Cómo Nicolas Di Felice devolvió la modernidad a Courrèges

A pesar de llevar más de dos décadas en la industria, Nicolas Di Felice siempre ha sido un “outsider” entre sus homólogos de las grandes casas de lujo: un relativo recién llegado en la percepción del público, aunque no en la práctica. Su etapa de cinco años en Courrèges —un periodo notablemente largo según los estándares actuales de la vertiginosa rotación de directores creativos en la moda— parecía estar cambiando esa percepción. Bajo su dirección, la histórica casa de moda francesa ha recuperado su impulso creativo y una identidad más clara. Sin embargo, con el anuncio de su marcha este martes, este capítulo se cierra.

Una declaración de intenciones

Cuando Di Felice asumió la dirección creativa de Courrèges en 2020, heredó lo que más tarde describiría como “una casa preciosa en la que todo tenía que ser reconstruido”. La histórica maison había perdido hacía tiempo la energía que, bajo la dirección de su fundador André Courrèges, la había convertido en un epicentro de la innovación de la era espacial. A su relanzamiento en 2011 le siguió casi una década de estancamiento.

Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant —que hoy triunfan con su propia firma, Coperni— aportaron un soplo de aire fresco entre 2015 y 2017, mientras que Yolanda Zobel intentó después orientar la casa hacia la sostenibilidad y alejarse del icónico vinilo. Sin embargo, ninguno de estos enfoques logró consolidarse a largo plazo.

Con la llegada de Di Felice, este ciclo pareció romperse por fin, a pesar de que asumió el cargo en una de las fases más inciertas de la industria de la moda. Su nombramiento en septiembre de 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus, podría haberse considerado un riesgo. En cambio, visto en retrospectiva, el momento resultó ser un golpe de suerte.

Di Felice llegó a Courrèges con una filosofía de diseño cuidadosamente desarrollada y madurada a lo largo de dos décadas. Su formación tuvo lugar en La Cambre, la prestigiosa escuela de diseño de Bruselas, donde estudió a principios de la década de 2000 y desarrolló un enfoque que marcaría su trabajo posterior: conceptual, pero siempre anclado en las realidades prácticas del patronaje y la construcción. Esta filosofía se consolidó durante sus etapas formativas en tres de las casas de moda más reconocidas de la industria.

En Balenciaga, una casa de moda en la que también André Courrèges perfeccionó su técnica, trabajó a las órdenes de Nicolas Ghesquière, actual director creativo de Louis Vuitton. Después pasó un tiempo en Dior bajo la dirección de Raf Simons, donde agudizó su comprensión del pensamiento vanguardista y la precisión técnica. Más tarde, se reencontró con Ghesquière en Louis Vuitton, donde trabajó durante cinco años hasta alcanzar el puesto de diseñador sénior de womenswear, antes de ser finalmente nombrado para Courrèges.

Cómo consiguió finalmente el puesto sigue siendo, como suele ocurrir en la moda, un tanto misterioso. Según la versión más extendida, escribió directamente a la familia Pinault, propietaria del conglomerado de lujo Kering, que en 2018 había adquirido la participación mayoritaria de la marca a través de su holding Artemis, siete años después de que André Courrèges y Coqueline Courrèges cedieran el control. En lugar de presentar un gran manifiesto o hacer alarde de sus credenciales, se dice que Di Felice simplemente expuso lo que le fascinaba de la casa de moda y lo que, en su opinión, era necesario para revivir su legado. Fuera lo que fuese lo que escribió, junto con su impresionante currículum, convenció a la familia, aunque tuvo que esperar nueve meses antes de poder presentar su visión.

Cuando por fin lo hizo, Di Felice dio exactamente con lo que el mundo anhelaba durante el aislamiento. Reinterpretó los códigos de la era espacial del fundador, propios de la década de 1960, y los tradujo en diseños que realzaban la silueta y en una estética hedonista con la que los asiduos a los clubes solo podían soñar durante los confinamientos. Cuando el mundo volvió a abrirse, sus modernas interpretaciones de las chaquetas de vinilo, las botas go-go, el punto de canalé y los bajos ultracortos tuvieron una acogida inmediata. Tanto la crítica como los clientes reaccionaron positivamente, no solo a la ropa, sino también a las puestas en escena que rodeaban las colecciones.

Las redes sociales en la pasarela

Gran parte de este diálogo tuvo lugar en la pasarela y en las redes sociales. Di Felice poseía un instinto para la puesta en escena que definió a su generación. Sus desfiles, siempre creados en un característico escenario rectangular por el diseñador Rémy Brière y acompañados por las bandas sonoras del productor Erwan Sene, se sentían menos como desfiles de moda clásicos y más como noches de club underground.

A esto se sumaron escenografías elaboradas, como una tormenta de arena arremolinada y confeti de colores que palpitaba al ritmo de la música, inspiradas en las pinturas del artista estadounidense Dan Colen. Sin embargo, un desfile que quedó especialmente grabado en la memoria fue aquel en el que las modelos caminaban por la pasarela con la cabeza gacha y la mirada fija en sus smartphones. Posiblemente, un agudo comentario sobre la cultura contemporánea, a la vez crítico y autorreflexivo. Estos momentos convirtieron los desfiles en acontecimientos culturales y generaron exactamente el tipo de conversación y dinamismo en redes sociales que se ha convertido en una moneda de cambio crucial en la moda moderna.

No está claro si Di Felice ya intuía su inminente marcha cuando concibió su última colección. Sin embargo, el desfile Otoño/Invierno 2026 pareció una culminación deliberada de su trabajo. Bajo el título “24 Hours in the Life of a Courrèges Woman”, la presentación funcionó como una retrospectiva de todo lo que había definido su etapa de cinco años, condensando sus temas creativos en una narrativa coherente. Inspirada en una fotografía vintage de una joven parisina de la década de 1960, la colección trazaba un día en la vida de la clienta moderna de Courrèges, desde la mañana hasta la medianoche, representado a través de una secuencia de looks cuidadosamente seleccionada.

Los primeros estilismos desdibujaban la línea entre lo íntimo y lo público, con piezas que recordaban a la ropa de cama y hacían referencia a una imagen de archivo de Courrèges en la que una modelo sostiene un cuadrado blanco. A medida que avanzaba el día, la colección se volvía cada vez más urbana.

¿Asumirá Di Felice el mando en Alaïa?

Para Di Felice y Courrèges, su historia conjunta terminó el martes. Ahora, la marca inicia un nuevo capítulo y anunciará a su sucesor la próxima semana. Oficialmente, Di Felice se dedicará a proyectos personales, pero en la industria ya se especula intensamente sobre su próximo destino. La casa de moda francesa Alaïa, donde el puesto de director creativo está vacante desde la marcha de Pieter Mulier, es actualmente la favorita en los rumores y, a diferencia de muchas especulaciones sobre los cambios de diseñadores, esta parece bastante plausible.

La última colección del diseñador saliente ya ofrece, como mínimo, un argumento convincente a su favor. Las piezas, que desdibujan la frontera entre la escultura y la prenda, así como la meticulosa atención a la construcción detrás de las ideas conceptuales, son precisamente las cualidades que definen la filosofía de diseño de Alaïa.

Pero, sobre todo, Di Felice ha demostrado una rara habilidad: respetar el legado de una casa de moda sin dejarse limitar por él, revitalizando sus códigos sin ponerse a sí mismo en primer plano. No ha renovado Courrèges borrando su pasado, sino dejando que la visión del fundador hable de nuevo a través de perspectivas contemporáneas. Una sensibilidad que sería de un valor incalculable para una casa con tanta tradición y tan querida como Alaïa, en caso de que los rumores resulten ser ciertos.