En París, los códigos conocidos se reinventan para Primavera/Verano 2027
Tras una temporada llena de cambios en las direcciones creativas, la edición SS27 de la Fashion Week de París ha girado menos en torno a la presentación de nuevos nombres y más en el desarrollo de una visión de diseño propia. Jonathan Anderson en Dior y Matthieu Blazy en Chanel continúan construyendo su visión para las casas de moda francesas, mientras que jóvenes diseñadores como Julie Kegels y Marie Adam-Leenaerdt establecen cada vez más claramente sus propios códigos.
El resultado ha sido una semana de la moda en la que la innovación no siempre ha residido en un lenguaje visual completamente nuevo. A veces, esta ha surgido precisamente al tratar una prenda existente de manera diferente, aplicar un principio de diseño de forma literal o desarrollar más a fondo los códigos ya conocidos.
Los nuevos nombres construyen su propio vocabulario
Un claro ejemplo es Julie Kegels, de la firma homónima fundada en 2024, que ha inaugurado la Fashion Week de París con su colección Primavera/Verano 2027 “Apple of the Day”. La diseñadora belga ha partido de una costumbre cotidiana: comer una manzana Jonagold cada día. A partir de la conocida anécdota de Isaac Newton y la manzana que cae, llegó al principio de la gravedad.
El texto continúa después de la imagen.
Este punto de partida físico se ha traducido directamente en la silueta. Los vestidos parecen deslizarse desde los hombros, las faldas caen hacia las caderas y los pantalones presentan tiros extremadamente bajos. En algunas prendas, Kegels incluso ha incorporado pequeños pesos, para que los tejidos caigan literalmente lo más bajo posible alrededor del cuerpo.
El texto continúa después de la imagen.
La colección ha llegado, además, en un momento importante para la diseñadora. El mes pasado, Kegels ganó el LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, dotado con 400.000 euros y un año de mentoría por parte de expertos de LVMH.
Marie Adam-Leenaerdt también sigue trabajando en un vocabulario cada vez más reconocible. La diseñadora belga ha ganado este año el Gran Premio de los ANDAM Fashion Awards, dotado con 300.000 euros, y ha basado su colección SS27 en lo que, según sus propias palabras, ha aprendido en sus siete temporadas anteriores. Además, la colección introduce por primera vez piezas para hombre.
Mientras que Kegels toma como punto de partida un principio físico, Adam-Leenaerdt juega con la deformación de la ropa cotidiana. Su desfile se ha ambientado como un supermercado surrealista, mientras que la ropa en sí misma se balanceaba entre lo práctico y un chic exagerado. Una colección para ir al supermercado, al mercado o a un partido de fútbol que, según la diseñadora, se ha hecho deliberadamente “demasiado chic”.
Las chaquetas acolchadas y los abrigos tipo cárdigan hacían referencia a la ropa de diario, pero se combinaban con formas esculturales. Los vestidos incorporaban pequeños aros en las caderas que hacían sobresalir la silueta, las minifaldas parecían flotar alrededor de la cintura y se utilizó tafetán de gran tamaño y arrugado para la sastrería. Los elementos surrealistas son más sutiles que en colecciones anteriores, pero siguen siendo una parte importante de su firma.
El armario de diario adquiere una nueva dimensión
La reinterpretación de la ropa de diario no solo se ha visto en los jóvenes diseñadores. Miu Miu también parte para SS27 de un armario reconocible, pero lo combina con elementos de la ropa deportiva y de noche. Miuccia Prada contrapone la ropa deportiva a la sastrería y la moda de noche. Los pantalones de chándal se combinan con blazers y blusas, los tops deportivos reciben detalles ornamentados y los vestidos de cóctel se llevan con zapatillas deportivas. Los microshorts, los jerséis deportivos cortos, las camisetas de rugby y los bralettes también pasan a formar parte del armario.
El punto de partida, según Prada, es hacer la ropa de diario más interesante y rica mezclando deporte y sofisticación. De este modo, un armario familiar no se reemplaza, sino que se reinterpreta con un nuevo estilismo y se le dota de una apariencia diferente. El uso de los materiales también desempeña un papel en ello. El ante arrugado y encerado se combina con detalles tipo joya sobre satén y malla, mientras que el denim, en colaboración con Wrangler, adquiere un aspecto más desgastado.
El texto continúa después de las imágenes.
Esta posición comercial de Miu Miu se alinea con el fuerte desarrollo de la marca en el último período. Los ingresos por ventas minoristas aumentaron un +2,5 por ciento interanual en el primer semestre. En el segundo trimestre, el crecimiento fue del +2,6 por ciento, similar al del primer trimestre. El crecimiento se logró a pesar de una mayor exposición a Oriente Medio y una base de comparación alta: en el segundo trimestre de 2025, los ingresos por ventas minoristas habían crecido allí un +40 por ciento.
En Celine, el armario de diario también ocupa un lugar central. Michael Rider busca prendas que parezcan combinadas de forma espontánea y sin demasiado esfuerzo. Sus siluetas se mueven entre lo formal y lo informal, por ejemplo, con una zapatilla deportiva desgastada bajo un look sofisticado, una camiseta gráfica bajo un traje de satén o un blazer de terciopelo con un sencillo top negro.
El texto continúa después de las imágenes.
Matthieu Blazy amplía la imagen de la “mujer Chanel”
También en Chanel, la innovación no reside solo en nuevos códigos de vestimenta, sino en la cuestión de quién puede identificarse con la casa de moda. Matthieu Blazy ha dicho que, desde su llegada, ha intentado ampliar junto con el equipo y el taller la idea de la mujer Chanel: no un único tipo de mujer, sino diversas mujeres que encajan en el universo de la casa. Esto también es visible en la colección SS27, en la que sus características siluetas boxy se alternan con formas más ajustadas, como tejidos de punto semitransparentes y un top corsé bordado con perlas.
El casting, además, muestra cómo Blazy amplía la imagen de Chanel. Bhavitha Mandava, desde marzo la primera embajadora india de la casa de moda francesa, ha desfilado con el look 10, un escultural vestido negro con grandes aplicaciones florales. En diciembre de 2025, fue la primera modelo india en abrir un desfile de Chanel, el de la colección Métiers d’Art 2025/26, y posteriormente, en enero de 2026, cerró la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 como la novia.
Además, la nigeriana de 22 años Rachael Ojuromi ha hecho su debut para Chanel. Ella y la estilista Debby Fasingha crearon en Lagos, con ropa de segunda mano, su propia interpretación de la colección Métiers d’Art de Chanel. Las imágenes se hicieron virales y llamaron la atención de Blazy, tras lo cual Ojuromi desfiló en su primer show de Chanel en París.
La innovación, además, parece tener éxito comercial. Chanel habría registrado en el primer semestre de 2026 un crecimiento de los ingresos comparable del +16 por ciento, según cifras reportadas por Bloomberg y recogidas por Reuters. La cifra no ha sido publicada por la propia Chanel, pero coincide con las primeras colecciones de Matthieu Blazy, que llegaron a las tiendas a partir de marzo. Especialmente los nuevos modelos de bolsos habrían despertado un gran interés.
En Dior la innovación es menos radical
En Dior, se hace especialmente visible cómo una nueva visión de diseño se desarrolla gradualmente. Jonathan Anderson ha presentado su tercera colección de moda femenina para la casa francesa, tras su debut el año pasado.
Para SS27, Dior regresa a Le Bassin Octagonal en el Jardin des Tuileries, la misma ubicación donde Anderson presentó su colección FW26 para la casa. También en la colección se reconocen elementos que conectan con la FW26. Por ello, la innovación reside menos en un lenguaje visual completamente nuevo que en el desarrollo y la evolución de ideas existentes.
La invitación de Dior para SS27 consistía en dos nueces, una referencia a la tradición china del wénwán, en la que los objetos táctiles desarrollan una pátina característica con el tiempo a través del tacto y el uso. La elección encaja con el tema de la asimetría y la imperfección de la naturaleza. De este modo, también se buscan fuera de la ropa maneras de vincular a la colección ideas sobre el tiempo, el tacto y las formas naturales.
Saint Laurent apuesta por el máximo glamour
Mientras que Dior se centra en la continuidad, Saint Laurent opta por una forma de espectáculo mucho más pronunciada. Anthony Vaccarello ha presentado la colección SS27 bajo la Torre Eiffel, con el oro como punto de partida central. El color, que el propio Yves Saint Laurent describió como un color mágico y el color del sol, se ha utilizado para reinterpretar los códigos conocidos de la casa de moda.
Las saharianas, los trench y la sastrería de líneas definidas adquirieron un aspecto monocromático y metálico. Para ello, Vaccarello ha trabajado con materiales que van desde la organza hasta el látex recubierto con pan de oro. Los accesorios también se incluyeron en la temática, con detalles de filigrana y zapatos con tacones en forma de serpiente, entre otros. El desfile terminó con sastrería de terciopelo negro, rompiendo así la imagen completamente dorada.
El texto continúa después de la imagen.
Alaïa sin Pieter Mulier: un primer paso modesto
Por primera vez desde la marcha de Pieter Mulier, Alaïa ha presentado una nueva colección creada por su propio estudio. Mulier se despidió en marzo con su última colección y, desde el 1 de julio, es el director creativo de Versace, donde se espera su colección debut a principios del próximo año. Aún no se ha anunciado un sucesor: la casa, propiedad de Richemont, se está tomando su tiempo y, por ahora, se apoya en el taller y en el equipo de diseño interno. La casa ha regresado al antiguo edificio de la Fondation Cartier en el Boulevard Raspail, donde Mulier también se despidió.
La colección SS27 de Alaïa muestra, sobre todo, cómo la casa sigue sonando a sí misma sin un diseñador fijo. El estudio ha optado por piezas reconocibles: chaquetas negras ajustadas con pequeños botones muy juntos, faldas de cuero cuyos pliegues caen en espiral y nuevas versiones de los vestidos de punto en colores alegres como el amarillo mantequilla. También una chaqueta de cuero burdeos presentaba un suave look de corsé incorporado alrededor de la cintura.
Se trata de un enfoque más suave y colorido que la última colección de Mulier en marzo, que fue estricta, monocromática y prácticamente sin accesorios. Mientras que Mulier buscaba la precisión y la repetición, el estudio opta ahora por el repertorio familiar de Alaïa con una mano más ligera.
Esta continuidad creativa contrasta con una situación financiera menos estable. FashionUnited informó a principios de este año, basándose en un reportaje de Glitz, que el crecimiento de Alaïa sigue generando pérdidas a pesar de una mejor dinámica comercial. La casa, por tanto, sigue dependiendo estructuralmente del apoyo financiero de Richemont.
Hermès refina sus propios códigos de la casa
Hermès también se mantiene fiel a sus propios códigos, pero para SS27 les ha dado un aspecto más ligero y técnico. La cremallera es el elemento recurrente en la colección de Nadège Vanhée y se utiliza para ajustar el largo de las faldas, recorrer los blousons de cuero o bajar por un pantalón acampanado. Los cinturones ultrafinos no solo funcionan como accesorio, sino que se convierten en parte de la propia prenda. La colección juega así con el movimiento, la ligereza y las siluetas cambiantes, mientras que materiales como la seda, el cuero y la malla mantienen el aire de lujo de la casa.
El texto continúa después de la imagen.
La colección llega, además, en un momento en que Hermès también se enfrenta a un mercado de lujo más difícil. La empresa vio cómo en el primer semestre de 2026 sus ingresos a tipos de cambio constantes crecían un +6,1 por ciento, pero la demanda en China sigue bajo presión. Los ingresos del ready-to-wear y los accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento en el mismo período. En enero, Vanhée presentará su primera colección de Alta Costura, mientras que Grace Wales Bonner es, a partir de esta temporada, la nueva directora artística de la moda masculina.
Louis Vuitton busca un nuevo equilibrio en las proporciones
En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière desplaza la atención de la silueta hacia una forma más ligera de jugar con las proporciones. Mientras que para FW26 apostó por hombros marcados y siluetas arquitectónicas, para SS27 el cuerpo se moldea más a menudo alrededor de la cintura. Volantes, detalles de botones y elementos de cinturón acentúan el centro del cuerpo, mientras que el resto de las siluetas se mantienen más sueltas y fluidas.
Este cambio se alinea con la dirección más amplia de la colección. Ghesquière, que se describe a sí mismo como un especialista en “armaduras”, elige conscientemente esta temporada la ligereza y la sencillez. Prendas conocidas como vestidos, chalecos y blousons se confeccionan en materiales finos, fluidos o casi con textura de papel.