Madrid – La firma de moda barcelonesa Brownie se encuentra celebrando este 2026 su 20º aniversario. Una efeméride que no han dudado en salir a festejar con toda una clase distinta de iniciativas y activaciones experienciales, incluido el lanzamiento de una colección cápsula de aniversario. Una suma de acciones que no llegan más que para poner en evidencia el magnífico momento por el que atraviesa la marca, y que han logrado firmar tras estas últimas dos décadas de dedicación y trabajo, tal y como han sacado a relucir sus últimas cuentas de resultados.

La marca de lujo británica Mulberry Group plc (Mulberry) ha anunciado un aumento de las ventas del 18,1 por ciento a tipos de cambio reales durante las 26 semanas finalizadas el 26 de septiembre de 2026. El grupo ha atribuido estos resultados al impulso de sus productos, la elevación de la marca y el crecimiento de las ventas a precio completo, en línea con su estrategia “Back to the Mulberry Spirit”.

Con las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París ya concluidas, compradores y editores comienzan a definir dónde se invertirá el dinero para la temporada Primavera/Verano 2027.

Para Brunello Cucinelli, los primeros nueve meses del año se han cerrado con unos resultados que permiten a la empresa revisar de nuevo al alza sus estimaciones para 2026, pasando de una previsión del +10-11 por ciento a una de crecimiento de los ingresos del +12 por ciento a tipos de cambio constantes.

El escenario se repite cada temporada. Una vez finalizada la Semana de la Moda de París, la agencia de comunicación Karla Otto y la plataforma de marketing de influencia Lefty han anunciado las cifras de su impacto mediático. Pero esta vez, los datos son vertiginosos. La temporada femenina de Primavera/Verano 2027 de París ha generado más de 795,6 millones de dólares en valor mediático ganado (EMV, Earned Media Value), lo que supone un crecimiento del +59 por ciento en comparación con el año anterior. Se trata de la temporada con mejores resultados jamás registrada.

El colectivo de agencias creativas Platform6 ha anunciado este miércoles la adquisición de Without Production, una empresa milanesa especializada en el diseño y la producción de desfiles de moda. Platform6, que ya operaba en el sector de los eventos de lujo a través de sus entidades Marcadé y Superbien (agencia especializada en la creación de imágenes en movimiento), añade así la gestión de desfiles a sus competencias. Gracias a esta operación, el grupo amplía su alcance geográfico, apoyándose en su presencia en París, Nueva York, Shanghái, Dubái, Mónaco y ahora Milán.

La empresa española de calzado infantil Pablosky dejará de mostrar rostros identificables de niños en sus campañas, canales propios y materiales de marca. La compañía, con sede y fábrica en Toledo, atribuye la decisión al innegable impacto que las redes sociales y la inteligencia artificial tienen sobre el uso que puede hacerse de las imágenes de menores.

Un colectivo de diez fabricantes de filamentos de poliéster de Norteamérica y Centroamérica ha lanzado YarnProof, una tecnología de verificación física para la cadena de suministro impulsada por la firma de autenticación de materiales FibreTrace Technologies Limited.

El conglomerado francés de lujo LVMH ha registrado unos ingresos de 57.150 millones de euros (63.850 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un crecimiento orgánico de los ingresos del +2 por ciento interanual, a pesar de un clima geopolítico y económico incierto. Los ingresos declarados disminuyeron un -2 por ciento durante el periodo.

Crónica

La firma Karl Lagerfeld se ha asociado con el promotor inmobiliario mexicano Grupo Bosque Real para desarrollar su primer complejo residencial en América Latina. Ubicado en Huixquilucan, México, este proyecto de 73 residencias traduce la estética del diseñador a un contexto arquitectónico. Un proyecto que se suma a otros complejos residenciales desarrollados por la firma en todo el mundo.

Movado Group, Inc. (Movado Group) ha suscrito un acuerdo vinculante para vender el 95 por ciento de su marca suiza de relojes de lujo Ebel por 66,5 millones de dólares a un grupo de compradores estratégicos.

El gigante japonés de la distribución Fast Retailing Co., Ltd. (Fast Retailing) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2026, cerrado el 31 de agosto de 2026, marcando así su quinto año consecutivo de resultados récord. Los ingresos del grupo han crecido un +16,6 por ciento interanual hasta alcanzar los 3,96 billones de yenes (25,03 mil millones de dólares), impulsados por una sólida expansión internacional y el buen ritmo de Uniqlo. El beneficio operativo del ejercicio completo ha subido un +31,7 por ciento hasta los 743,1 mil millones de yenes, mientras que el beneficio atribuible a los accionistas de la matriz ha aumentado un +25,3 por ciento hasta los 542,5 mil millones de yenes.

El grupo de moda estadounidense Levi Strauss & Co. (Levi Strauss) ha registrado unos ingresos netos de 1.600 millones de dólares en el tercer trimestre finalizado el 30 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +4 por ciento en términos reportados y del +5 por ciento en términos orgánicos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Madrid – Hoy se cumple una semana justa del lanzamiento, este pasado 1 de octubre, de la primera colección diseñada por John Galliano para Zara. Una propuesta que ha llegado para marcar un antes y un después dentro de las dinámicas comerciales de la principal cadena de moda del grupo Inditex, pero en lo que sin embargo ha terminado por encontrar una muy fría respuesta por parte de los mercados. Y eso a pesar del último análisis sobre la compañía emitido por la banca de inversión estadounidense Jefferies.

Puma tiene un nuevo accionista mayoritario. Anta Sports Products Limited ha completado con éxito la adquisición de la participación del 29,06 por ciento que hasta ahora poseía el holding de inversión francés Artémis SAS, según ha comunicado este miércoles la firma de artículos deportivos de Herzogenaurach.

Las acciones de Asos, que cotizan bajo el ticker ASC en la Bolsa de Londres, han caído más de un -11 por ciento el martes a las 12:20 GMT, tras los informes de un ciberataque.

El 17 de septiembre de 2026, el Tribunal Judicial de París ha dictado sentencia en un litigio por infracción de marca entre la firma de lujo francesa Louis Vuitton y la empresa de moda también francesa Kamad Reworked, que fabrica y comercializa prendas elaboradas a partir de productos auténticos de Louis Vuitton.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha presentado un nuevo socio licenciatario global para su línea Boss Ski. La empresa ha anunciado este jueves que el especialista italiano en ropa técnica Zero Industry Srl diseñará, desarrollará y distribuirá las colecciones correspondientes en todo el mundo.

Entrevista

El gigante estadounidense del sportswear Nike ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 31 de agosto de 2026, con una caída de ingresos y un descenso del beneficio neto.

Madrid – La multinacional textil española Nextil informaba este miércoles, 30 de septiembre, del desempeño experimentado durante el primer semestre de su nuevo ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, durante el que la compañía alcanzó a registrar nuevos datos positivos de crecimiento y de rentabilidad, apuntalados por sus estrategias de inversión en crecimiento orgánico e inorgánico.

Lenzing ha anunciado una ampliación de capital ordinaria totalmente suscrita, con aportación en efectivo y derechos de suscripción para los accionistas existentes, con el objetivo de obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros (339 millones de dólares).

Mientras la circularidad se convierte en una exigencia normativa, la consultora estratégica Kearney ha identificado cuatro palancas para integrarla en el modelo de negocio de las marcas.

Madrid – Durante la tarde-noche de este martes, 29 de septiembre de 2026, tenía lugar uno de los momentos más esperados de la visita de estado, de apenas dos jornadas, que está realizando a España el presidente de Francia: una cena de gala en el Palacio Real de Madrid, ofrecida por los Reyes de España en honor de Emmanuel Macron y Brigitte Macron. Una cita de la que, a penas unas pocas horas después de darse por concluida, ya se han escrito ríos de tinta —y de comentarios—, y que dejaba como coprotagonistas además de la velada a ni más ni menos el holding multinacional francés LVMH, y a la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig.

Un proyecto conjunto entre la empresa española de cultivo hidropónico Magtech y el Circular Innovation Lab de H&M Group está probando si es posible cultivar algodón sin tierra, utilizando un sistema de circuito cerrado de agua y monitorización con inteligencia artificial (IA).

La cadena de moda asequible Primark ha firmado un acuerdo de compra a largo plazo con la empresa de reciclaje textil a textil Circ para introducir poliéster reciclado, fabricado a partir de residuos textiles, en sus prendas a partir de 2029.

Hong Kong - El gigante de la fast fashion Shein ha visto cómo sus acciones se desplomaban más de un 11 por ciento el martes a media sesión en la Bolsa de Hong Kong, tras la publicación el día anterior de unos resultados financieros discretos, mermados por el endurecimiento de la regulación, especialmente en Europa.

El grupo ha comunicado una progresión en su volumen de negocio de solo un 1 por ciento interanual en el primer semestre y un resultado operativo reducido a la mitad.

Solo en la zona de Europa, el volumen de negocio ha retrocedido un 13,9 por ciento en el segundo trimestre.

El beneficio operativo cae a la mitad

La plataforma anunció el lunes que su beneficio operativo, o resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT ajustado), ha caído un 50,4 por ciento en el primer semestre de este año en términos interanuales.

Este se ha situado en 538 millones de dólares en el primer semestre, frente a los 1.085 millones del mismo periodo de 2025.

En el mismo periodo, el beneficio neto se ha más que duplicado (+111,7 por ciento) hasta los 2.299 millones, frente a los 1.086 millones del primer semestre de 2025, según las cifras de la compañía, que no ha ofrecido más detalles de inmediato.

La cifra de negocio, por su parte, ha aumentado un 1 por ciento hasta los 20.134 millones de dólares.

Un segundo semestre incierto

"Esperamos que el entorno siga siendo incierto en el segundo semestre de 2026, dadas las dificultades relacionadas con los aranceles y la persistente volatilidad de los costes logísticos", ha declarado el presidente de Shein, Sky Xu, en los documentos presentados a la Bolsa de Hong Kong.

No obstante, el grupo se mantiene "prudentemente optimista" para el resto del año, ha añadido.

La empresa tuvo un debut discreto en la Bolsa de Hong Kong tras recaudar 1.700 millones de dólares en una salida a Bolsa muy mediática, pero desde entonces su cotización ha caído más de un 27 por ciento.

Hong Kong - La plataforma de moda rápida Shein ha anunciado este lunes que su beneficio operativo, o resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT ajustado), ha caído un 50,4 por ciento en el primer semestre de este año en términos interanuales.

Este se ha situado en 538 millones de dólares en el primer semestre, frente a los 1.085 millones del mismo periodo de 2025.

En el mismo periodo, el beneficio neto se ha más que duplicado (+111,7 por ciento) hasta los 2.299 millones, frente a los 1.086 millones del primer semestre de 2025, según las cifras de la compañía, que no ha ofrecido más detalles de inmediato.

“Esperamos que el entorno siga siendo incierto en el segundo semestre de 2026, dadas las dificultades relacionadas con los aranceles y la persistente volatilidad de los costes logísticos”, ha declarado el presidente de Shein, Sky Xu, en los documentos presentados a la Bolsa de Hong Kong.

No obstante, el grupo se mantiene “prudentemente optimista” para el resto del año, ha añadido.

En el mismo periodo, la cifra de negocio ha aumentado un +1 por ciento hasta los 20.134 millones de dólares.

La empresa ha tenido un debut discreto en la Bolsa de Hong Kong tras recaudar 1.700 millones de dólares en una salida a Bolsa muy mediática, pero desde entonces su cotización ha caído más de un 27 por ciento.

Pepco Group prevé que sus ingresos anuales superen los 4.500 millones de euros (5.110 millones de dólares). El minorista de descuento registrado en el Reino Unido ha publicado una actualización de resultados previa al cierre correspondiente a las 51 semanas hasta el 20 de septiembre de 2026, antes de la presentación de sus resultados preliminares anuales, prevista para el 9 de diciembre de 2026.

On ha conseguido 16,22 millones de dólares en valor de impacto mediático con el lanzamiento de On Football la semana pasada, según un nuevo informe de Launchmetrics. Kylian Mbappé, que dejó Nike después de veinte años para liderar la división de fútbol de On, ha sido el principal activo de la marca, con una publicación en Instagram en la que anunciaba la nueva colaboración que ha alcanzado 1,13 millones de dólares en MIV —MIV es un algoritmo y una métrica propiedad de Launchmetrics que asigna un valor monetario específico a la exposición de la marca y a las acciones de marketing en medios impresos, digitales y redes sociales—.

La familia fundadora de H&M ha ido aumentando lentamente su participación en el grupo de moda sueco, lo que ha desatado la especulación sobre una posible retirada de bolsa de la empresa en medio de sus continuos esfuerzos de reestructuración.

El gigante estadounidense de la moda Capri Holdings podría estar a la venta, ya que, según WWD, varios compradores potenciales estarían mostrando interés en el grupo. El medio de comunicación ha informado de que Capri, que vendió Versace a Prada en diciembre de 2025 y sigue siendo propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo, se ha puesto en contacto con inversores posiblemente interesados en adquirir la empresa.

Cuatro años después de una reorganización, el grupo familiar Arnault quiere simplificar la estructura que supervisa al gigante mundial del lujo LVMH, para “asegurar la perennidad de su control”, a través de varias operaciones que culminarán en la creación de una única entidad.

Madrid – En Munich, la emblemática firma barcelonesa de calzado de la familia Berneda, parece que han encontrado un primer alivio a la complicada situación financiera por la que atraviesan, después de haber logrado alcanzar un acuerdo con sus acreedores financieros. Una banca junto a la que habrían terminado por pactar un nuevo calendario de pagos, para algo más de 18 millones de euros de deuda.

El grupo de moda sueco Hennes & Mauritz AB ha logrado aumentar sus beneficios de forma sorprendentemente sólida en el tercer trimestre del ejercicio 2025/26. Sin embargo, la facturación se ha mantenido prácticamente constante en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así se desprende de un informe provisional publicado este jueves por la empresa matriz de marcas como H&M, Cos, Weekday, & Other Stories y Arket.

La empresa estadounidense de desarrollo de fragancias Interparfums, Inc. ha suscrito un acuerdo de licencia exclusivo y de alcance mundial con la marca alemana de ropa deportiva Puma. El acuerdo otorga a Interparfums la responsabilidad de la creación, el desarrollo, la producción y la distribución de fragancias bajo el nombre de la marca Puma.

París (Francia) - ¿Marcará el año 2026 el inicio de una recuperación para el lujo? A pesar de la inestabilidad geopolítica, el sector debería recuperarse, según un informe de la consultora KPMG publicado este martes, que señala importantes cambios geográficos y estratégicos.

Madrid – Siguiendo con las fórmulas de crecimiento personal por las que han venido apostando algunos de los principales maniquíes españoles de estas últimas décadas, el actor y modelo vasco Jon Kortajarena ha puesto en marcha su propio proyecto empresarial, con el lanzamiento de “SMTHELSE”. Nombre con el que ha terminado por bautizar a su propia línea de belleza, especializada en cuidado capilar.

De las 110 grandes marcas de moda y calzado, el 32 por ciento se ha comprometido públicamente a pagar un salario digno a los trabajadores del sector textil, pero solo el cuatro por ciento ha logrado avances tangibles. Así se desprende de la séptima edición del Fashion Checker, el observatorio de la organización de derechos laborales Campaña Ropa Limpia.

La marca estadounidense de calzado Converse ha retirado una campaña publicitaria de un modelo de zapatillas y ha pedido disculpas tras una oleada de críticas en redes sociales que la acusaban de hacer referencia a la iconografía supremacista del Ku Klux Klan.

Los envíos mundiales de gafas con inteligencia artificial han alcanzado los 4,2 millones de unidades en el primer semestre de 2026 (1H26), lo que representa un aumento del +127 por ciento interanual.

Ayer, 21 de septiembre, el consejo de administración de Geox spa, sociedad que cotiza en el mercado Euronext Milan, ha aprobado una actualización del plan industrial para el trienio 2027-2029 del grupo y ha aprobado una modificación de carácter técnico en las modalidades de ejecución del posible residuo adeudado por Lir srl en el marco de la maniobra financiera definida el 30 de diciembre de 2024.

Donatella Versace ha vuelto. La diseñadora de moda y empresaria italiana, que dirigió Versace como directora artística y creativa desde 1997 hasta 2025, ha anunciado este lunes un nuevo proyecto independiente en colaboración con Revolve. El proyecto ha sido descrito en un comunicado como un nuevo negocio de belleza y moda centrado en la forma en que una nueva generación descubre el estilo, experimenta la cultura, compra, comparte y conecta.

Esprit Holdings Limited se enfrenta a un requerimiento de pago por casi 4 millones de dólares estadounidenses. Según ha comunicado este jueves la empresa, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, el pasado 16 de septiembre recibió una notificación de pago legal (conocida en inglés como “Statutory Demand”).

Este jueves, la agencia Reuters ha publicado una investigación que aporta nuevos elementos sobre uno de los casos más sonados del sector del lujo: la compra de acciones de Hermès por parte del grupo LVMH. Según la información difundida por la agencia de prensa, LVMH alcanzó un acuerdo confidencial en 2002 con Éric Freymond, entonces gestor de patrimonio de Nicolas Puech, uno de los herederos de la casa Hermès.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha firmado una carta de intención no vinculante con la compañía portuguesa de hilatura Tearfil – Indústria Têxtil (Tearfil) y sus accionistas en relación con la posible adquisición de la totalidad de las participaciones del negocio.

Zúrich - Las exportaciones de relojes suizos han subido un +9,1 por ciento en agosto, hasta los 1,78 mil millones de francos suizos (1,88 mil millones de euros), impulsadas especialmente por China y Japón, que han compensado un claro retroceso hacia Estados Unidos, según ha anunciado este jueves la federación relojera.

La inteligencia artificial ya sabe responder incluso antes de que hayamos terminado de formular la pregunta. Compara, resume, clasifica, recomienda. Para elegir un hotel, un par de zapatos o un ordenador, puede reducir en pocos segundos una búsqueda que antes habría requerido decenas de clics.

El grupo holandés de lujo digital LuxExperience B.V. –considerado uno de los principales destinos de compra online de moda de lujo a nivel mundial– ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año fiscal completo, finalizado el 30 de junio de 2026. La plataforma ha alcanzado unas ventas netas de grupo de 653,6 millones de euros (750 millones de dólares) en el cuarto trimestre, lo que representa un aumento del +7,6 por ciento excluyendo los efectos del tipo de cambio, o del +6,1 por ciento en términos reportados. Las ventas netas del año completo alcanzaron los 2.500 millones de euros, lo que supone un aumento del +3,2 por ciento excluyendo el impacto del tipo de cambio.

El grupo estadounidense de marcas Amer Sports, que celebrará su Día del Inversor el 17 de septiembre de 2026 en Annecy (Francia), ha actualizado su algoritmo financiero a largo plazo y sus perspectivas para el tercer trimestre de 2026.

En los últimos años, la Fashion Week de Nueva York se ha encontrado en el centro de un creciente debate. Al igual que otras grandes semanas de la moda mundiales, se ha enfrentado a un escrutinio constante sobre su viabilidad comercial, la longevidad de las marcas y su influencia general en la industria, sobre todo cuando destacados diseñadores nacionales empezaron a buscar plataformas de mayor repercusión en el extranjero. Esta temporada, sin embargo, ha marcado un claro punto de inflexión. Impulsada por una oleada de debuts, recuperaciones y regresos de alto nivel, la NYFW ha ofrecido un calendario dinámico. Al mismo tiempo, las nuevas iniciativas legislativas han dado un impulso a la producción nacional, mientras que los aniversarios de marcas emblemáticas han puesto de manifiesto el legado perdurable de las principales firmas de la ciudad, todo ello acompañado de un toque de drama en la pasarela.

La empresa de equipaje y accesorios de moda Vera Bradley, Inc. (Vera Bradley) ha anunciado unos ingresos netos consolidados de sus operaciones continuas de 71,6 millones de dólares correspondientes al segundo trimestre, finalizado el uno de agosto de 2026. Esta cifra representa un aumento del +1,1 por ciento en comparación con los 70,9 millones de dólares registrados en el segundo trimestre del año anterior, que finalizó el dos de agosto de 2025.

El grupo global de comunicación The Independents ha oficializado este miércoles la integración de Smuggler, un estudio internacional de creación y producción, en su red. Fundada por Patrick Milling-Smith y Brian Carmody, la productora tiene oficinas en Los Ángeles, Nueva York y Londres. Esta operación viene a reforzar las áreas de especialización del grupo en materia de comunicación estratégica y producción de eventos.

La firma italiana de calzado de lujo Golden Goose Group ha registrado un aumento de ingresos del +15 por ciento en los primeros seis meses del ejercicio, cerrados el 30 de junio de 2026. Los ingresos netos han alcanzado los 380,4 millones de euros (439,5 millones de dólares), impulsados por el dinamismo de sus canales directos al consumidor (D2C). El EBITDA ajustado ha crecido un +9 por ciento interanual hasta los 122,9 millones de euros, con un margen de EBITDA ajustado del 32,3 por ciento. El margen bruto se ha situado en el 75,8 por ciento.

Ralph Lauren Corporation ha comunicado este martes que ha reducido las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 42 por ciento con respecto a su referencia del año fiscal 2020 y ha aumentado en un 14 por ciento el apoyo financiero global a organizaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer. Estas medidas forman parte de la primera actualización anual de su estrategia de sostenibilidad Timeless by Design 2030.

Takko Fashion continúa su trayectoria de récord.

Madrid – La multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig se fortalece en el estratégico segmento dermocosmético, tras formalizar un acuerdo con la farmacéutica Esteve para la adquisición de su 50 por ciento de la firma dermocosmética y de cuidado de la piel Isdin. Una operación por la que desembolsarán un total de 1 200 millones de euros, y tras la cual la compañía presidida por Marc Puig pasará a ostentar el 100 por cien del capital social de la compañía dermatológica.

Madrid – Apuntalando nuestro último análisis sobre la multinacional de la moda española, y sobre cómo parecen haber comenzando ya los movimientos dirigidos a alejarla de su agresiva política comercial asentada en un modelo de precios con descuentos, Tendam informaba este lunes de sus resultados registrados al cierre del primer semestre de su ejercicio de 2026. Periodo de seis meses comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, que la dueña de Cortefiel, Springfield y Women’secret cerró dando muestras de un sólido desempeño, con crecimientos a doble dígito en ventas y beneficio.

Madrid – Tras su compra en julio de 2025 por parte de la compañía emiratí 2PointZero —en su día conocida como Multiply Group—, la multinacional de la moda española Tendam está llamada a jugar un papel clave dentro de la nueva división de retail de su nueva compañía matriz. Una posición que choca de frente con la política “off-price” en la que se mantienen apostadas sus diferentes marcas en cartera, y desde hace ya un largo tiempo; una naturaleza de la que parece claro que la compañía se prepara para tomar distancia, a través de una estrategia de “generación de valor”.

Madrid – Estados Unidos se mantiene, o al menos así vienen a asegurarlo desde la dirección de la dueña de Zara, como el primer mercado con mayor facturación de Inditex, únicamente por detrás de España, desde 2021. Una posición sobre la que desde la multinacional de la moda española guardan toda intención de seguir creciendo, con un nuevo “plan de país”, hasta 2027, que se ha encargado de adelantar su consejero delegado, tras la publicación de los últimos resultados de la compañía registrados al cierre del primer semestre de 2026.

Madrid – La firma española de moda y complementos Bimba y Lola da nuevas muestras del sólido modelo de negocio del que ha logrado terminar por dotarse, tras un más que complicado primer semestre de 2026 que no obstante la compañía gallega parece haber logrado manejar con maestría. Al menos según se desprenden de las principales magnitudes económicas que se han publicado, sobre el desempeño de la compañía a lo largo de la primera mitad de su nuevo ejercicio fiscal.

La compañía de moda estadounidense G-III Apparel Group (G-III) asumirá directamente el control de sus operaciones de marca en España y Portugal a partir del 31 de diciembre de 2026, poniendo así fin a su alianza de distribución con All We Wear Group (AWWG).

Entrevista G.H.Bass celebra dos aniversarios a la vez en 2026: han pasado 150 años desde que George Henry Bass se adentró en el negocio del calzado en Wilton, Maine, en 1876, y 90 años del mocasín Weejuns, presentado en 1936. La marca conmemora ambos hitos con una colección cápsula de edición limitada, lanzada en cantidades seleccionadas y que incluye un penique de aniversario especialmente acuñado.

El conglomerado británico Associated British Foods (ABF) ha publicado una actualización comercial correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, cerrado el 12 de septiembre de 2026, en la que revela que el beneficio operativo ajustado del grupo se situará en línea con las previsiones anteriores, mientras que el beneficio por acción ajustado superará las estimaciones previas.

Las empresas francesas de software de gestión empresarial Cegid y Silae han hecho pública, el 9 de septiembre de 2026, su intención de fusionarse. Esta operación estratégica da lugar a una entidad valorada en más de 10,000 millones de euros. El objetivo de esta alianza es construir una plataforma tecnológica europea unificada que cubra todas las necesidades de contabilidad, fiscalidad, recursos humanos y gestión de nóminas.

París - El número de visitantes de las páginas web de Temu y AliExpress ha disminuido significativamente en el segundo trimestre en Francia, incluso antes de la entrada en vigor del impuesto europeo de tres euros que grava los paquetes pequeños, según han desvelado este miércoles la Fevad y Médiamétrie.

Madrid – La multinacional de la moda española el grupo Inditex, compañía matriz de cadenas de moda tan populares como Bershka, Massimo Dutti o Zara, su buque insignia y cadena “estrella”, ha informado a primera hora de hoy de las cuentas registradas al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de julio, durante el que la compañía volvió a registrar nuevos máximos históricos, tanto en ventas como en beneficios.

Hubo un tiempo en que las escuelas de moda formaban principalmente para diseñar. Hoy, el mercado exige comprensión: de un precio, un margen, un conjunto de datos, una cadena de suministro, una normativa medioambiental y de las herramientas digitales que ya están transformando profesiones concretas.

Jean-Baptiste Andreani dirige la escuela de moda parisina IFA Paris desde 2015 y ha basado su concepto de formación precisamente en esta observación. La creatividad sigue siendo la base, pero ya no puede enseñarse de forma aislada de la economía, la tecnología y las limitaciones industriales que hoy rodean a cualquier producto.

El cambio no se manifiesta en la pasarela, sino en los perfiles profesionales que están surgiendo, en las competencias que buscan las empresas y en el tipo de candidatos que solicitan plaza en las escuelas de moda. Quien estudia diseño debe entender cuánto cuesta una colección y a qué precio se puede vender. Quien aspira a trabajar en merchandising debe saber leer datos y reconocer tanto lo que revelan como lo que ocultan. En marketing, ya nadie puede ignorar la trazabilidad, el impacto medioambiental y las nuevas obligaciones de etiquetado.

En la práctica, para el mercado de habla alemana, esto se traduce principalmente en la regulación europea. El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles y el pasaporte digital de productos están trasladando las cuestiones de sostenibilidad del marketing al desarrollo de producto, las compras y la gestión de datos, es decir, exactamente a las áreas donde empiezan a trabajar los graduados de las escuelas de moda.

Bajo la dirección de Andreani, IFA Paris ha crecido en una década de unos 150 a aproximadamente 1,200 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son internacionales y proceden de 111 nacionalidades. La colaboración con la universidad estadounidense Kent State es un buen ejemplo de ello: cada año, unos 120 estudiantes estadounidenses llegan a París. Así, la internacionalización no fue una consecuencia del crecimiento, sino que se ha convertido en su eje central.

De un desvío a una carrera profesional

El camino de Andreani no parecía predestinado a dirigir una escuela de moda internacional. Tras sus estudios preparatorios en ciencias económicas para la elitista escuela parisina HEC y una licenciatura en la escuela de negocios SKEMA, su carrera parecía encaminada hacia una gran corporación. Entonces llegó lo que su madre describió amablemente como una “crisis de adolescencia a los 24 años”: un billete a Asia y una partida improvisada.

En Bangkok, empezó enseñando inglés a niños en un monasterio. El episodio apenas duró seis meses, pero cambió para siempre su perspectiva sobre la enseñanza. Descubrió una carencia que se convertiría en el hilo conductor de su carrera: es posible transmitir conocimientos de manera impecable y, aun así, preparar mal a alguien para utilizarlos. Un curso puede estar bien fundamentado y estructurado, y sin embargo, permanecer muy alejado de las exigencias reales del mundo profesional.

El desvío se convirtió en una carrera. Andreani se unió al grupo educativo singapurense Raffles, donde enseñó marketing, fue director de programas y, más tarde, director académico en Bangkok. Llegó a dirigir centros con más de 2,500 estudiantes en Bangkok y Shanghái antes de trasladarse a París en 2015.

Él mismo subraya que no se considera un experto en moda. “Siempre parto de la base de que no soy un entendido en moda. A cambio, soy muy curioso por naturaleza”, afirma. En lugar de pontificar, observa y pregunta, trae a profesionales del sector a la escuela y confronta las certezas con la realidad de la industria. Hablar de su propia trayectoria durante la entrevista le parece excesivo: “Es un poco presuntuoso, ¿no cree?”.

Los creativos deben entender la empresa

Durante mucho tiempo, las funciones en las empresas de moda se podían delimitar con bastante claridad. Los departamentos trabajaban en silos: el diseño pertenecía a los creativos, las cifras a los de control de gestión, los consumidores al marketing y las ventas al merchandising.

Esta división es cada vez menos sostenible. La rentabilidad de una colección depende de los diseños, pero también de las cantidades, el precio, los materiales y la distribución. Una decisión de merchandising se basa en datos, pero requiere comprender el producto. Una normativa medioambiental puede alterar el sourcing, y con ello, los costes de producción y, en última instancia, el precio de venta.

Para Andreani, esta complejidad debe llevarse al aula. Por eso, en IFA Paris, las finanzas, la contabilidad, la planificación de negocio y la gestión del flujo de caja no son materias reservadas a los estudiantes de gestión. “Comprender el potencial comercial de una colección, captar las necesidades del mercado, fijar un precio... todo eso es muy importante”, afirma.

No se trata de convertir a los diseñadores en controllers. El objetivo es proporcionarles una formación económica suficiente para que entiendan que un diseño existe dentro de un sistema de limitaciones y que estas limitaciones definen en parte el producto. Los creativos ya no trabajan solos frente a un boceto o una pantalla, sino en diálogo con los equipos de merchandising, sourcing, finanzas, producción, análisis de datos y, a veces, con equipos que miden el impacto medioambiental de su diseño.

En el ámbito tecnológico, la escuela colabora con socios de la industria, entre otros, a través de alianzas con la feria especializada parisina Avantex, y ofrece un Fashion Tech Lab donde los estudiantes pueden experimentar con nuevas herramientas. El objetivo no es que un creativo se convierta en ingeniero, sino en alguien que comprenda las tecnologías que están transformando su profesión.

Aprender a dudar antes que a decidir

La sostenibilidad es un claro ejemplo de esta pedagogía. En IFA Paris, no se limita a unos cuantos cursos sobre upcycling, materiales reciclados o tintes naturales. La trazabilidad, la evaluación del ciclo de vida, las ecoetiquetas y la regulación forman parte del plan de estudios porque modifican de manera concreta el diseño, la producción y la comercialización.

Andreani no pretende sustituir una ortodoxia por otra. Quiere que sus estudiantes cuestionen lo que se les presenta como una verdad absoluta. ¿Una promesa medioambiental se basa en datos fiables? ¿Un material presentado como superior lo es realmente si se considera todo su ciclo de vida? ¿Y qué hacer cuando un objetivo medioambiental choca con una exigencia industrial o económica?

“La sostenibilidad es importante, pero no es algo absoluto e inmutable”, afirma. Esta frase resume lo que él llama la duda constructiva. No se trata de relativizarlo todo, sino de no confundir una norma con una verdad, un indicador con la realidad o una innovación con un progreso. En una industria que acumula datos, etiquetas, estándares y promesas tecnológicas, esta capacidad de discernimiento se convierte en una cualificación profesional en sí misma.

Cuando los datos entran en la creación

Este mismo cambio se observa en el uso de los datos, de forma más evidente en el merchandising. Las ventas, el inventario, el comportamiento del consumidor y el rendimiento del producto alimentan ahora las decisiones sobre previsiones, surtidos, descuentos y volúmenes de producción. Competencias que durante mucho tiempo estuvieron reservadas a las escuelas de negocios e ingeniería forman ya parte del día a día de las profesiones de la moda.

Sin embargo, Andreani no quiere sustituir la intuición por los datos. Se trata de trabajar con ellos sin delegarles el propio juicio. Con la inteligencia artificial (IA), esta distinción cobra aún más importancia. Una IA puede producir, acelerar, comparar y resumir, pero no conoce necesariamente la historia de una casa, sus códigos, sus referencias o el motivo por el que una imagen funciona en el universo de una marca concreta.

Cuanto más rápido se puedan generar propuestas, más valiosa será la capacidad de seleccionar, editar, contextualizar y dar sentido. La tecnología acelera la producción, pero no sustituye el criterio. Los estudiantes deben dominar las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, comprender qué pueden hacer, qué no, y cómo podrían transformar su profesión.

“Hay un mundo más allá del diseño”

Con la ampliación de los contenidos, también se expande el abanico de salidas profesionales, lo que ya se refleja en las aspiraciones de los estudiantes. El sueño de trabajar en una gran casa de moda persiste, pero ya no es el único objetivo.

Andreani anima a sus estudiantes a mirar más allá de las profesiones clásicas. El diseño de producto, el interiorismo, la industria automotriz y la aeronáutica, la tecnología textil, los nuevos materiales o el análisis de datos son campos en los que casi nadie piensa al matricularse en una escuela de moda. Hoy, una formación en moda puede conducir al diseño de espacios y mobiliario, a la ergonomía de interiores de vehículos y aviones, a la investigación de biomateriales o al análisis de datos de ventas. Quien siente pasión por los materiales puede acabar en un laboratorio; quien viene del producto, en el merchandising predictivo.

“No teman tomar desvíos”, aconseja, una fórmula que resuena claramente con su propia trayectoria. La moda se convierte así menos en una profesión y más en un campo profesional con conexiones a otras industrias. A este respecto, le gusta citar a Karl Lagerfeld y su máxima de que la moda no consiste en imponer, sino en proponer. En ese sentido, una escuela no debe dictar una carrera, sino proporcionar la formación y la confianza suficientes para poder cambiar de rumbo.

Por qué Estados Unidos es tan importante

Esta mentalidad abierta también define la estrategia internacional. Estados Unidos es hoy el mercado de captación más importante para la escuela, seguido de la India. A Andreani no le interesa acumular el mayor número posible de colaboraciones en el mapa, sino la afinidad entre los programas y las convicciones pedagógicas.

Atraer a estudiantes de Estados Unidos, la India o China no solo internacionaliza una promoción, sino que confronta a todos los implicados con otras perspectivas sobre el producto, los consumidores, el mercado y la empresa. El proyecto con Kent State en el marco de la New York Fashion Week es un buen ejemplo: allí, los estudiantes deben vestir robots, entre otras tareas, fusionando tecnología, diseño y experimentación. Quien solo ha conocido una forma de producir, vender y pensar la moda, tiende a darla por sentada y llega a las mismas soluciones que los demás.

Salir de la escuela antes de tener el diploma

Para Andreani, preparar para el mundo laboral no significa hablar de él, sino hacer que los estudiantes se enfrenten a él, con sus códigos, sus rechazos y sus silencios. Por eso, en IFA Paris se anima a los estudiantes de primer año a que vayan directamente a las empresas, se presenten y entreguen su currículum. En una época en la que gran parte de las candidaturas se gestionan a través de portales, formularios en línea y software de selección, este ejercicio parece de otra era.

Y precisamente ahí reside su propósito. Es mejor practicar cómo encajar un rechazo antes de que venga de un departamento de recursos humanos. Se aprende a reformular la propia propuesta, a entender por qué un currículum no funciona y a darse cuenta de que las empresas no contratan un título, sino a alguien que comprende su entorno.

Para él, los profesores que vienen de la industria cumplen el mismo propósito. No solo dominan una técnica, sino que saben en qué se convierte cuando entran en juego el presupuesto, los plazos, los clientes y la organización. Andreani cuenta el caso de una profesora de finanzas y merchandising especialmente exigente, cuyas clases no estaban entre las más populares. Años más tarde, algunos exalumnos volvieron para darle las gracias tras haber empezado a trabajar en grandes casas de moda. Una buena escuela profesional no debe ofrecer lo que los estudiantes quieren oír, sino a veces aquello cuya necesidad solo descubrirán más adelante.

Formar menos para una profesión y más para el cambio

Ninguna escuela puede saber cómo serán las profesiones de la moda dentro de diez años. Pero sí puede preparar a sus estudiantes para que no se sientan indefensos cuando esas profesiones cambien. La trazabilidad, los datos, la regulación medioambiental, los nuevos materiales, la IA y un consumo diferente pueden dar lugar a nuevas funciones o transformar profundamente las existentes.

La moda seguirá necesitando diseñadores, pero serán diseñadores capaces de dialogar con los departamentos de control de gestión, ingeniería, análisis de datos, los equipos de la cadena de suministro y los responsables de sostenibilidad. Saber lo que uno quiere ser es, por tanto, el primer paso. Aprender a convertirse en otra cosa es el paso decisivo.

Tras gastar millones de euros en artículos de lujo en la tienda de Louis Vuitton de los Campos Elíseos, un pródigo cliente chino se habría beneficiado de devoluciones de impuestos indebidas. Ahora cinco personas, entre ellas exdirectivos de la empresa, están siendo juzgadas desde el lunes por el tribunal correccional de París por estafa en banda organizada.

Madrid – El Grupo H&M parece decidido a cerrar la aparente etapa de paulatino retroceso que venía protagonizando en España, en términos tanto operativos como comerciales, y anuncia la apertura en el país de una “oficina de producción”. Departamento que a partir de ahora comenzará a operar desde Barcelona, reforzando las capacidades de desarrollo de producto de la multinacional de la moda sueca.

Patagonia se ha sumado a la batalla legal contra la decisión de la administración Trump de reducir dos monumentos nacionales en Utah, alegando que la medida amenaza la protección de terrenos públicos, la soberanía tribal y zonas de importancia medioambiental y cultural. La marca de ropa outdoor anunció la demanda el dos de septiembre, con la que impugna la proclamación del presidente Donald Trump del pasado julio por la que se reduce el Monumento Nacional Bears Ears en aproximadamente un 91 por ciento, además de recortar significativamente el tamaño del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante.

La trazabilidad en la industria de la moda está dejando de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de acceso al mercado. Esta es la principal conclusión del informe anual que acaba de publicar Oeko-Tex. Las nuevas exigencias legales en la UE, Estados Unidos y Canadá obligan cada vez más a las empresas a demostrar el origen de sus productos y materias primas, así como sus métodos de producción. Aquellas compañías capaces de documentar su cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto final, están mejor preparadas para afrontar controles aduaneros, auditorías regulatorias y restricciones comerciales.

Pekín ha instado este jueves a Francia a abandonar su recién aprobada ley contra el ultra-fast fashion, calificando la nueva medida, dirigida a las principales plataformas de comercio electrónico asiáticas como Shein y Temu, de "claramente discriminatoria".

La marca estadounidense de ropa deportiva Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) ha registrado una caída del -4 por ciento en sus ingresos netos, hasta los 2.400 millones de dólares, correspondientes al segundo trimestre de 2026, que concluyó el 2 de agosto de 2026. En términos de dólar constante, los ingresos netos retrocedieron un -5 por ciento.

La firma estadounidense de lencería Victoria's Secret & Co. ha registrado un crecimiento considerable en sus ingresos y resultados durante el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. A la vista de esta evolución positiva, la dirección ha elevado este jueves sus previsiones para el conjunto del año.

La firma estadounidense de moda Lands’ End Inc. ha logrado aumentar sus ingresos y volver a la rentabilidad en el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. Así se desprende de un informe provisional publicado este jueves.

En el primer semestre, Ermenegildo Zegna ha registrado unos ingresos de 987,3 millones de euros, un +6 por ciento más en tasa interanual y un +9 por ciento en términos orgánicos. El canal directo al consumidor ha impulsado los resultados con un crecimiento del +12 por ciento (+16 por ciento en términos orgánicos), representando el 86 por ciento de los ingresos de las marcas del grupo, mientras que la continua racionalización del canal mayorista en las tres marcas ha supuesto un descenso del -14,6 por ciento en los ingresos de dicho canal (-13,3 por ciento en términos orgánicos).

El grupo minorista británico Watches of Switzerland Group (WOSG) ha reiterado sus previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal 2027 tras registrar un periodo de sólido impulso comercial durante las 17 semanas transcurridas hasta el 30 de agosto de 2026.

El mercado secundario de artículos de lujo está creciendo entre dos y tres veces más rápido que el mercado primario, según el informe de reventa de 2026 de la plataforma estadounidense de reventa online The RealReal+ (TRR), titulado “The Revolution of Resale”.

El grupo estadounidense de moda PVH Corporation ha registrado, como se esperaba, un descenso de sus ingresos en el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. Debido a elevados cargos extraordinarios, la empresa también ha entrado en números rojos. Sin embargo, los resultados publicados el miércoles por la noche no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones para el conjunto del año.

El grupo de moda estadounidense G-III Apparel Group (G-III) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, cerrado el 31 de julio de 2026, con una caída de las ventas netas del -10 por ciento hasta los 554,1 millones de dólares.

Kontoor Brands, Inc. ha anunciado este miércoles la estrategia de crecimiento a largo plazo y los objetivos financieros para 2030 de Helly Hansen, que Kontoor Brands presentará en el Helly Hansen Investor Day. El plan está diseñado para escalar Helly Hansen a nivel mundial al tiempo que amplía significativamente su rentabilidad hasta 2030, con un objetivo de ingresos superior a los 1.100 millones de dólares, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 10 por ciento.

Con motivo del encuentro de las federaciones europeas del textil y la confección, que ha tenido lugar en la inauguración del salón Première Vision el martes, uno de septiembre, a las 10:30 horas, el sector textil y de la confección ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que refuerce su respuesta frente a las importaciones de la moda ultrarrápida.

Madrid – Williot, la cada vez más popular marca española de moda masculina, da un decidido paso adelante en sus planes de crecimiento y de expansión, formalizando su acuerdo y alianza con el grupo panameño Denim Deluxe Industries. Compañía que, a partir de este momento, será la encargada de liderar la expansión comercial de la firma en los distintos mercados de Latinoamérica.

La firma estadounidense de gestión de marcas WHP Global y la compañía de moda también estadounidense G-III Apparel Group (G-III) han completado la adquisición de la marca americana Marc Jacobs al conglomerado de lujo francés LVMH. De forma simultánea, WHP Global y G-III han constituido una joint venture para copropiedad de la propiedad intelectual de Marc Jacobs y acelerar la expansión global de la firma.

La firma alemana de lujo accesible Hugo Boss ha cancelado anticipadamente su programa de recompra de acciones tras el anuncio de la empresa británica de distribución Frasers Group de su intención de hacerse con una participación de control superior al 50 por ciento en la compañía.

El proyecto bautizado como "Prada Strada", una colaboración entre Prada y el diseñador belga Jonathan Riss que debía personalizar una flota de Rolls-Royce para presentarla en eventos por todo el mundo, ha terminado en una disputa legal. Sin embargo, el proyecto, como sucede a veces, no llegó a despegar y Riss ha decidido llevar a Prada y a tres de los principales directivos del grupo de moda a un litigio contractual por más de cinco millones de dólares.

Victoria Beckham Holdings Ltd ha registrado un beneficio operativo por primera vez desde su creación en 2008, según ha anunciado la empresa este lunes. Aumentó un +15 por ciento hasta los 129,8 millones de libras (175,7 millones de dólares) en el ejercicio cerrado a finales de diciembre, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento de ingresos de dos dígitos. También ha registrado un beneficio antes de impuestos de 3,38 millones de libras (unos 4,5 millones de dólares), en comparación con una pérdida de 4,85 millones de libras (6,57 millones de dólares) el año anterior, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 7,3 millones de libras (9,8 millones de dólares) frente a una pérdida operativa de 1,6 millones de libras (2,17 millones de dólares) en el ejercicio previo.

Scalpers dará un nuevo paso en su expansión internacional a partir de septiembre, cuando comenzará a operar directamente en Estados Unidos a través de una plataforma de ecommerce propia y con el apoyo de un centro logístico externo situado en Ohio. El movimiento forma parte de la nueva hoja de ruta de la compañía sevillana, que prevé mantener un crecimiento del 10 por ciento en 2026 y encara su vigésimo aniversario, que celebrará en 2027.

Las principales federaciones textiles de Europa han instado este martes a la Comisión Europea a fijar en 10 euros por paquete la tasa de gestión que planea introducir para los paquetes pequeños procedentes principalmente de China, según ha informado la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

El grupo de moda italiano Aeffe, propietario de Moschino y Alberta Ferretti, ha cerrado el mes de julio con una deuda neta de 112,61 millones de euros, cifra que apenas ha variado con respecto a los 112,37 millones de euros del mes anterior, mientras negocia una salida a su crisis financiera. De ese total, 96,37 millones de euros corresponden a deuda a corto plazo, frente a 29,06 millones de euros de deuda a medio y largo plazo y 12,82 millones de euros de liquidez, lo que significa que más de tres cuartas partes de lo que debe el grupo vence en el plazo de un año. La compañía ha revelado las cifras en un comunicado este lunes.

La filial francesa de Inditex ha facturado 1.910 millones de euros en el ejercicio fiscal cerrado a finales de enero de 2026 (+0,9 por ciento). Un crecimiento aparentemente modesto, pero que contrasta con el retroceso general del sector de la moda en Francia.

El tradicional gong de la Bolsa de Hong Kong ha resonado este martes por la mañana para una empresa que, sin duda, habría preferido otra música.

El grupo minorista británico Frasers Group ha dado un paso decisivo hacia el control mayoritario de Hugo Boss tras elevar su participación directa en la firma alemana de sastrería al 47,89 por ciento mediante una oferta pública de adquisición voluntaria.

El minorista de comercio electrónico Shein, de origen chino, ha debutado este martes en la bolsa de Hong Kong, poniendo fin a un proceso de años para acceder a los mercados de capitales tras los intentos fallidos de cotizar en Nueva York y Londres. Las acciones han llegado a caer cerca de un -10 por ciento en los primeros compases de la sesión hongkonesa, aunque han recortado pérdidas hasta situarse en torno a un -4 por ciento a mediodía, con el último precio registrado en 46,62 dólares de Hong Kong (5,95 dólares). La oferta pública inicial (OPI) ha valorado Shein en aproximadamente 26.500 millones de dólares, muy por debajo de su máximo de 2022, cuando llegó a rozar los 100.000 millones de dólares.