Kingpins: el denim se encuentra entre lavados vintage y tensiones globales

El sector de la moda atraviesa un periodo de turbulencias, con tensiones geopolíticas que están levantando nuevas barreras que impactan primero en los proveedores y, en última instancia, en las marcas. La pregunta es si el universo del denim sigue el mismo patrón. Todo apunta a que sí, según confirman diseñadores, responsables de desarrollo de negocio, expertos en I+D e incluso comerciales que, en teoría, deberían transmitir una imagen de estabilidad y optimismo.

Sin embargo, en la edición de primavera de la feria de denim Kingpins, celebrada en Países Bajos la semana pasada, también se han podido ver a entusiastas del denim, vestidos de azul de pies a cabeza. Sus estilismos, cuidadosamente pensados, funcionan como una tarjeta de visita en la feria. Y es que Kingpins es también el lugar donde los profesionales se reencuentran dos veces al año para celebrar y hacer avanzar su tema predilecto: el denim, ya sea en su versión cruda y excesiva, comercial o digna de un museo.

Un ambiente extraño

En Kingpins se ha respirado el mismo ambiente extraño que en otras grandes ferias de moda y en LinkedIn. Tras los aranceles de importación, Estados Unidos ha puesto aún más en jaque las cadenas de suministro al iniciar un conflicto con Irán. La situación se ha agravado esta semana cuando, después de Irán, Estados Unidos también ha comenzado a bloquear activamente la importante ruta marítima del Estrecho de Ormuz. Casi ningún barco con origen o destino en Irán puede atravesarlo.

No todos en la feria se atreven a hablar con sinceridad sobre las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. En conversaciones con FashionUnited, algunos profesionales de ventas han pronosticado una rápida recuperación que desembocará en un nuevo periodo de innovación para el denim. La variada oferta en la feria parece confirmarlo, pero en las conversaciones se percibe que algo no encaja.

Incertidumbre

Alberto De Conti, responsable de desarrollo de negocio de Officina39, pone el dedo en la llaga: “Es una obviedad que la situación geopolítica no ayuda. Empieza a ser agotador, si piensas que primero tuvimos la pandemia, con sus consecuencias económicas, y ahora este conflicto. Las empresas están constantemente apagando fuegos, lo que incluye cambios estratégicos en la producción. Y eso distrae del negocio”.

En su opinión, la incertidumbre general es la principal culpable. “Ante las malas noticias puedes anticiparte con un plan B, pero sin una perspectiva a corto plazo, es imposible planificar y la parálisis se apodera de todo”.

El conflicto en el Golfo Pérsico ya está empezando a afectar a Officina39, admite De Conti, porque parte de la producción del proveedor de productos químicos se encuentra cerca de Dubái. Ahora no pueden recibir nuevos suministros allí; la producción se ha detenido temporalmente. “Por ahora, tenemos que trasladarlo todo de vuelta a Italia. Esperemos que esto no dure mucho más”. La diseñadora de denim freelance Sina Steidinger también percibe esa incertidumbre en un ambiente cargado en la feria. “Se habla mucho de lo que nos espera, y no es nada bueno. La gente está muy preocupada por las consecuencias económicas”. Según Steidinger, por eso el sector está optando por ir a lo seguro. “Muchas marcas ya no se atreven a arriesgar. En cuanto a los diseños, eligen el copy-paste”.

Sobre la sostenibilidad —un término de moda que lleva años dominando la feria— no oye nada, ni siquiera durante las presentaciones de tendencias en el escenario principal. “Me parece triste. Hace diez años, todo el mundo decía que la sostenibilidad era una tendencia, mientras que yo pensaba que era el futuro. Quizá, después de todo, tenían razón”. Pero Kingpins es también un evento social, un lugar donde la gente puede reencontrarse. La diseñadora Maria Gunnarsson percibe esa cordialidad en medio del pánico: “Me siento bien y disfruto sobre todo del contacto. Como esta vez no tengo que presentar nada, tengo todo el tiempo del mundo para ver a amigos y volver a inspirarme”.

De lo rígido a lo fluido

A pesar de la incertidumbre, los proveedores siguen innovando. Al fin y al cabo, hay nuevas tendencias de pasarela a las que hay que dar respuesta. Entre ellas surgen tensiones que exigen interpretaciones únicas: ahora mismo, es el auge del denim japonés sin tratar frente a la estética Y2K de los 2000. Esta última tendencia exige metamorfosis extremas del tejido, como el flocking (textura aterciopelada) o los mud washes (aspecto desgastado).

¿Qué buscan los compradores? “Hace tres años, los vaqueros se hacían con performance denim: tejidos stretch”, explica Carolina Wilches, del productor de fibras Naia. “Ahora, el tejido vaquero vuelve a su versión original: el denim japonés de algodón, más rígido”. Wilches describe el dry denim como una estación de paso y observa que la moda ya se mueve hacia lo que ella llama “calidades fluidas”: siluetas que se alejan mucho del clásico vaquero rígido. Estas variantes necesitan menos elastano. Al trabajar con mezclas naturales de lino o viscosa más sostenible, el tejido también es más fácil de reciclar.

Para las blusas vaqueras, Wilches ve surgir otra tendencia: el fake denim, un tejido vaquero con un brillo sedoso que parece más bien viscosa. En cuanto a los acabados, el cliente es insaciable. La experta en sourcing recibe muchas solicitudes de tratamientos a medida, como técnicas de pintura o estampados láser. Los estampados florales y el efecto de salpicaduras de pintura (splatter) también han vuelto.

Aspecto vintage 2.0

En Isko, uno de los mayores productores de tejido de Turquía, observan sobre todo cómo la estética Y2K alcanza la madurez. Si en temporadas anteriores bastaba con un stone wash intenso, ahora las marcas piden recrear ese aspecto desgastado con detalles más técnicos. Eso solo se consigue con un buen rope dye, explica la experta en I+D Asli Can. Gracias a esta técnica de teñido, el núcleo del hilo permanece blanco. Con el desgaste o los tratamientos artificiales (como el stone wash), ese núcleo blanco queda al descubierto, creando el marcado contraste que buscan sobre todo los consumidores jóvenes. Además del núcleo blanco, Isko utiliza ahora tonos base marrones bajo el índigo. Con los lavados, estas capas se desgastan, dejando que la capa inferior se transparente a través del azul para crear un tipo diferente de falso aspecto vintage.

También contribuyen a ese aspecto los ring slubs: hilos con zonas de desgaste blancas, gruesas y finas, que crean un efecto granulado. Sin embargo, el auténtico aspecto vintage sigue siendo difícil de imitar; las marcas tendrán que tener en cuenta el enorme auge que está experimentando el mercado de segunda mano, opina Can. “Vemos en la moda muchos modelos muy usados, los antiguos Levi's y Wrangler. Las mejores piezas cobran vida con los años; el simple hecho de llevarlo puesto le da al raw denim un contraste natural de altos y bajos. El desgaste natural tiene su propia naturalidad”.

Movimiento en el tejido

Según Can, tras un periodo de denim de aspecto limpio, vuelve a haber movimiento en la textura del tejido. Ese movimiento también lo puede mostrar De Conti en Officina39. Entre los nuevos acabados, destaca un estampado láser de pintura roja que se puede grabar con precisión. El resto se elimina durante el lavado.

Con productos químicos también se puede modificar el tacto (handfeel) del tejido. De Conti señala dos polos opuestos: los tratamientos con geles dan como resultado un aspecto de denim liso, típicamente californiano, mientras que el uso de polvos le confiere al tejido una textura áspera y vivida.

Añade que no todas las marcas están abiertas a este tipo de innovaciones. Los diseñadores describen su showroom como una “tienda de golosinas”, pero traducir eso en proyectos comerciales sigue siendo difícil. De Conti suspira: “Cuando miro las tiendas, veo poca innovación en la estética”.

Cuando los grandes presupuestos de innovación están en suspenso, el foco se desplaza a los detalles, como los bucklebacks, unas hebillas de ajuste que vuelven a la parte trasera de la cintura para sustituir al cinturón de cuero. Steidinger hace una observación interesante sobre los bolsillos: se vuelven grandes y llamativos. Según ella, los tamaños habituales ya no encajan en la nueva silueta baggy.

Arte

El futuro tiene que ser prometedor; para eso están pensadas ferias como Kingpins. Para ofrecer inspiración, se organizan proyectos artísticos que tranquilizan un poco al visitante, como un taller de creación para la comunidad del denim en la planta superior; quien quiera puede crear su rostro con retales de tela y confirmar su pertenencia colgándolo en un tablón de corcho.

En el pasillo que conduce al pabellón blanco, se exponen estilismos creativos de las fábricas participantes, inspirados en artistas. Sharabati ha rendido homenaje a Pablo Picasso con un conjunto loose fit muy trabajado, rociado con mucho color. La composición del tejido incluye algodón regenerativo y cáñamo. Artistic Fabric Mills ha elegido a Banksy como musa. Su propuesta es en tonos grises, con una cazadora bomber en la parte superior y un estampado de los ladrillos sobre los que siempre ha expuesto su obra.

Piezas de archivo sobre cuero

Y luego está el proyecto de la recién graduada diseñadora de denim Layla-Rose Stone, que ha venido desde Londres para la feria. Allí estudió moda en el curso BA Fashion de Ravensbourne, con especialización en menswear, cuero y diseño de estampados. Orgullosa, se encuentra junto a un perchero con prendas ponibles de pernera ancha (wide legs) y corte recto (straight fits), y creaciones con engañosos estampados de denim sobre cuero, siguiendo la tendencia de la última temporada: el trompe-l'œil.

Su colección, “Thought Puppet”, es una colaboración con The Vintage Showroom de Londres. Stone ha utilizado su archivo, que incluye prendas de workwear de los años 40, como base para sus estampados. Los ha escalado a sus propios patrones y ha desarrollado una técnica para transferir ese mismo aspecto de denim desgastado a cuero deadstock. Stone ve su futuro con optimismo, en parte porque la tendencia de archivo es buena para el denim. “Veo el denim como la columna vertebral de la moda. Es esencial seguir haciendo referencia a esa historia”.