De MBFW Madrid al armario: claves para entender las tendencias vistas en la capital española
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Tras diez días en los que la capital española se ha convertido en el epicentro de la moda, con celebraciones que se solaron en hasta tres eventos simultáneos, hemos dejado reposar las ideas.
En esta edición para Otoño/Invierno 2026/27, Mercedes-Benz Fashion Week ha reafirmado su compromiso con el evening wear, la invitada de lujo y una artesanía que roza la Alta Costura, pero, ¿qué insights podemos extraer para la moda del día a día? Qué piezas dialogan con la vida diaria, más allá de los flashes y del front row. Dicho de otra manera, ¿cómo podemos abrazar lo visto en la pasarela el resto de los mortales?
Si algo queda cada vez más claro, es que el armario contemporáneo ya no se segmenta por franjas horarias sino por la capacidad de adaptación a los diferentes contextos de la vida urbana, que en Madrid, especialmente, exige prendas con una versatilidad day-to-night real.
Al igual que en las Big Four, la sofisticación discreta domina en Madrid. En este repaso, veremos cómo los diseñadores españoles han reinventado los básicos, transformándolos en piezas versátiles que acompañan cada momento del día.
Del despacho al after-work
El armario de oficina ha dejado de ser un uniforme estanco de la mano de una mujer que hace suyos los códigos de la sastrería, suavizando el corte masculino con proporciones más femeninas, abrazando la silueta y jugando con volúmenes estratégicos.
La sobriedad se rompe a través del color o con accesorios, con el broche como protagonista. Ya sea ajustando el cuello de una blazer, acomodando la camisa más a la cintura o elevando una pieza minimalista en un segundo si tienen la personalidad de los apliques de Claro Couture.
La clave para trasladar estas piezas de la oficina está en conseguir contraste. Combinando un pantalón de traje con una camisa transparente, o usando la americana sobre vestido de noche.
Isabel Sanchís lidera esta estética presentando delicadas prendas de encaje y lencería técnica bajo estructuras de sastrería más pesadas.
Algunas versiones lenceras menos nocturnas serían las propuestas por Adria Egea o Teresa Helbig.
Simorra, por su parte, incorpora camisas transparentes que aportan volumen y dinamismo en estilismos de capas superpuestas, que consiguen elevar un sencillo look de diario..
Cuello chimenea
El cuello chimenea emerge entre las distintas decisiones de patronaje como uno de los favoritos en las pasarelas internacionales y Sev se ha animado a presentar su propia versión de esta pieza sencilla pero con cierta dosis de drama.
El tweed como material
Hablando de chaquetas, si hay una que no deja de reinventarse es la icónica chaqueta de Chanel, especialmente ahora en manos de Matthieu Blazy. En MBFW Madrid, Claro Couture ha tomado este material como inspiración.
Maxi-lazadas y mini detalles
Pero si hay una prenda que ha dominado las pasarelas esta temporada es la blusa o camisa con maxi-lazada. The Label Edition ha explorado esta tendencia con gracia, valiéndose de estampados florales y rayas diplomáticas. Jc Pajares nos ha traído por su parte una versión en estampado de cuadros.
Claro Couture se ha valido del color para romper con esta maxi-lazada la monocromia de un look, y Hannibal Laguna ha apostado por su versión más maximalista en lo que parece organza de seda.
Pedro del Hierro o Adria Egea optan por dejar la lazada desecha, dejando que las cintas blancas de una blusa minimalista cuelguen casi hasta las rodillas, creando un juego de líneas verticales que estiliza la figura y añade movimiento al caminar.
En contraposición a la espectacularidad de las maxi-lazadas, surge una vertiente mucho más sutil y detallista que apuesta por la invasión de los micro-lazos. Mientras que Menchen Tomas los utiliza en negro para puntuar el escote de blusas fluidas, aportando un aire gráfico y sofisticado, Teresa Helbig los distribuye de forma minuciosa sobre vestidos etéreos, coniguiendo un resultado que nos trae de vuelta el balletcore. Maikarfi nos propone una versión más utilitaria en crochet.
Textura y movimiento
Marcando la pauta de la temporada, la textura se consolida como el elemento que trasciende lo puramente visual, definiendo ritmo y movimiento en el look. En la pasarela, firmas como Pedro del Hierro han explorado tejidos shaggy con hilos metalizados y plumas que aportan volumen y dinamismo, mientras que Maison Mesa propone micro-flecos como variante.
Todo al rojo
En una era donde los tonos tierra están dominando, el rojo más vibrante o su versión caldera, más "discreta" se ha alzado como el tono favorito del vestido para Otoño/Invierno 2025/2026. Los diseñadores lo han reinterpretado desde fluidos vestidos midi, cuello perkins hasta opciones asimétricas en punto.
Para el día a día este boom de color se puede traducir en un toque de color rojo inesperado, una de las formas más inteligentes y sencillas de elevar un look sin complicarse demasiado. Lo interesante de este concepto es que el rojo no es el protagonista del outfit, sino el acento que rompe la monotonía.
Propuestas emergentes
En contraste con las propuestas, conmedidas y seguras de las firmas más establecidas, los diseñadores emergentes, siempre en la vanguardia y sin miedo al éxito, han reinventado sobre la pasarela la forma y la función, a menudo con un toque de humor o ironía, y maximizado la estructura hasta límites casi hipertróficos. Es un lenguaje visual que se aleja de la delicadeza para abrazar la contundencia de la silueta y la experimentación de materiales no convencionales.
Crochet
La tendencia del crochet y los tejidos artesanales ha tenido un gran auge en las últimas temporadas, y esta capa de crochet azul pastel hecha a mano es una prenda statement, que se combina con los capri, también en crochet, en mitad de la polemica vuelta a los capri si o no.
Latex con movimiento
Frente a la seda y la organza de las lazadas, este conjunto de off-the-shoulder top y pantalones palazzo se vale de lo que parece un latex transparente para crear una silueta fluida pero laccada.
Volumenes arquitectónicos
Mientras que Adria Egea apuesta por una hipertrofia de la sastrería clásica, utilizando hombros sobredimensionados y cortes rígidos que transforman el abrigo en una armadura urbana de líneas pesadas, Maikarfi opta por una arquitectura más dinámica y experimental, donde el cuero rojo se pliega y se expande mediante juegos de capas y volantes internos en contraste. Ambas piezas abandonan la función tradicional de "ajuste" para convertirse en esculturas portables que juegan con la desproporción estratégica