¿Ha tocado techo la escalada de precios del lujo?

Tras tres años impulsadas principalmente por el encarecimiento de sus productos, las firmas de lujo están espaciando sus incrementos tarifarios. En sus bolsos emblemáticos, varias de ellas han pasado de aplicar dos subidas al año a solo una. Asimismo, han reducido las brechas de precios entre mercados y han reforzado su oferta más accesible. Así se desprende de los datos recopilados por Retviews (la solución de análisis de mercado de Lectra), dados a conocer este jueves.

La palanca de precios llega a su límite

Según el informe The State of Fashion 2026 de The Business of Fashion y McKinsey, citado por el estudio de Retviews by Lectra, alrededor del 80 por ciento del crecimiento del mercado del lujo entre 2023 y 2025 provino de las subidas de precios más que del volumen de ventas. En 2024, el sector del lujo registró por primera vez desde 2016 un crecimiento negativo de su beneficio económico, cediendo al segmento de gama media su puesto como principal generador de valor en la industria.

En la actualidad, impera la prudencia: en el sector de la moda, el 46 por ciento de los directivos encuestados anticipa un empeoramiento de las condiciones del mercado en 2026, lo que supone ocho puntos más que el año anterior. Los aranceles y el debilitamiento de la confianza de los consumidores figuran entre sus principales preocupaciones. Las perspectivas de crecimiento se estiman entre el 1 y el 2 por ciento en Europa, y entre el 1 y el 3 por ciento en Estados Unidos y China. En este contexto, los ejecutivos del lujo se muestran más comedidos que el resto de la industria: el 18 por ciento de ellos prevé incrementos de precios superiores al +5 por ciento en 2026, frente al 26 por ciento en el conjunto del sector de la moda.

Las diferencias entre mercados se reducen

Retviews ha comparado los precios aplicados por cinco marcas en diversos mercados respecto a los de Europa, que sirve como referencia. Como resultado, en 2026 China sigue siendo el mercado más caro para todas ellas. Un artículo de Miu Miu cuesta allí, de media, un +50 por ciento más que en Europa. La diferencia alcanza el 45 por ciento en Burberry, el 40 por ciento en Loewe y Prada, y el 34 por ciento en Chloé.

No obstante, varias firmas han reducido estas brechas en el último año. En Prada, un producto vendido en China costaba de media un +54 por ciento más que en Europa en 2025, frente al +40 por ciento en 2026. En los Emiratos Árabes Unidos, el diferencial de la firma ha pasado del 31 por ciento al 22 por ciento. En Estados Unidos, Miu Miu ha rebajado el suyo del 19 por ciento al 13 por ciento, y Chloé del 17 por ciento al 13 por ciento. Loewe constituye la excepción: sus precios en el mercado estadounidense, que superaban a los europeos en un +14 por ciento en 2025, los superan en un +16 por ciento en 2026. Japón es el único mercado donde varias casas venden más barato que en Europa, especialmente Miu Miu (un -7 por ciento menos), así como Burberry y Loewe (un -5 por ciento menos).

El documento vincula estos ajustes a una evolución en las expectativas de los consumidores. Tanto en China como en Estados Unidos, el deseo por las marcas de lujo se basa cada vez más en el vínculo emocional y en la expresión de la identidad propia, y menos en el mero estatus social. Esto pone en entredicho la viabilidad de mantener grandes diferencias de precios entre regiones.

Un ritmo de subidas más lento para los bolsos icónicos

Los bolsos emblemáticos, cuyos precios se han revisado al alza varias veces al año durante mucho tiempo, ilustran este cambio. Según el estudio, desde 2025 varias grandes casas han pasado de un ritmo de dos incrementos anuales a una única subida por producto. Sin embargo, esta frecuencia puede variar de un mercado a otro en función de la solidez de la demanda local, el impacto de los tipos de cambio y la presión de la competencia.

Con todo, los incrementos acumulados siguen siendo considerables en determinados modelos. El bolso Cleo de Prada ha pasado de 1,847 dólares en 2021 a 3,001 dólares en 2026, lo que representa un aumento del +62 por ciento. En el periodo 2023-2026, el modelo Small Puzzle de Loewe se ha encarecido un +15 por ciento, hasta los 3,467 dólares, y el Soft Margaux 15 de The Row ha subido un +8 por ciento, situándose en 6,116 dólares.

Las mediciones realizadas en distintos países confirman la brecha de precios en China para estos artículos estrella. En comparación con el precio en Francia, el modelo Highlands Bowling de Burberry cuesta un +31,3 por ciento más en el mercado chino, el Beau de Miu Miu un +23,1 por ciento más y el Bonnie de Prada un +21,5 por ciento más. Por el contrario, el Small Puzzle Edge de Loewe es más asequible en Japón (-6,9 por ciento) y en Corea del Sur (-0,3 por ciento) que en Francia.

Oleadas de revisiones al alza concentradas

El seguimiento mensual de los precios aplicados por Prada y Miu Miu durante los siete primeros meses de 2026 demuestra que las subidas se agrupan en unas pocas oleadas de gran envergadura, pero con incrementos medios moderados. En el caso de Prada, se revisaron al alza más de 3,100 referencias en Estados Unidos en enero (un +1,44 por ciento de media), y de nuevo en abril. En junio se produjeron ajustes similares en todos los mercados analizados, con un aumento medio del +2,36 por ciento en Francia. Por su parte, Miu Miu llevó a cabo una actualización generalizada en enero, con un incremento medio del +4,66 por ciento en Japón, seguida de una segunda oleada en julio.

Rangos de precios que se amplían o se estrechan

El análisis de los precios mínimos, medios y máximos en marroquinería revela trayectorias dispares. En Burberry, el precio máximo ha pasado de 2,750 a 3,260 dólares entre 2025 y 2026, mientras que el precio de entrada se ha mantenido estable en 190 dólares. De este modo, la firma británica amplía su catálogo hacia piezas más exclusivas sin elevar su barrera de entrada. Loewe sigue una lógica similar: su precio medio ha aumentado de 1,877 a 2,131 dólares y su tope máximo ha alcanzado los 7,000 dólares.

Prada ha rebajado su precio máximo de 8,000 a 7,200 dólares, al tiempo que ha elevado su precio medio, que ha pasado de 1,881 a 2,098 dólares. Miu Miu, en cambio, ha reducido tanto su precio máximo como el medio. Según el informe, ampliar la horquilla de precios busca preservar el prestigio de la marca sin dejar de ser accesible para el cliente aspiracional, mientras que estrecharla refleja una estrategia centrada en un menor número de tramos de precio y en un perfil de comprador más específico.

Estos desfases temporales entre países responden a estrategias deliberadas, alineadas con la estacionalidad y los ciclos de demanda propios de cada mercado.

El cliente aspiracional, en el centro de los ajustes de surtido

El consumidor aspiracional se perfila como el segmento más debilitado. Tras la pandemia, las firmas se volcaron en los clientes de alto poder adquisitivo y descuidaron su oferta de entrada. Los compradores aspiracionales, desplazados tras varios años de encarecimiento continuo, se inclinan ahora hacia las marcas premium.

Los datos de Retviews evidencian un reequilibrio en los catálogos. Los accesorios han ganado terreno dentro de la oferta analizada, pasando de representar el 59 por ciento al 65 por ciento de las referencias, y su precio máximo ha aumentado un +24 por ciento. La cuota de los bolsos ha retrocedido del 42 por ciento al 36 por ciento y su precio medio ha descendido ligeramente un -0,4 por ciento. No obstante, la situación varía notablemente según la firma. En Chloé, el peso de los accesorios dentro del surtido ha subido del 21 por ciento al 26 por ciento. En Burberry, el prêt-à-porter ha crecido del 35 por ciento al 41 por ciento. Por su parte, The Row ha incrementado de forma significativa la presencia de la marroquinería, que ha pasado del 19 por ciento al 35 por ciento de su oferta total.

El informe también señala que algunas casas de lujo están reduciendo la variedad de tallas y colores en sus modelos insignia. El objetivo es reforzar la exclusividad, mejorar la tasa de rotación de inventario (sell-through) y limitar el riesgo de tener que recurrir a rebajas.

La coherencia de precios entre canales, una cuestión de imagen

El estudio también aborda las disparidades de precios entre la tienda online oficial de una marca y sus distribuidores digitales multimarca. El documento cita el caso del bolso Le Chiquito de Jacquemus, disponible a 550 euros en la web de la firma y a 385 euros en Mytheresa, lo que supone una diferencia del 30 por ciento. Según el análisis, estas brechas afectan tanto a la gestión de la imagen de marca como al control de los canales de distribución, ya que conllevan el riesgo de derivar en una política de descuentos forzados.

Este artículo ha sido redactado en parte con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial antes de ser verificado, completado y editado por un periodista de FashionUnited.