El gigante brasileño del calzado Alpargatas ha registrado su EBITDA trimestral más alto de la historia durante el primer trimestre de 2026, respaldado por un sólido crecimiento en volumen de ventas de su marca insignia Havaianas. La compañía ha alcanzado un EBITDA ajustado de 299,50 millones de reales (60,55 millones de dólares), lo que representa una expansión de 5,50 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

Durante el trimestre, los ingresos netos de Havaianas han totalizado en 1 200 millones de reales, lo que supone un incremento del +12,5 por ciento, impulsado por el crecimiento en todas las operaciones. En Havaianas Brasil, los ingresos netos del trimestre han alcanzado los 909,1 millones de reales, con un crecimiento del +13,2 por ciento, mientras que los ingresos netos internacionales del trimestre han llegado a los 307,5 millones de reales, un +10,2 por ciento más.

Havaianas Brasil amplía su cuota de mercado

En su mercado doméstico, Havaianas Brasil ha vendido 54,90 millones de pares de sandalias, un incremento del +7,60 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Los ingresos netos de la operación brasileña han aumentado un +13,20 por ciento hasta alcanzar los 909,10 millones de reales.

Los márgenes brutos en Brasil han alcanzado un récord del 49,50 por ciento para un primer trimestre, beneficiándose de la productividad manufacturera y de un mix de producto más favorable.

La operación internacional de Havaianas ha mostrado señales de recuperación de escala, con volúmenes de ventas que han aumentado un +14,80 por ciento hasta los 6,60 millones de pares. El rendimiento ha sido particularmente sólido en Europa, donde los volúmenes han crecido un +18 por ciento hasta los 3,50 millones de pares, marcando el sexto trimestre consecutivo de tendencias positivas para la región.

En Estados Unidos, la compañía está realizando la transición hacia un nuevo modelo de negocio que implica la intermediación de distribuidores. Aunque este cambio ha resultado en una caída de -3 puntos porcentuales en el margen bruto internacional hasta el 61,80 por ciento, ha reducido significativamente los gastos operativos. Los volúmenes en Estados Unidos han aumentado un +161,40 por ciento hasta los 1,20 millones de pares, ya que el nuevo socio ha acumulado inventario para la próxima temporada.

Los mercados de distribuidores en Asia Pacífico, Oriente Medio y África han experimentado una caída del -17,40 por ciento en volumen, principalmente debido a conflictos geopolíticos que han afectado las ventas en Israel. A pesar de estos desafíos, el EBITDA internacional ha crecido un +88,60 por ciento hasta los 62,20 millones de reales.

Rothy's afronta presión en márgenes por aranceles de importación

La marca estadounidense de calzado sostenible Rothy's, en la que Alpargatas posee una participación del 48,80 por ciento, ha reportado un incremento del +7,80 por ciento en ventas netas hasta los 46,80 millones de dólares. El crecimiento se ha visto respaldado por la expansión de su red minorista hasta 36 tiendas y una mayor penetración en canales business-to-business (B2B).

Sin embargo, Rothy's ha registrado una pérdida de EBITDA de -2,20 millones de dólares en el trimestre. La rentabilidad se ha visto afectada por una caída de -5,40 puntos porcentuales en el margen bruto, en gran parte debido al impacto de -4,80 puntos porcentuales de los aranceles de importación estadounidenses sobre productos procedentes de China durante 2025. Las condiciones climáticas adversas también han obligado a cierres temporales de tiendas, lo que ha limitado la capacidad de la marca para diluir los costes fijos.

De cara al futuro, la dirección tiene previsto centrarse en la expansión sostenible en Brasil y la recuperación gradual de los volúmenes internacionales a medida que el nuevo modelo de negocio en Estados Unidos madure.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, matriz de Coach y Kate Spade New York, ha registrado un aumento significativo de los ingresos y beneficios en el tercer trimestre fiscal, cerrado el 28 de marzo de 2026. El grupo ha logrado un crecimiento de dos dígitos en sus marcas principales, respaldado por un incremento del +21 por ciento en las ventas netas, hasta alcanzar los 1.920 millones de dólares.

Este rendimiento ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones anuales, con una expectativa de ingresos en torno a los 7.950 millones de dólares. Esta trayectoria refleja el impacto de la estrategia Amplify, centrada en la aceleración digital y el engagement con el consumidor.

La demanda global impulsa el rendimiento en marroquinería

Durante el tercer trimestre fiscal, Tapestry ha captado más de 2,4 millones de nuevos clientes en todo el mundo. Cabe destacar que los consumidores de la Generación Z han representado más del 35 por ciento de este nuevo grupo. Este cambio demográfico ha venido acompañado de un sólido rendimiento en la categoría de marroquinería, especialmente en Coach. Las unidades de bolsos de la marca han aumentado más de un +20 por ciento, mientras que el precio medio por unidad (AUR) ha crecido a un ritmo de dos dígitos bajos.

La expansión geográfica ha seguido siendo un motor clave de los resultados del trimestre. Sobre una base pro forma a tipo de cambio constante, Norteamérica ha registrado ganancias del +20 por ciento, mientras que Europa ha aumentado un +21 por ciento. La región de Asia-Pacífico (APAC) ha experimentado un incremento del +30 por ciento, con un crecimiento específico del +55 por ciento en la Gran China.

Venta directa al consumidor y aceleración digital

Los ingresos totales por venta directa al consumidor (D2C) han aumentado un +23 por ciento sobre una base pro forma a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha estado encabezado por un incremento del +25 por ciento en las ventas digitales y un aumento del +20 por ciento en las ventas en tiendas físicas a nivel global.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha atribuido los resultados a una ejecución disciplinada. "El rendimiento superior de nuestro tercer trimestre refleja los beneficios acumulados de nuestra estrategia Amplify, a medida que llevamos creatividad, artesanía y valor a más consumidores en todo el mundo", ha declarado Crevoiserat.

Resultados financieros y expansión de márgenes

El beneficio bruto ha alcanzado los 1.480 millones de dólares, con un margen bruto del 76,9 por ciento, lo que supone un aumento de 80 puntos básicos en comparación con el año anterior. El beneficio operativo según criterios no GAAP ha sido de 430 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 22,4 por ciento. Esto representa una expansión significativa respecto al margen del 17,5 por ciento registrado el año anterior.

El beneficio neto del período ha sido de 344 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida (BPA) de 1,65 dólares según criterios GAAP. En términos interanuales, esto supone un aumento sustancial respecto a los 203 millones de dólares de beneficio neto registrados en el mismo período del año pasado.

Retribución al accionista y previsiones actualizadas

Basándose en el impulso actual, Tapestry prevé devolver 1.600 millones de dólares a los accionistas en el ejercicio fiscal 2026 a través de dividendos y recompras de acciones. El consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,40 dólares por acción ordinaria, pagadero el 22 de junio de 2026. El grupo también espera recomprar aproximadamente 1.300 millones de dólares en acciones ordinarias a lo largo del ejercicio fiscal.

Para el ejercicio fiscal 2026 completo, Tapestry prevé un margen operativo de aproximadamente el 23 por ciento, lo que supone una expansión de unos 300 puntos básicos interanuales. El grupo proyecta un BPA en torno a los 6,95 dólares, lo que representa un crecimiento de más del +35 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El grupo estadounidense de moda Kontoor Brands Inc. ha comenzado el nuevo ejercicio fiscal 2026 con unos resultados sorprendentemente sólidos. Además de las cifras actuales, el grupo empresarial ha anunciado este jueves su plan de desprenderse de la marca Lee.

En el marco del proceso de venta ya iniciado, varias partes habrían mostrado interés en la firma de denim, según un comunicado. Se espera que se cierre un acuerdo vinculante para la venta de la marca durante el año en curso.

El CEO y presidente Scott Baxter ha explicado los motivos de la decisión. “Nuestra decisión de vender Lee nos permite centrarnos más en las oportunidades con mayor potencial para maximizar el rendimiento para los accionistas, alineando la cartera de marcas de Kontoor con un perfil de mayor crecimiento”, ha explicado en un comunicado.

Las marcas Wrangler y Helly Hansen superan las expectativas

A la luz de estos planes, Lee ya ha sido clasificada como una operación discontinuada en el último informe trimestral. Los ingresos de las operaciones continuadas ascendieron a 613,3 millones de dólares (521,4 millones de euros) en el periodo de enero a marzo. Esto supuso un aumento del +45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +39 por ciento.

Una parte importante de este notable aumento se debió a la firma de outdoor Helly Hansen, adquirida el año pasado, que aportó 165,5 millones de dólares a la facturación del grupo. Los ingresos de la marca principal, Wrangler, crecieron un cuatro por ciento (un +2 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 435,8 millones de dólares.

El grupo logra más que duplicar su beneficio trimestral

El grupo también ha logrado avances significativos en sus resultados. El beneficio operativo ajustado de las operaciones continuadas aumentó un +60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 86,8 millones de dólares. El beneficio neto de las operaciones continuadas se disparó de 10,2 a 61,0 millones de dólares.

El beneficio neto declarado, que también incluye la contribución de Lee, ascendió a 92,4 millones de dólares (78,6 millones de euros). Esta cifra es más del doble que la del trimestre del año anterior, que fue de 42,9 millones de dólares.

La dirección actualiza las previsiones anuales

A la vista de los planes de venta de Lee y de los resultados inesperadamente sólidos de las marcas restantes, la dirección ha actualizado sus previsiones anuales. Ahora prevé unos ingresos de las operaciones continuadas de entre 2.660 y 2.700 millones de dólares. Se espera que el beneficio por acción ajustado de las operaciones continuadas alcance entre 5,15 y 5,25 dólares.

Además, el grupo ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones. Este programa contempla la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 750 millones de dólares.

En un golpe decisivo al “mercado gris” europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha confirmado el 6 de mayo de 2026 la conclusión con éxito de una operación coordinada contra una sofisticada red de contrabando. En colaboración con los funcionarios de aduanas de Polonia y España, los investigadores de la OLAF han interceptado un corredor ferroviario procedente de China que se utilizaba para introducir mercancías ilícitas en el corazón de Europa. La operación ha culminado con la incautación en Polonia de tres enormes contenedores de transporte, que contenían aproximadamente 70,000 kilogramos de textiles que nunca debieron llegar a los canales de venta legítimos.

“Las tramas de desvío que abusan de los procedimientos de tránsito socavan la competencia leal, privan a los presupuestos públicos de ingresos y ponen en desventaja a las empresas honestas. Esta operación demuestra la importancia de una estrecha cooperación entre la OLAF y las autoridades aduaneras nacionales para proteger el mercado de la UE y garantizar que se respeten los procedimientos de tránsito y las normas aduaneras”, ha comentado el director general de la OLAF, Petr Klement, en un comunicado.

“Trama de desvío de textiles” que explota el “procedimiento de tránsito”

¿Cómo funcionaba la trama? La red criminal utilizaba un vacío legal estratégico conocido como el Procedimiento de Tránsito T1, que permite que las mercancías no pertenecientes a la UE viajen por el continente libres de impuestos, siempre que su destino final sea un mercado fuera de la Unión Europea. En esta trama concreta, la carga se declaraba oficialmente para su exportación a África a través de puertos españoles. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, mientras los sistemas de seguimiento digital confirmaban falsamente la llegada de la mercancía a España para cerrar el registro de tránsito, los contenedores físicos se desviaban y descargaban ilegalmente en Europa. Esta maniobra permitía a los contrabandistas eludir los elevados derechos de aduana diseñados para proteger a los fabricantes nacionales.

Contexto más amplio: una ofensiva a gran escala en Polonia

La reciente incautación forma parte de una ofensiva cada vez más intensa contra el fraude comercial en las fronteras orientales de la UE. Se produce tras un informe histórico de la OLAF de finales de abril de 2026, que sacó a la luz una enorme red de fraude de IVA y aduanas que operaba en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esa investigación más amplia, que condujo a la detención de 9 sospechosos, reveló un abuso sistemático del “Procedimiento Aduanero 42”, un mecanismo para aplazar impuestos que los defraudadores explotaron para evadir 118 millones de euros en aranceles y 79 millones de euros en pérdidas de IVA. Estos esfuerzos combinados señalan un enfoque de tolerancia cero hacia las empresas fantasma y los documentos falsificados que han afectado al sector durante mucho tiempo.

Conclusión clave

Para la industria mundial de la confección, estas acciones de control representan un cambio significativo hacia una vigilancia basada en datos. La capacidad de la OLAF para identificar patrones comerciales sospechosos mediante análisis en tiempo real significa que los envíos en “tránsito” están ahora bajo un escrutinio sin precedentes.

Aunque esta ofensiva iguala las condiciones para las empresas honestas al eliminar la competencia de bajo coste procedente del contrabando, también sirve de advertencia para las marcas legítimas: la transparencia de la cadena de suministro ya no es solo un objetivo de sostenibilidad, sino una necesidad legal para evitar los retrasos y las interrupciones de una red aduanera europea cada vez más vigilante.

Madrid – La marca de calzado alicantina Gioseppo, principal marca comercial del grupo de calzados homónimo, impulsa su crecimiento internacional con su desembarco en México. Un nuevo mercado en el que han comenzado a comercializar sus propuestas desde el medio físico, como resultado de un decidido paso estratégico desde el que confían en consolidar su presencia en toda la región de Latinoamérica, y que dan al tiempo que asientan sus operaciones minoristas en España con la apertura de su punto de venta número 15.

Empezando de este modo por la escena internacional, un ámbito en el que actualmente Gioseppo opera comercializando sus propuestas de calzado en más de 80 países, la firma alicantina acaba de anunciar el haber alcanzado un acuerdo con el grupo mexicano de grandes almacenes El Palacio de Hierro para la venta de sus colecciones en el país. Acuerdo sobre el que no se han adelantado mayores detalles, más allá del de señalar que servirá para que Gioseppo comienza a operar dentro de México, con la ambición además de, desde la apertura de este nuevo mercado, salir a tratar de consolidar la presencia de la marca en toda la región de Latinoamérica.

Como resultado así pues de este acuerdo con la compañía mexicana de grandes almacenes, “Gioseppo acelera su crecimiento internacional con la entrada en el mercado mexicano a través de El Palacio de Hierro, uno de los principales operadores del retail ‘premium’ en el país”, destacan desde la compañía española a través de una nota. “Esta alianza”, entran a analizar, “supone un paso clave en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca en la categoría de ‘alta gama’ a nivel global”, sin olvidar el que además “consolida la presencia de Gioseppo en Latinoamérica, acercando su propuesta de diseño, calidad y tendencia a un nuevo público”.

Alcanzando los 15 puntos de venta propios en España

De manera paralela a este impulso de su huella internacional, la firma alicantina continúa afianzando su presencia en España, su mercado nativo y donde acaba de poner en funcionamiento una nueva tienda propia. Un espacio que ya ha abierto sus puertas en el interior del centro comercial The Style Outlets de Getafe, uno de los principales núcleos urbanos de la zona sur del área metropolitana de la ciudad de Madrid.

Con esta apertura, y según las informaciones facilitadas por la dirección de la misma firma de calzado, Gioseppo termina por alcanzar la cifra “redonda” de los 15 puntos de venta propios en España. Una serie de puntos de venta, físicos y todos ellos de gestión directa, que crecen en una cifra de 5 puntos de venta sobre los 10 con los que contaba, entre tiendas propias y córneres, al cierre de su ejercicio de 2025. Una cifra que, de manera desagregada, totaliza ahora en este arranque de 2026 en un total de 7 tiendas propias, repartidas por las ciudades de Madrid, Getafe Sevilla, Murcia, Elche, Benidorm y Castellón; y de 8 espacios córner ubicados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés, de Alcorcón, Getafe, Albacete, Sevilla, Córdoba, Jaén, Alicante y Castellón.

Con 45 millones de euros en ventas

Fundado en Elche en el año 1991, el Grupo Gioseppo opera actualmente en el mercado a través de cuatro marcas comerciales: Gioseppo, Gioseppo Kids, Hot Potatoes y La Siesta. Firmas con las que, en su conjunto, y como última actualización de sus cuentas, desde la dirección de la compañía alicantina señalan que alcanzaron a cerrar su último ejercicio de 2025 con la venta de 1,5 millones de pares de zapatos, por un total de unos 45 millones de euros. Cifra que representaría un crecimiento de un +4,65 por ciento con respecto a los 43 millones de euros facturados por la compañía durante su ejercicio de 2024.

Sosteniendo ese rendimiento, para el que además desde la compañía se mantienen sobre el objetivo —fijado en el marco de su plan estratégico para de 2024 a 2027— de escalar su facturación hasta los 75 millones de euros, se encuentra una diversificada arquitectura empresarial estructurada en torno a las operaciones del grupo de naturaleza B2B (Business to Business), y de otra parte B2C (Business to Consumer). Segmentos sobre los que opera, para el caso del primero, a través tanto del canal “wholesale” como online; y en el del segundo, a través de una tienda online desde la que se comercializan a escala global las propuestas de calzado del grupo, y de esa creciente red de puntos de venta físicos. Una estructura comercial minorista que a día de hoy se encuentra integrada por esos 15 puntos de venta propios, entre tiendas y córneres, con los que cuenta la marca Gioseppo en España, y que a nivel internacional se completa con las tiendas, todas ellas operadas bajo el régimen de franquicias, con las que Gioseppo cuenta en ciudades como San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Bakú (Azerbaiyán), Cablanca (Marruecos), y en las ciudades tunecinas de Túnez y Sousse (Túnez).

En cuanto al peso que cada una de estas operativas cuenta sobre las cuentas de la compañía alicantina, en base en este caso a los datos de su ejercicio de 2024, el canal físico se mantendría como la principal fuente de ingresos del grupo (66 por ciento del total), por encima del canal online (34 por ciento del total). Mientras que por regiones España concentraría la mayoría de las ventas del grupo (59 por ciento), con la Unión Europea en segundo lugar (36 por ciento), y el resto de los mercados internacionales en los que alcanzó a facturar la compañía representando el escasamente porcentaje restante (5 por ciento). Un todavía especialmente bajo peso el de los mercados de fuera de la UE dentro de los balances de Gioseppo, que sería justamente el que se estaría tratando de alimentar con este desembarco del grupo en México de la mano de El Palacio de Hierro, entrada que por otro lado viene a seguir a la que realizó la compañía en los Estados Unidos en 2024, con la creación entonces de su primera filial en el país, y con la que comenzaron a operar dentro del mercado estadounidense a partir de ese mismo ejercicio.

Lectra, especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la moda, ha presentado a finales de abril sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026. En un clima macroeconómico mundial inestable, la empresa ha registrado un descenso en su facturación, compensado en parte por la solidez de sus suscripciones de software.

Una facturación afectada por las tensiones comerciales

Durante el primer trimestre de 2026, Lectra ha registrado una facturación de 113,2 millones de euros, lo que supone un descenso del -16 por ciento en datos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA corriente se ha situado en 12,1 millones de euros, con un margen del 10,6 por ciento. Por su parte, el resultado neto ha ascendido a 0,5 millones de euros.

Esta contracción financiera se explica principalmente por un retroceso del -44 por ciento en la facturación no recurrente, directamente relacionado con la disminución de las ventas de equipos físicos. La empresa subraya que los pedidos de equipos han disminuido un -25 por ciento en datos reales en comparación con el primer trimestre de 2025. Como recuerda la compañía en su informe, este periodo constituía una base de comparación especialmente alta para el sector de la moda y la región de Asia-Pacífico, ya que precedió al anuncio de nuevos aranceles en Estados Unidos.

El crecimiento, impulsado por los ingresos recurrentes

A pesar de la ralentización en las ventas de equipos, el modelo de negocio de Lectra demuestra una estabilidad estructural gracias al auge de sus servicios. La facturación recurrente ha aumentado un +1 por ciento, impulsada especialmente por un fuerte crecimiento del +14 por ciento en las suscripciones de software SaaS. El ARR (ingreso anual recurrente) ha alcanzado los 100,6 millones de euros a 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento del +3 por ciento en datos comparables.

Lectra anticipa un repunte significativo para el segundo trimestre, apoyándose en una cartera de pedidos de equipos valorada en 24,6 millones de euros. La empresa también ha reiterado los objetivos de su hoja de ruta estratégica para el periodo 2026-2028, que apuntan a un crecimiento anual medio del ARR SaaS de aproximadamente un +15 por ciento. Finalmente, durante la junta general mixta prevista para finales de abril de 2026, el consejo de administración propondrá un dividendo de 0,35 euros por acción.

OTB Group, la empresa matriz de marcas como Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, se ha asociado con Google Cloud para lanzar una nueva experiencia de compra mejorada con IA e “hiperpersonalizada” utilizando la API de prueba virtual del gigante tecnológico.

La iniciativa tiene como objetivo tender un puente entre las experiencias de compra físicas y digitales mediante el uso de la IA generativa de Google Cloud para dotar a los asesores de cliente de herramientas de estilismo digital con las que ofrecer a los clientes una vista previa visual hiperrealista de 360 grados del producto, que pueden probarse virtualmente, antes de animarles a reservar una cita en la tienda para “probar los productos en persona”.

La tecnología se lanzará con Diesel y Jil Sander en los mercados de Estados Unidos y Europa, antes de expandirse en los próximos meses a Marni y Maison Margiela, y posteriormente se desplegará en otros mercados.

Renzo Rosso, presidente y fundador de OTB Group, ha declarado en un comunicado: “Siempre he creído en la tecnología como una palanca estratégica para potenciar el talento humano, al servicio de las personas y la creatividad. En este contexto, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad extraordinaria para hacer que la experiencia del cliente sea más avanzada, atractiva y personalizada”.

“Junto con Google Cloud, hemos implementado una solución de Prueba Virtual que introduce una nueva experiencia de compra personalizada y proporciona a nuestros equipos herramientas más eficaces para ofrecer un servicio excepcional y establecer relaciones más estrechas con los clientes. Este proyecto hace realidad una visión que he estado madurando durante más de tres años, hecha posible gracias a la experiencia de primer nivel de Google en IA. Estoy seguro de que esta es la dirección natural para la evolución del e-commerce y el clienteling, y un motor clave de crecimiento para el futuro de la industria de la moda”.

La tecnología utiliza la plataforma Gemini Enterprise Agent y los modelos Gemini de Google.

Además, más allá de la prueba virtual, el grupo de moda también animará a los clientes a utilizar la edición de imágenes con IA, desarrollada con Nano Banana de Google, para situarse dentro de las últimas campañas o eventos de moda de Diesel y Jil Sander, y luego dar vida a esas imágenes con vídeo generado por el LLM de creación de vídeo de Google, Veo.

Matt Renner, presidente y director de ingresos de Google Cloud, ha añadido: “La tecnología alcanza su máximo potencial cuando resuelve desafíos del mundo real para el cliente”. “Esta colaboración demuestra cómo la IA de Google Cloud puede elevar el papel del equipo de retail más allá de la automatización de tareas. Al integrar la Prueba Virtual de Google Cloud, OTB Group está superando las transacciones estándar para proporcionar a los asesores de cliente las herramientas de IA necesarias para ofrecer experiencias de compra profundamente personales y seguras a escala global”.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing ha registrado un resultado neto positivo en el primer trimestre de 2026. Este dato supone una recuperación financiera para el grupo tras tres trimestres consecutivos en negativo a lo largo de 2025.

El grupo ha obtenido un beneficio neto de 24 millones de euros (28,24 millones de dólares) en el periodo cerrado a 31 de marzo de 2026. Aunque esta cifra es inferior a los 31,70 millones de euros del primer trimestre de 2025, representa una estabilización significativa del desarrollo operativo.

Evolución de ingresos y resultados

Los ingresos del primer trimestre de 2026 han alcanzado los 615,70 millones de euros, lo que supone un descenso del -10,80 por ciento respecto a los 690,20 millones de euros generados en el mismo periodo del año anterior. La dirección ha atribuido esta caída a la reducción de los volúmenes de venta de fibras y de los precios, junto con el descenso de los precios de la pulpa. La disminución en los volúmenes de fibra se ha debido en parte a una gestión deliberada de la producción.

Esta estrategia ha incluido la reducción temporal de líneas de producción menos rentables para alinearse con un enfoque estratégico centrado en el crecimiento generador de valor.

El EBITDA ha ascendido a 116,30 millones de euros. El margen de EBITDA se ha situado en el 18,90 por ciento, frente al 22,60 por ciento del primer trimestre de 2025. Mathias Breuer, director financiero (CFO) de Lenzing, ha declarado: "Durante el primer trimestre de 2026, hemos seguido estabilizando nuestro desarrollo operativo y hemos vuelto a un resultado neto positivo tras unos trimestres anteriores económicamente difíciles".

El grupo continúa con su programa integral de rendimiento, que logró ahorros de más de 200 millones de euros durante el ejercicio 2025. Esta transformación tiene como objetivo reforzar estructuralmente la rentabilidad y la resiliencia mediante la excelencia operativa y la optimización energética.

Adquisición de TreeToTextile y perspectivas

En febrero de 2026, Lenzing adquirió una participación mayoritaria en la desarrolladora sueca de fibras TreeToTextile. Este movimiento pretende impulsar la estrategia de premiumización del grupo y su posición en el mercado de fibras especiales de nueva generación. La consolidación inicial de TreeToTextile ha generado un efecto positivo puntual derivado del negative goodwill, que ha contribuido al EBITDA del trimestre. Los efectos positivos extraordinarios totales del periodo han alcanzado los 25,70 millones de euros.

A pesar del retorno a los beneficios, el entorno de mercado sigue caracterizándose por las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios energéticos. Entre los principales riesgos se encuentra el conflicto en Oriente Medio, que previsiblemente impulsará el aumento de los precios de las materias primas y la inflación. Debido a estas incertidumbres persistentes, Lenzing ha indicado que actualmente no es posible realizar una previsión fiable para el ejercicio 2026 completo.

A pesar de lo que la propia compañía ha calificado como un contexto sectorial global adverso, el gigante minorista británico de la moda deportiva JD Sports ha registrado un sólido desempeño durante su ejercicio anual de 2025. Periodo de 52 semanas finalizado el 31 de enero de 2026, durante el que el grupo ha registrado unas ventas totales de 12 660 millones de libras (17 220 millones de dólares), lo que representa una subida del +10,50 por ciento respecto a los 11 458 millones de libras del año anterior.

En materia de rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto anual que por su parte se ha situado en los 468 millones de libras. Una cifra que por su lado supone una caída de un -13,33 por ciento, respecto a los 540 millones de libras de beneficio neto recogidos al cierre del ejercicio de 2024.

Para el ejercicio fiscal 2026/27 (FY27), el grupo ha proporcionado una horquilla de previsión de beneficios más amplia, de entre 750 y 850 millones de libras, para reflejar la persistente incertidumbre macroeconómica.

Norteamérica se convierte en el mayor mercado regional y la categoría de ropa impulsa el crecimiento

Norteamérica ha superado oficialmente al Reino Unido como la mayor región para JD Group, y ahora representa el 38 por ciento de las ventas totales. Los ingresos en la región han alcanzado los 4 780 millones de libras, respaldados por la anualización de la adquisición de Hibbett. El beneficio operativo en Norteamérica ha llegado a los 353 millones de libras, lo que supone el 40 por ciento del total del grupo. Las ventas orgánicas online en la región han crecido un +12,2 por ciento, un resultado que el grupo ha atribuido a la mejora del surtido y de las plataformas tecnológicas.

El desempeño del grupo se ha visto respaldado por el crecimiento en todas las regiones, excepto en el Reino Unido; donde mientras que los ingresos declarados han aumentado un +10,5 por ciento, el beneficio antes de impuestos y partidas de ajuste (PBTAI) ha descendido un -7,7 por ciento, hasta los 852 millones de libras. El beneficio estatutario antes de impuestos ha caído un -12 por ciento, hasta los 629 millones de libras, afectado por el aumento de los costes operativos y la inversión en infraestructuras.

Europa también ha registrado un desempeño sólido, con un crecimiento orgánico de las ventas del +4,2 por ciento, hasta los 4.250 millones de libras, mientras que Asia-Pacífico, que representa el 4 por ciento de las ventas del grupo, ha cerrado el ejercicio con un impulso positivo en ventas comparables. En conjunto, Asia-Pacífico ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas del +8,5 por ciento y unas ventas comparables del +0,4 por ciento. La compañía ha cerrado el ejercicio 2026 con 4.811 tiendas en 36 países de todo el mundo.

Aunque las ventas comparables (like-for-like) han descendido un -2,1 por ciento en el conjunto del grupo, la categoría de ropa ha mantenido un buen comportamiento, con un crecimiento orgánico de aproximadamente el +5 por ciento interanual. Yanmei Tang, vicepresidenta adjunta de Third Bridge, ha señalado que merece la pena seguir de cerca el giro hacia la ropa. "Esta categoría suele tener márgenes más altos que el calzado y, si se ejecuta bien, podría respaldar la rentabilidad incluso cuando el crecimiento general siga siendo débil", ha afirmado Tang.

Las ventas de calzado se han mantenido estables en términos orgánicos, mientras el sector atravesaba una transición entre ciclos de producto. No obstante, Régis Schultz, consejero delegado de JD Group, ha destacado el alentador impulso en la categoría de running.

Enfoque estratégico en omnicanalidad e inteligencia artificial

El grupo está avanzando en su pilar Beyond Physical Retail con la finalización de una migración global de su plataforma de comercio electrónico. Tras los exitosos despliegues en Norteamérica e Italia, las actualizaciones en el Reino Unido y el resto de Europa están previstas para finales de 2026.

JD Group también está acelerando la adopción de la inteligencia artificial (IA). La compañía está integrando la IA en su modelo operativo para mejorar la visibilidad de los productos a través de plataformas de IA agéntica y optimizar las decisiones de merchandising, como el momento de aplicar rebajas.

Steve Madden ha registrado un aumento de los ingresos del 18 por ciento en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 653,1 millones de dólares, gracias al crecimiento del canal directo al consumidor y a las aportaciones de Kurt Geiger.

El beneficio neto aumentó hasta los 71,8 millones de dólares, en comparación con los 40,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto ajustado disminuyó hasta los 32,1 millones de dólares, lo que refleja unos mayores costes operativos durante el trimestre.

El margen de beneficio bruto aumentó hasta el 54,7 por ciento, mientras que los gastos de explotación se elevaron al 39,5 por ciento de los ingresos. El resultado de explotación ajustado cayó a 46,3 millones de dólares, frente a los 56,1 millones de dólares del año anterior.

En el canal mayorista, los ingresos aumentaron ligeramente un +1 por ciento, hasta 443,6 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, las ventas mayoristas disminuyeron un -8,2 por ciento, con un descenso del 12 por ciento en el calzado. Los accesorios y la ropa registraron un crecimiento del +15,1 por ciento, aunque esta cifra se mantuvo plana al excluir la marca adquirida.

El canal directo al consumidor fue el más fuerte, con un aumento de los ingresos del +83,8 por ciento, hasta 206 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, el canal directo al consumidor creció un +8 por ciento. La empresa también ha informado de mayores márgenes en el segmento, respaldados por la estrategia de precios y el mix de canales.

El grupo cerró el trimestre con 387 tiendas, además de sus operaciones de comercio electrónico y concesiones internacionales.

El presidente y consejero delegado, Edward Rosenfeld, ha declarado que la demanda se mantuvo sólida en todas las marcas, impulsada por el producto y el marketing. Y ha añadido: “Aunque los beneficios disminuyeron en el primer trimestre, esperamos volver a la senda del crecimiento de los beneficios en el segundo trimestre y registrar un sólido crecimiento tanto de los ingresos como de los beneficios para el conjunto del año”.

“De cara al futuro, confiamos en que nuestras potentes marcas, nuestro modelo de negocio de eficacia probada y nuestro talentoso equipo nos posicionan para ofrecer un crecimiento sostenible en los próximos años”.

Para el conjunto del año, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos y ahora espera que las ventas aumenten entre un 10 y un 12 por ciento, con un beneficio por acción previsto de entre 2,55 y 2,65 dólares.

Madrid – Tras su entrada en la compañía valenciana a comienzos de 2019, la firma de inversión estadounidense Carlyle, con inversiones en otras destacadas compañías españolas y del sector moda como Codorniu o la italiana Golden Goose, habría decidido acometer un proceso completo de desinversión en Jeanologia. Empresa especializada en soluciones tecnológicas ecoeficientes para la industria textil, de la que actualmente controlaría cerca de un 40 por ciento de su capital social.

Al menos en esos términos es en los que desde el Financial Times cifraban la operación de entrada de Carlyle en el capital de Jeanologia, a comienzos de marzo de 2019. Momento en el que desde el reputado medio económico británico informaban de que la firma de capital riesgo estadounidense había pasado a adquirir el 40 por ciento de la compañía valenciana, en el marco de una operación que, aludiendo a fuentes cercanas a la adquisición, había valorado la compañía en cerca de unos 150 millones de euros. Cifra que, desde estos supuestos, valoraría la compra realizada por Carlyle de ese 40 por ciento de Jeanologia en unos 60 millones de euros.

Respondiendo a esas informaciones, escasamente tres días después de haber sido adelantada por el medio económico, desde la misma Carlyle confirmaban la operación, aunque sin concretar sus términos ni el porcentaje exacto del capital de Jeanologia que habían entrado a controlar. Una cuestión para la que no obstante sí puntualizaban que la compra se había limitado a la adquisición de una participación minoritaria, aunque significativa, del capital social de Jeanologia, y no en manos de la empresa ni de su familia fundadora, la familia Silla Vidal, sino en las de la firma española de capital riesgo MCH Private Equity. Gestora que había entrado en la compañía valenciana en diciembre de 2015 con la adquisición de un 35 por ciento de su capital, por unos 20 millones de euros, y de la que se informaba entonces que se mantendría dentro del capital de Jeanologia conservando una participación minoritaria de la empresa; participación de la que posteriormente se decidirían finalmente a desprenderse, dejando a la compañía valenciana ya con la familia Silla Vidal como accionista mayoritaria, y con Carlyle como accionista minoritario y de referencia.

La entrada entonces de Carlyle en el capital de Jeanologia “nos ayudará a avanzar hacia nuestro objetivo aspiracional de eliminar las aguas residuales en la industria textil para 2023, convirtiendo la fabricación de los tradicionales vaqueros azules en un estándar industrial y tecnológico”, sostenía entonces Enrique Silla, director ejecutivo de Jeanologia. En ese objetivo, “esperamos poder apoyar el crecimiento explosivo de Jeanologia mediante el desarrollo de su innovadora gama de productos y de sus oportunidades de negocio futuras”, añadía por su parte Alex Wagenberg, director general de The Carlyle Group, sobre una empresa que cerraba aquel mismo ejercicio de 2019 —el último además en llegar a completarse al margen de los efectos de la pandemia por coronavirus— con unas ventas de unos 104,48 millones de euros (-3,38 por ciento de variación interanual), y un beneficio neto de unos 28,7 millones de euros (-13,29 por ciento).

Buscando comprador para el 40 por ciento de Jeanologia

Desde entonces y hasta el día de hoy, y con Carlyle manteniéndose en ese papel como inversor minoritario de referencia, la compañía valenciana no puede decirse que haya terminado de aprovechar todas esas potencialidades que la firma de inversión le atribuía en 2019. No cuando, frente a esas cifras ya en caída con las que cerraba aquel año, la compañía textil valenciana terminó por cerrar su ejercicio de 2024 con una facturación de unos 45 millones de euros (+17,2 por ciento en términos interanuales), y un beneficio neto de unos 4,3 millones de euros (+43,33 por ciento). Unos rendimientos positivos respecto a las cifras de 2023, pero que mantienen a la compañía operando un -56,93 por ciento por debajo en ingresos, y un -85 por ciento en beneficios, respecto a las cifras de 2019.

En este contexto, Carlyle habría decidido acometer la completa desinversión en la compañía valenciana, especializada en tecnologías ecoeficientes para la industria textil, y de manera específica para los procesos de fabricación de prendas vaqueras y de tejidos denim. Unas tecnologías que, desde su fundación en Valencia en el año 1994, han implementado como parte de las operativas de sus cadenas de valor algunas de las principales marcas y casas de moda de la industria, como Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercormbie&Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga o Guess, y con las que actualmente, cifran desde la compañía española, se producen más del 40 por ciento de todos los vaqueros que se fabrican en el mundo. Un escalado de sus operaciones que, a la vista de sus balances, no parece haberse traducido como debería en las cuentas de la empresa, que justamente en ese propósito, y coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación que celebraron en 2025, anunciaba que se preparaba a abrir un nuevo capítulo de desarrollo, “integrando inteligencia artificial, robotización y automatización avanzada para crear procesos más inteligentes, precisos y eficientes”.

De cara a este nuevo capítulo, al que han comenzando a ya dar forma en este 2026 con la presentación y el lanzamiento de “Billy”, que presentan como “la primera inteligencia artificial desarrollada específicamente para el diseño de denim”, los fundadores de la empresa mantendrían por objetivo el de, con ese 60 por ciento de su capital en la mano, seguir al frente y liderando el negocio de Jeanologia, tal y como fuentes cercanas a la empresa se han encargado de señalar al medio económico Expansión. Publicación desde la que del mismo modo adelantan que Carlyle habría contratado los servicios del Banco Santander para que ejerciera de asesor financiero y preparase el proceso para la venta de ese 40 por ciento de Jeanologia que, a día de hoy, sigue contando en mano la firma de inversión estadounidense.

El proyecto ya se había anunciado en julio de 2025 y parece estar concretándose: la firma estadounidense Marc Jacobs podría dejar de formar parte de la cartera del grupo LVMH próximamente. Según una información publicada por el Financial Times, LVMH se está planteando la venta de la marca de moda, así como la de otras marcas de cosméticos y bebidas alcohólicas, en el marco de una importante reestructuración.

Además de la firma Marc Jacobs, LVMH podría vender su participación del 50 por ciento en Fenty Beauty, la empresa lanzada por la cantante Rihanna. Estas operaciones podrían reportar miles de millones de euros al gigante del lujo.

“LVMH está analizando claramente su cartera para ver qué no funciona y qué está lastrando los márgenes, ya que se encuentran en un periodo en el que las presiones sobre la empresa son mayores”, ha declarado al Financial Times Luca Solca, analista de Bernstein.

El medio precisa también que, según fuentes cercanas a la empresa, los directivos de Moët Hennessy, la división de bebidas de LVMH, están sondeando a posibles compradores para marcas como el ron Eminente y las bodegas Joseph Phelps de California.

La venta de estas empresas se enmarca en una política de gestión de costes y en un contexto de desaceleración para el sector del lujo.

El líder mundial del lujo ha anunciado el pasado abril una facturación de 19,100 millones de euros (un crecimiento orgánico del +1 por ciento) para el primer trimestre de 2026. Su división de Moda y Marroquinería, por su parte, ha registrado un descenso orgánico del -2 por ciento (9,200 millones de euros).

Marc Jacobs, negociaciones ya frustradas

La marca estadounidense ya había sido objeto de negociaciones entre el grupo LVMH y Authentic Brands Group (Reebok, Guess, Forever 21...), pero, según varios medios, las conversaciones han fracasado. La operación podría haber reportado aproximadamente mil millones de dólares al conglomerado de lujo.

Fundada en 1984, la firma homónima Marc Jacobs cuenta hoy con 280 tiendas en todo el mundo y emplea a 1,300 personas. Recientemente ha dado que hablar con un desfile Primavera/Verano 2026 salpicado de guiños a sus archivos. Además, la directora y musa del fundador, Sofia Coppola, ha presentado en septiembre de 2025, en el Festival de Cine de Venecia, un documental dedicado al proceso creativo de su amigo Marc Jacobs.

El minorista de moda online berlinés Zalando SE ha cerrado el primer trimestre del ejercicio 2026, como se esperaba, con un notable aumento de los ingresos y ha incrementado su resultado operativo. No obstante, los efectos extraordinarios negativos han provocado una elevada pérdida neta. A la vista de los resultados actuales, publicados este miércoles, la dirección ha mantenido sus previsiones para el año.

En el periodo de enero a marzo, los ingresos del grupo ascendieron a casi 3.000 millones de euros. Esto supuso un aumento del +23,8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Gran parte de este fuerte crecimiento se debió a la adquisición de la empresa de e-commerce About You, que tuvo lugar el verano pasado. Sobre una base pro forma, los ingresos aumentaron un +3,4 por ciento, según el grupo. Además, se ha logrado “un fuerte crecimiento de los ingresos en los negocios B2B y de retail media”.

El volumen bruto de mercancías (GMV, por sus siglas en inglés) creció un +21,7 por ciento hasta los 4.290 millones de euros. Sobre una base pro forma, aumentó un +6 por ciento. El número de clientes activos aumentó un +18,8 por ciento interanual, hasta los 62,3 millones.

El beneficio operativo supera las expectativas del mercado

El grupo también ha progresado en cuanto al beneficio operativo en el primer trimestre. El resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT) aumentó un +38,7 por ciento, hasta 64,8 millones de euros, superando así las expectativas de los analistas. El grupo atribuyó este resultado, en gran medida, a las sinergias de 10 millones de euros derivadas de la adquisición de About You. Con ello, la empresa está “en camino de alcanzar el objetivo de sinergias de 40 millones de euros para el conjunto del año 2026”, según un comunicado.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan la disciplina financiera que ya demostramos el año pasado”, ha destacado la directora financiera, Anna Dimitrova. “Prometimos un crecimiento rentable y lo hemos vuelto a cumplir”.

Los efectos extraordinarios arrastran al grupo a registrar pérdidas

Sin embargo, el grupo tuvo que registrar elevados costes extraordinarios. Así, se produjeron costes de reestructuración por un total de 96,8 millones de euros, derivados principalmente del cierre previsto del centro logístico de Erfurt.

Por lo tanto, la pérdida declarada antes de intereses e impuestos se situó en 79,7 millones de euros, después de que en el mismo trimestre del año anterior se hubiera obtenido un EBIT positivo de 21,4 millones de euros. El resultado fue una pérdida neta de 87,6 millones de euros. En el primer trimestre de 2025, Zalando había registrado un beneficio de 9,9 millones de euros.

La dirección confirma sus previsiones para el año

El codirector general, Robert Gentz, ha hecho un balance globalmente positivo de los últimos meses. “Nuestro sólido primer trimestre demuestra la fortaleza de nuestra estrategia. Estamos muy satisfechos con los progresos que estamos haciendo en la ampliación de las innovaciones de IA y en la integración de About You”, ha declarado en un comunicado. “Nuestra plataforma única de datos e infraestructuras, que hemos construido a lo largo de 17 años —y que incluye los datos más completos sobre moda en Europa, así como la principal red logística europea—, es una enorme ventaja en combinación con la IA”.

La dirección ha mantenido sus previsiones para el conjunto del ejercicio, sobre todo porque, según la propia empresa, en el primer trimestre no se observaron “repercusiones operativas o financieras significativas del conflicto en curso en Oriente Medio”. En consecuencia, se siguen esperando aumentos de entre el 12 y el 17 por ciento en los ingresos y el GMV en comparación con 2025. Se espera que el EBIT ajustado alcance entre 660 y 740 millones de euros.

Entrevista

Tras un periodo de euforia pospandémica impulsado por el afán del “gasto de revancha”, la industria del lujo se enfrenta ahora a un baño de realidad. Atrapada entre una inflación de precios desvinculada del valor del producto y una crisis estructural de creatividad, las casas de lujo se encuentran en una encrucijada.

Alessandro Maria Ferreri, fundador de The Style Gate e ingeniero de formación que ha trabajado con las principales casas de moda, analiza la dinámica de una industria que necesita urgentemente cambiar sus certezas de marketing por un rigor industrial renovado.

La ruptura del contrato moral

El lujo no está sufriendo un simple bache cíclico. Atraviesa una “crisis de verdad”. Aunque a menudo se culpe a factores externos como las tensiones geopolíticas o la caída del poder adquisitivo en Asia, el problema es más profundo. Se trata de una ruptura del contrato moral entre las marcas y sus clientes. Para entender cómo la industria ha podido distanciarse de su base de consumidores, desde el cliente aspiracional hasta las personas más ricas del mundo, hay que profundizar en la compleja mecánica del valor percibido.

Durante décadas, el sector prosperó gracias a una promesa de escasez y excepcionalidad. El mecanismo se rompió al cortejar a las masas mientras se exigían los tributos de la élite. “Hemos pasado de una industria impulsada por la oferta, donde el diseñador dictaba el gusto, a una impulsada por la demanda, donde se le han dado las llaves del estudio al consumidor”, observa Alessandro Maria Ferreri. Esta inversión de papeles marca el punto de inflexión de una inestabilidad que ahora sacude las sedes de la Avenue Montaigne y la Via Montenapoleone.

Inflación punitiva: la ruptura del contrato de valor

Uno de los fenómenos más documentados de los últimos dos años es la asombrosa escalada de precios de los artículos “icónicos”. Un bolso insignia, cuyo precio podía permanecer estancado durante años, ha visto su valor duplicarse, o incluso triplicarse, en un tiempo récord. Aunque el aumento de los costes de las materias primas es una realidad, no lo explica todo.

Para compensar la contracción de los volúmenes, las casas han tirado bruscamente de la palanca de los precios. Apostaron por la ceguera del cliente “ultrarrico” y la resiliencia del “aspiracional”. Esta apuesta está resultando ser un error de cálculo histórico.

“Hay una frontera semántica que la industria ha cruzado bajo su propio riesgo: la que separa lo ‘costoso’ de lo ‘caro’. Un producto es costoso cuando su calidad excepcional, su rareza y el tiempo dedicado a su elaboración justifican su precio. Se vuelve caro en cuanto se percibe una discrepancia: la calidad parece mediocre en comparación con un precio que se ha disparado. El verdadero impacto se produjo entre los grandes compradores.

El cliente adinerado no es tonto. Se niega a pagar 2,200 euros por un bolso que ayer compró por 1,200 euros, sin detectar ni un ápice de valor añadido adicional. Estos clientes conocen el valor de las pieles y los acabados. Al aumentar los precios sin elevar el nivel de excelencia, las casas han insultado la inteligencia de sus mejores clientes”, explica Ferreri.

Esta tendencia ha provocado una erosión sistémica de la confianza. El lujo ha dejado de ser una inversión emocional para convertirse, a los ojos de una clientela lúcida, en un simple acto de depredación financiera.

La dictadura del ‘mercato’ y el agotamiento creativo

¿Qué ha ocurrido realmente? Ante la ralentización de las ventas, las casas de lujo han desarrollado un reflejo pavloviano: el sacrificio del Director Creativo (DC). Asistimos a un frenético ‘mercato’, un juego de las sillas musicales en el que los contratos de trabajo se consumen en meses en lugar de años. Esta inestabilidad crónica ignora una ley fundamental: la creatividad no es un recurso que se pueda extraer a la carta; es un ciclo biológico que la industria intenta desesperadamente industrializar.

“Un diseñador no es una máquina tragaperras. No se introduce una ficha y se espera que aparezca una colección milagrosa en noventa días”, articula Ferreri. El ritmo implacable que impone el calendario digital, un flujo continuo de seis a ocho colecciones anuales, desde las colecciones crucero hasta las precolecciones, simplemente ha eliminado el tiempo de gestación. Privados del respiro necesario para sumergirse en la cultura o experimentar con materiales, los DC están llegando al punto de saturación. Esta avidez de novedad produce entonces el efecto contrario: una estandarización visual generalizada. Al intentar ocupar todos los espacios todo el tiempo, las casas acaban por no encarnar nada, en ninguna parte.

¿Es la sustitución sistemática de diseñadores una solución o una admisión de impotencia? Para el estratega de The Style Gate, “es un síntoma de la presión a corto plazo de los accionistas y los fondos de capital privado. A la menor dificultad, los accionistas exigen un cambio de cara. Sin embargo, la historia reciente demuestra que trasladar a un diseñador de una casa a otra puede agravar el declive. Tenemos ejemplos de diseñadores que se mudaron de una casa a otra y lo hicieron peor en su nuevo puesto. Es crucial entender que el lujo es una industria de infusión a largo plazo. Los inversores, sin embargo, esperan un rendimiento inmediato del capital, olvidando que en este sector, el túnel es a veces muy largo antes de que aparezca la luz”.

Cadena de suministro: el despertar de la ética y la proximidad

Entre bastidores en las casas de moda, se ha producido otro terremoto. Relegada durante mucho tiempo a la condición de variable de ajuste invisible, la cadena de suministro se ha convertido en el núcleo del motor reputacional de una marca. Ahora, armado con las redes sociales y las herramientas de calificación, el consumidor exige una trazabilidad impecable, convirtiendo la ética de producción en un importante activo intangible.

“La transparencia se ha vuelto crucial. Tomemos el caso de Loro Piana, recientemente puesta bajo observación: ahora hay una sensibilidad extrema hacia la gestión de los recursos humanos y la responsabilidad social. Ya no gestionamos solo los umbrales de contaminación, sino el respeto a las personas, los horarios de trabajo dignos y la sostenibilidad de la formación”, analiza Ferreri. Para el experto, el modelo de deslocalización sistemática ha llegado a su fin. “Enviar un prototipo en avión al otro lado del mundo para ahorrar unos pocos euros en mano de obra es un disparate ecológico y un absurdo operativo. Si impones una colección cada tres meses, tu ecosistema de curtidores, bordadores y patronistas debe estar al alcance de la mano”.

Esta necesaria capacidad de respuesta señala el gran retorno de Italia y Francia como santuarios de producción. Ferreri, que enseña estas cuestiones en la Universidad de Milán, aboga por una migración permanente hacia un enfoque de ‘kilómetro cero’. “El lujo de la velocidad requiere proximidad física. Al crear el prototipo, se fijan simultáneamente el precio, la calidad y el ‘Made In’. Deslocalizar la producción después de esta etapa significa romper la integridad del producto: se alteran los materiales, se debilita el acabado y, paradójicamente, se inflan los costes logísticos”.

Más allá de la geografía, el reto es la transmisión. Para Ferreri, las casas deben volver a ser las “guardianas de la artesanía”. “Si no creamos academias internas para transferir el savoir-faire a las nuevas generaciones, condenamos a la extinción secretos de fabricación centenarios. No se puede llamar decentemente ‘lujo’ a un producto si no está hecho de forma lujosa. Sin una producción a la altura de su etiqueta, el lujo pierde su raison d'être y su legitimidad de precio”.

Segmentación, o el retorno de la jerarquía

El cliente ‘aspiracional’, pilar histórico del crecimiento en la década de 2010, es la gran víctima de la transformación actual. Ahogado por una inflación desvinculada de sus ingresos, ha desertado de las boutiques. Para recuperar este terreno perdido sin diluir su prestigio, las casas se ven ahora obligadas a replantearse la propia arquitectura de su oferta.

Ferreri observa un necesario retorno a estructuras de precios más inteligentes. Dado que la ‘línea principal’ ha alcanzado cotas inaccesibles, asistimos a una reorganización de las divisiones de accesorios, belleza y óptica. El grupo Kering, al internalizar su división de Eyewear, ha abierto un camino real: dominar la producción de estos llamados productos de entrada para que dejen de ser mera ‘mercancía’ y vuelvan a ser verdaderos embajadores de la marca. “Puede que ya no puedas permitirte la chaqueta de Chanel de 14,000 euros, pero puedes comprar la barra de labios. Es este vínculo orgánico el que mantiene la autoridad de la casa en la calle”, explica el experto.

Ante la brutal exclusión de la clase media, el retorno de las ‘segundas líneas’ se está convirtiendo en el tema candente en los consejos de administración. Para Ferreri, la historia es un ciclo eterno: “Hace quince años, la industria acabó con las segundas líneas, como D&G o Marc by Marc Jacobs, para centralizarlo todo bajo la marca matriz. Esta elección creó un vacío inmenso. Hoy, las casas se dan cuenta de que han perdido a un cliente que nunca podrá cruzar el umbral de la primera línea. La ‘gama más baja’, la cosmética y la óptica, debe volver a alimentar a la ‘gama más alta’”.

El futuro del sector pasará por crear líneas paralelas, señala el experto en lujo. Sin ser una versión descafeinada de la colección principal, estas propuestas deberán ofrecer un fuerte contenido de estilo a un precio ‘democrático’ (entre 500 y 800 euros). Se dirigirán a una clientela más joven cuyo presupuesto ya no sigue el ritmo de la escalada de precios, pero cuyo deseo de pertenencia permanece intacto. Cada casa debe preguntarse ahora si debe crear estas líneas paralelas para mantenerse en contacto con la población, y no aislarse permanentemente de la realidad sociológica del mercado, señala el experto.

Experiencia ‘phygital’: el cliente esquizofrénico

El consumidor de lujo en 2026 es un híbrido. Una entidad compleja, casi esquizofrénica, afirma Alessandro. Utiliza herramientas digitales para comparar, analizar y descubrir el más mínimo defecto de calidad, pero cruza el umbral de las boutiques en busca de una carga emocional que la pantalla no puede proporcionar.

El retail físico ya no debe limitarse a vender; ahora debe competir con la comodidad de un ‘clic’. El reto es, sobre todo, una cuestión de distancia simbólica. “En la web, Louis Vuitton y una marca premium están a un solo clic de distancia. En el mundo físico, los separan kilómetros de prestigio. El papel de la tienda es materializar esos kilómetros a través de un servicio excepcional”, señala Ferreri. El paradigma del asesor de ventas cambia así: ya no es un simple ejecutor de la transacción, sino un historiador de la casa, un guardián del templo capaz de reencantar el producto para un cliente que ya conoce sus especificaciones técnicas.

Sin embargo, esta hibridación crea importantes fricciones organizativas. Lo digital ha establecido malos hábitos: el cliente se prueba un artículo en la tienda solo para comprarlo en línea, buscando una variación específica o por simple comodidad. “Es una pesadilla logística y humana para la fuerza de ventas. ¿Cómo se pueden sostener las estructuras y motivar a los equipos si la venta, iniciada gracias a su experiencia, se finaliza en un sitio web centralizado?”, se pregunta el experto de The Style Gate.

La supervivencia del retail dependerá de una integración completa y transparente de los procesos. El reto es transformar lo que actualmente es una competencia interna en una sinergia fluida: el personal de ventas debe estar implicado contractualmente y ser recompensado por su dominio del producto, independientemente del canal de transacción final. Para Ferreri, el punto de venta físico debe ofrecer lo que el algoritmo nunca poseerá: un profundo conocimiento de la marca y la insustituible vibración del contacto humano.

Epílogo: restaurar la autoridad creativa

Para Ferreri, la salida de la crisis no vendrá de la mano de ajustes contables, sino de un retorno a una cierta forma de elitismo intelectual. La industria debe dejar de disculparse por su exclusividad y retomar su papel de prescriptora de gusto.

“Cometimos el error fundamental de delegar la dirección artística en el consumidor preguntándole: ‘Decide qué quieres ponerte’. Pero el cliente no es un diseñador. No busca un espejo de sus propios hábitos; espera que una casa de lujo le imponga una visión, un look, una audacia que lo supere”, afirma el fundador de The Style Gate. El lujo debe volver a ser una prescripción en lugar de una reacción.

Aunque es imperativo escuchar las variaciones del mercado, la marca debe seguir siendo el faro que guía el gusto, no el reflejo que sucumbe a los caprichos de la época. La longevidad de las grandes casas dependerá de esta capacidad para restaurar su autoridad creativa: ser las que definen el deseo, en lugar de las que lo persiguen.

El grupo de moda Hugo Boss AG, con sede en Metzingen, ha registrado importantes pérdidas de facturación y beneficios en el primer trimestre del ejercicio 2026. La dirección ha justificado estos resultados por el difícil contexto y el “reenfoque selectivo de marcas y canales de distribución” como parte de su actual programa de reforma “Claim 5 Touchdown”. En general, los resultados publicados por la empresa el martes han superado las expectativas de los analistas.

“Tras el éxito del último trimestre de 2025, hemos comenzado el nuevo año con una hoja de ruta clara”, ha explicado el CEO Daniel Grieder en un comunicado. “Sin embargo, el entorno del mercado se ha vuelto más complejo durante el primer trimestre a raíz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio. En este contexto, nos hemos centrado sistemáticamente en lo que podemos controlar y hemos iniciado con determinación la fase de implementación de ‘Claim 5 Touchdown’”.

El grupo ha logrado “avances notables en el reenfoque selectivo de nuestras marcas y canales de distribución, incluyendo la optimización de nuestras gamas de productos y la consolidación de nuestra presencia global”, ha señalado Grieder. No obstante, estas medidas han repercutido en la evolución de las ventas, tal y como se esperaba.

La facturación del grupo desciende un nueve por ciento

La facturación del grupo entre enero y marzo ha alcanzado los 905 millones de euros, lo que supone un descenso del nueve por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Ajustados los efectos del tipo de cambio, los ingresos han disminuido un seis por ciento.

En la marca principal, Boss, la facturación ha caído un siete por ciento (un -3 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 779 millones de euros. “Aunque importantes iniciativas de marca han seguido impulsando el dinamismo general, la evolución ha estado marcada principalmente por medidas estratégicas para fortalecer el valor de la marca a largo plazo, especialmente en la línea femenina (womenswear)”, se indica en un comunicado. “Al mismo tiempo, la línea masculina (menswear) ha demostrado una mayor resiliencia durante el trimestre, impulsada por las colecciones de estilo casualwear”.

La firma Hugo ha registrado un descenso del 23 por ciento (un -21 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 125 millones de euros. Una de las razones, según la empresa, ha sido la “continua reorientación estratégica de la marca”, con un “enfoque claro en la consolidación de la identidad de marca en torno al contemporary tailoring”.

Los ingresos descienden en todas las regiones

El grupo ha sufrido un descenso de los ingresos en todas las regiones. En la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), los ingresos han disminuido un 10 por ciento (un -8 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 568 millones de euros. Según la compañía, esto se ha debido a las pérdidas en mercados clave como Alemania, Francia y Reino Unido, a causa de la “persistente debilidad de la confianza del consumidor”, así como al impacto de “medidas específicas para mejorar la calidad de la distribución”. En Oriente Medio, tras un “sólido comienzo de año”, los efectos de la guerra de Irán se han hecho notar a partir de marzo, ha explicado el grupo.

En América, la facturación ha descendido un 11 por ciento (un -5 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 188 millones de euros. En la región de Asia-Pacífico, ha disminuido un seis por ciento, hasta los 123 millones de euros, aunque, sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, ha superado en un uno por ciento el nivel del mismo trimestre del año anterior. “Los impulsores han sido la vuelta al crecimiento en China y las mejoras adicionales en la facturación en el Sudeste Asiático y el Pacífico, respaldadas por un sólido comportamiento en Japón”, ha comunicado la empresa. Los ingresos por licencias a nivel mundial se han mantenido estables en 26 millones de euros.

La dirección confirma las previsiones anuales

Aunque el grupo ha logrado aumentar su margen bruto al 62,5 por ciento, frente al 61,4 por ciento del mismo trimestre del año anterior, y ha reducido al mismo tiempo los gastos operativos, el resultado ha disminuido considerablemente debido a la caída de la facturación. El beneficio operativo (EBIT) se ha reducido un 42 por ciento, hasta los 35 millones de euros, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas ha caído un 52 por ciento, hasta los 17 millones de euros.

A la vista de la evolución reciente, la dirección ha confirmado sus previsiones anuales. Por tanto, se sigue esperando un descenso de la facturación, sin efectos de tipo de cambio, de un porcentaje de un solo dígito, entre medio y alto. Para el EBIT, que el año pasado alcanzó los 391 millones de euros, el objetivo se sitúa entre 300 y 350 millones de euros.

Nueva York, 4 Mayo 2026 (AFP) - Amazon anunció el lunes que está ampliando su enorme red de envío y entrega a cualquier empresa que quiera utilizarla.

El nuevo servicio, llamado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite a las empresas pagar a Amazon para que se encargue de llevar los productos desde las fábricas hasta la puerta de los clientes. Eso incluye enviar mercancías por el mar, almacenarlas en centros logísticos y entregar paquetes los siete días de la semana.

Grandes nombres como Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle ya lo han contratado.

Amazon comparó esta iniciativa con el lanzamiento de Amazon Web Services, su negocio de computación en la nube que empezó como una herramienta interna creada por la empresa y que ahora es un negocio gigantesco.

Amazon apuesta por poder hacer lo mismo con el envío y la logística.

La mayor parte de la capacidad logística de Amazon solo estaba disponible para las empresas que vendían productos en su sitio.

La medida coloca a la compañía en una competencia más directa con gigantes del envío como FedEx, UPS y DHL.

La firma española de moda masculina Williot ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 2,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +25 por ciento respecto al año anterior. Un avance que confirma la consistencia de un modelo de negocio que ha sabido escalar manteniendo su foco estratégico en el crecimiento sin renunciar a la coherencia de marca.

Tras haber alcanzado los 2 millones de euros en 2024, la compañía afronta 2026 con unas previsiones de facturación en torno a los 3,5 millones de euros. Esta proyección implicaría un incremento cercano al +40 por ciento, impulsado por su plan de expansión internacional y el fortalecimiento de su ecosistema online, dos palancas clave en su hoja de ruta de crecimiento.

“En los próximos 3 años queremos consolidar en el consumidor una percepción muy clara: la de una marca relevante, contemporánea y consistente, que combina diseño, calidad y una experiencia de compra fluida en todos los canales”, han dicho desde la empresa.

El canal online, principal motor del crecimiento

Uno de los datos más relevantes del ejercicio 2025 es el protagonismo del canal digital. Según la compañía, el e-commerce ha duplicado su facturación respecto al año anterior, convirtiéndose en el principal acelerador del crecimiento.

Este impulso responde a una estrategia de digitalización intensiva basada en tres ejes: optimización de la experiencia de usuario, inversión en marketing de performance y desarrollo de una estructura omnicanal más integrada. La mejora de la navegación en la web, la simplificación del proceso de compra y el refuerzo de la usabilidad han sido factores determinantes, junto con una mayor apuesta por social ads y colaboraciones con creadores de contenido, ha explicado a FashionUnited Juan Bautista Anton, CEO de la firma. La integración entre stock físico y digital también ha sido clave, especialmente mediante servicios como click & collect y devoluciones más ágiles.

A pesar del peso creciente del canal online, las tiendas físicas siguen ocupando un lugar estratégico dentro del modelo de negocio de Williot. La compañía defiende su papel no solo como motor de ventas, sino como un activo fundamental en términos de branding, adquisición de clientes y construcción de experiencia.

En la actualidad, la firma cuenta con siete tiendas propias en España, ubicadas en como Alicante, Murcia, Elche, Almería, Albacete, Gijón y Oviedo. Estas aperturas se enmarcan en una estrategia de expansión selectiva, centrada en ubicaciones clave para reforzar la visibilidad de marca y la conexión directa con el consumidor.

Internacionalización progresiva a través del marketplace

La estrategia internacional de Williot se apoya en un modelo de expansión gradual que combina la consolidación digital con una entrada estructurada en nuevos mercados. En la actualidad, la compañía ya está presente en marketplaces como Zalando y About You, que no solo actúan como canales de venta, sino también como herramientas clave de visibilidad y testeo en distintos países europeos. Este enfoque permite a la marca medir con precisión la acogida de sus productos en diferentes geografías y ajustar su propuesta en función de los hábitos y preferencias del consumidor local, construyendo así una base de conocimiento antes de dar el salto a una expansión más profunda.

En esta hoja de ruta, la posible integración con Amazon se perfila como el siguiente movimiento estratégico para escalar su presencia internacional y optimizar la operativa logística y comercial. Paralelamente, uno de los hitos más significativos es el acuerdo alcanzado con un operador local para la distribución en Latinoamérica, un paso que refuerza la ambición de la compañía por posicionarse en una región con alto potencial de crecimiento para la moda masculina europea. Esta combinación de canales digitales globales y alianzas locales refleja una estrategia diseñada para crecer con control, pero también con ambición sostenida.

Fundada en 2007 en Elche, ciudad con una fuerte tradición en la industria del calzado, Williot nació como un proyecto vinculado inicialmente a la zapatilla, evolucionando posteriormente hacia un concepto de total look masculino. Entre 2007 y 2011, la marca experimentó una fuerte expansión en Europa con su propuesta de calzado, antes de consolidar su identidad como firma de moda masculina completa en 2013.

La apertura de su primera tienda en 2014 y la implementación del e-commerce en 2015 marcaron el inicio de una etapa de crecimiento estructural, que se aceleró entre 2014 y 2018 con la expansión nacional a través de tiendas, franquicias y canales multimarca.

El punto de inflexión llegó con la entrada de nuevos socios estratégicos a través de Grupo Evisa, lo que permitió a la compañía reforzar su estructura financiera y profesionalizar su modelo de gestión. Desde entonces, la evolución ha estado marcada por un crecimiento más ordenado, con foco en rentabilidad, coherencia de marca y escalabilidad.

Nueva York - La cadena estadounidense de tiendas de videojuegos GameStop ha presentado este domingo al portal de venta por internet eBay una oferta de compra no solicitada por valor de unos 55.500 millones de dólares para “convertirlo en un verdadero competidor” del gigante Amazon.

El grupo, líder mundial en la distribución de videojuegos, ha precisado en un comunicado que ha ido adquiriendo progresivamente, desde el 4 de febrero, acciones del portal de venta, cuya capitalización bursátil es cuatro veces superior. En la actualidad, posee una participación de alrededor del 5 por ciento de su capital.

Ofrece 125 dólares por acción, financiados a partes iguales mediante acciones y efectivo, lo que representa una prima del 46 por ciento sobre la cotización media desde que comenzó a comprar títulos.

“eBay debería valer más y valdrá más dinero”, ha declarado Ryan Cohen, director del grupo, en una entrevista para el Wall Street Journal publicada el domingo, poco antes del anuncio oficial. “Mi idea es transformar eBay en algo que valga varios cientos de miles de millones de dólares”, ha añadido.

No obstante, también ha advertido de que si la dirección de eBay no se muestra receptiva a su oferta, no dudará en dirigirse directamente a los accionistas. La próxima junta general de accionistas del portal de venta está prevista para junio, pero la fecha límite para presentar propuestas ya ha vencido, según ha señalado el WSJ.

Cohen ha asegurado que cuenta con una carta de compromiso de TD Bank, filial del grupo bancario canadiense TD Bank Group, para una financiación de unos 20.000 millones de dólares a través de una emisión de deuda.

En el comunicado, la empresa precisa que también disponía de unos 9.400 millones de dólares en tesorería propia a 31 de enero. Afirma que puede lograr 2.000 millones de dólares en reducción de costes anualizados en los 12 meses posteriores a la finalización de la transacción.

Gran apetito

Al cierre del viernes, la capitalización bursátil de GameStop alcanzaba los 11.890 millones de dólares y la de eBay los 46.210 millones. Fundada en Silicon Valley en 1995, eBay se convirtió en un referente del comercio electrónico en la década de 2000, pero se ha visto perjudicada por el ascenso del gigante Amazon.

En 2025, el portal registró una facturación de 11.100 millones de dólares y un beneficio neto de 2.030 millones. GameStop, por su parte, generó 3.690 millones y 418 millones, respectivamente, en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado a finales de marzo.

Cohen, director de GameStop desde enero de 2021, se convertiría en el máximo responsable de la nueva entidad, según precisa el comunicado, que subraya que, desde su llegada, el grupo ha pasado de unas pérdidas netas de 381 millones de dólares en 2021 a un beneficio neto de 418 millones en 2025.

Es accionista de GameStop con una participación de alrededor del nueve por ciento y, según el comunicado, no percibe ni salario ni bonificaciones, y no tiene previsto ningún “paracaídas dorado” en su contrato para cuando cese en sus funciones.

GameStop ya hizo temblar a Wall Street en 2021, cuando un influyente inversor aficionado conocido por el apodo de “Roaring Kitty” defendió el valor en YouTube y Reddit, y acusó a los fondos de inversión especulativos de querer acabar con las tiendas de videojuegos.

Muchos pequeños accionistas en línea siguieron a Keith Gill —su verdadero nombre, un antiguo analista financiero sin recursos—, lo que provocó grandes pérdidas a varias sociedades de inversión. El fondo Melvin Capital, en particular, tuvo que ser rescatado con 2.750 millones de dólares por otras sociedades de inversión y, desde entonces, ha desaparecido.

El analista reapareció el 13 de mayo de 2024, lo que provocó que las acciones de GameStop se dispararan más de un 70 por ciento ese mismo día. En mayo de 2025, el grupo volvió a causar sensación tras comprar casi 5.000 bitcoins, por un valor de unos 500 millones de dólares al cambio de la época.

Unos meses antes, en febrero, había anunciado su intención de vender las tiendas Micromania-Zing, especializadas en la distribución de videojuegos en Francia. A día de hoy, la venta todavía no se ha materializado. El auge de los videojuegos en streaming, accesibles directamente a través de internet, ha puesto en peligro al sector de la venta de videojuegos en formato físico.

París (Francia) - En un difícil contexto de consumo y a pesar de la reducción de su plantilla y de sus tiendas a lo largo de los años, la firma de calzado André, adquirida en enero, prepara una “futura fase de expansión”, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso la AFP.

Declarada en concurso de acreedores en abril de 2025 debido a una coyuntura “a la baja” y a “un aumento del peso de los alquileres”, según la oferta de adquisición, André había encontrado dos candidatos para su compra.

Por un lado, el grupo de moda bretón Beaumanoir, propietario de Sarenza y que ya había adquirido en el pasado Naf Naf, Jennyfer o La Halle; y, por otro lado, el empresario belga que ya era propietario de André, Karim Redjal.

A finales de enero, el tribunal de actividades económicas (TAE) de París falló a favor de este último, que se ha comprometido a mantener a 43 empleados, 33 de ellos con contrato indefinido, y siete tiendas y dos corners, según la resolución a la que ha tenido acceso la AFP y que fue consultada el jueves.

El tribunal ha estimado que Redjal había presentado “un desafío industrial audaz y ambicioso” y ha elogiado su conocimiento del sector, así como su compromiso con “la marca que pretende modernizar”.

Redjal “planea centrarse de nuevo en las superficies comerciales más rentables para aumentar su rendimiento y preparar una futura fase de expansión”, han detallado los jueces.

El empresario ha propuesto además “financiar la actividad con fondos propios, lo que constituye una nueva asunción de riesgos tras las importantísimas inversiones ya realizadas por Redjal”, ha reconocido el TAE.

André, que perteneció al antiguo buque insignia del textil francés Vivarte, fue adquirida por primera vez en 2018 por la web de venta online Spartoo, y después en 2020, cuando ya se encontraba en concurso de acreedores, por la empresa 1Monde9 de François Feijoo, antiguo CEO de la marca.

Este último había reducido el número de tiendas a menos de la mitad, conservando solo unas cincuenta tiendas de los 180 puntos de venta que tenía entonces, y 13 afiliados.

Posteriormente, el “zapatero que sabe calzar” fue adquirida de nuevo en 2023, tras un segundo concurso de acreedores. Fue una empresa belga, Optakare, dirigida por el empresario Karim Redjal, la que apostó por la marca, y salvaguardó 119 puestos de trabajo (de 250) y 21 tiendas (de 50).

Entrevista

Lisa Krage es la fundadora de Swiss Performance Systems y especialista en coaching de rendimiento y salud corporativa. Desarrolla sistemas de rendimiento medibles para profesionales de alto rendimiento en puestos exigentes y para empresas ambiciosas. Su trabajo se basa en diagnósticos científicos de estrés y rendimiento, métodos del deporte de élite y más de una década de experiencia en entornos empresariales internacionales. Su lema es: la salud y el éxito no se contradicen, van de la mano.

Antes de emprender por su cuenta a finales del año pasado, trabajó en varios puestos en la industria de artículos deportivos, primero para el grupo alemán Adidas y, más recientemente, como Brand Communications & Athletes Lead para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en la marca deportiva suiza On. Experimentó de primera mano lo que el liderazgo moderno exige al cuerpo y qué diferencia a los que tienen mejor rendimiento de los que sufren burnout. También conoce el alto rendimiento por su propia experiencia como atleta de competición en pista.

Hoy, une estos dos mundos en Swiss Performance Systems. FashionUnited ha hablado con ella sobre cómo el estrés afecta de forma medible a la creatividad y el rendimiento, y qué consejos daría a los directivos de la industria de la moda.

Trabaja en los campos del diagnóstico del estrés y la consultoría de rendimiento. ¿Qué primeros consejos daría a las empresas para fomentar el bienestar de sus empleados?

Mi primer consejo: medir en lugar de suponer. En las empresas tomamos decisiones diarias basadas en datos: facturación, crecimiento, márgenes. ¿Por qué no hacer lo mismo con la salud?

Todos conocemos los días de la salud, las charlas sobre el sueño y los talleres de resiliencia. ¿El problema? La mayoría de estas iniciativas se miden por el número de asistentes, no por su impacto. Por eso, la mayoría de los responsables de salud corporativa con los que hablo tienen dificultades para ampliar sus recursos. Sin datos, no hay impacto demostrable ni presupuesto.

¿Ha tenido experiencias similares en su carrera?

Sí, lo he vivido en primera persona. Una vez invertimos 10.000 francos suizos (unos 10.845 euros) en un experto en sueño. Dos horas de presentación, con buena asistencia y buenos comentarios. Mi valoración sincera a posteriori es que si esas dos horas no conducen a cambios de comportamiento concretos, como el compromiso de dormir ocho horas diarias o mantener horarios de sueño regulares, habría sido más útil para los empleados simplemente dormir esas dos horas.

No es una crítica a los expertos en sueño, sino al sistema. Mientras la salud corporativa no se mida con KPIs como cualquier otra área de la empresa, seguirá siendo un añadido agradable en lugar de una infraestructura estratégica. Primero necesitamos datos, en vez de ofertas de bienestar genéricas, para entender dónde se está perdiendo realmente el rendimiento. Porque solo lo que se mide se puede abordar y nos permite asignar los recursos de forma inteligente.

¿Qué problemas estructurales que afectan a los empleados están profundamente arraigados en las empresas de moda?

La industria de la moda vive de ciclos: plazos fijos, colecciones de temporada, la presión constante de la siguiente temporada. El desarrollo de un nuevo producto en la industria de la moda deportiva suele llevar dos años, desde el concepto hasta el lanzamiento. Las actualizaciones de color son más rápidas; las nuevas innovaciones necesitan tres o más años. El calendario de la moda está muy ajustado.

Lo que a menudo se olvida es que el alto rendimiento requiere recuperación. En el deporte de élite, nadie exigiría a un atleta estar en forma de competición durante doce meses seguidos. A la fase de competición siempre le sigue una de regeneración. En la industria de la moda deportiva es diferente. Aquí, los desfiles, maratones y lanzamientos de campañas se suceden sin descanso. Es un problema estructural.

¿Hay algún tipo de consecuencia causada por el estrés crónico que perciba de forma especial?

Lo que veo en muchos perfiles de mis clientes también lo conozco por experiencia propia. Trabajé durante años en un entorno de alto rendimiento e ignoré las señales de alarma clásicas. Me mantenía a base de café durante el día, seguía trabajando enferma y, cuando por fin me iba de vacaciones, caía enferma de inmediato. No es una coincidencia. El cuerpo espera hasta que puede “permitirse” descansar y entonces recupera lo que ha estado reprimiendo.

Este es exactamente el mismo patrón que veo en la mayoría de los profesionales de alto rendimiento: la pérdida de la capacidad de “relajarse”. La frase clásica es: “Llego a casa y simplemente no puedo desconectar”. No es un problema de carácter, es biología.

¿Qué hay detrás de esto?

Hablamos de una desregulación del sistema de respuesta al estrés. El cuerpo permanece constantemente en un estado simpático o activado, en modo “Always On”. La investigación es clara al respecto: los estudios demuestran que el estrés crónico relacionado con el trabajo se asocia de forma consistente con una frecuencia cardíaca elevada, niveles de cortisol altos y una variabilidad reducida de la frecuencia cardíaca. El cuerpo pierde literalmente la capacidad de alternar con flexibilidad entre la tensión —el estado de “lucha o huida”— y la recuperación —el estado de “descanso y digestión”—.

¿Qué recomendaría a los directivos de la industria de la moda para reducir las consecuencias a largo plazo del estrés?

Primero, evaluar la situación actual. ¿Cómo están los recursos de mi cuerpo? ¿Cuáles son mis patrones de estrés? ¿Todavía puedo regularme y, si es así, qué me ayuda realmente a hacerlo? Para ello existen varios métodos de medición, desde electrocardiogramas de larga duración y pruebas de biomarcadores hasta cuestionarios.

Según los estudios, un estilo de vida saludable puede reducir considerablemente el riesgo de ciertas enfermedades crónicas y aumentar significativamente la esperanza de vida. Algunas clínicas de longevidad hablan incluso de una proporción de 80 a 20: el 80 por ciento de nuestra salud estaría influenciado por el estilo de vida, el entorno y los hábitos, mientras que los genes representarían como máximo un 20 por ciento. Por lo tanto, el margen de influencia personal es enorme.

¿Cuál es el siguiente paso una vez evaluada la situación actual?

Entonces, son los aspectos básicos los que marcan la diferencia. No las cámaras de crioterapia ni las infusiones caras, sino el sueño, el ejercicio, la nutrición y el contacto social. No hablo solo por convicción científica, sino por experiencia propia. Antes empezaba a entrenar con el estómago vacío, me saltaba comidas cuando estaba estresada y luego me preguntaba por qué mi energía se desplomaba por la tarde. Hoy sé que no era un problema de fuerza de voluntad. Un nivel de azúcar en sangre inestable genera estrés en el cuerpo, que puede sentirse como ansiedad o incluso pánico.

La pregunta clave es: ¿cómo convierto estos básicos en mis estándares para que sobrevivan a una semana de trabajo estresante o a un viaje de negocios? Yo, por ejemplo, viajo siempre con zapatillas de correr y elijo hoteles con gimnasio. Suena sencillo, pero es una actitud. Y lo digo abiertamente: no elegiría a un empleador que no cree activamente un marco que fomente mi salud y mi rendimiento, y donde la opción saludable sea más fácil que la no saludable.

Los diseñadores hacen malabares entre la creatividad y la presión por terminar las colecciones. ¿A partir de qué punto el estrés fisiológico bloquea el proceso creativo?

El cuerpo y la mente no se pueden separar. El estrés es multidimensional y siempre biológico. Cada pensamiento negativo, cada fecha límite, cada conflicto desencadena una reacción bioquímica en el cuerpo. Se liberan catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, sube el cortisol y el cerebro entra en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, la creatividad es lo último para lo que se utilizan los recursos. El estrés crónico destruye precisamente el estado mental que necesita el trabajo creativo. En modo de supervivencia no se crea, se reacciona.

Yo me crezco bajo presión a corto plazo, como en una competición. Es algo que he aprendido del deporte de élite. En esos momentos, soy muy eficiente y me oriento a las soluciones. Sin embargo, con el estrés prolongado, noto mucho que mis capacidades creativas se resienten. La capacidad de mi sistema nervioso se ve entonces muy limitada.

¿Existen, en consecuencia, paralelismos entre los atletas de élite y los directivos?

Totalmente, y ese es el núcleo de mi enfoque. Veo a los directivos como atletas de élite —el atleta de negocios—: ambos están bajo presión constante y ambos dependen del máximo rendimiento.

Tomemos un ejemplo concreto de la ciencia del deporte. Una pérdida de líquidos de tan solo un uno o dos por ciento del peso corporal ya afecta de forma medible al rendimiento: concentración, fuerza, tiempo de reacción. Un atleta que corre diez segundos por debajo de su mejor marca personal haría saltar todas las alarmas. En el mundo empresarial, ignoramos a diario las señales de advertencia.

¿La diferencia entre atletas y directivos? Los atletas cuentan con el apoyo de herramientas de diagnóstico, protocolos de recuperación, coaching mental y expertos en nutrición. Tuve el honor de ayudar a crear un sistema así en la marca deportiva On: el programa “360° Athlete Support”. Mi objetivo es trasladar este principio al mundo empresarial.

¿Qué lecciones ha aprendido en general de su etapa en On?

Mi aprendizaje más importante de más de nueve años en la industria del deporte es: la cultura vence a la motivación. La motivación es efímera, funciona cuando todo es fácil. La cultura es lo que te sostiene cuando las cosas se ponen difíciles.

He experimentado de primera mano cómo un entorno en el que las decisiones saludables son la norma —como salir a correr a mediodía, tener un comedor con comida fresca y sana y hacer reuniones caminando— me ha llevado a desarrollar hábitos que probablemente nunca habría mantenido con tanta constancia por mi cuenta. El entorno hace el trabajo por ti. Esto ha cambiado por completo mi perspectiva sobre el rendimiento sostenible y hoy es la base de mi trabajo con directivos y empresas.

La inteligencia artificial (IA) se está integrando cada vez más en los procesos creativos y empresariales. ¿Ve estas herramientas como un alivio para el estrés o como una presión añadida, al aumentar las expectativas de rendimiento y velocidad?

Depende de cómo se utilice. Personalmente, nunca he tenido miedo de que la IA me quite el trabajo. Tengo una mentalidad de crecimiento (growth mindset) muy marcada y estoy constantemente aprendiendo y formándome. Quien hoy tenga miedo de la IA debería preguntarse: ¿cuáles son mis puntos fuertes que la IA no podrá asumir a corto plazo? ¿Qué habilidades —humanas— serán aún más importantes en el futuro?

La IA acelera la producción —análisis de datos, estructuras, redacción de textos—, pero la capacidad humana, como la regulación del estrés para tomar decisiones estratégicas bajo presión, la inteligencia emocional para construir relaciones comerciales y un cuerpo sano y eficiente para tener la confianza necesaria, no son automatizables a corto plazo. Esa será la ventaja competitiva decisiva en los próximos años.

¿Hasta qué punto puede el diagnóstico del estrés ayudar a fomentar la productividad o a reducir las tasas de error?

Veo el diagnóstico del estrés como una herramienta para ampliar la capacidad humana (de rendimiento) y como un sistema de alerta temprana del burnout. Sé por experiencia propia cuánto tiempo se pueden ignorar estas señales de alarma. Ponerse enfermo en vacaciones, la sensación de no poder desconectar nunca del todo, despertarse agotado por la mañana a pesar de haber dormido: no son estados de ánimo, son condiciones biológicas medibles.

Los estudios demuestran que los pacientes con burnout ya presentan patrones de cortisol alterados meses antes. Quien interpreta estas señales a tiempo puede reaccionar antes de que se produzca el daño. No en vano, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el estrés como la “epidemia de salud del siglo XXI”. Y las cifras son claras: un solo caso de burnout le cuesta a una empresa entre cuatro y seis salarios mensuales en bajas; y eso es solo la punta del iceberg. A ello se suman las pérdidas de productividad, la rotación de personal y los daños a la reputación. Dependiendo del tamaño de la empresa, esto puede ascender a varios millones al año. Por eso, no considero el área de la salud corporativa y el diagnóstico del estrés como un centro de costes, sino como una gestión de riesgos (risk management).

Esta entrevista se ha realizado por escrito.

Milán, Italia - La facturación de Prada aumentó +6 por ciento en el primer trimestre de 2026 gracias a la integración de Versace y a un ligero incremento de sus ventas, en un contexto complicado, indicó el jueves el grupo italiano del lujo.

La facturación del grupo alcanzó los 1.670 millones de dólares (frente a 1.569 millones en el primer trimestre de 2025), en un contexto de "tensiones geopolíticas y macroeconómicas crecientes", señaló la empresa en un comunicado.

Esta cifra incluye los 167 millones de dólares de facturación de Versace, adquirida en 2025. Sin su antiguo rival, la facturación del grupo Prada habría caído -4,2 por ciento interanual.

El aumento de la facturación está en línea con el consenso de los analistas recopilado por FactSet, y es ligeramente superior en el caso de Versace.

Los resultados del trimestre "prolongan la tendencia de mejora regular y progresiva de las ventas en directo", señaló la compañía italiana.

Para el conjunto del grupo Prada, las ventas minoristas en Oriente Medio cayeron -30 por ciento, con un tipo de cambio desfavorable.

La integración de Versace "progresa bien", con una reorganización en curso antes de la "próxima fase de creación", con la llegada prevista del nuevo director artístico Pieter Mulier, prevista para julio, declaró el director general del grupo Prada, Andrea Guerra.

Las ventas de Versace están "en línea con las expectativas", indicó la empresa, que busca recolocar pacientemente la marca en las ventas en directo y mejorar su calidad.

El grupo estadounidense de calzado Crocs ha revisado al alza su previsión financiera anual tras registrar un sólido comienzo del ejercicio fiscal 2026. La compañía ha registrado unos ingresos de 921 millones de dólares en el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026, respaldados por el buen rendimiento de los canales de venta directa al consumidor (DTC) en toda su cartera de marcas.

A pesar de un descenso de los ingresos consolidados del -1,7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, o del -4 por ciento a tipo de cambio constante, el grupo ha superado las previsiones internas. El crecimiento ha estado impulsado principalmente por el segmento DTC, que ha aumentado un +12,1 por ciento, hasta alcanzar un +10,2 por ciento a tipo de cambio constante. Por el contrario, los ingresos del canal mayorista han experimentado un descenso del -9,9 por ciento.

El crecimiento internacional compensa el descenso en Norteamérica

La marca insignia Crocs ha registrado un ligero aumento de los ingresos del +0,8 por ciento, hasta alcanzar los 767 millones de dólares. Mientras que los ingresos de la marca en Norteamérica han caído un -6,1 por ciento, hasta los 346 millones de dólares, los mercados internacionales han proporcionado el contrapeso necesario. Los ingresos internacionales han crecido un +7,2 por ciento, hasta los 421 millones de dólares, lo que refleja el alcance global de la firma de calzado informal.

El consejero delegado de Crocs, Andrew Rees, ha declarado que los resultados han sido “impulsados por la gran relevancia que tienen nuestras dos marcas para el consumidor y por una ejecución disciplinada de nuestra estrategia”. Rees ha señalado que la empresa se siente alentada por la respuesta de los consumidores a la innovación de productos en diversas categorías.

La marca Heydude se enfrenta a retos en el canal mayorista

La marca de origen italiano Heydude, adquirida por el grupo en 2022, ha experimentado un trimestre más difícil, con un descenso de los ingresos del -12,3 por ciento, hasta los 154 millones de dólares. Este descenso se ha atribuido en gran medida a una caída del -24,7 por ciento en los ingresos del canal mayorista. Sin embargo, el canal DTC de Heydude ha seguido siendo un punto fuerte, con un aumento del +8,6 por ciento, hasta los 71 millones de dólares.

Para el conjunto del año 2026, Crocs prevé ahora que los ingresos oscilen entre un descenso del -1 por ciento y un aumento del +1 por ciento en comparación con el ejercicio completo de 2025. Esto supone una mejora con respecto a las previsiones anteriores, que apuntaban a una perspectiva más conservadora. El grupo también ha elevado su previsión de beneficio por acción (BPA) diluido ajustado a un rango de entre 13,20 y 13,75 dólares.

En el segundo trimestre de 2026, la compañía prevé que los ingresos de la marca Crocs aumenten entre un +1 y un +3 por ciento, mientras que se espera que Heydude experimente un nuevo descenso de entre el -12 y el -14 por ciento.

El grupo chino de moda de lujo Lanvin Group ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025 (FY2025) el 30 de abril de 2026, con unos ingresos de 240 millones de euros. Esta cifra representa una caída del -18 por ciento respecto al año anterior, un periodo que la compañía ha calificado como un entorno de mercado global del lujo especialmente complicado.

Los resultados han reflejado las dificultades macroeconómicas, junto con iniciativas de transformación deliberadas. No obstante, el grupo ha señalado que el rendimiento mejoró de forma progresiva en la segunda mitad del año, gracias a ajustes operativos y al reposicionamiento de las marcas. El canal directo al consumidor (D2C) se ha mantenido como el principal para la compañía, representando el 68 por ciento de los ingresos totales.

Avances estratégicos en un contexto de mercado adverso

Zhen Huang, presidente de Lanvin Group, ha declarado que 2025 ha sido un año de ejecución disciplinada. Huang ha destacado que, a pesar del entorno complicado, el grupo ha seguido avanzando en sus iniciativas de transformación y optimizando sus operaciones. El presidente se ha mostrado confiado en la capacidad del grupo para generar un crecimiento sostenible tras el impulso registrado en la segunda mitad del año.

Durante este periodo, el grupo se ha centrado en la optimización de su cartera de marcas, lo que ha incluido el cierre selectivo de tiendas y un control más estricto de los costes. Estas medidas han contribuido a mejorar el EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que ha pasado de -94 millones de euros en 2024 a -90 millones de euros. La escisión de la marca italiana de moda masculina Caruso también se ha citado como una decisión orientada a afinar el enfoque estratégico.

Rendimiento por segmento de marca

La firma francesa insignia Lanvin ha registrado una caída de ingresos del -30 por ciento, hasta los 58 millones de euros. El grupo ha atribuido este descenso al reposicionamiento de la marca en curso y a la optimización de su red de tiendas. A pesar de la bajada, el margen bruto se ha mantenido en el 58 por ciento, y la compañía ha destacado una mejor acogida del mercado en la segunda mitad del año bajo la dirección creativa de Peter Copping.

La marca austriaca de skinwear Wolford ha comunicado una caída de ingresos del -14 por ciento, hasta los 76 millones de euros. Mientras que la primera mitad del año se vio afectada por interrupciones logísticas, la segunda mostró una mejora gracias a la recuperación de la capacidad operativa. El canal wholesale de la marca creció un +19 por ciento interanual. El nombramiento de Marco Pozzo como consejero delegado (CEO) ha tenido como objetivo reforzar el liderazgo durante esta fase de recuperación.

La firma italiana de calzado Sergio Rossi ha experimentado una caída de ingresos del -30 por ciento, hasta los 30 millones de euros, reflejando la debilidad tanto en el canal D2C como en el wholesale. La marca se encuentra actualmente en transición hacia un modelo con menor intensidad de activos. Por su parte, la casa de lujo estadounidense St. John se ha mantenido como la más estable, con una caída de ingresos de solo el -1 por ciento, hasta los 78 millones de euros. En Norteamérica, la marca ha registrado un crecimiento en wholesale y e-commerce del +14 por ciento y +25 por ciento respectivamente en moneda de referencia.

Liderazgo y perspectivas para 2026

El grupo ha reforzado su equipo directivo con varios nombramientos clave durante el periodo. Entre ellos, Barbara Werschine como directora general adjunta de Lanvin; Pozzo como CEO de Wolford; y Mandy West como CEO de St. John. Estas incorporaciones tienen como objetivo mejorar la capacidad de ejecución en todo el porfolio de marcas.

De cara a 2026, Lanvin Group prevé completar en gran medida su actual programa de transformación. El grupo aspira a consolidar los avances logrados en la segunda mitad de 2025, respaldado por un renovado impulso creativo y un modelo operativo más enfocado. Aunque la incertidumbre del mercado persiste, el grupo sostiene que las medidas adoptadas durante el último año han sentado unas bases más sólidas para el crecimiento a largo plazo.

El Grupo Prada, que engloba las marcas Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 y Luna Rossa, ha registrado resultados positivos en el primer trimestre de 2026.

En cifras, los ingresos netos se han situado en 1.428 millones de euros, un +14 por ciento interanual (+3 por ciento orgánico). Las ventas retail han alcanzado los 1.245 millones de euros, un +10 por ciento interanual (+1 por ciento orgánico), sobre una base de comparación de doble dígito (+13 por ciento) en el primer trimestre de 2025, impulsadas por las ventas full price.

“Operamos en un entorno extremadamente complejo, caracterizado por la incertidumbre y una dinámica geopolítica en rápida evolución. En este escenario, la coherencia y la autenticidad siguen siendo los pilares de la creatividad y el éxito de nuestras marcas, junto con la búsqueda continua de agilidad y flexibilidad en nuestros procesos, gracias también a la fortaleza de nuestra estructura industrial directa”, ha subrayado en un comunicado Patrizio Bertelli, presidente y consejero delegado del Grupo Prada.

En cuanto a las marcas individuales, Prada ha registrado un trimestre sólido, en línea con el cuarto trimestre de 2025; la tendencia positiva y en continua mejora de las ventas full price se ha visto parcialmente contrarrestada por la continua reducción de la contribución de los outlets.

Miu Miu continúa su trayectoria de crecimiento, con un aumento de las ventas retail del +2 por ciento, a pesar de la exigente base de comparación del +60 por ciento en el primer trimestre de 2025 y un impacto negativo más acusado del conflicto en Oriente Medio.

Versace ha registrado unos ingresos netos de 143 millones de euros, en línea con las expectativas.

Para Prada, la oferta de producto se ha mantenido equilibrada, impulsada por el dinamismo creativo en marroquinería

El canal retail ha registrado un crecimiento del +10 por ciento interanual, +1 por ciento orgánico, frente a una exigente base de comparación (+13 por ciento). Prada ha demostrado solidez, con un crecimiento del +0,4 por ciento, en línea con el cuarto trimestre de 2025 y derivado de nuevas mejoras en América y Asia-Pacífico, especialmente en China, Hong Kong y Macao. La oferta de producto se ha mantenido equilibrada, impulsada por el dinamismo creativo en marroquinería en toda la gama de precios y por el lanzamiento de la nueva colección cápsula Prada Re-Nylon para Sea Beyond.

Para Miu Miu, el atractivo de la marca se ha mantenido alto, respaldado por un posicionamiento fuerte y distintivo

Miu Miu ha confirmado una trayectoria de crecimiento positiva, del +2,4 por ciento, a pesar de la base de comparación más difícil del año (+60 por ciento) y un mayor impacto derivado del conflicto en Oriente Medio. América ha seguido registrando un crecimiento significativo y Asia-Pacífico también ha mantenido una tendencia muy sólida; los resultados positivos en estas regiones se han visto compensados en parte por una ralentización en Europa, especialmente en la demanda turística, y en Oriente Medio. El atractivo de la marca se ha mantenido alto, respaldado por un posicionamiento fuerte y distintivo.

Versace se ha beneficiado del reposicionamiento progresivo hacia las ventas full price

Versace ha registrado unos resultados en línea con las expectativas, beneficiándose del progresivo reposicionamiento hacia las ventas full price y de una mayor profundidad y calidad de la oferta. El enfoque estratégico sigue centrado en la ejecución retail y en las actividades de clienteling, en paralelo al avance del plan de integración a nivel de organización y procesos.

Considerando las ventas retail por área geográfica, Asia-Pacífico ha seguido mostrando solidez, con un +13 por ciento interanual y un +5 por ciento orgánico. Miu Miu ha mantenido un crecimiento sostenido; Prada ha registrado una nueva mejora, respaldada por una ejecución rigurosa e impulsada por tendencias positivas en China, Hong Kong, Macao y Corea.

Europa ha crecido un +2 por ciento interanual, con una contracción del -6 por ciento en base orgánica, frente a unas bases de comparación plurianuales exigentes, incluido el primer trimestre de 2025 (+14 por ciento); la ralentización ha sido más acusada en el gasto turístico, mientras que la demanda local ha registrado una contracción más modesta.

América ha mantenido una fuerte trayectoria de crecimiento, del +34 por ciento interanual y del +15 por ciento orgánico, sostenida por una dinámica demanda local. Tanto Prada como Miu Miu han seguido beneficiándose del fortalecimiento organizativo y de las inversiones realizadas en trimestres anteriores.

Japón ha demostrado solidez, con un crecimiento del +1 por ciento interanual y una contracción del -2 por ciento en base orgánica, con un consumo local estable frente a una base de comparación muy positiva en el primer trimestre de 2025.

Oriente Medio ha registrado una contracción del -22 por ciento en el trimestre, tanto a tipos de cambio constantes como en base orgánica, debido al impacto del conflicto en la demanda local y los flujos turísticos.

El Grupo Ermenegildo Zegna ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 470,2 millones de euros, un +2,5 por ciento interanual y un +7,4 por ciento a tipos de cambio constantes, impulsado por los buenos resultados del canal direct-to-consumer y de la marca Zegna.

En cuanto a los canales individuales, el direct-to-consumer ha crecido un +7,8 por ciento interanual, hasta los 371,9 millones de euros (+14,2 por ciento a tipos de cambio constantes), y las tres marcas han registrado resultados “excelentes y una aceleración con respecto al trimestre anterior”, explica una nota. Los ingresos del canal mayorista (wholesale), de 64,3 millones de euros, han disminuido un -19,1 por ciento interanual, un -17,0 por ciento a tipos constantes, y siguen reflejando la decisión estratégica de centrarse en el canal direct-to-consumer, especifica la dirección.

El canal direct-to-consumer representa el 85 por ciento de los ingresos de los productos de marca.

El grupo cuenta con un total de 472 tiendas de gestión directa, de las cuales 279 son de Zegna, 125 de Thom Browne y 68 de Tom Ford Fashion.

El número total de puntos de venta monomarca (incluidos los franquiciados mayoristas) es de 662.

Los ingresos de la marca Zegna han ascendido a 310,3 millones de euros, con un crecimiento del +5,9 por ciento

En cuanto a las marcas, los ingresos de Zegna han ascendido a 310,3 millones de euros, con un crecimiento del +5,9 por ciento interanual y del +11,3 por ciento a tipos de cambio constantes. Los ingresos de Thom Browne, de 58,2 millones de euros, han disminuido un -9,4 por ciento interanual (-3,0 por ciento a tipos de cambio constantes), mientras que los de Tom Ford Fashion han crecido un +0,4 por ciento interanual (+5,4 por ciento orgánico). Para esta última marca, los resultados, según ha especificado la empresa en un comunicado, se han visto respaldados por el canal direct-to-consumer y por las actividades de marketing relacionadas con el desfile de marzo en París.

“Hemos empezado 2026 con un impulso creciente en todas nuestras marcas. El crecimiento orgánico del 7 por ciento del grupo es el resultado directo de nuestra estrategia a largo plazo, cuidadosamente elaborada y ahora ejecutada con disciplina y rapidez. Nuestra organización, centrada en el retail, sigue progresando, como refleja el crecimiento orgánico del 14 por ciento en el canal direct-to-consumer, con la contribución de todas las marcas y mercados. El continente americano ha vuelto a destacar, registrando otro trimestre de crecimiento orgánico de dos cifras y una continua aceleración. Zegna ha liderado los resultados del grupo, con un crecimiento orgánico del 11 por ciento. Thom Browne y Tom Ford Fashion han reforzado sus posiciones distintivas y han atraído a nuevos públicos”, ha señalado en la nota Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna.

“De cara al futuro, nuestra mentalidad de ‘pensar despacio, actuar rápido’ seguirá guiando al grupo a la hora de tomar decisiones meditadas e implementarlas de forma rápida y decidida, persiguiendo nuestra visión con rigor y manteniéndonos ágiles y flexibles. En este mundo, debemos adaptarnos rápidamente a condiciones más desafiantes. Al mismo tiempo, nuestros objetivos a largo plazo son claros y seguimos centrados en alcanzarlos”, ha añadido Gildo Zegna.

En cuanto a las áreas geográficas, la región EMEA ha registrado 152,9 millones de euros (-0,8 por ciento interanual, +1,4 por ciento a tipos constantes). El canal direct-to-consumer crece, mientras que el mayorista (wholesale) desciende.

El continente americano ha alcanzado los 137,0 millones de euros (+9,6 por ciento interanual, +17,5 por ciento a tipos constantes), mientras que la región de Gran China ha registrado 124,1 millones de euros (+0,7 por ciento interanual, +5,3 por ciento a tipos constantes).

El resto de la región APAC ha registrado 55,5 millones de euros (-0,6 por ciento interanual, +7,7 por ciento a tipos constantes), impulsado por Corea y Japón.

Los datos preliminares del primer semestre se darán a conocer el 23 de julio.

Madrid – La multinacional de la moda española Adolfo Domínguez acaba de informar de los resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de 2026 que la compañía, actualmente inmersa en las celebraciones por su 50º aniversario, logró completar en positivo, tanto en términos de ventas como de facturación.

En base a los datos recogidos en la información presentada por la dirección de la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Adolfo Domínguez cerró su último año fiscal de 2025 registrando unos ingresos por ventas totales de 139,02 millones de euros. Una cifra que supone un crecimiento de un +1,84 por ciento, con respecto a los 136,50 millones de euros facturados durante el mismo periodo del año anterior, y que desde Adolfo Domínguez elevan hasta un +3,5 por ciento, en términos comparables y a tipos de cambio constantes.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, Adolfo Domínguez ha registrado un beneficio neto por valor de 1,64 millones de euros. Un valor que por su parte representa un aumento de un +80,58 por ciento, frente a los 908 mil euros de beneficio registrados durante el mismo periodo del año anterior. Un desempeño este y de este modo especialmente positivo, y que destacan desde su dirección junto al del crecimiento del +24 por ciento del ebitda, que cierra el ejercicio escalando hasta los 21 millones de euros, y del +7 por ciento del margen bruto, hasta los 82 millones de euros; un 56 por ciento sobre las ventas, “el más elevado de los últimos 14 años y 3 puntos porcentuales por encima del ejercicio pasado”.

Con estos datos en la mano, “el avance hacia una mayor rentabilidad continúa”, no ha dudado en querer salir a subrayar Rubén Martín, director financiero de Adolfo Domínguez, a lo largo de unas declaraciones compartidas por su misma dirección. Y lo hace después de un ejercicio durante el que “hemos tenido una buena respuesta de nuestros clientes, tanto en las colecciones de hombre y mujer, como de complementos, y un buen resultado en el reposicionamiento de las tiendas”.

Estancamiento de los ingresos en Europa, y caída en Japón

Ahondando en ese desempeño registrado a lo largo de 2025, por canales de venta, Adolfo Domínguez cerró el año con 379 puntos de venta, solamente una tienda neta más que con respecto al año anterior, tras eso sí haber acometido en total 13 nuevas aperturas, todas ellas fuera de España. Una estrategia por la internacionalización de la marca que la deja operando con su mayor número de tiendas en Europa (182 tiendas), seguida de México (145 tiendas) y Japón (16 tiendas), pero con ya su mayor número de tiendas en otros mercados menores (36 tiendas) desde 2020 (39 tiendas).

Una por tanto, cuanto menos, estable red comercial física, que crece a escala internacional, y que, en términos de facturación, alcanzó a generar el 84,8 por ciento de todas las ventas de 2025 de Adolfo Domínguez, por unos 117,87 millones de euros. Mientras que frente al canal físico nos encontramos a un canal online que terminó por su parte por representar el 15,2 por ciento de todas las ventas del año, por unos 21,13 millones de euros (+6,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, desde Adolfo Domínguez apuntan a una caída de las ventas en Europa, hasta los 99,80 millones de euros (-0,65 por ciento); al crecimiento de la facturación en México, hasta unos 26,13 millones de euros (+4,60 por ciento); a una caída de las ventas en Japón, hasta unos 4,73 millones de euros (-1 por ciento); y a un sobresaliente crecimiento de las ventas en el resto de mercados, por unos 8,34 millones de euros en 2025 (+32,80 por ciento). Unos desempeños que defienden que se habrían dado en términos de crecimiento generalizado, tanto en México (+9,4 por ciento), como en Japón (+5,6 por ciento), en Europa (+1,1 por ciento) y en la suma de mercados menores (+17,5 por ciento), a términos comparables y a tipo de cambio constantes.

Previsiones para 2026

Mirando de cara a su nuevo ejercicio de 2026, a modo de previsión desde Adolfo Domínguez —que ha convocado Junta General de Accionistas para el próximo 2 de junio— se han limitado a señalar que “la evolución mostrada por los principales indicadores de negocio de Adolfo Domínguez hace que la compañía espere continuar con el crecimiento progresivo en la línea de ventas y rentabilidad en el próximo ejercicio 2026/27”. Unas estimaciones/objetivos para las que como principales prioridades, añaden, situarán las de “ofrecer al cliente una experiencia de compra omnicanal, además de profundizar en el desarrollo de las líneas de optimización y mejora de procesos ya iniciadas en ejercicios anteriores y que contribuirían a la mejora del resultado operativo de la compañía”.

París - Showroomprivé (SRP Groupe) ha anunciado este miércoles una pérdida neta de aproximadamente 31 millones de euros y una caída del -13 por ciento en su facturación de 2025, mientras sus ventas continúan debilitándose a principios de 2026.

El especialista en ventas privadas online se mantiene así en números rojos tras una pérdida neta de 133 millones de euros en 2024. En 2025, su facturación alcanzó los 559 millones de euros, lo que supone un descenso del -13,5 por ciento.

El grupo europeo atribuye estos malos resultados, en particular, a la “creciente competencia por el desarrollo de las plataformas de ultra fast fashion en Francia” en el mercado de la venta online.

Plan de reorganización

Previstos inicialmente para el pasado 25 de marzo, los resultados anuales del grupo se pospusieron “por la necesidad de dar a los auditores el tiempo necesario para finalizar su trabajo de auditoría”, según justificó Showroomprivé en marzo.

Para hacer frente a estas dificultades, el grupo había comunicado que estudiaba un plan de reorganización que “podría suponer la supresión de hasta 121 puestos de trabajo (es decir, el 11 por ciento de su plantilla) por motivos económicos durante el segundo trimestre de 2026”.

Asimismo, en diciembre cedió su participación mayoritaria en la plataforma de moda The Bradery “por un valor de 22 millones de euros”. Además, Showroomprivé está renegociando su deuda bancaria de 40 millones de euros, cuyo reembolso se ha prorrogado dos años en el marco de un acuerdo de conciliación firmado en enero.

Su CEO, David Dayan, indica en el comunicado que, en este “mercado en plena mutación”, Showroomprivé ha “iniciado una profunda transformación”. A saber: el “reenfoque en las ofertas de mayor valor, el impulso de (sus) motores de crecimiento, la remodelación de (su) organización comercial y la aceleración en datos, tecnología e IA”. “Nuestros resultados de 2025 reflejan esta fase de transición”, añade el directivo.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, su facturación ha seguido bajando (un -5,78 por ciento) hasta situarse en 105,3 millones de euros. Fundada en 2006 y con sede en Francia, Showroomprivé es un actor europeo de las ventas privadas online, especializado en moda, que colabora con más de 3.000 marcas.

Nueva York - Amazon ha registrado en el primer trimestre unos resultados mejores de lo esperado, gracias principalmente a su filial de computación en la nube (cloud), Amazon Web Services (AWS), que sigue beneficiándose del interés por la inteligencia artificial (IA).

El grupo de Seattle (noroeste de Estados Unidos) también ha visto dispararse su beneficio tras la revisión del valor contable de su participación en la joya de la IA, Anthropic, lo que ha aumentado su resultado en 16.800 millones de dólares.

El beneficio neto se ha situado en 30.300 millones de dólares, con un aumento del +77 por ciento interanual. El beneficio por acción, el dato más seguido por los inversores, ha sido de 2,78 dólares, frente a los 1,66 dólares del consenso de analistas de FactSet.

Aunque históricamente se centraba en el comercio electrónico, Amazon ha evolucionado hasta convertirse en el principal proveedor mundial de computación en la nube, el famoso “cloud”, indispensable para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

AWS, la filial de “cloud”, “representa ya 150.000 millones de dólares de facturación anualizada”, según reveló el miércoles el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, durante una conferencia telefónica.

Si se escindiera del resto del grupo fundado por Jeff Bezos, AWS se situaría, por sí sola, entre las 50 mayores empresas cotizadas del mundo por volumen de negocio. “Nunca he visto una tecnología crecer tan rápido como la IA”, comentó Andy Jassy.

Amazon acaba de dar un golpe de efecto al anunciar que los modelos de OpenAI, creadora de ChatGPT, también se alojarán en la plataforma de IA del grupo, Bedrock. Hasta ahora, la start-up californiana tenía un contrato de exclusividad con Microsoft.

“La ampliación de la ya extensa lista de socios de IA y las inversiones” del grupo “tienen como objetivo mantener la oferta de Amazon por delante de la competencia”, explicó Sky Canaves, analista de la firma Emarketer. La empresa ya tenía una relación privilegiada con el gran competidor de OpenAI, Anthropic, que ha reforzado recientemente inyectando otros 5.000 millones de dólares en su capital, tras una inversión previa de 8.000 millones.

Un nuevo gigante de los chips

“El crecimiento de AWS (un +28 por ciento interanual) es el más alto en años”, señaló Sky Canaves, quien también destacó “la mejora de los márgenes operativos”. El ritmo de crecimiento de AWS (+28 por ciento) es notablemente superior al de las actividades históricas de Amazon, cuyos ingresos solo aumentaron un +14 por ciento interanual. La facturación total del grupo ha sido de 181.500 millones de dólares (+17 por ciento). Para reducir su dependencia de los grandes fabricantes de procesadores, en particular de Nvidia, Amazon se lanzó en 2015 a la fabricación de sus propios chips.

En concreto, ha desarrollado el chip Trainium, adaptado para el desarrollo de modelos de IA, y el Graviton, más recomendado para el uso diario de estos modelos, lo que se conoce como inferencia.

A diferencia de Google y su Tensor Processing Unit (TPU), Amazon no vende sus chips, sino que los alquila a sus clientes del “cloud” de AWS.

“Si nuestros chips fueran una empresa independiente” del resto del grupo, “representarían una facturación anualizada de 50.000 millones de dólares”, precisó Andy Jassy, “el equivalente a los ingresos generados por la estadounidense Intel”.

El consejero delegado de Amazon declaró que la mayor parte de los primeros volúmenes de la próxima generación de Trainium, la cuarta, “ya ha sido reservada”, “a pesar de que no estará disponible para el gran público hasta dentro de 18 meses”. Tener sus propios chips permitirá a Amazon “ahorrar decenas de miles de millones de dólares en gastos de inversión cada año”, según Andy Jassy.

En las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de Amazon subían más de un 3 por ciento. Para Sky Canaves, el entusiasmo de los inversores se vio atenuado en parte por unas previsiones consideradas “prudentes” y por una contracción del flujo de caja libre, debido a las inversiones.

El fabricante de artículos deportivos Puma ha comenzado el nuevo año con un descenso en sus ventas. La fortaleza del euro y una menor demanda en la región europea de EMEA han afectado negativamente a la evolución. Así, los ingresos de la empresa, actualmente en proceso de reestructuración, han disminuido un -6,3 por ciento hasta casi 1.870 millones de euros, según ha comunicado Puma este jueves desde Herzogenaurach. Ajustado por el tipo de cambio, el descenso ha sido del uno por ciento. Al mismo tiempo, la reducción del exceso de inventario ha avanzado.

Sin embargo, la empresa ha logrado mejorar sus resultados. Esto se ha visto respaldado por la reversión de provisiones sobre inventarios, menores costes de flete y una mayor participación del canal minorista propio. Los descuentos y los efectos del tipo de cambio han supuesto un obstáculo. Así, el resultado operativo ajustado (EBIT) ha aumentado un +5 por ciento hasta los 64,4 millones de euros, excluyendo los costes del programa de ahorro en curso. El beneficio neto del grupo ha mejorado significativamente, pasando de 0,5 millones a 26,5 millones de euros. Puma ha confirmado sus previsiones.

“Operativamente, hemos comenzado con solidez nuestro año de transición 2026”, ha comentado el CEO Arthur Hoeld. “Hemos podido reducir nuestro inventario más rápido de lo previsto, y hemos reducido nuestra cartera de productos y las ineficiencias operativas”.

La plataforma de comercio electrónico estadounidense Ebay ha presentado unos sólidos resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. La compañía ha alcanzado un volumen bruto de mercancía (GMV) de 22.200 millones de dólares, lo que representa un incremento del +18 por ciento en términos reportados y un aumento del +14 por ciento en base neutral de divisas (FX). Los ingresos del período han ascendido a 3.100 millones de dólares, un +19 por ciento más en comparación con el año anterior.

Los resultados llegan tras el anuncio de un acuerdo definitivo para adquirir Depop, el marketplace de moda de consumidor a consumidor (C2C) con sede en Reino Unido, a Etsy. La operación, valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares en efectivo, se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2026. Este movimiento estratégico tiene como objetivo ampliar el alcance de Ebay entre los consumidores más jóvenes y expandir su presencia en el sector de la moda de segunda mano.

Expansión estratégica en moda y recommerce

Jamie Iannone, consejero delegado de Ebay, ha declarado que los resultados del primer trimestre marcan un sólido inicio de año. Iannone ha señalado que las categorías prioritarias, el C2C y las prioridades estratégicas de recommerce están impulsando un crecimiento generalizado. La compañía se ha centrado en experiencias interactivas, incluyendo la expansión de Ebay Live a Francia, Italia y Canadá.

En el segmento de moda, la plataforma ha colaborado con Vogue en los pop-ups Vogue Vintage Market en Nueva York, Londres y Berlín. Estos eventos han presentado piezas vintage premium seleccionadas y subastas celebradas a través de Ebay Live. Además, la compañía ha lanzado The NYC Edit, una guía de estilo online y experiencia de reventa presencial que ha permitido a los compradores adquirir prendas directamente de los armarios de influencers.

Rendimiento financiero y crecimiento publicitario

El beneficio neto GAAP de operaciones continuadas ha alcanzado los 512 millones de dólares, mientras que el beneficio neto no-GAAP se ha situado en 760 millones de dólares. Los ingresos publicitarios continúan siendo un motor significativo para el grupo, generando 581 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Los productos publicitarios propios han aportado 555 millones de dólares, un incremento del +33 por ciento en términos reportados.

Peggy Alford, directora financiera de Ebay, ha destacado que los resultados reflejan el potente apalancamiento operativo inherente al negocio. Alford ha confirmado que la compañía mantiene su compromiso con la ejecución disciplinada de las prioridades estratégicas mientras asigna capital para generar valor a largo plazo. Durante el trimestre, el grupo ha devuelto 639 millones de dólares a los accionistas mediante recompra de acciones y dividendos en efectivo.

Perspectivas para el segundo trimestre de 2026

Para el segundo trimestre de 2026, Ebay prevé que los ingresos se sitúen entre 2.970 millones de dólares y 3.030 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual en base neutral de divisas de entre el +8 por ciento y el +10 por ciento. La compañía estima que el GMV oscilará entre 21.300 millones de dólares y 21.700 millones de dólares para el mismo período.

El grupo también ha publicado su primer Plan de Transición Climática, en el que traza una hoja de ruta para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2045. Asimismo, Ebay for Charity ha permitido a los participantes recaudar cerca de 60 millones de dólares en todo el mundo durante el primer trimestre.

La compañía continúa invirtiendo en comercio social y recientemente ha anunciado una colaboración con Meta para el programa de afiliados de Facebook, que permitirá a los creadores mostrar inventario directamente en su contenido.

Los retailers de todo el mundo se han vuelto más cautelosos en sus estrategias de crecimiento en medio de la intensificación de las presiones económicas y geopolíticas, según una nueva investigación del World Retail Congress (WRC), Incisiv y Manhattan Associates.

El estudio, publicado en el WRC de este año, que comenzó ayer en Berlín y se prolongará hasta el 29 de abril, ha revelado que menos de uno de cada seis ejecutivos del sector retail está llevando a cabo una expansión agresiva, y la mayoría ha reorientado su enfoque hacia el control de costes, la eficiencia operativa y el crecimiento selectivo.

“La certidumbre ha desaparecido…”

La investigación, basada en 336 altos ejecutivos de todo el mundo, pone de manifiesto un importante cambio de prioridades, sobre todo porque los factores que impulsan la actual volatilidad del mercado se están convirtiendo en disruptores permanentes en lugar de temporales. “La certidumbre ha desaparecido”, afirma el informe.

De los directivos encuestados, solo el 52 por ciento afirmó que se estaba expandiendo de forma selectiva, mientras que apenas un 35 por ciento declaró estar en “modo de defensa total”. Más de tres cuartas partes de los encuestados citaron las presiones externas, como la inestabilidad geopolítica y la interrupción del comercio, como factores clave en la configuración de su estrategia, mientras que el 72 por ciento señaló que la inflación y la presión sobre los márgenes estaban causando limitaciones estructurales.

En un comunicado, Ian McGarrigle, presidente del WRC, ha declarado: “El entorno operativo para el retail ha cambiado fundamentalmente. La inestabilidad geopolítica y las presiones inflacionistas son ahora la norma, y conforman la realidad cotidiana de las empresas en todos los mercados. Los retailers se ven obligados a replantearse cómo crecer, dónde invertir y con qué rapidez pueden responder”.

Las brechas persistentes en la ejecución desafían las inversiones selectivas

La inversión sigue presente, pero las empresas se están volviendo más selectivas, centrándose principalmente en la experiencia del cliente y la personalización (72 por ciento), la IA y la tecnología avanzada (58 por ciento), y las capacidades de la cadena de suministro (56 por ciento). A pesar de ello, siete de cada 10 ejecutivos declararon que no podían pasar de la decisión a la ejecución con la misma rapidez que sus competidores debido, en gran parte, a una brecha persistente en la ejecución.

En cuanto a la IA, los directivos expresaron tanto preocupación como oportunidades. A un considerable 98 por ciento de los ejecutivos les preocupaba que la búsqueda impulsada por IA redujera la visibilidad de la marca. “La IA está empezando a intermediar en ese momento antes de que un consumidor llegue a cualquier punto de contacto propiedad de una marca”, señala el informe, subrayando la importancia de los datos de producto, la calidad del contenido y la presencia digital.

La ejecución de la IA sigue siendo limitada, a pesar de la firme creencia en esta tecnología. Mientras que el 91 por ciento de los directivos espera que la IA sea “un requisito indispensable para 2030”, solo el 29 por ciento cuenta con la base de datos y tecnología necesaria. El informe identifica esta brecha como uno de los riesgos más importantes. “Las organizaciones que se mueven más rápido en este entorno no son las que tienen los modelos de IA más sofisticados o las hojas de ruta de transformación más ambiciosas. Son las que tienen la infraestructura operativa para actuar sobre lo que la IA les dice”.

Las tiendas se convertirán en el “ancla” del comercio en 2030

Por otro lado, en el retail físico, los roles están evolucionando. El 86 por ciento de los ejecutivos seguía considerando las tiendas como esenciales para construir relaciones con los clientes, mientras que el 81 por ciento las ve como el “ancla” del comercio en 2030. Las propias tiendas se están convirtiendo en centros de gestión de pedidos, interacción digital y experiencia de marca.

Sobre los datos, Katie Foote, vicepresidenta sénior y directora de marketing de Manhattan Associates, ha comentado: “A medida que aumentan las expectativas de los clientes, la personalización ya no es un lujo. Los compradores esperan que los retailers los conozcan, se anticipen a sus necesidades y les ofrezcan una experiencia fluida en todos los canales. Eso solo ocurre cuando los retailers pueden aplicar la IA a los datos de inventario, pedidos y gestión en tiempo real.

“El comercio unificado es lo que une todas esas piezas, convirtiendo la IA de una promesa en el tipo de experiencia conectada que fideliza a los clientes e impulsa un crecimiento rentable. Esto cobra aún más importancia con las actuales tendencias macroeconómicas y el volátil entorno mundial”.

El Grupo Armani ha cerrado 2025 con una caída orgánica de las ventas netas del 2,8 por ciento (-4,6 por ciento en euros a tipos de cambio corrientes), equivalentes a 2,192 millones de euros, y una rentabilidad operativa en mejora (EBITDA de un +3 por ciento y EBIT de un +2 por ciento). La empresa estima que el valor de venta al público de los productos Armani vendidos en todo el mundo supera los 6,000 millones de euros.

Patrimonio neto de aproximadamente 2,000 millones de euros y liquidez de unos 600 millones de euros

Se han confirmado los sólidos datos patrimoniales: un patrimonio neto de aproximadamente 2,000 millones de euros y una liquidez de unos 600 millones de euros. A través de un comunicado, la empresa dirigida por el CEO Giuseppe Marsocci ha informado de que los datos están en línea con la tendencia general del sector, situándose en más de 4,000 millones de euros de facturación inducida, incluyendo la facturación directa de los licenciatarios.

El resultado operativo bruto (EBITDA) consolidado pre-NIIF 16 y antes de amortizaciones ha crecido un +3,2 por ciento, pasando de 148 a 152,7 millones de euros, mientras que el resultado operativo pre-NIIF 16 se ha situado en 52,6 millones (una ligera mejora en comparación con los 51,3 millones de 2024).

“En 2025, un año marcado no solo por el 50 aniversario de la fundación de la empresa, sino también, lamentablemente, por el fallecimiento de nuestro fundador, hemos seguido operando de la mejor manera posible siguiendo la línea estratégica indicada por el señor Armani, con una gestión sólida y sin presiones, como confirman los componentes cualitativos de nuestras ventas, con una perspectiva a largo plazo para el grupo, no orientada a maximizar el beneficio inmediato”, ha subrayado en el comunicado el CEO y director general, Marsocci.

“Nuestra atención, estudio y evaluación del mercado son máximos en este momento: nos encontramos ante un posible cambio estructural en el enfoque del lujo y la moda por parte de los consumidores actuales y potenciales, algo que es imprescindible tener en cuenta”.

El retail directo crece en conjunto un +2 por ciento a tipos de cambio constantes en 2025

En cuanto a los canales individuales, el retail directo ha crecido en conjunto un +2 por ciento a tipos de cambio constantes en 2025, mientras que los canales indirectos han registrado un -7 por ciento, “lo que refleja principalmente la caída de los pedidos del canal wholesale y la prudencia razonable de los socios distribuidores en el contexto general del mercado”, especifica el comunicado.

Las tendencias de 2025 por macroárea geográfica (Europa, Asia y América), a tipos de cambio constantes, “resultan muy equilibradas, sin diferencias sustanciales entre ellas con respecto a la tendencia general, lo que parece ser un elemento más de estabilidad”, se añade en el comunicado.

A 31 de diciembre de 2025, la liquidez neta del Grupo Armani ascendía a 529 millones de euros, lo que supone una reducción de aproximadamente 41 millones en comparación con la fecha del balance anterior. Si se incluyen las inversiones de tesorería en la posición financiera neta, la liquidez neta asciende a 596 millones de euros.

El patrimonio neto consolidado asciende a 1,992 millones de euros

El patrimonio neto consolidado, por su parte, asciende a 1,992 millones de euros, con una ligera reducción de aproximadamente un -3 por ciento en comparación con la fecha del balance anterior debido a las fluctuaciones de divisas registradas en 2025. Esto corresponde al 51 por ciento del activo total (post-NIIF 16), un porcentaje de “fondos propios” que confirma la fuerte solidez patrimonial del grupo.

En cuanto a los próximos meses, la dirección se ha mostrado optimista: “hoy más que nunca, la identidad de la empresa y de la marca se refleja en los principios fundacionales que el señor Armani estableció en su testamento empresarial. Estos valores, arraigados en su modelo de belleza y elegancia discreta y atemporal, así como la idea de una empresa sólida y prudente, resultan ser extremadamente actuales, si no más pertinentes que nunca en los tiempos que vivimos”, ha concluido Marsocci.

El fabricante de artículos deportivos Adidas ha obtenido en el primer trimestre unos resultados mejores de lo esperado y ha confirmado sus previsiones. Así, la facturación ha aumentado algo más de un +7 por ciento, hasta alcanzar unos 6.600 millones de euros, según ha comunicado la empresa este miércoles en Herzogenaurach. A tipos de cambio constantes, Adidas ha registrado un crecimiento del +14 por ciento.

La empresa ha registrado una fuerte demanda, especialmente en sus propios canales de venta. Por el contrario, el crecimiento en el canal mayorista ha sido más débil. Dado que el sector minorista está recurriendo cada vez más a los descuentos debido a la incertidumbre en el entorno de consumo, Adidas, según sus propias declaraciones, no está vendiendo actualmente “cantidades excesivas” a sus socios para mantener los descuentos bajo control.

El resultado de explotación ha aumentado un +15,5 por ciento, hasta los 705 millones de euros, a pesar de los efectos adversos de las divisas y los aranceles. Los analistas habían previsto cifras inferiores tanto en la facturación como en el resultado operativo. El beneficio atribuido a los accionistas ha mejorado un +12,6 por ciento, hasta los 482 millones de euros.

La marca sueca de moda deportiva Björn Borg ha registrado el primer trimestre más sólido en la historia de la compañía, alcanzando niveles récord tanto en ventas netas como en beneficio operativo. El grupo ha mantenido el impulso en su categoría de ropa deportiva, acumulando 15 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito en esta división.

Sólido rendimiento financiero en todas las operaciones del grupo

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, las ventas netas del grupo han aumentado un +7,3 por ciento hasta alcanzar los 300,6 millones de coronas (32,40 millones de dólares), frente a los 280 millones de coronas del año anterior. A tipo de cambio constante, el incremento de las ventas netas ha sido del +10,9 por ciento.

El beneficio operativo ha experimentado un notable impulso, con un aumento del +37 por ciento hasta los 46,9 millones de coronas, en comparación con los 34,2 millones de coronas de 2025. El margen de beneficio bruto ha mejorado hasta el 54 por ciento desde el 49,9 por ciento, una evolución atribuida a las entregas anticipadas en ropa interior y ropa deportiva, que han proporcionado más tiempo para la venta en tienda. El beneficio después de impuestos ha ascendido a 36,9 millones de coronas, mientras que el beneficio por acción antes y después de dilución ha alcanzado las 1,47 coronas.

Rendimiento por categoría de producto y canal

La categoría de ropa interior, que sigue siendo el área de producto más importante del grupo, ha crecido un +15 por ciento hasta los 140,3 millones de coronas. La ropa deportiva también ha continuado su trayectoria positiva con un incremento del +12 por ciento, alcanzando los 90,4 millones de coronas. Sin embargo, el grupo ha afrontado desafíos en otras áreas: las ventas de calzado han disminuido un -20 por ciento hasta los 35,4 millones de coronas, mientras que las de bolsos han caído un -19 por ciento hasta los 11,7 millones de coronas. Otros productos, incluyendo bañadores y calcetines, han aumentado un +14 por ciento.

En cuanto a los canales de venta, el negocio wholesale sigue siendo el principal contribuyente, con un crecimiento del +11 por ciento hasta los 233,6 millones de coronas. Dentro de este canal, los e-tailers han mostrado un crecimiento especialmente fuerte del +20 por ciento. Los resultados del canal directo al consumidor (D2C) han sido dispares: mientras que el e-commerce propio ha crecido un +2 por ciento hasta los 52,5 millones de coronas, las ventas en tiendas propias han disminuido un -29 por ciento hasta los 13,1 millones de coronas. El grupo ha señalado que el descenso en las ventas de tiendas físicas se ha debido en gran medida al cierre estratégico de dos ubicaciones no rentables. Para tiendas comparables, la disminución ha sido del -8 por ciento.

Crecimiento regional liderado por Alemania y Dinamarca

Geográficamente, el mercado sueco ha crecido un +3 por ciento hasta los 104,6 millones de coronas, impulsado principalmente por el e-commerce propio. Alemania, que Björn Borg ha identificado como mercado estratégico de crecimiento, ha registrado un sólido rendimiento con un aumento del +38 por ciento en ventas. Finlandia y Dinamarca también han reportado resultados destacados, con incrementos del +27 por ciento y +67 por ciento respectivamente.

Por el contrario, Países Bajos y Bélgica han visto contraerse sus ventas un -9 por ciento y un -14 por ciento.

Henrik Bunge, consejero delegado de Björn Borg, ha confirmado que el grupo mantendrá su dirección estratégica para 2026, centrándose en el crecimiento rentable en ropa deportiva, calzado, e-commerce y el mercado alemán. Bunge ha reconocido que el calzado y el e-commerce propio están rindiendo actualmente algo por debajo de los planes internos, con planes de acción en marcha para abordar estas áreas.

"Nunca antes habíamos generado mayores ventas ni obtenido un resultado más sólido en un primer trimestre", ha declarado Bunge. "El crecimiento en ropa deportiva continúa, y con este trimestre la categoría ha alcanzado ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito".

El consejo de administración ha propuesto un dividendo de 3,00 coronas por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que representa el 82 por ciento del beneficio después de impuestos. La junta general de accionistas está prevista para el 19 de mayo de 2026.

Madrid – Sin en esta ocasión haber adelantado en qué momento exactamente de la jornada se harían públicos los resultados registrados en el arranque de su nuevo año fiscal, finalmente Puig informaba este martes, al cierre ya de los mercados, de su desempeño en al cierre del primer trimestre de 2026. Periodo de tres meses finalizado a fecha del pasado 31 de marzo, durante el que la compañía vio especialmente lastrados sus resultados por los tipos de cambio.

En base a este respecto a la información presentada por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig cerró el primer trimestre de 2026 registrando unas ventas netas por un total de 1 215,3 millones de euros. Una cantidad que supone un crecimiento de apenas un +0,78 por ciento frente a los 1 205,9 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año; un primer trimestre de 2025 durante el que la compañía terminó por registrar un crecimiento interanual de un +7,8 por ciento.

Tratando de aportar una mayor perspectiva a ese estancamiento de los ingresos de la compañía, desde la dirección de Puig cifran en un 4 por ciento el impacto sobre sus cuentas registrado durante el periodo por los tipos de cambio. Un efecto sin el cual, justifican, las ventas a perímetro y tipos de cambio habrían registrado en crecimiento de un +4,7 por ciento, claramente muy superior a ese +0,78 por ciento reportado, aunque aún así por detrás del +7,5 por ciento de crecimiento a perímetro y tipos de cambio constante registrado en el primer trimestre de 2025.

“Una vez más, Puig ha registrado un sólido primer trimestre, superando al mercado de belleza ‘premium’, tal y como hemos hecho en cada uno de los últimos cinco años, incluidos los ocho últimos trimestres como empresa cotizada”, no ha dudado salir a defender públicamente Jose Manuel Albesa, tras la publicación de las primeras cuentas de la compañía desde que accediera al cargo de CEO de Puig el pasado mes de marzo. “Nuestros resultados son particularmente significativos, teniendo en cuenta la exigente base comparativa a la que nos enfrentamos en nuestro mayor segmento por volumen de negocio, Fragancias y Moda”, y que “todas las regiones contribuyeron al crecimiento a perímetro y tipo de cambio constantes, con un impulso especialmente fuerte en Asia-Pacífico”, ha subrayado, no sin antes destacar cómo “liderar Puig en este nuevo capítulo es una oportunidad que asumo con gran orgullo y sentido de la responsabilidad”.

Crecimiento generalizado por segmentos, y caída de la facturación en América

Entrando a desgranar el rendimiento registrado por la compañía durante el primer trimestre del ejercicio, en términos reportados, por áreas de negocio todas lograron registrar un desempeño en positivo, a pesar de ese golpe por las divisas que ha lastrado especialmente a la división de “Fragancias y Moda”, con unos ingresos que se han mantenido prácticamente estancados en los 897,2 millones de euros (+0,08 por ciento). Situándose tras ese segmento de mayor a menor volumen de facturación, el de “Maquillaje”, con ventas por 170,8 millones de euros (+3,32 por ciento); y el de “Cuidado de la piel”, por 147,3 millones de euros (+2,15 por ciento).

Mientras tanto y por regiones, la de EMEA se mantiene como la principal fuente de ingresos de la compañía, con ventas durante el trimestre que alcanzaron los 655,9 millones de euros (+1,88 por ciento). Posicionándose tras ella una región de las Américas en la que las ventas, afectadas por esos tipos de cambio, han terminado por contraerse y car hasta los 428,3 millones de euros (-5 por ciento); y por último la de Asia-Pacífico, donde las ventas han aumentado hasta los 131 millones de euros (+17,91 por ciento).

Sobre esta particular, “todas las regiones contribuyeron al crecimiento a perímetro y tipo de cambio constantes, con un impulso especialmente fuerte en Asia-Pacífico”, señala Albesa. “La región representa más de un tercio del mercado global de belleza, aunque actualmente supone solo el 11 por ciento de las ventas de Puig”; un “peso” para el que “llevamos varios años invirtiendo para reducir esta brecha y, respaldados por el sólido crecimiento de doble dígito de los últimos trimestres, creemos que es el momento adecuado para acelerar”.

Perspectivas para 2026 (y actualización sobre las negociaciones con Estée Lauder)

De cara a lo que resta de ejercicio, desde Puig confirman sus previsiones de mantener un sólido crecimiento de las ventas, a perímetro y tipos de cambio constantes, y un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en 2025, ejercicio en el que cerró en un 20,7 por ciento, a pesar del aumento de los costes. Unas perspectivas con las que tratan de dar cuenta de la solidez de su modelo de negocio, mientras continúan abiertas unas negociaciones para su potencial integración/venta/fusión con The Estée Lauder, conversaciones sobre las que se precisa, a modo de última actualización, que todavía no se ha alcanzado ninguna clase de acuerdo.

“El 23 de marzo de 2026, Puig confirmó que mantiene conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies Inc., que implicaría la posible fusión del negocio de ambas compañías”, ponen en contexto desde la compañía española. Unas negociaciones para las que en cualquier caso, advierten, a fecha de este “28 de abril de 2026, no se ha tomado ninguna decisión definitiva”, debiendo de reiterar el que “mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”.

Madrid – No sin cierta sorpresa, desde Puig informaban a última hora de la tarde de este pasado lunes de la dimisión de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, como consejero del Consejo de Administración de la compañía presidida por Marc Puig. Una noticia que enmarcaban bajo el paraguas de la convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de Puig, fijada ya para el próximo 29 de mayo, y sobre la que acaban de adelantar mayores detalles a primera hora de este martes, 28 de abril.

Atendiendo a este respecto al propio curso de los acontecimientos, cerca de las 20:00h de la tarde de este lunes, 27 de abril, desde Puig informaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del acuerdo alcanzado por su Consejo de Administración, para convocar la próxima Junta General de Accionistas de la sociedad, el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Una cita sobre la que ya se ha precisado que tendrá lugar a las 12:00h horas, en primera convocatoria, o a la misma hora el día 1 de junio, para el caso de no contarse con el quórum requerido, y que se celebrará de forma exclusivamente telemática, y no presencial, contando además para ello con el carácter de ordinaria. Apunte con el que se ha procurado ya hacer mención expresa a cómo, y al menos hasta nuevo aviso —o un último cambio de guión—, entre los puntos del orden del día no estará, y no se encuentra, ninguno relacionado con las conversaciones que siguen abiertas entre Puig y la compañía estadounidense The Estée Lauder para abordar una potencial integración de los negocios de ambas compañías.

A modo de adelanto de esa cita, 13 son los puntos en los que se ha cerrado el orden del día de esa próxima junta Junta General de Accionistas de Puig, y que se celebrará exactamente un año después de la Junta de 2025. Un encuentro el de este próximo 29 de mayo durante el que se examinarán y aprobarán las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio de 2025; el informe de gestión no financiera consolidado y la información de sostenibilidad; la distribución del dividendo; la gestión desarrollada por el Consejo de Administración; en el que se procederá a la reelección del auditor de las cuentas para el ejercicio de 2026; se nombrará al verificador de la información sobre sostenibilidad para el mismo ejercicio; se procederá a aprobar la política de remuneraciones para los miembros del Consejo de Administración de la compañía; a la aprobación de la entrega de acciones Clase B a los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución; se someterá a votación, aunque solo con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio de 2025; y se votará la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De entre esos 13 asuntos a tratar durante la Junta, dos son los que de entrada han generado un mayor interés, encontrando a este respecto, y en el puesto número 12 de los temas a tratar, la votación para autorizar a la compañía la venta de la marca “Aromas de Castilla”. Una operación para la que desde el Consejo de Administración de Puig precisan que cuentan de hecho con un comprador para la marca, que sería vendida por un importe de unos 20 000 euros, superior inciden al valor contable de una marca para cuya venta se requiere, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad y de la Ley de Sociedades de Capital, la autorización de la Junta General de Accionistas, pese a que en cualquier caso no representa más de un 5 por ciento de los ingresos de Puig. Compañía desde la que se valora como un activo no esencial y no “materialmente relevante en términos de volumen de activos, cifra de ingresos o contribución al negocio de Puig”, considerándose su calificación como “activo esencial” y cuya venta depende de la aprobación de la Junta General de Accionistas, a razón de haber pertenecido a Puig durante un periodo de más de 10 años; etapa que en el caso de “Aromas de Castilla” se eleva hasta los 58 años, desde el registro de la marca en 1968.

Dimisión de Josep Oliu

Como segundo punto de interés, como 8º punto del Orden del Día el Consejo de Administración de Puig ha acordado proponer la reelección y el nombramiento del Consejo de Administración de Puig. Un órgano de gobierno para el que se ha tomado constancia de la decisión tomada por Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, de dimitir como miembro del consejo de Puig, compañía de la que dispone de un 0,004 por ciento de derechos de voto, y de cuyo Consejo de Administración había venido formando parte durante los últimos cerca de 24 años, desde el 1 de octubre de 2002, en calidad de consejero dominical nombrado a propuesta y en representación de Exea Inversión Empresarial; la sociedad patrimonial de la familia Puig a través de la que controlan el 93,21 por ciento de los derechos de voto de la compañía, y en la que justamente Oliu ejerce como miembro y presidente de su Consejo de Administración.

A la vista de esas informaciones, no han tardado en alzarse las primeras voces que han señalado a esta salida de Oliu como a una muestra del rechazo que profesaría el banquero, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, y presidente de Banco Sabadell desde 1999, hacia las actuales negociaciones abiertas por Puig para abordar su potencial fusión/integración/venta con The Estée Lauder. Una oposición que se sustentaría sobre justamente esa desaparición de la histórica compañía española como empresa independiente sobre la que ya advertíamos desde FashionUnited a finales del pasado mes de marzo, y análisis frente a los que no obstante desde Puig han querido esta mañana de martes concretar que la dimisión de Oliu respondería únicamente a una decisión tomada por el banquero, ante el próximo vencimiento de su cargo como miembro del Consejo. Un puesto en el que Oliu fue renovado en diciembre de 2023, para un mandato de tres años, que finalizaba el próximo 18 de diciembre de 2026; expiración a la que él mismo habría señalado como causa para presentar su dimisión en la carta, por escrito, que ha presentado ante el Consejo de Administración de la multinacional española de la moda y la belleza.

“Con efectos desde el día de hoy”, se toma constancia de “la dimisión presentada mediante carta dirigida a la Sociedad con fecha de hoy por D. Josep Oliu Creus”, señalan desde Puig en la ampliación de la información sobre la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la compañía remitida a la CNMV este martes, detallando los datos adelantados en la víspera. Y “a los efectos oportunos”, se añade, “se deja expresa constancia en este acto de que, tal y como se recoge en la referida carta remitida por D. Josep Oliu Creus, su dimisión a esta fecha viene exclusivamente motivada por la cercanía del plazo de vencimiento de su cargo como consejero, que tendría lugar el próximo 18 de diciembre de 2026, transcurridos los tres años de su último nombramiento”. Además, y “con su dimisión a fecha de hoy, se facilita la unificación de plazos de nombramientos y renovaciones de los miembros del Consejo de Administración, permitiendo también iniciar desde esta fecha una nueva etapa en la composición y estructura del Consejo de Administración de la Sociedad”, que en cualquier caso, se apostilla, “agradece en este acto los servicios prestados por el Consejero en el ejercicio de su cargo”.

Reelección de Marc Puig como consejero ejecutivo, y entrada de Jose Manuel Albesa

Entre las propuestas que a este mismo respecto se presentarán durante la próxima Junta General de Accionistas de Puig, y en lo que en cualquier caso faltará por ver, primero si es que llegan a materializarse, y segundo hasta cuándo, el Consejo de Administración de la compañía propondrá su renovación, con esta salida de Oliu, y la entrada como nuevos miembros del consejo de Julie Van Ongevalle, presidenta y CEO de la empresa especializada en la venta de medicamentos de venta libre Opella, como consejera independiente; y de Jose Manuel Albesa, nuevo CEO de Puig, en calidad de en su caso nuevo consejero ejecutivo.

Junto a estas dos incorporaciones, se propondrán las reelecciones como miembros del Consejo de Administración de Marc Puig (consejero ejecutivo), Nicolas Mirzayantz (consejero independiente), Daniel Lalonde (consejero independiente), Ángeles García-Poveda Morera (consejero independiente), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta y Christine Ann Mei (consejero independiente). Dos nuevos nombramientos, y ocho reelecciones, que darán paso a un renovado y reelegido Consejo de Administración que fijará en 13 el número de sus miembros.

Mientras el debate legislativo de 2026 se centra en la implementación de los decretos de aplicación de la ley contra la moda efímera, una investigación de campo matiza nuestras certezas. La principal carga que soporta la economía circular no procedería, por ahora, de los nuevos actores digitales, sino de las marcas históricas. Análisis de una saturación de los canales de reciclaje vinculada a un modelo de producción ya consolidado.

El debate público ha señalado a un culpable principal: la ultra fast fashion, con sus ritmos de producción industriales y sus precios bajos. Sin embargo, los datos recopilados por la Red Nacional de Centros de Recuperación y Reciclaje para la coalición “Stop Fast-Fashion” revelan una realidad mucho más compleja en los contenedores de clasificación. De las 33 organizaciones de reutilización estudiadas este trimestre, casi la mitad de las prendas consideradas inservibles proceden de marcas de la “primera generación” como H&M, Zara o Primark. Por el contrario, los nuevos actores online como Shein o Temu apenas representan el 5 por ciento.

Un desfase ligado a la temporalidad del consumo

Esta desproporción se explica, en primer lugar, por un efecto de acumulación histórica. Si los productos de la ultra fast fashion son todavía minoritarios en los centros de clasificación, se debe principalmente a su reciente aparición. Aunque estos actores han logrado posicionarse en el top cinco de las marcas más vendidas en Francia en 2025, una prenda tarda una media de dos a cuatro años en ser donada o desechada.

El flujo actual que llega a los centros de recuperación es, por tanto, el reflejo de los patrones de consumo del periodo 2021-2023. Con un récord de 4.100 millones de prendas introducidas en el mercado francés en 2025, según las estimaciones preliminares de Refashion, el sector está sufriendo la acumulación de volúmenes producidos por las cadenas físicas mucho antes de la explosión del modelo asiático “directo al consumidor”. Para las organizaciones de reutilización, el reto operativo inmediato sigue siendo gestionar el legado de una moda tradicional cuya durabilidad se ha ido equiparando progresivamente a la de la gama de entrada.

Una creciente porosidad de los modelos

El análisis muestra una convergencia en las prácticas. Para seguir siendo competitivas frente a los precios de internet, las marcas denominadas de “primera generación” han seguido acelerando sus ciclos de producción en 2025. Esta disminución de la calidad intrínseca de las fibras dificulta cada vez más su segunda vida.

Desde un punto de vista sistémico, la distinción que establecen las regulaciones actuales plantea interrogantes a los profesionales. Al centrarse prioritariamente en los criterios de rapidez de renovación, es decir, más de 1,000 nuevos modelos al día, el legislador podría estar dejando en un segundo plano los enormes volúmenes generados por la distribución física, que, sin embargo, constituyen la mayor parte de los residuos textiles recogidos a principios de 2026.

Hacia una responsabilidad ampliada y global

La coalición “Stop Fast-Fashion” aboga por que los mecanismos de regulación, como la penalización económica vinculada a la ecocontribución (REP), se apliquen de manera uniforme a cualquier marca que supere determinados umbrales de producción anual. Este cambio de paradigma traslada la carga financiera del fin de la vida útil del producto de las administraciones públicas a las marcas, a través de una contribución medioambiental reforzada e integrada en su modelo de negocio.

Aunque el 37 por ciento de la generación Z confirma en 2026 haber renunciado a comprar moda efímera, según anuncia el Barómetro de Consumo Responsable 2026, la saturación de los canales de clasificación recuerda que la transición hacia una economía textil circular sigue viéndose obstaculizada por la masa crítica de prendas que ya están en circulación, procedentes de un modelo con raíces mucho más profundas que la llegada de los gigantes de internet.

Una investigación exclusiva de Politico, respaldada por la ONG Global Witness, ha arrojado luz sobre las zonas grises de Nuti Ivo, una curtiduría italiana propiedad de LVMH. Entre un lobbying agresivo en Bruselas e importaciones vinculadas a la deforestación en Paraguay, la estrategia de “cero deforestación” del gigante mundial del lujo choca con la realidad sobre el terreno.

El grupo de Bernard Arnault, que insiste en su ambición de eliminar por completo la deforestación para 2025, se ve ahora salpicado por las prácticas de su división Métiers d’Art. Según Politico, la curtiduría Nuti Ivo, adquirida en 2023, está acusada de abastecerse masivamente en el Gran Chaco paraguayo, una zona devastada por la ganadería intensiva.

El chantaje del cierre

Ante la inminente entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre Deforestación (RDUE), el director de Nuti Ivo, Fabrizio Nuti, ha optado por pasar a la ofensiva. Ante el Parlamento Europeo, agitó el fantasma de una quiebra inmediata: “Si no podemos conseguir las materias primas que necesitamos, echaremos el cierre de la noche a la mañana”, declaró, según declaraciones recogidas por Politico.

Esta señal de alarma esconde un importante pulso político. La industria del cuero está intentando obtener una exención de última hora presentando la piel como un mero “subproducto” de la carne. Sin embargo, las cifras contradicen la tesis de un abastecimiento marginal: Nuti Ivo importó 2,710 toneladas de cuero paraguayo en 2025, por un valor de 3,4 millones de euros. Para las ONG, la incoherencia es total: ¿cómo se puede prohibir la carne procedente de bosques devastados y al mismo tiempo autorizar el bolso fabricado con la piel del mismo animal?

Un conflicto de intereses en el corazón del Gran Chaco

La investigación de Politico también destapa un conflicto de intereses a nivel directivo. Fabrizio Nuti no es solo un directivo con contrato con LVMH; posee el 40 por ciento de Parpelli, la curtiduría paraguaya que envía las pieles en cuestión a Italia.

Esta opaca estructura complica seriamente la trazabilidad prometida por el grupo francés. Global Witness es categórico: Nuti Ivo solo consigue trazar el 45 por ciento de sus pieles hasta un matadero concreto. Este fallo de supervisión habría permitido la entrada de cueros vinculados a la desaparición de 110,000 hectáreas de bosque desde 2021, en tierras a veces reclamadas por comunidades indígenas.

¿El imposible giro hacia lo “verde”?

¿Por qué tal empecinamiento con el cuero bovino de riesgo? Aunque LVMH está multiplicando los experimentos con los llamados cueros “alternativos” (de champiñón, de piña), la realidad industrial sigue siendo implacable. Las casas emblemáticas como Louis Vuitton o Dior exigen una consistencia y una calidad de grano que el “cuero verde” todavía no consigue igualar en sus piezas clave.

Del mismo modo, aunque el grupo asegura sus cadenas de suministro de especies protegidas (cocodrilos, pitones), el cuero de vaca sigue siendo el motor indispensable para los volúmenes de la marroquinería de gran consumo y de la automoción. Contactado por Politico, LVMH asegura que está negociando el “cese progresivo” de sus contratos paraguayos, pero los datos de aduanas revelan flujos activos hasta el pasado enero, dañando la imagen de una ruptura clara.

Un barómetro para la regulación europea

Más allá del caso LVMH, este asunto sirve como una prueba a escala real para la solidez del Reglamento de la UE sobre Deforestación (RDUE). Al poner en el punto de mira al número uno mundial del lujo, las ONG y los reguladores están poniendo a prueba la resistencia de los mecanismos de control frente a los pesos pesados del sector. Este caso saca a la luz un pulso sin precedentes: por un lado, la exigencia de Bruselas de imponer la trazabilidad geolocalizada como estándar mundial; por otro, cadenas de suministro históricas que intentan preservar sus zonas grises alegando obstáculos técnicos.

Si el cuero consigue una exención o si se ignoran los fallos de Nuti Ivo, toda la estructura del RDUE corre el riesgo de venirse abajo, abriendo la puerta a recursos para otras materias primas sensibles como el cacao o el aceite de palma. Para los inversores, este episodio marca la llegada de un nuevo paradigma en el que el cumplimiento de los criterios extrafinancieros se vuelve tan determinante —y arriesgado— como el balance contable.

La responsabilidad del líder

Para el líder mundial del lujo, lo que está en juego va más allá del mero marco regulatorio. “Con todos los recursos de los que dispone, [LVMH] tiene la responsabilidad de garantizar que sus filiales cumplan efectivamente con sus propias políticas”, afirma Charlie Hammans de Global Witness en las páginas de Politico.

Ahora que el RDUE está a punto de entrar en vigor, el grupo se encuentra entre la espada y la pared: deberá demostrar que su lujo no sabe a cenizas paraguayas, so pena de ver su imagen de pionero de la sostenibilidad manchada de forma permanente.

El marketplace de segunda mano de origen lituano Vinted ha completado una operación de venta secundaria de acciones por valor de 880 millones de euros (1.030 millones de dólares). Esta última transacción sitúa la valoración de la plataforma de consumidor a consumidor (C2C) en 8.000 millones de euros.

La operación ha sido liderada por la firma de inversión sueca EQT, la gestora de activos británica Schroders Capital y Teachers' Venture Growth (TVG), la plataforma de inversión en venture capital en fase avanzada del fondo de pensiones Ontario Teachers' Pension Plan.

Resultados financieros y trayectoria de crecimiento

En 2025, Vinted ha registrado un incremento del +47 por ciento interanual en su volumen bruto de mercancía (GMV), hasta alcanzar los 10.800 millones de euros. Durante este periodo, el grupo ha generado 1.100 millones de euros en ingresos anuales y 62 millones de euros en beneficio neto en 26 mercados.

El grupo no ha captado nuevo capital primario a través de esta operación, alegando una sólida posición de balance y varios años consecutivos de flujo de caja positivo. Estos recursos le permiten invertir en crecimiento con fondos propios, al tiempo que proporciona liquidez a empleados e inversores institucionales.

Ampliación de la base inversora y respaldo institucional

La operación ha registrado una importante sobredemanda y ha atraído a diversas instituciones financieras de primer nivel. Entre los nuevos inversores se encuentran fondos gestionados por la estadounidense BlackRock, la suiza Lombard Odier Investment Managers y Pinegrove Opportunity Partners.

EQT ha incrementado su participación existente, mientras que el trust de inversión británico Baillie Gifford también ha optado por ampliar su posición. Schroders Capital, inversor indirecto desde 2018, se ha incorporado ahora como accionista directo junto a TVG.

Enfoque estratégico en infraestructura y economía circular

El consejero delegado de Vinted, Thomas Plantenga, ha señalado que la valoración refleja los avances logrados en la integración del marketplace dentro de un ecosistema verticalmente integrado. Esto incluye el desarrollo de Vinted Go y Vinted Pay para gestionar la infraestructura de envíos y pagos.

"La segunda mano online crece más rápido que el comercio electrónico en general", ha afirmado Plantenga. "Hemos construido los cimientos necesarios para estar bien posicionados y capturar e impulsar este crecimiento".

Carolina Brochado, socia de EQT, ha declarado que la firma redobla su apuesta por la estrategia de la compañía tecnológica. Según Avid Larizadeh-Duggan, responsable de TVG para EMEA, el marketplace se distingue por su escala y su modelo operativo disciplinado. Larizadeh-Duggan también ha destacado la expansión de la plataforma más allá de la moda hacia categorías adyacentes como la electrónica.

Steven Yang, responsable de inversiones globales en venture capital y private equity de Schroders Capital, ha añadido que la compañía se encuentra en el centro de un cambio estructural en los hábitos de consumo. Goldman Sachs International ha actuado como único agente colocador de la operación, mientras que el bufete estadounidense Cooley ha prestado asesoramiento legal al marketplace.

Madrid – A las cifras en máximo del último año fiscal de la multinacional de la moda española Mango, le han seguido, y no sin cierta sorpresa, las igualmente cifras de récord en las que se ha terminado por situar el dividendo repartido por la compañía a sus principales accionistas durante 2025. Un ejercicio durante el que la compañía fundada por Isak Andic alcanzó a repartir en dividendos hasta un total de unos 217,6 millones de euros.

Según se recoge en las cuentas anuales de la sociedad Mango MNG SA, matriz de Mango, depositadas en el Registro Mercantil, y de las que se han hecho eco medios económicos y generalistas como La Vanguardia, El Economista o Cinco Días, durante 2025 la dueña de Mango alcanzó a repartir hasta ese total de 217,6 millones de euros en dividendos. Unos pagos que dejaron a los accionistas de Mango repartiéndose el equivalente al 90 por ciento del beneficio neto registrado por la compañía al cierre del ejercicio de 2025; año fiscal que Mango completó con una facturación de 3 767 millones de euros (+12,81 por ciento en términos interanuales), y con un beneficio neto de 242 millones de euros (+10,50 por ciento). Magnitudes que registraban así un sobresaliente desempeño con crecimientos a doble dígito, pero que palidecen frente al registrado por la partida de dividendos de Mango, que crece un +77,5 por ciento en 2025 elevándose desde los 122,6 millones de euros repartidos en concepto de dividendos en 2024, hasta estos 217,6 millones de euros repartidos durante 2025.

Tal y como apuntábamos al comienzo de esta publicación, como principales beneficiarios de esta “generosa” política de retribución a los accionistas de Mango, encontramos a los hijos y herederos del fundador de la compañía Isak Andic, Jonathan —vicepresidente del consejo de Mango—, Judith y Sarah Andic; quienes, ostentando el control sobre el 95 por ciento del capital social de Mango (Mango MNG SA), a través de la sociedad de cartera Mango MNG Holding —propiedad a su vez del holding familiar Punta Na Holding—, terminaron por recibir durante 2025 hasta unos 206,7 millones de euros en concepto de dividendos de Mango. Mientras que los 11 millones de euros restantes fueron a parar a manos de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, y quien desde finales de 2023, y en una muestra de reconocimiento a su trabajo dada personalmente por Isak Andic, cuenta con un 5 por ciento del capital de Mango, a través de la sociedad Ionian Investments.

Siguiendo el curso de los dividendos entregados a los herederos de Isak Andic, ingresados los fondos repartidos por Mango (Mango MNG SA) en las cuentas de esa sociedad de cartera Mango MNG Holding, esta por su lado ha terminado por acordar el reparto de un dividendo de 204,8 millones de euros, a beneficio de su compañía matriz y holding familiar de los Andic, Punta Na Holding. Cantidad esta sobre la que se precisa, en su caso desde las cuentas de Mango MNG Holding depositadas también en el Registro Mercantil, que se abonó en dos entregas, mediante primero el pago de un dividendo de 108,8 millones de euros a cargo de los resultados de 2024; y posteriormente, con la entrega en diciembre de 2025 de un dividendo adicional de 96 millones de euros, a cargo de los resultados ya de 2025.

Nueva firma de capital riesgo

De manera paralela, y en su caso además como último capítulo —por ahora— del ajuste y la puesta en marcha de nuevas sociedades que han venido protagonizando los hijos de Isak Andic desde incluso antes de su fallecimiento, se ha informado en las últimas horas de la autorización ya otorgada para operar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Pikeville; la nueva sociedad de capital riesgo puesta en marcha por Jonathan, Judith y Sarah Andic.

Con un capital social de 1,2 millones de euros, operando como parte de la estructura de ese holding familiar Punta Na Holding, y gestionada por la firma de inversión especializada en la gestión de activos alternativos Altamar Private Equity, Pikeville, según se recoge en el folleto informativo depositado ante la CNMV, y al que ha tenido acceso FashionUnited, invertirá, con carácter general, en fondos y vehículos de inversión de nueva creación (mercado primario), en la compra de participaciones de fondos ya existentes (mercado secundario), o en operaciones de coinversión. Actuaciones a las que además suman la de poder adquirir participaciones, temporales, en empresas no cotizadas y en cualquier caso de sectores ajenos al financiero e inmobiliario.

Constituida legalmente hacia comienzos de junio de 2024, y por tanto antes del fallecimiento de Isak Andic, el 14 de diciembre de aquel mismo año, Pikeville ha terminado así por ser “recuperada” por los hijos del fundador de Mango, que han pasado de hecho a convertirla en su nuevo vehículo de inversión. Y tanto es así, que de hecho tras ellas, y con Jonathan, Judith y Sarah Andic como representantes de la sociedad, se encuentran de hecho sus respectivas sociedades patrimoniales, con Pitaya AR Holding (la sociedad patrimonial de Judith Andic) ocupando la presidencia del Consejo de Administración de Pikeville; Kiwi AR Corporation (Sarah Andic) el puesto de secretario; y con Black Indigo Corporation (Jonathan Andic) en calidad de consejero y miembro del Cosenjo de Administración de la firma de capital riesgo. Completándose el órgano de gobierno de esta nueva sociedad de inversión con Pau Guerrero Vila, entre otros cargos director general y apoderado de Punta Na Holding, en calidad de vicesecretario no consejero de la firma.

El grupo francés SMCP, propietario de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac, ha publicado este martes sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026. Aunque la cifra de negocio global se mantiene estable, el rendimiento se ha visto impulsado por el mercado internacional, mientras que el mercado francés ha registrado un notable retroceso.

La cifra de negocio del grupo se ha situado en 287 millones de euros, lo que supone una ligera variación del -0,8 por ciento interanual. Sin embargo, esta aparente estabilidad oculta trayectorias divergentes según la zona geográfica.

Francia a la zaga y el mercado internacional como motor de crecimiento

Únicamente el mercado francés ha registrado un descenso, con una caída en la cifra de negocio del -13 por ciento (89 millones de euros). Según el comunicado del grupo, este resultado adverso se ve “penalizado por un contexto de consumo débil” así como por “la contracción de la red de tiendas (BHV-SGM)”.

De hecho, SMCP había cerrado 25 puntos de venta en 2025 en los grandes almacenes BHV de París y en las antiguas Galeries Lafayette de varias ciudades (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers), justificando esta decisión por impagos de SGM, la empresa que explota BHV.

Isabelle Guichot, directora general del grupo, precisa también que esta caída se explica por “una menor contribución de las rebajas oficiales de enero”, ya que el grupo optó por limitar las promociones para preservar la imagen de sus marcas.

Dinamismo en América y Europa

Por el contrario, SMCP muestra una sólida salud fuera de sus fronteras:

• América: +11,7 por ciento (44 millones de euros).

• Europa (excluida Francia) y Oriente Medio: +4,9 por ciento (103 millones de euros). El grupo aclara que esta cifra “no se ha visto afectada” por la guerra en Oriente Medio por el momento, ya que las entregas de la colección Verano 2026 se realizaron antes del inicio del conflicto.

• Asia-Pacífico: +2,6 por ciento (51 millones de euros).

Maje despunta

Por marcas, los resultados son dispares. Maje muestra el mayor crecimiento, con un +5 por ciento en ventas. Sandro registra un ligero descenso del -1,4 por ciento, mientras que el conjunto de Claudie Pierlot y Fursac sufre una caída más pronunciada del -15,1 por ciento.

“En el primer trimestre de 2026, el grupo ha demostrado resiliencia en un contexto deteriorado”, ha insistido Guichot. Ha elogiado “la buena dinámica registrada en la mayoría de las regiones”, y lo considera una prueba de “la solidez de nuestro modelo y la pertinencia de nuestra ejecución”.

Con presencia en 59 países, el grupo SMCP cuenta con una red de aproximadamente 1.600 puntos de venta en todo el mundo.

La cadena de accesorios de moda Claire's ha cerrado todas sus tiendas propias en el Reino Unido e Irlanda tras declararse en concurso de acreedores por segunda vez en un periodo de 12 meses. Los administradores de la consultora financiera Kroll han confirmado que 154 establecimientos han cesado su actividad, lo que ha supuesto la notificación de despido a más de 1,300 empleados.

Aunque la red de tiendas físicas ha sido desmantelada, los 350 córneres de la marca situados en otros establecimientos asociados seguirán operativos. El colapso se produce tras un periodo de notable inestabilidad financiera para la empresa, que se había convertido en un referente en las principales calles comerciales gracias a su oferta de bisutería y sus servicios de perforación de orejas.

Presiones del mercado y cambio en los hábitos de consumo

La cadena ha tenido dificultades para mantener su cuota de mercado frente al auge de las plataformas de comercio electrónico de moda ultrarrápida, en concreto, de las empresas chinas Shein y Temu. Estos competidores, nativos digitales, han utilizado estrategias de precios agresivas que han perjudicado a los minoristas tradicionales de bajo coste.

Modella Capital, los anteriores propietarios del negocio, señalaron en enero que un periodo de ventas alarmantemente bajas durante la temporada navideña dejó a la empresa en una posición vulnerable. La firma también aludió a un entorno extremadamente difícil en las principales calles comerciales, agravado por políticas gubernamentales que aumentaron los costes de personal, como las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los analistas del sector sugieren que las dificultades a las que se enfrenta la cadena van más allá de los factores macroeconómicos y se deben a un cambio fundamental en las preferencias estéticas de los grupos demográficos más jóvenes.

La competencia por el gasto de la Generación Alfa

El panorama competitivo se ha visto aún más saturado por otras entidades de las principales calles comerciales, como la cadena irlandesa Primark y la cadena británica de salud y belleza Superdrug; ambas han ampliado sus secciones de accesorios a precios asequibles. La fundadora y consejera delegada de Savvy Retail, Catherine Shuttleworth, declaró a la BBC que el público objetivo, a menudo denominado Generación Alfa, dispone ahora de una gama más amplia de opciones para su gasto discrecional.

El proceso de insolvencia en el Reino Unido e Irlanda refleja problemas más amplios dentro de la organización global. La filial estadounidense de la empresa se declaró en quiebra por segunda vez en 2025, tras una declaración anterior en 2018.

En el marco de la transición actual, Kroll ha confirmado que, a fecha de 27 de abril de 2026, todos los empleados de las tiendas han sido notificados formalmente de su despido al concluir las operaciones del negocio de tiendas propias.

Ashley McDonnell, una directiva irlandesa-estadounidense con experiencia en LVMH, Google y Puig, ha lanzado el primer conglomerado de lujo de Irlanda, VYKO Group, diseñado para adquirir e impulsar marcas de lujo emergentes.

En un comunicado, McDonnell, que cuenta con más de una década de liderazgo global en los sectores del lujo y la tecnología, con altos cargos en LVMH (París), Google (Dublín) y Puig (Ginebra y París), además de haber fundado la Ireland Fashion Week, busca encabezar una nueva era para el lujo irlandés, impulsando marcas mediante estrategias digitales, de medios y de comercio electrónico para alcanzar el éxito mundial.

VYKO Group busca recaudar 50 millones de euros este año para respaldar sus primeras adquisiciones a finales de este año. El grupo ha declarado que su objetivo es “cubrir un vacío existente en el mercado” mediante la adquisición de participaciones minoritarias o mayoritarias, del 35 al 100 por cien, en marcas de moda, belleza, bebidas espirituosas, joyería y alimentación de alta gama, combinando la inversión con un modelo operativo centralizado.

“No solo estamos lanzando una empresa, estamos construyendo un ecosistema”, ha declarado McDonnell. “La oportunidad es demostrar que las marcas pueden crearse y expandirse internacionalmente desde Irlanda, en lugar de tener que marcharse para triunfar”.

VYKO replicará el enfoque de los conglomerados tradicionales, como LVMH y Kering, incluyendo el comercio digital, el marketing, las comunicaciones internacionales, el desarrollo del retail y la gestión de la cadena de suministro, pero con una “estructura más flexible y orientada a la tecnología”.

McDonnell afirma que el momento del lanzamiento refleja un cambio más amplio en la forma en que se construyen las marcas de lujo, así como una nueva generación de firmas que surgen con una distribución prioritariamente digital, la sostenibilidad integrada en la producción y estrategias de crecimiento impulsadas por la comunidad, áreas en las que los grupos tradicionales a menudo han tenido que adaptar sus capacidades a posteriori.

La fundadora y directora ejecutiva también añade que Irlanda está “cada vez mejor posicionada para participar en este cambio” debido a cómo la influencia cultural del país se ha expandido internacionalmente en los últimos años, con actores como Paul Mescal, Saoirse Ronan y Jessie Buckley alcanzando el éxito internacional, mientras que diseñadores como Jonathan Anderson, Seán McGirr y Simone Rocha representan a Irlanda en el panorama de la moda contemporánea.

“A pesar de esta visibilidad, gran parte del éxito de la moda irlandesa se ha construido en el extranjero. La estrategia de VYKO es crear las condiciones para que las marcas crezcan desde Irlanda, reteniendo una mayor parte del valor económico a nivel nacional”, ha añadido la empresa.

VYKO Group busca construir un conglomerado para las marcas de lujo irlandesas centrado en la cultura y con visión digital

Un punto clave de su estrategia es la inversión en la artesanía tradicional, y el grupo planea respaldar a marcas que trabajan con materiales y técnicas irlandesas tradicionales, como el tweed de Donegal, las prendas de punto de Arán, la orfebrería y la destilación, al tiempo que apoya la capacidad de producción local.

El objetivo es “alinear la producción tradicional con la demanda mundial de lujo, en un momento en que los consumidores dan cada vez más importancia al origen y la autenticidad”.

“Aunque el dominio de los conglomerados con sede en París y Milán permanece intacto, VYKO es un primer intento de probar un modelo descentralizado, arraigado en la identidad cultural, pero construido con una escala global en mente”, ha añadido el grupo de lujo.

McDonnell, que fundó la Ireland Fashion Week en 2025, también utilizará la plataforma como una cantera de talentos más amplia. La primera edición de la semana de la moda apoyó a más de 50 diseñadores y está previsto que se amplíe a más de 90 participantes, con el respaldo de socios como Visa y L’Oréal.

Con su deseo de construir el futuro del ecosistema de lujo irlandés, VYKO Group cuenta con el respaldo de un consejo asesor formado por Jonathan Siboni, fundador y director ejecutivo de Luxurynsight; Thuy-Anh J Nguyen, presidenta de ECG Consulting; Alexis Delannoy, Private Equity, Alpera Partners; Sophie Djordjevic, directora de marketing sénior en JD.com; Elizabet Aleksieva, directora de desarrollo de negocio en Puig y fundadora de Beauty Talks; y Patti Brown, decana asociada de programas acreditados en la Said Business School de la Universidad de Oxford.

Sobre el lanzamiento, Jonathan Siboni, fundador y director ejecutivo de Luxurynsight, ha comentado: “Irlanda tiene el talento, las historias y la energía para competir con cualquier país del mundo. La tecnología es el presente y el futuro de cualquier marca con ambiciones globales; es algo inherente al ecosistema empresarial de Irlanda, así como a la fundadora de VYKO”.

Thuy-Anh J Nguyen, presidenta de ECG Consulting, ha añadido: “La relevancia cultural de Irlanda en el escenario mundial nunca ha sido tan fuerte. A través del poder de un grupo, así como de la plataforma de la Ireland Fashion Week, VYKO permitirá a los creativos y a las marcas de liderazgo creativo moverse a la velocidad de la cultura”.

Madrid – Este martes, 28 de abril, será el último día de cotización con derecho a cobrar el primero de los dos pagos en los que se ha dividido el dividendo para el ejercicio de 2025 acordado por el Consejo de Administración de Inditex. Multinacional de la moda española que se dispone así a repartir cerca de unos 2 727 millones de euros en dividendos, en un reconocimiento hacia sus accionistas del que, como siempre ha ocurrido, se verá especialmente beneficiado Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de la compañía.

Atendiendo a este respecto a las cifras sobre las que operaba la multinacional de la moda española a fecha de cierre de su último año fiscal de 2025, el pasado 31 de enero de 2026, y a las informaciones facilitadas entonces por su misma dirección, para el ejercicio de 2026 el Consejo de Administración de Inditex propondrá durante la próxima Junta General de Accionistas del grupo —con fecha pendiente de confirmar— el pago de un dividendo para el ejercicio de 2025, en bruto, de 1,75 euros por acción. Cantidad que en el momento de anunciarse ya se concretaba que se daría compuesta por un dividendo ordinario de 1,20 euros y de un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción, y el que se abonaría en dos pagos iguales, de 0,875 euros por acción, a fecha del 4 de mayo y del 2 de noviembre de este 2026.

Sobre ese esquema, desde el que desde la dirección de Inditex remarcaban además cómo la compañía se mantiene fiel a su política retributiva compuesta por un “payout ordinario” del 60 por ciento del beneficio, complementado por la distribución adicional de dividendos extraordinarios, se puntualizaba que el primero de los pagos, el del 4 de mayo, correspondería de manera íntegra a 0,875 euros por acción correspondientes al dividendo ordinario. Mientras que el siguiente pago de 0,875 euros por acción, programado para el 2 de noviembre, se daría compuesto de los 0,325 euros restantes correspondientes al dividendo ordinario, más los 0,55 euros por acción acordados por el Consejo de Administración para el ejercicio de 2025, a abonar durante el ejercicio de 2026.

A partir de esta política retributiva para el ejercicio de 2025, con ese dividendo de 1,75 euros por acción que se propondrá a esa próxima Junta General de Accionistas de Inditex, la compañía española termina por elevar un +4,16 por ciento su dividendo frente a los 1,68 euros por acción que se abonaron en 2025; y en un +13,63 por ciento con respecto a los 1,54 euros que se pagaron en 2024. Montantes que se tradujeron de manera exacta en el pago de dividendos en 2025 y 2024 por un total de 5 235 y de 4 797 millones de euros, respectivamente. Importes ambos que se superarán de este modo en este 2026, durante el que la compañía va a proceder a reparte un beneficio distribuible de 6 360 millones de euros —ligeramente superior al beneficio neto registrado al cierre del ejercicio de 2025—, repartiendo un máximo de unos 5 454 millones de euros en dividendos, y destinando los 906 millones de euros restantes a reservas voluntarias; eso sí en función en cualquier caso de a cuánto termine por elevarse el pago de los dividendos en 2026, a cuenta de los resultados de 2025.

Últimos días para cobrar el primer pago de 2026

Para lo que respecta ya a ese primer pago del dividendo a abonar en 2026, y programado para dentro justamente de una semana, el próximo lunes día 4 de mayo Inditex procederá a desembolsar a sus accionistas 0,875 euros por acción, en concepto de dividendo ordinario a cuenta del resultado del ejercicio de 2025. Un pago que recibirán todos aquellos inversores que cuenten con acciones de la multinacional de la moda española al cierre de la sesión de cotización de este martes día 28 de abril de 2026, quedando la del miércoles 29 como fecha de cotización “ex dividendo” —a partir de la cual las acciones ya no dan derecho a recibir el pago del dividendo—, y la del jueves día 30 como “record date”.

Como resultado de ese pago, la compañía española procederá a abonar el próximo lunes hasta un máximo de 2 727 070 500 euros, algo más de 2 727 millones de euros, entre los tenedores de acciones del grupo, que al cierre del ejercicio de 2025 contaba con un total de 3 116 652 000 acciones emitidas. Una estructura accionarial sobre la que cabe precisar que en cualquier caso no generan derecho a dividendo las acciones que permanezcan en autocartera por la compañía, y que ascendían hasta el 0,0092 por ciento de su capital social en acciones al cierre del ejercicio de 2025, tras completarse a fecha del pasado 25 de marzo la primera parte del programa de recompra anunciado por Inditex en febrero.

Tal y como se precisaba a este respecto a finales de marzo, y siguiendo con lo estipulado, la compañía había alcanzado entonces el máximo previsto para el primer tramo del programa, al completar la recompra de 1,60 millones de acciones, entre el 5 de febrero y el 25 de marzo, por unos 82,67 millones de euros. Cifra que deja en unos 97,32 millones de euros los fondos con los que actualmente cuenta Inditex para proceder a la recompra de los 1,40 millones de acciones restantes que se ha fijado adquirir a lo largo de este programa de recompra de hasta un máximo de 3 millones de acciones, por un máximo de hasta 180 millones de euros, y que se precisaba entonces que se destinarían a cumplir con las obligaciones de Inditex de entrega de acciones a determinados miembros de su equipo directivo, derivadas del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2023-2027, aprobado por la Junta General de Accionistas de julio de 2023, y del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2025-2029, aprobado por la Junta General de Accionistas de julio de 2025.

Sobre estas justas obligaciones, la compañía comenzó a responder ante ellas mediante el reparto, a fecha del pasado 1 de abril, de buena parte de esas acciones en autocartera, entre un grupo de hasta un máximo de 750 beneficiarios entre los que se encontraban 14 miembros del Comité de Dirección de Inditex, y personas vinculadas a él. Perfiles a los que la compañía hizo entrega entonces de acciones por un valor de unos 14,8 millones de euros, y entre los que se incluían a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y a Francisco Galán, marido de la directora de mujer de Zara, María Beatriz Padín, cabe precisar que por sus trabajos para la compañía y como parte de esos 750 beneficiarios del plan de incentivos, pese a que su mención particular como parte de ellos se destacó por su vinculación personal con el Comité de Dirección de Inditex.

Con más de 1.310 millones de euros para Amancio Ortega

Profundizando en el destino que terminarán por tomar los hasta más de 2 727 millones de euros que Inditex se dispone a repartir, como máximo y en bruto, este 4 de mayo en concepto de dividendo ordinario a cuenta del resultado del ejercicio de 2025, atendiendo a su reparto accionarial al cierre del mismo ejercicio, unos 249 578 euros se quedarían sin repartir, por ser este un derecho reservado a esas acciones en autocartera que, al cierre del periodo, ascendían a los 285 232 títulos, representativos del 0,0092 por ciento del capital social en acciones de Inditex.

Con esta corrección en cuenta, unos 971,87 millones de euros brutos será lo que Inditex termine por repartir entre sus accionistas minoritarios (35,64 por ciento de las acciones), a razón de esos 0,875 euros brutos por acción; 0,709 euros netos por título. Mientras que entre los miembros del Consejo de Administración se repartirán cerca de unos 242,71 millones de euros brutos en dividendos (0,0089 por ciento de las acciones), con Óscar García Maceiras recibiendo más de 83 900 euros en neto (0,0038 por ciento de las acciones); Flora Pérez Marcote, segunda mujer de Amancio Ortega y madre de Marta Ortega, unos 59 000 euros netos (0,0027 por ciento); y Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, unos 30 935 euros netos en concepto de dividendos (0,0014 por ciento).

Completando estos repartos “menores” de dividendos, nos encontramos ya con los dos grandes accionistas de referencia dentro del capital social de Inditex que volverán a verse especialmente beneficiados por su política de retribución al inversor. Tenedores que juntos controlan el 64,34 por ciento del capital de Inditex, con Sandra Ortega, hija mayor del fundador de la compañía, controlando un 5,05 por ciento de la empresa, y Amancio Ortega, su padre y fundador de Inditex, el 59,29 por ciento. Porcentajes que llevarán a Sandra Ortega a ingresar el próximo lunes día 4 de mayo unos 111,65 millones de euros netos por el pago de estos últimos dividendos de Inditex; y a Amancio Ortega a recibir más de 1 310,22 millones de euros netos.

El gigante de la ropa deportiva Nike ha confirmado una nueva ronda de despidos como parte del avance de su actual estrategia de reestructuración ‘Win Now’.

La compañía ha confirmado a FootwearNews (FN) que se han recortado aproximadamente 1.400 puestos en el área de operaciones en Norteamérica, Europa y Asia, lo que representa menos del 2 por ciento del equipo global de Nike.

Estos “cambios significativos” se están llevando a cabo a nivel mundial y se centran principalmente en la optimización de ciertas estructuras de equipo. Se ha señalado que los afectados recibirán la noticia directamente de sus responsables y del departamento de Recursos Humanos a partir del 23 de abril.

La división de tecnología de la marca será una de las afectadas, ya que la empresa avanza hacia una configuración que prioriza la velocidad. La atención se centrará ahora en dos centros: el campus Philip H. Knight en Beaverton, Oregón, y el Nike India Technology Centre.

En Converse, Nike también planea trasladar parte de los recursos de fabricación e ingeniería de la marca de calzado para acercarlos a sus socios fabricantes, mientras que su cadena de suministro de materiales quedará bajo el paraguas de los propios equipos de calzado y ropa de Nike, según FN.

Un memorando al que ha tenido acceso el medio de comunicación, emitido por el director de operaciones Venkatesh Alagirisamy, afirmaba que los despidos formaban parte de “medidas deliberadas para fortalecer” los cimientos de la empresa y construir un modelo de negocio simplificado diseñado para ofrecer un crecimiento rentable a largo plazo.

Algirisamy añadía: “Durante los próximos meses, seguiremos desarrollando las operaciones globales para servir mejor a los atletas y al negocio con más rapidez, simplicidad y precisión. Parte de ese trabajo se está realizando ahora y continuará a lo largo del tiempo a medida que alineemos nuestros equipos, capacidades y presencia con las necesidades futuras de la empresa”.

Esta última ronda de despidos se produce después de los recortes de empleo del pasado enero, que afectaron a 775 puestos en los centros de distribución de Nike en Estados Unidos. Por su parte, en Converse, un proceso de reestructuración independiente iniciado en febrero también dio lugar a recortes de empleo, cuyos detalles específicos no se han revelado.

La marca danesa Les Deux ha confirmado su resiliencia y agilidad. En 2025, la firma de Copenhague ha registrado un aumento del +13 por ciento en su facturación, marcando así su decimocuarto año consecutivo de crecimiento en un contexto mundial complicado para el canal wholesale.

Mientras el sector de la moda experimenta una clara desaceleración, Les Deux muestra una salud de hierro. Para el ejercicio 2025, la marca ha anunciado un beneficio antes de impuestos de 8,68 millones de euros (64,9 millones de coronas danesas). Su margen bruto se ha situado en 16,04 millones de euros, mientras que sus fondos propios han ascendido a 17,94 millones de euros. Este sólido rendimiento financiero demuestra la pertinencia de su expansión internacional y una rigurosa gestión operativa.

La proximidad con los socios como motor de crecimiento

¿El secreto de este éxito? Una integración directa en mercados clave. Desde hace dos años, Les Deux ha estado internalizando sus operaciones, sustituyendo a agentes y distribuidores por una gestión propia, como ha ocurrido recientemente en el Benelux, Suiza y Grecia.

“No es ningún secreto que el mercado mayorista está pasando por un momento difícil, pero nuestro enfoque ha sido coherente durante los últimos años, y eso es lo que impulsa el crecimiento”, explica Kristoffer Haapanen, CEO de Les Deux. “Cuanto más cerca estamos de nuestros socios, mejor funciona la marca. Esta es una industria de relaciones humanas”.

Una ofensiva física e internacional

El año 2025 ha estado marcado por un despliegue masivo sobre el terreno:

• Más de 250 nuevas cuentas wholesale abiertas a escala mundial.

• La apertura de showrooms en Londres y Ámsterdam.

• La inauguración de una flagship internacional en París, consolidando su arraigo en el mercado francés.

Rumbo a 2026: aceleración en Estados Unidos y Francia

Les Deux no tiene intención de frenar y prevé un nuevo crecimiento de dos dígitos para 2026, con un objetivo de beneficio antes de impuestos de entre 10 y 11,4 millones de euros.

A partir de la colección Otoño/Invierno 2026, la marca prácticamente duplicará su presencia en Nordstrom en Estados Unidos, pasando de 15 a 25 puntos de venta. En Francia, la red se ampliará con 15 nuevas direcciones, incluyendo puntos de venta de primer nivel como Hors Série en Ruan, lo que confirma el atractivo del estilo preppy-streetwear danés entre los minoristas premium.

Fundada en 2011 en un sótano de Copenhague con unas pocas camisetas blancas, Les Deux está hoy presente en los cinco continentes y es distribuida por actores importantes como Galeries Lafayette, KaDeWe o Selfridges.

El grupo de e-commerce de Düsseldorf, The Platform Group SE & Co. KGaA, ha experimentado un fuerte crecimiento en el ejercicio 2025.

Este miércoles, la empresa ha comunicado que los ingresos del año pasado alcanzaron los 728,1 millones de euros, lo que supone un aumento del +38,8 por ciento en comparación con 2024. El volumen bruto de mercancías (GMV) aumentó un +44,3 por ciento hasta alcanzar aproximadamente los 1.300 millones de euros. La empresa ha atribuido este fuerte crecimiento a “un desarrollo comercial positivo y continuo, un fuerte crecimiento orgánico y las adquisiciones planificadas”.

El beneficio neto aumenta un +42 por ciento

Gracias al aumento de los ingresos y al “pleno efecto del programa de costes y eficiencia implementado”, los resultados también han mejorado. Así, el resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) se situó en 55,0 millones de euros, superando el nivel del año anterior en un +65,3 por ciento. El beneficio neto declarado aumentó un +42,1 por ciento hasta los 46,5 millones de euros.

El CEO, Dominik Benner, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “En 2025 hemos alcanzado plenamente nuestros objetivos”, ha destacado en un comunicado. “El crecimiento orgánico de nuestras plataformas ha sido consistentemente fuerte, lo que nos ha permitido desmarcarnos con éxito de la débil tendencia general del sector minorista. El hecho de que nuestro EBITDA ajustado haya crecido mucho más rápido que los ingresos demuestra la alta escalabilidad de nuestras soluciones de software”. Además, el grupo ha fortalecido su “rentabilidad y la calidad de su balance” mediante “una estricta asignación de capital”.

La dirección confirma las previsiones anuales

La empresa también ha confirmado sus previsiones actuales para el ejercicio en curso, publicadas ya en enero. Así pues, para 2026, la dirección sigue esperando un GMV de 1.700 millones de euros, unos ingresos netos de 1.000 millones de euros y un EBITDA ajustado de entre 70 y 80 millones de euros.

En estos cálculos aún no se ha tenido en cuenta la prevista adquisición de la plataforma farmacéutica AEP GmbH. La previsión se ajustará en consecuencia una vez completada la transacción. Actualmente, el grupo sigue calculando sobre una base pro forma —es decir, incluyendo las contribuciones de la nueva adquisición designada— un GMV de 3.200 millones de euros, unos ingresos anuales de 2.000 millones de euros y un EBITDA ajustado de entre 90 y 100 millones de euros.

La mayor naviera de contenedores de Alemania, Hapag-Lloyd, no ve por el momento ninguna opción para que sus buques mercantes, atrapados en el Golfo Pérsico, crucen el estrecho de Ormuz. Actualmente no hay posibilidad de paso y se está esperando una oportunidad, ha declarado el director general Rolf Habben Jansen, quien no ha ofrecido más detalles. Según informaciones anteriores de la compañía, seis buques mercantes de la naviera se encontraban bloqueados en el Golfo.

Jansen ha señalado que la guerra de Irán está causando costes adicionales semanales de unos 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42,8 millones de euros), lo que ha justificado por el aumento de los precios del combustible. Debido a estos costes adicionales, Hapag-Lloyd está aplicando recargos a sus clientes. Estos recargos están teniendo una “buena aceptación” por parte de los clientes, ha afirmado Jansen.

En marzo se dio a conocer que el portacontenedores de Hapag-Lloyd “Source Blessing”, que se encontraba en el Golfo, fue alcanzado por la metralla de un proyectil. Se desató un incendio que la tripulación consiguió extinguir.

El estrecho de Ormuz no es seguro para la navegación porque Irán amenaza la libre circulación en este paso marítimo situado al sur del país. Por este motivo, el tráfico se ha paralizado en gran medida. Según los expertos, la actuación de Irán viola el derecho marítimo internacional.

Este miércoles se ha sabido que las fuerzas armadas iraníes, según sus propias declaraciones, han atacado y dejado sin capacidad de maniobra a tres cargueros frente a sus costas. Dos de los buques han sido confiscados. Entre ellos se encontraba el buque “MSC Francesca”, de la naviera suiza Mediterranean Shipping Company.

Opinión

Hoy, la industria de la moda recuerda el Rana Plaza.

Y debería hacerlo.

El 24 de abril de 2013, 1,134 personas murieron en el desastre más mortífero que la industria de la confección ha visto jamás. El Rana Plaza no fue simplemente el derrumbe de un edificio. Fue un colapso moral en todas las cadenas de suministro mundiales, que puso de manifiesto lo que ocurre cuando se permite que la velocidad, el bajo coste y la distancia con el riesgo definan el sistema.

Escribo esto como fabricante en Bangladés y como alguien que ha visto cambiar la industria desde dentro.

Y ese cambio ha sido mucho más significativo de lo que sugiere el relato global.

El Rana Plaza obligó a hacer un examen de conciencia. Puso de manifiesto fallos en la seguridad, la gobernanza y la cultura de aprovisionamiento. También dejó clara una cosa: si Bangladés quería seguir siendo un centro neurálgico de la moda mundial, habría que reconstruir la confianza mediante un cambio real y medible.

Más de una década después, hay otra verdad que debemos afrontar.

La resiliencia no se construye evitando el fracaso, sino viéndose obligado a solucionarlo, públicamente, repetidamente y a gran escala.

En eso ha consistido los últimos 13 años. No en la perfección. No en la finalización. Sino en avanzar hacia un cambio sostenido y visible bajo escrutinio.

Desde 2013, algo menos de 4,000 fábricas orientadas a la exportación en Bangladés han sido inspeccionadas a través de programas de seguridad conjuntos, nacionales e internacionales. El Acuerdo aportó un nivel de escrutinio y de medidas correctoras de obligado cumplimiento que el sector nunca había visto. En octubre de 2018, se habían identificado más de 122,000 infracciones de seguridad en las fábricas cubiertas, de las que se confirmó la subsanación de alrededor del 90 por ciento.

Esa escala de respuesta sigue pasándose por alto con demasiada frecuencia. No ocurrió por accidente. Ocurrió porque la regulación, la presión de los compradores, el escrutinio público y los mecanismos de obligado cumplimiento cambiaron el entorno operativo.

Y, sin embargo, el relato no ha seguido el ritmo de esa realidad.

Esa trayectoria reguladora sigue evolucionando. Los marcos de gobernanza laboral han seguido desarrollándose, con reformas en curso destinadas a reforzar la protección de los trabajadores, su representación y la capacidad de aplicación. El progreso no es lineal, pero es visible.

Lo mismo ocurre con el medio ambiente. Bangladés alberga ahora el mayor número de fábricas ecológicas con certificación LEED del mundo, incluida más de la mitad de las cien fábricas ecológicas mejor valoradas del planeta. No es un logro simbólico. Refleja años de inversión de capital en eficiencia hídrica, sistemas energéticos, gestión de residuos, diseño de fábricas y disciplina operativa. También refleja un cambio de mentalidad más amplio. En las fábricas más potentes, la sostenibilidad ya no se trata como un requisito de información para los compradores. Cada vez más, forma parte de la estrategia industrial.

El mayor cambio no se ha producido solo en la seguridad o la sostenibilidad. Se ha producido en la madurez de la fabricación.

Con demasiada frecuencia, todavía se habla de Bangladés como un mercado de aprovisionamiento de bajo coste con un pasado trágico. Ese encuadre ya no es suficiente.

Bangladés sigue siendo el segundo mayor exportador de ropa. La industria no mejoró volviéndose periférica. Mejoró sin dejar de ser un elemento central de las cadenas de suministro mundiales. Las fábricas más fuertes de aquí ya no compiten solo por el precio. Compiten por el control, la consistencia, la capacidad técnica y la resiliencia. Se las juzga por si pueden cumplir un estándar más exigente de colaboración en la cadena de suministro.

Esto es importante ahora porque el aprovisionamiento está cambiando y la percepción desempeña un papel directo en el destino de ese aprovisionamiento.

La evolución de la normativa en Europa, incluida la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, está aumentando las expectativas sobre cómo las empresas identifican, gestionan y divulgan los riesgos en sus cadenas de suministro.

La dirección es clara. La visibilidad, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos se están convirtiendo en elementos centrales de las decisiones de aprovisionamiento. Las fábricas más potentes de Bangladés están mejor posicionadas para ese cambio de lo que la reputación del país podría sugerir.

En Harnest, lo veo de primera mano. Los clientes quieren cada vez más pruebas de control, rendición de cuentas y disciplina operativa, no solo capacidad y coste. Es una conversación muy diferente de la que mantenía Bangladés hace una década.

Nada de esto significa que la industria haya resuelto sus problemas.

No lo ha hecho.

Los salarios siguen siendo un problema crítico en relación con el coste de la vida. El progreso en las normas laborales no puede separarse de las prácticas de compra. No se puede esperar que los proveedores absorban el coste de unas normas más exigentes mientras los márgenes siguen comprimiéndose.

El progreso también ha sido desigual. El segmento formal, orientado a la exportación, es el que más ha avanzado. Las unidades de subcontratación más pequeñas y los lugares de trabajo informales siguen entrañando riesgos. El nivel superior ha cambiado significativamente, pero esa norma aún no es universal.

Así que Bangladés no necesita una historia de éxito simplificada. Necesita una honesta.

El Rana Plaza nunca debe suavizarse ni olvidarse. No se trata de sustituir la tragedia por la autocomplacencia. Se trata de reconocer que Bangladés está respondiendo a ese trauma con uno de los esfuerzos de reforma más intensos que la industria de la confección ha visto en cualquier lugar. Los sistemas de seguridad están mejorando. El rendimiento medioambiental está mejorando. La regulación se está reforzando, la gobernanza está evolucionando y la inversión está creciendo. Y algunas de las fábricas más potentes de este país están ayudando a definir cómo puede ser el futuro de las cadenas de suministro de la moda.

Argumentar que Bangladés sigue congelado en 2013 ya no es una evaluación justa y pasa por alto más de una década de cambio industrial visible.

Desde mi punto de vista, el legado del Rana Plaza no debería ser un estigma permanente para Bangladés. Debería ser la prueba de que una industria bajo presión puede cambiar, y de que cuando la regulación, la inversión y la rendición de cuentas se unen, la fabricación puede volverse más segura, moderna y responsable.

Bangladés ha cambiado. El relato, no.

La verdadera pregunta es si las decisiones de aprovisionamiento están listas para ponerse al día.

La ambiciosa ley francesa contra el fast fashion (Loi Violland) se encuentra en el limbo. Aunque el Senado francés aprobó la ley en 2025, la Comisión Europea, que ya había manifestado sus objeciones el pasado septiembre, ha vuelto a vetarla en abril. Bruselas sostiene que la ley altera los principios del mercado único europeo y tiene un carácter discriminatorio. Así se puede leer en el expediente público 2025/0336 en la página web de la Comisión Europea. Francia deberá suspender la adopción de la ley al menos hasta finales de 2026.

Directiva de comercio electrónico y DSA

El principal obstáculo para la Comisión es el conflicto con la directiva sobre comercio electrónico y la Ley de Servicios Digitales (DSA). La directiva sobre comercio electrónico (2000/31/CE) funciona según el principio del país de origen. Esto implica que los proveedores de servicios, incluidas las tiendas online, solo están sujetos a la normativa del Estado miembro en el que están establecidos, y no a la del país donde reside el consumidor. Al intentar prohibir la publicidad de empresas como Shein (cuya sede se encuentra en Irlanda), Francia está imponiendo su propia normativa nacional a una compañía que oficialmente se rige por la legislación irlandesa.

La DSA es un conjunto de normas europeas diseñadas para actuar de manera uniforme en toda la UE contra el contenido ilegal en línea, con el fin de proteger a los consumidores. Francia propone un enfoque específico en el que las tiendas online deben mostrar, junto al precio, información adicional sobre la naturaleza de fast fashion del producto (una advertencia) y su origen. La Comisión argumenta que la DSA se creó precisamente para aligerar la carga administrativa y teme que otros Estados miembros propongan normativas propias similares.

Finalmente, la Comisión Europea tiene objeciones sobre el sistema de penalización (malus) previsto para marcas como Shein, que ascendería de cinco a 10 euros por prenda en 2030. La oposición se centra específicamente en el impuesto sobre los paquetes pequeños (les petits colis), que se ha añadido a la ley como un componente adicional. Bruselas teme que este impuesto francés interfiera con las reformas aduaneras paneuropeas previstas para 2028.

El futuro de la ‘Loi Violland’

Para salvar la ley, la organización medioambiental Refashion ha recibido el encargo de formular criterios objetivos para la moda ultra-fast fashion, basándose en los volúmenes de producción y los esfuerzos de sostenibilidad. El resultado de esta investigación, aún no publicado, es crucial para la Comisión de cara a los próximos pasos.

El futuro de la ‘Loi Violland’ está ahora en manos de un comité de mediación (CMP), que deberá intentar conciliar las ambiciones francesas con las exigencias de Bruselas. Es muy probable que elementos como la prohibición de la publicidad y el impuesto sobre los paquetes pequeños tengan que ser eliminados para obtener la aprobación europea. El sector de la moda permanece por ahora en la incertidumbre mientras continúa la “telenovela” política —como ya se denomina a esta pugna en LinkedIn— entre París y Bruselas.

“Esta ley necesita la aprobación de Bruselas”, afirma en LinkedIn Baptiste Carriere-Pradal, experto de 2B Policy. Él ve oportunidades para que Francia modifique el proyecto de ley original para adaptarlo a los deseos de la Comisión Europea. Por ejemplo, se podría eliminar el sistema de penalización para los productores “malos” y de recompensa para los “buenos”. “Por ahora, sin embargo, Francia y la Comisión Europea no están en la misma sintonía.”

Zalando ha unificado sus modelos para socios y, en este contexto, ha anunciado el cese de su programa Connected Retail.

El minorista online berlinés ha confirmado esta decisión a FashionUnited. Previamente, el medio especializado Schuhkurier ya había informado al respecto. Según la información, la tecnología de Connected Retail dejará de funcionar el 30 de junio de 2027.

La empresa ha comunicado en una declaración a la que ha tenido acceso FashionUnited que quiere ofrecer a sus socios “una experiencia integral” y acceso a sus “tecnologías más avanzadas”. Por ello, consolidarán los modelos de colaboración e invitan a los minoristas y marcas que actualmente están conectados a Zalando a través del programa Connected Retail a cambiar al otro programa.

“No nos despedimos de las tiendas físicas, simplemente estamos actualizando la tecnología con la que se conectan a nosotros. Este cambio optimiza los procesos, ofrece una mejor visión de los datos y permite a los socios seguir gestionando los pedidos directamente desde sus tiendas, al tiempo que pueden escalar su negocio a nuestros 27 mercados europeos”, explican desde Berlín.

Zalando ajusta sus tarifas

En este contexto, también se ajustará la estructura de tarifas, de modo que a partir de septiembre de 2026 se aplicarán las mismas comisiones de servicio de marketplace estándar para todos los socios. Para apoyar a los socios en este cambio, Zalando ofrece a los minoristas una reducción de dos puntos porcentuales en las comisiones hasta finales de 2027. Además, todos los socios que “cambien con antelación” recibirán una reducción adicional de un punto porcentual durante seis meses.

Los socios que deseen seguir colaborando con Zalando deberán aceptar esta estructura de tarifas consolidada antes del 15 de mayo; de lo contrario, la colaboración finalizará “de mutuo acuerdo” a finales de agosto.

EssilorLuxottica ha anunciado este miércoles que sus ingresos consolidados del primer trimestre de 2026 alcanzaron los 7.127 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del +10,8 por ciento a tipos de cambio constantes en comparación con los 6.848 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Los ingresos crecieron un +4,1 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La división Professional Solutions registró unos ingresos de 3.362 millones de euros, un +10,8 por ciento más en comparación con el primer trimestre de 2025, mientras que la división Direct to Consumer registró unos ingresos de 3.764 millones de euros, un +10,7 por ciento más.

Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica, han comentado: “Con el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos, demostramos una vez más la solidez y la relevancia de nuestra estrategia y nuestra capacidad para cumplirla. Hemos seguido impulsando un sólido momento en todas las regiones y negocios, gracias a la solidez duradera de nuestras actividades de cuidado de la visión y de gafas y a un flujo constante de innovación”.

De cara al futuro, la compañía ha señalado que en los próximos cinco años planea lograr un sólido crecimiento de sus ingresos totales y un crecimiento ampliamente alineado del beneficio operativo ajustado.

Cantón - En el calor de un inmenso mercado mayorista del sur de China, rodeados de ropa y calzado, los comerciantes esperan que la anunciada visita de Donald Trump alivie los aranceles estadounidenses que penalizan sus exportaciones.

Los fabricantes y las fábricas de la provincia de Guangdong, el corazón manufacturero del país, han sufrido de lleno en los últimos años los aranceles del inquilino de la Casa Blanca.

La guerra comercial mundial lanzada por Trump en 2025 tras su regreso al poder había provocado sobretasas desorbitadas de hasta el 145 por ciento en determinados productos chinos.

Es cierto que en octubre se ha acordado una tregua de un año sobre la mayoría de los aranceles entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping. Pero para los vendedores del mercado de Cantón, los pedidos han mermado.

“Es bastante evidente. Los clientes estadounidenses prácticamente han desaparecido”, afirma Zhou Hua, director de ventas de “1988”, un fabricante de vaqueros.

La provincia de Guangdong representó el año pasado aproximadamente una quinta parte del comercio exterior chino, por un total de 9,490 miles de millones de yuanes (más de 1,186 miles de millones de euros), según las Aduanas chinas.

La Casa Blanca ha anunciado que Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo, tras un aplazamiento de varias semanas debido a la guerra en Oriente Medio. Pekín no ha confirmado estas fechas.

Zhou Hua espera que esta visita suponga una reducción de los aranceles y reactive la demanda de sus vaqueros.

Estados Unidos solo representa alrededor del 10 por ciento de las exportaciones de “1988”, que vende principalmente en China y en otras partes del mundo. Pero es un centro neurálgico de la moda y, por tanto, un mercado estratégico en el que estar presente y tener visibilidad puede generar nuevos contratos.

“No queremos poner todos los huevos en la misma cesta”, explica Zhou.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado en febrero gran parte de los aranceles mundiales decretados por Trump.

Este último ha establecido a continuación una nueva sobretasa universal del 10 por ciento, válida durante 150 días, que también se aplica a los productos chinos.

Esperanzas de paz

Según Guo Tao, el jefe de “1988”, la visita de Trump ayudará a “romper el hielo”.

“Cuando los dos países se enzarzan en una guerra de aranceles, todo el mundo pierde, nadie gana”, afirma.

También le preocupa el aumento del coste de las materias primas, impulsado por la guerra en Oriente Medio.

“Como comerciantes, lo único que queremos es una economía próspera, un país estable y paz en el mundo”.

En los pasillos del mercado mayorista, compradores chinos y extranjeros regatean. A su lado, los encargados de los puestos promocionan sus productos en directo por internet frente a las pantallas de sus smartphones.

Una vendedora de bolsos, la Sra. Zhuang, explica que su pequeña tienda no se ve directamente afectada por los aranceles estadounidenses, pero que siente “claramente” las repercusiones, ya que los clientes chinos se preocupan más por su presupuesto.

“En cuanto a mis expectativas” sobre la visita del presidente estadounidense, “no tengo ninguna”, sentencia, al considerar a Trump “poco fiable”.

En otro mercado mayorista de Cantón, tiras de color rosa y bolas de discoteca cuelgan del techo de la tienda de Wen Linpeng, que vende jabones de colores, perfumes y productos de maquillaje.

Su negocio no está orientado a Estados Unidos, pero espera que el viaje de Trump fomente la cooperación entre ambos países.

China recibirá al presidente estadounidense con los brazos abiertos si es “realmente sincero”, predice.

“Si no es amable, si exige concesiones a China o nos fuerza a hacer algo, le devolveremos la jugada”, advierte.

“Pero si está dispuesto a cooperar, estaremos encantados de trabajar con él”.

La industria textil y de la confección europea ha experimentado una contracción por tercer año consecutivo en el ejercicio 2025. Así se desprende del informe anual de la organización sectorial Euratex. El informe documenta un continuo descenso de la producción, el empleo y la confianza en el sector.

Del informe se desprende que los volúmenes de producción siguieron disminuyendo en 2025. La producción textil disminuyó un 1,6 por ciento, mientras que la de prendas de vestir registró un descenso más acusado, del 4,5 por ciento, en comparación con el año anterior. En el cuarto trimestre, las ventas se estabilizaron ligeramente en comparación con el tercer trimestre, pero en términos interanuales siguieron registrando un descenso: un -1,1 por ciento para el textil y un -1,9 por ciento para la confección. En la producción textil, los mayores descensos se registraron en España (17 por ciento), Croacia (8,3 por ciento) y Alemania (7 por ciento).

Descenso de las importaciones y reducción del déficit comercial

En el ámbito del comercio internacional, el déficit comercial de la Unión Europea disminuyó, lo que significa que la diferencia entre importaciones y exportaciones se redujo. En el cuarto trimestre, las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 8,1 por ciento en valor. Esto estuvo relacionado con la bajada de los precios de la energía y la debilidad de la demanda interna. La importación de textiles y prendas de vestir de países no pertenecientes a la UE descendió un 11 por ciento y un 7,2 por ciento, respectivamente, en el periodo comprendido entre octubre y diciembre.

El empleo se contrae, con diferencias entre países

La tendencia a la baja también continúa en el ámbito del empleo. En el cuarto trimestre de 2025, el número de puestos de trabajo en el sector textil disminuyó un 4,8 por ciento y en el sector de la confección un 1,0 por ciento en términos interanuales. En comparación con el periodo previo a la pandemia, el empleo ha disminuido un 14 por ciento en el sector textil y un 16 por ciento en el de la confección. Según Euratex, cada semana cierran fábricas en Europa.

La evolución varía según el país. En el sector de la confección, el empleo aumentó en España (+28 por ciento), República Checa (+11 por ciento) y Dinamarca (+6 por ciento), mientras que Croacia, Polonia y Lituania, entre otros, registraron descensos.

La confianza disminuye por la falta de nuevos pedidos

La confianza en el sector sigue siendo baja. En marzo de 2026, el indicador de confianza cayó 2,7 puntos en el sector textil y 0,9 puntos en el de la confección en comparación con el mes anterior.

Según Euratex, las empresas tienen muy pocos pedidos nuevos y las perspectivas de producción están empeorando. La organización insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a tomar medidas antes de finales de 2026, entre ellas la reducción de los costes energéticos y de la carga regulatoria.

Innovative Eyewear, el desarrollador de gafas inteligentes con sede en Estados Unidos, ha anunciado los resultados preliminares de ventas no auditados para el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026. La compañía, que fabrica productos para las marcas Lucyd, Reebok, Nautica y Eddie Bauer, ha alcanzado unas ventas preliminares en el primer trimestre (Q1) de aproximadamente 0,81 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del +78 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025, lo que supone los ingresos más altos para un primer trimestre en la historia de la compañía.

Este resultado extiende la racha de crecimiento de ingresos trimestrales interanuales (YoY) de la compañía a 11 trimestres consecutivos. La tasa de crecimiento para el primer trimestre de 2026 también indica una aceleración con respecto a la tasa de crecimiento de aproximadamente el +63 por ciento para el conjunto del año 2025.

El director ejecutivo de Innovative Eyewear, Harrison Gross, ha declarado que los resultados representan el comienzo más sólido de cualquier año en la historia de la compañía. “Aunque estos resultados todavía están sujetos a auditoría, estamos muy animados por el rendimiento preliminar de las ventas del primer trimestre de 2026 y por las oportunidades comerciales que estamos viendo en nuestros canales de óptica, seguridad y artículos deportivos”, ha dicho Gross. Ha destacado que la demanda de soluciones de conectividad para el entorno laboral sigue siendo un motor principal para el negocio.

Expansión de mercado y reconocimiento de producto

Lucyd Armor, la línea de productos más popular del grupo, ha recibido recientemente el premio Red Dot Design Award 2026 y el NHPA Retailer’s Choice Award. Los análisis de mercado indican que Lucyd Armor posee aproximadamente el 44 por ciento de la cuota de mercado de gafas de seguridad inteligentes en Amazon.

La dirección de Innovative Eyewear ha afirmado que el producto sigue siendo la única gafa de seguridad inteligente en la plataforma con certificación de seguridad completa en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La compañía se ha centrado en construir una mezcla de productos diversa y una presencia internacional para mantener su posición como líder de valor en el sector de las gafas inteligentes.

Para impulsar su crecimiento directo al consumidor (D2C), la compañía está en negociaciones con varios distribuidores para introducir los productos Lucyd Armor y Reebok en tiendas físicas en Estados Unidos y Canadá a lo largo de 2026. Entre los socios objetivo se incluyen grandes superficies, cadenas de óptica tradicionales y distribuidores de ferretería y automoción.

Alianzas industriales y oportunidades de marca blanca

Varias empresas industriales y de logística están probando actualmente los productos de Lucyd para su uso en el entorno laboral; entre estas firmas se encuentran DHL, Do It Best / True Value y Thermo King. Además, la compañía ha lanzado una oferta de marca blanca en la feria más reciente de Vision Expo.

El servicio de marca blanca permite a los distribuidores y a las marcas de gafas tradicionales introducir productos inteligentes en colaboración con Innovative Eyewear. La compañía ha confirmado que ya ha conseguido un compromiso en firme para una línea de gafas de seguridad inteligentes de marca blanca.

Los resultados preliminares también indican una mejora de los márgenes brutos para el periodo. Los márgenes de beneficio bruto del primer trimestre de 2026 han mostrado un aumento significativo con respecto a los márgenes del año completo 2025, lo que la compañía ha atribuido a medidas eficaces de mitigación de aranceles.

La compañía continúa centrándose en su misión de “Upgrade Your Eyewear” a través de monturas con Bluetooth y ChatGPT. Estos productos se ofrecen en cientos de combinaciones para atender a los mercados de gafas de sol, artículos deportivos y gafas de seguridad.

París (Francia), 22 de abril de 2026 (AFP) - El fabricante de material de esquí Rossignol ha mejorado sus ventas en la temporada 2025/2026 gracias a la buena afluencia en las estaciones de esquí, tras dos inviernos difíciles, según ha informado la marca este miércoles.

En su ejercicio fiscal, cerrado el 31 de marzo, el grupo francés ha alcanzado una facturación de 346 millones de euros, frente a los 342 millones del año anterior en la misma fecha.

Sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, y en particular el debilitamiento del dólar que afecta a las cuentas de Rossignol —que realiza un tercio de sus ventas en Norteamérica—, las ventas han aumentado más de un +4 por ciento interanual.

Un aumento que rompe con la tendencia a la baja de la facturación de los últimos años, aunque se mantiene por debajo del récord histórico de 2022-2023.

Rossignol afirma que se ha beneficiado de un invierno con buenas nevadas en Europa este año, con una tasa de ocupación media en las estaciones de esquí que ha alcanzado un sólido 73 por ciento durante la temporada en Francia, por ejemplo.

El grupo genera tres cuartas partes de sus ventas con el material de esquí, fabricando las fijaciones en Nevers (Nièvre) y los esquís principalmente en el norte de España.

Sin embargo, ante inviernos con nevadas cada vez más irregulares como consecuencia del calentamiento global, la marca aspira a reducir su dependencia de la temporada invernal.

Ahora quiere centrarse en el trail running, una disciplina “cuyo número de practicantes está creciendo exponencialmente”, según ha explicado este miércoles el director del grupo, Vincent Wauters, en una rueda de prensa.

El grupo desarrolla en Italia y fabrica principalmente en Asia ropa y calzado de trail running y senderismo.

En total, su división textil representa actualmente alrededor del 25 por ciento de su facturación y el 35 por ciento en Francia, una cifra que Vincent Wauters prevé que aumente hasta el 50 por ciento en los próximos años.

Este crecimiento se enmarca en una tendencia más amplia de adopción de la ropa técnica en entornos urbanos, impulsada por el éxito fulgurante de competidores como Salomon.

Pero, a diferencia de otras marcas, Rossignol descarta formalmente crear líneas específicas para atraer a estos nuevos consumidores.

Con el objetivo de no “diluir su ADN”, Vincent Wauters prefiere “apostar por el rendimiento y dejar que el consumidor se acerque”.

La firma de calzado estadounidense Sperry acelera su estrategia de expansión en Europa con un nuevo movimiento clave que refuerza su presencia internacional a través de una alianza con Dubois, designado como motor regional junto a su matriz Authentic Brands Group.

Este paso marca una nueva fase en el relanzamiento de la marca en el continente tras su reciente reactivación en Reino Unido e Irlanda, con el foco ahora puesto en mercados como Benelux y la región DACH dentro de una estrategia de distribución más estructurada orientada al retail independiente premium y a cuentas clave. Aquí, Dubois, un distribuidor belga recientemente adquirido por la británica Gardiner Bros, llevará a cabo un “despliegue fluido”.

Tanto Gardiner Bros como Dubois supervisarán conjuntamente el relanzamiento regional. Dubois aportará su conocimiento del mercado local, mientras que Gardiner Bros ofrecerá su experiencia en la construcción de marca.

El sell-in oficial de la colección de Sperry comenzará el 1 de mayo. Authentic se centra en establecer una presencia en minoristas independientes premium y en cuentas clave para mantener la identidad aspiracional y accesible de la firma.

Esta fórmula ya se ha aplicado a los productos de Sperry, en los que las versiones premium de su calzado básico, como el náutico Authentic Original, se fusionan con las tendencias contemporáneas del streetstyle en un esfuerzo por mantener la relevancia de la marca.

Sobre este último lanzamiento, Henry Stupp, director de EMEAI en Authentic, ha declarado que la expansión “marca un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento europea más amplia”. “Tras el fuerte impulso en el Reino Unido e Irlanda, estamos viendo una clara demanda de marcas que combinan herencia con un punto de vista moderno y vanguardista”, ha añadido.

El Grupo Moncler ha registrado unos ingresos consolidados de 880,6 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un crecimiento del +12 por ciento a tipos de cambio constantes (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes). El consejo de administración ha aprobado hoy el informe de gestión intermedio correspondiente al primer trimestre. El año pasado, los tres primeros meses se cerraron con 829 millones de euros.

La empresa se centra en la evolución constante de las marcas, tanto en el producto como en las experiencias

"En un contexto global marcado por los conflictos y la inestabilidad, tanto Moncler como Stone Island han demostrado una gran energía y relevancia cultural. Estos resultados no son fruto de la casualidad. Reflejan un enfoque preciso que valora lo que hace únicas a nuestras marcas, al tiempo que les permite evolucionar constantemente, tanto en el producto como en las experiencias", ha especificado Remo Ruffini, presidente ejecutivo de Moncler spa, a través de una nota.

Los ingresos de Moncler se han situado en 766,5 millones de euros

En cuanto a las marcas individuales, los ingresos de Moncler se han situado en 766,5 millones de euros, un +12 por ciento más a tipos de cambio constantes (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 721,8 millones de los tres primeros meses de 2025.

El canal de distribución directo al consumidor (direct-to-consumer) ha crecido un +14 por ciento interanual, a pesar de la continua volatilidad del mercado y de una base de comparación elevada, según ha subrayado la dirección. El canal mayorista (wholesale) ha registrado un crecimiento del +3 por ciento interanual, en un contexto de continua racionalización de la red de distribución.

Por áreas geográficas, Moncler ha registrado un sólido rendimiento de la marca en Asia (+22 por ciento a tipos de cambio constantes interanual), con 433 millones de euros, impulsado por las tendencias positivas sobre todo en China y Corea, y en América (+7 por ciento interanual). La región Emea ha tenido un rendimiento inferior (-1 por ciento interanual, con 238,5 millones de euros), debido principalmente a la debilidad de los flujos turísticos en la región.

A 31 de marzo de 2026, la red de tiendas monomarca de Moncler contaba con 295 puntos de venta directos (retail), sin cambios respecto al 31 de diciembre de 2025.

Stone Island ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 114,1 millones de euros

En cuanto a Stone Island, los ingresos se han situado en 114,1 millones de euros, con un crecimiento del +11 por ciento (+6 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 107,3 millones de los tres primeros meses de 2025. Continúa el crecimiento de dos dígitos en el canal directo al consumidor (direct-to-consumer) (+17 por ciento interanual), impulsado por un rendimiento orgánico positivo en todas las regiones, con América y Asia por encima de la media.

El canal mayorista (wholesale) ha aumentado un +4 por ciento interanual, respaldado por la excelente acogida de la colección Primavera/Verano 2026. A 31 de marzo, la red de tiendas monomarca de Stone Island contaba con 94 puntos de venta directos (retail), lo que supone una reducción neta de una unidad en comparación con el 31 de diciembre de 2025.

La estrategia para los próximos meses verá al grupo cada vez más centrado en cada una de las marcas. "Ahora que comienza una nueva fase en nuestra trayectoria, con Leo Rongone en el grupo, nuestro enfoque es muy claro: mantenernos fieles a lo que somos, mirando siempre hacia delante y conservando la integridad de nuestras marcas en el centro de cada decisión", ha dicho Ruffini.

Por último, la junta de accionistas de Moncler ha aprobado hoy el balance del ejercicio 2025, cerrado con un beneficio neto de 438,17 millones de euros, y ha acordado asignar un dividendo de 1,4 euros por acción; el dividendo se abonará el lunes 18 de mayo, con fecha de pago a partir del 20 de mayo. El importe total asciende a 380,24 millones de euros.

Además, la junta ha aprobado un nuevo plan de compra y enajenación de acciones propias, hasta un importe máximo equivalente al 10 por ciento del capital. A 21 de abril de 2026, Moncler poseía 2,819,999 acciones propias, equivalentes al 1 por ciento del capital.

En la raíz de la crisis de sostenibilidad en la moda se encuentra una relación opaca entre la marca y el proveedor, consecuencia directa de la deslocalización de la producción a países con salarios bajos. En las últimas décadas, la cadena de suministro se ha fragmentado tanto que se ha perdido la supervisión sobre quién fabrica qué y, sobre todo, cómo. Ahora, la industria quiere hacer las cosas de otra manera: con fábricas ecológicas, salarios dignos y diseños duraderos. ¿Cómo puede revertirse la situación? Según la organización sin ánimo de lucro Fashion Producer Collective (FPC), todo empieza por sanar esa relación.

Dar voz a los productores

FPC defiende los intereses de los fabricantes de prendas de vestir, especialmente en el contexto de la sostenibilidad. La iniciativa surgió en 2020 en torno al podcast Manufactured, en el que la exdirectora de fábrica Kim van der Weerd da voz a los fabricantes del mundo de la moda. Esto incluye compartir sus frustraciones en materia de sostenibilidad, especialmente en relación con las políticas impuestas por las marcas sin consulta ni financiación, y las ideas erróneas sobre lo que la sostenibilidad requiere en la práctica.

“Productores de todos los rincones del mundo conectaron a través de esto”, afirma Gauri Sharma, directora de estrategia y compromiso del colectivo desde 2025. “Empezaron a reunirse en congresos y reuniones online. En 2023, redactaron sus primeros white papers sobre legislación, financiación climática y el papel de las instituciones multipartitas como la Sustainable Apparel Coalition y ACT en la implicación de los productores”. Tras un periodo de voluntariado financiado con subvenciones, FPC se convirtió en un colectivo formal a finales de 2025.

El colectivo cuenta con doce miembros formales: fabricantes de países como Sri Lanka, Hong Kong, India y Pakistán, que representan tanto el principio como el final de la cadena, desde el packaging hasta los accesorios de moda. Cinco de los doce miembros son cofundadores y tienen voz en la dirección del colectivo. Los miembros deciden por sí mismos a qué proyectos unirse, y los no miembros también pueden participar con un recargo.

El equipo central, o lo que Sharma denomina una “sede totalmente remota”, está formado por Van der Weerd (a tiempo completo), complementado por cuatro o cinco trabajadores a tiempo parcial que cubren desde la comunicación hasta las finanzas. Mantienen un Substack, organizan proyectos y facilitan colaboraciones con terceros, como su reciente trabajo con su primera marca de moda, “una gran empresa internacional de ropa”, dice Sharma. Aún no puede revelar el nombre. “Estamos ayudando a su equipo de sostenibilidad a implicar a su base de proveedores en la configuración de su estrategia”.

Un enfoque vertical

Desde el auge del fast fashion, ha surgido una jerarquía en la cadena de suministro en la que se dice a los fabricantes qué deben hacer: en qué condiciones deben producir, qué directrices deben seguir y que deben someterse a inspecciones. Esta misma mentalidad vertical existe en las organizaciones que desarrollan marcos, políticas y programas para los fabricantes. “Rara vez se implica a los fabricantes como socios en igualdad de condiciones”, afirma Sharma, que habla desde su experiencia como directora general de ESG e Innovación en Shahi Exports, uno de los mayores fabricantes de la India. “Como mucho, se les convoca para una breve ronda de comentarios cuando ya es casi demasiado tarde para una aportación valiosa”.

Esa perspectiva también afecta a los esfuerzos de sostenibilidad de la industria, un tema que fue objeto de un intenso escrutinio tras la pandemia. “Ecologizar la cadena de suministro se convirtió en un punto central”, dice Sharma, “pero seguía sin haber cocreación de esos planes. Los equipos de sostenibilidad piden a las fábricas que cumplan objetivos y prueben nuevos materiales, mientras que los equipos de compras siguen negociando precios bajos y no están dispuestos a cubrir esos costes adicionales. Si un fabricante ha investigado y desarrollado una nueva fibra y funciona bien, pero el equipo comercial dice ‘no pagaremos ni un céntimo más por ella’, la innovación se detiene ahí mismo”.

Como ejemplo de este obstáculo recurrente para la sostenibilidad, Sharma cita el deseo de las marcas de dejar de utilizar carbón. “Las fábricas tienen que invertir en nuevas calderas y fuentes de combustible alternativas, lo que cuesta dinero y aumenta los costes operativos. Algunos grandes fabricantes lo consiguen, pero requiere un esfuerzo enorme y es comercialmente insostenible a largo plazo sin apoyo. En cuanto a la descarbonización, la industria tiende a generalizar: todo el mundo debe abandonar el carbón. Pero nadie se pregunta: ¿qué apoyo necesitan los fabricantes para ello?”. Mientras las marcas y los proveedores no se comuniquen en igualdad de condiciones, la sostenibilidad no despegará, razona FPC. “Las estrategias de sostenibilidad se imponen a las partes que deben ejecutarlas, sin que esas partes participen en el diseño y sin apoyo financiero para realizarlas. Esto es lo que queremos abordar como FPC”.

Proyectos liderados por productores

El primer resultado concreto del enfoque liderado por los productores es Bang for Buck, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones diseñada para ayudar a las fábricas a identificar y priorizar las inversiones en descarbonización más rentables para sus instalaciones. El proyecto ha sido encargado y dirigido por Elevate Textiles, Epic Group y Shahi Exports, con el apoyo de GIZ FABRIC y el socio técnico Grant Thornton Bharat. Bang for Buck se hará público este mes de abril.

Además, FPC facilita comunidades de práctica: conversaciones entre proveedores sobre temas difíciles. Recientemente, la trazabilidad fue el tema central. Sharma: “Los fabricantes se ven inundados de peticiones de las marcas para que tracen sus procesos de producción, a pesar de que es muy complejo porque casi ninguna empresa habla de ello abiertamente”. En abril, comenzará una serie sobre el estrés térmico, ya que las temperaturas en los países de producción alcanzan máximos históricos y los fabricantes deben equipar sus instalaciones para hacerle frente. “Es un problema grave que actualmente no abordan las marcas desde el punto de vista del riesgo compartido, en lugar de como un requisito de auditoría”.

En cuanto a las prioridades, FPC se guía por lo que ocurre sobre el terreno; Sharma escucha mucho, dice, a través de un grupo de WhatsApp, reuniones y redes sociales. “Solo cuando hay suficiente interés en un proyecto, un grupo de miembros designados se pone a trabajar. No creamos esta organización para guardar las apariencias. No queremos ser burocráticos ni tradicionales; debemos trabajar de forma activa, ágil y, sobre todo, liderada por los productores, porque estamos intentando crear algo que aún no existe”.

Una base de conocimiento

Las marcas también tienen mucho que ganar, cree Sharma. La mayoría no ha producido nada por sí misma desde hace décadas: la producción es cara, arriesgada y requiere mucha mano de obra, de ahí la deslocalización. Con ello, gran parte del conocimiento especializado dentro de las propias marcas desapareció.

“Gran parte de lo que se ve en una tienda está codiseñado por los fabricantes. Los fabricantes grandes o especializados tienen enormes equipos de diseño, laboratorios de pruebas de calidad, ingenieros de tejidos e ingenieros técnicos de producción. Esa experiencia reside ahora en el fabricante. Si tú, como marca, quieres probar fibras recicladas o averiguar si una fábrica puede electrificarse, tienes que apoyarte en tu fabricante. Mientras no los involucres como socios en igualdad de condiciones, estás dejando sin explotar una enorme base de conocimiento”.

Finalmente, explica lo que FPC quiere cambiar. “Queremos que los fabricantes se conviertan en codiseñadores en lugar de meros ejecutores, que actúen como socios de pensamiento en igualdad de condiciones en las visiones y estrategias de sostenibilidad. Esperamos que esto conduzca a un cambio de mentalidad y, a través de ello, a estrategias que sean prácticas y factibles”.

Cómo sanar la relación con tu proveedor

Basándose en la investigación de la tesis de máster de Sharma en la Universidad de Cambridge y en las prácticas de Fashion Producer Collective, Sharma ofrece cinco consejos para las marcas que buscan mejorar su relación con los proveedores:

1. Involucra a los proveedores antes. “Actualmente, a menudo solo se les convoca una vez que la estrategia ya está fijada. Su ausencia en la fase de diseño suele dar lugar a planes inviables”.
2. Asegura la alineación interna. “Dentro de las marcas, los equipos de sostenibilidad y los de compras a menudo se contradicen. Esto envía señales contradictorias y ralentiza los planes de sostenibilidad”.
3. Céntrate en el qué, no en el cómo. “Como marca, determina el objetivo de sostenibilidad y su razón de ser; deja la ejecución en manos del fabricante. Ellos tienen la experiencia técnica y específica del contexto y saben cómo se puede escalar la sostenibilidad de la forma más eficiente”.
4. Ofrece certidumbre y comparte los beneficios. “Deja de exigir cambios sin dar nada a cambio. Los proveedores solo invertirán en nueva tecnología si hay un caso de negocio claro y una visión a largo plazo detrás”.
5. Construye un diálogo estructural. “Sustituye las auditorías puntuales por una colaboración constructiva y continua, por ejemplo, a través de talleres o plataformas de aprendizaje. Esto genera confianza y desbloquea la experiencia necesaria para la sostenibilidad que actualmente está atascada en la cadena”.

A través de un comunicado emitido a última hora de la tarde, la empresa de óptica Safilo Group ha anunciado la firma de un acuerdo de exclusividad con Bollé Brands para la adquisición de Spy+ y Serengeti, dos marcas estadounidenses activas en los segmentos de deporte y outdoor y de las gafas de alta gama. Spy+, una marca auténtica y consolidada en el mundo del deporte y las gafas de sol, reforzará aún más la presencia de Safilo en los canales de distribución de deporte y outdoor, gracias a su fuerte complementariedad con Smith. Serengeti, con décadas de historia, representará para la empresa dirigida por Angelo Trocchia un activo clave en el segmento de las gafas de alta gama.

En 2025, las dos marcas registraron unas ventas conjuntas de aproximadamente 39 millones de dólares.

La operación se enmarca en la estrategia ya definida por la empresa de óptica con sede en Padua, orientada a adquisiciones selectivas de marcas capaces de reforzar “la presencia del grupo en segmentos con alto potencial de crecimiento, contribuyendo a la revalorización de su cartera de marcas propias, que incluye a Smith, Carrera, Polaroid y Blenders”, especifica el comunicado.

La finalización de la operación propuesta queda sujeta a la finalización de los procedimientos de consulta con los organismos competentes y a las condiciones suspensivas habituales.

Safilo cerró 2025 con unas ventas netas de 983,4 millones, un +1,8 por ciento a tipos de cambio constantes y un rendimiento orgánico del +2,6 por ciento.

Las exportaciones de relojes suizos se han contraído un 1 por ciento en marzo, hasta los 2.100 millones de francos suizos (2.300 millones de euros), lastradas por el mercado estadounidense, según los datos publicados el martes por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH).

El mercado estadounidense, a la baja

En marzo, las exportaciones a Estados Unidos, el mayor mercado para los relojeros suizos, han disminuido un -1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha indicado la federación en un comunicado.

Por el contrario, los envíos de relojes a China han seguido consolidándose, registrando un aumento del +4,2 por ciento, así como a Hong Kong (+0,5 por ciento).

La sombra del conflicto en Oriente Medio

Por el momento, “el conflicto en Oriente Medio todavía no ha afectado a las exportaciones de relojes a los Emiratos Árabes Unidos”, el principal mercado de la región, ha detallado la FH, precisando que en marzo aumentaron un “+0,7 por ciento”. En cambio, las cifras se han desplomado en Arabia Saudí (-16,8 por ciento) y Catar (-24,8 por ciento).

Oriente Medio representa el 10 por ciento de las exportaciones de relojes suizos, según había indicado la semana pasada el presidente de la FH, Yves Bugmann, durante el salón de relojería de Ginebra. Según él, las tensiones regionales constituyen “un desafío adicional para la relojería”, que se suma a la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y el consumo en China. “Todo dependerá del rumbo que tome este conflicto”, había insistido.

Marcadas diferencias en Europa

Las exportaciones de relojes no reflejan las ventas finales a los consumidores, sino los inventarios que acumulan los minoristas para sus tiendas. Las firmas más importantes —entre ellas Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin— han cerrado este lunes una semana de exposición en el salón Watches & Wonders.

En Europa, las tendencias son dispares: mientras que las exportaciones al Reino Unido han aumentado un +3,2 por ciento en marzo, han retrocedido un -8,5 por ciento en Alemania y un -16,8 por ciento en Italia.

En el caso de Francia, han registrado un espectacular aumento del +72,4 por ciento. Sin embargo, la Federación de la Industria Relojera Suiza matiza este resultado, precisando que “no refleja un crecimiento real del mercado, sino reexportaciones hacia otros destinos”.

Aunque el umbral pueda parecer una cuestión técnica, es muy revelador. Al caer por debajo de la barrera de los 490 euros este lunes 20 de abril de 2026, la acción de LVMH ha enviado una señal que los mercados están observando con especial atención: la de una transición hacia un crecimiento más moderado para el segmento del lujo a nivel mundial.

Con una cotización de 488,95 euros durante la sesión del 20 de abril, el título del número uno mundial del lujo ha cedido más de un 2 por ciento, en un mercado parisino que también tendía a la baja, con un CAC 40 que registraba un retroceso del -1,13 por ciento. Más allá de esta variación diaria, es la tendencia de fondo la que dibuja un nuevo panorama: en los últimos tres meses, la acción ha perdido un 16 por ciento. Este reposicionamiento sugiere el fin de un ciclo de expansión excepcional para dar paso a una fase de “normalización”, donde la resiliencia se convierte en el principal indicador.

Un retroceso sectorial global

Este movimiento no se limita a un simple ajuste del calendario bursátil. Se inscribe en una dinámica sectorial más amplia en la que todos los valores del lujo europeo —desde Hermès hasta Kering— están retrocediendo en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mayor prudencia por parte de los inversores.

La preocupación por la ralentización de la demanda ya no es meramente teórica, sino que se está reflejando en los resultados operativos. En la presentación de sus últimos resultados, LVMH ha informado de un crecimiento moderado, marcado por un descenso orgánico del -3 por ciento en su división estrella, Moda y Marroquinería.

El lujo, termómetro del consumo discrecional

Si este umbral de los 490 euros actúa como barómetro, es porque el sector del lujo es un indicador avanzado de la salud de la economía mundial. Su sensibilidad es especialmente alta frente a cuatro variables que actualmente se encuentran bajo presión:

• Los flujos turísticos: La ralentización del turismo internacional, especialmente en Asia y Oriente Medio, está afectando a las ventas en los centros estratégicos (aeropuertos y grandes capitales).
• La geopolítica: Las tensiones internacionales alimentan una incertidumbre global, lo que reduce de forma automática el apetito por los gastos no esenciales.
• El mercado chino: China, motor histórico del sector, está experimentando una recuperación del consumo más lenta de lo previsto.
• El coste del capital: En un entorno de tipos de interés elevados, los inversores se decantan más por sectores menos cíclicos.

Un entorno estructuralmente más exigente

Desde el punto de vista técnico, el valor cotiza ahora por debajo de sus medias móviles de 50 días (500,57 euros) y 200 días (543,59 euros). Este desfase ilustra un reposicionamiento de las expectativas del mercado a largo plazo.

Este punto de inflexión en el sector del lujo coincide con una situación económica más general. Mientras que las exportaciones de relojes suizos cayeron un -1 por ciento en marzo de 2026, la economía real francesa muestra signos de agotamiento. En el primer trimestre de 2026, Francia ha registrado un récord de 18,986 quiebras de empresas (+6,4 por ciento), principalmente pymes y micropymes debilitadas por el alargamiento de los plazos de pago y el fin de las ayudas públicas.

El fin de un paréntesis

Más que un simple umbral bursátil, este nivel de 490 euros cristaliza la transición del lujo hacia un entorno más fragmentado. La señal enviada por LVMH ilustra, sobre todo, un cambio de ritmo: el de un sector que se está adaptando a un mercado que se ha vuelto más selectivo.

Lejos de ser una ruptura aislada, este retroceso sugiere una recalibración necesaria entre los éxitos del pasado y las exigencias de un nuevo ciclo económico. En este contexto, el crecimiento ya no depende del impulso natural del mercado, sino de una agilidad operativa renovada. Para el sector, el paréntesis de la expansión fluida parece cerrarse para dar paso a un ciclo de vigilancia estratégica.

La marca británica de calzado Clarks ha anunciado su vuelta a los números negros en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025. La empresa, con sede en Somerset, ha alcanzado un beneficio operativo de 66,30 millones de libras (89,55 millones de dólares), una recuperación significativa frente a la pérdida de 18,10 millones de libras registrada durante el año anterior.

El grupo ha atribuido este resultado a un enfoque riguroso en la optimización de los procesos clave y en la reducción de los costes estructurales. Aunque la facturación oficial disminuyó un -3,33 por ciento hasta los 871,50 millones de libras, la empresa logró mejorar su beneficio antes de impuestos hasta los 44,80 millones de libras. Esto supone una mejora de 84 millones de libras con respecto a la pérdida del año anterior.

Cambios en la dirección y reestructuración

Un momento clave del año fue el nombramiento de Victor Herrero como director ejecutivo (CEO) interino en junio de 2025. Bajo su dirección, la marca se centró en estabilizar la organización mediante un control de costes disciplinado y un mayor enfoque en la relevancia del producto.

Clarks ha llevado a cabo una importante reestructuración, que ha incluido el cierre de su centro de distribución en Venlo (Países Bajos) para mejorar la eficiencia de su red. La compañía también ha optimizado su plantilla y ha implementado una nueva plataforma digital global de recursos humanos, Dayforce, para gestionar la incorporación de personal y las nóminas en todas las regiones.

Expansión estratégica e innovación de producto

A pesar de las condiciones desfavorables del mercado mundial, como los elevados aranceles en Estados Unidos y el aumento de la inflación salarial, Clarks ha registrado resultados de ventas positivos en sus canales de venta directa al consumidor (D2C). El comercio electrónico en el Reino Unido y la República de Irlanda (ROI) y las tiendas outlet en América se destacaron por sus buenos resultados.

La marca ha seguido orientándose hacia la tendencia mundial del athleisure, lanzando tres nuevas franquicias: Clarks Pace, Solevana y Clarks Code. La submarca de lifestyle de la compañía, Cloudsteppers, ha abierto sus primeras tiendas propias en Estados Unidos y Malasia, y tiene prevista una mayor expansión para 2026.

La región de Asia-Pacífico (APAC) ha demostrado ser un mercado de gran crecimiento, con un aumento de las ventas de dos dígitos y precios de venta medios más altos en comparación con las regiones occidentales. La empresa también ha vuelto a entrar en el mercado indio durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal (Q3 FY25) para captar una mayor cuota de mercado.

En el Reino Unido, donde la marca ha celebrado su 200 aniversario, la vuelta a la publicidad en televisión en horario de máxima audiencia ha contribuido a impulsar un aumento de la cuota de mercado durante la segunda mitad del año. Sin embargo, el canal mayorista ha seguido presentando desafíos en los mercados del Reino Unido y EMEA, ya que los socios han gestionado el inventario con cautela ante la débil demanda del sector minorista.

Posición financiera y perspectivas de futuro

Clarks ha cerrado el año con una posición de tesorería positiva de 48,40 millones de libras y sin préstamos bancarios. La posición financiera del grupo se ha visto reforzada por la reclasificación de cien millones de libras en acciones preferentes de pasivos financieros a patrimonio neto en diciembre de 2025.

De cara a 2026, la estrategia sigue centrada en impulsar un crecimiento sostenible y rentable. Las prioridades clave incluyen la ampliación de las gamas de productos que no son calzado, la entrada en nuevos mercados y la identificación de nuevas eficiencias operativas.

El retail de moda en Colombia está creciendo, pero se queda atrás con respecto a la economía de consumo en general.

Precios al consumidor (marzo)

El componente de ropa y calzado del índice de precios al consumidor de Colombia ha aumentado un 2,61 por ciento interanual en marzo, según la oficina nacional de estadística de Colombia, DANE, manteniéndose sin cambios desde febrero y 2,95 puntos porcentuales por debajo de la lectura general del +5,56 por ciento. Solo el sector de Ocio y Cultura ha registrado una inflación más lenta, con un +2,38 por ciento. Los precios de la ropa siguen subiendo, pero a un ritmo más lento que la cesta de la compra general por tercer mes consecutivo.

Ventas minoristas (febrero — último dato disponible)

Las ventas de ropa y textiles han aumentado un 2,71 por ciento en términos reales interanuales en febrero, frente a una expansión real del +10,90 por ciento en el retail total durante el mismo período, según el DANE. La diferencia de ocho puntos es estructural: los consumidores colombianos están gastando, pero la ropa no es el destino de ese gasto. Los equipos de electrónica y telecomunicaciones han aumentado un +39,23 por ciento en términos reales, los vehículos un +26,62 por ciento y los electrodomésticos un +19,33 por ciento. En lo que va de año hasta febrero, las ventas de ropa y textiles han subido un +3,96 por ciento en términos reales; y las de calzado y artículos de piel, un +5,49 por ciento. En comparación con el crecimiento real del retail total de Colombia en lo que va de año, del +9,34 por ciento, se sitúan a menos de la mitad de ese ritmo.

Calzado frente a ropa

El calzado está superando a la ropa en todos los horizontes temporales de los datos del DANE: +3,67 por ciento real en febrero frente al +2,71 por ciento de la ropa y los textiles, +5,49 por ciento en lo que va de año frente al +3,96 por ciento, y +7,66 por ciento en los últimos doce meses frente al +5,00 por ciento. La diferencia es pequeña pero constante en los tres periodos de tiempo.

Política monetaria y divisa

El giro macroeconómico que comenzó en enero se ha acentuado en marzo. El 31 de marzo, la junta directiva del Banco de la República votó a favor de subir el tipo de interés oficial en 100 puntos básicos hasta el 11,25 por ciento, con efecto a partir del 1 de abril. Ha sido la segunda subida de +100 puntos básicos tras la de enero, lo que eleva el endurecimiento acumulado a 200 puntos básicos en dos reuniones y revierte un mantenimiento de nueve meses en el 9,25 por ciento. El peso se ha situado en un promedio de 3.714,86 por dólar en marzo, una depreciación del 1,0 por ciento frente a la media de febrero de 3.678,70, y ha llegado a tocar los 3.797,64 el 4 de marzo —el nivel más bajo desde principios de enero— antes de recuperarse a finales de mes.

Nota: este artículo combina los datos oficiales más recientes disponibles en el momento de su redacción. Los desfases en la presentación de informes difieren según el indicador y el país, por lo que no todas las cifras se refieren al mismo mes. Cada dato está etiquetado con su periodo de referencia.

Lululemon continúa su expansión en México, donde ahora ha lanzado oficialmente un canal de e-commerce dedicado para mejorar la experiencia del cliente. El lanzamiento del sitio web complementa los planes de la compañía canadiense de aumentar su número de tiendas en la región durante el año fiscal 2026.

En un comunicado de prensa, Lululemon ha confirmado que planea abrir alrededor de 15 nuevas tiendas en toda Norteamérica, incluyendo ocho en México. Estas aperturas elevarán el número de tiendas en México a 30 para finales del año fiscal en curso, en respuesta al crecimiento continuo observado en el mercado, según ha informado la compañía.

Estos planes se basan en las inversiones estratégicas continuas en el crecimiento y la evolución de la experiencia omnicanal de Lululemon, que se ha materializado tanto en tiendas nuevas y mejoradas como en capacidades digitales optimizadas, según ha señalado Carla Anderson, vicepresidenta sénior y directora general para Norteamérica.

“El impulso que estamos generando en México refleja la fortaleza y relevancia de nuestra marca dentro de la comunidad y señala la oportunidad continua que tenemos por delante mientras construimos experiencias conectadas, atractivas y consistentes para nuestros clientes”, ha añadido Anderson.

La marca de athleisure ya ha intensificado sus esfuerzos en México a través de iniciativas centradas en la comunidad destinadas a mostrar su estrategia regional. En marzo, la compañía organizó la carrera Lululemon 10K CDMX 2026, que reunió a 8.000 participantes, mientras que una cumbre anterior de varios días para embajadores buscaba fortalecer la afinidad con la marca.

Ahora, el lanzamiento de lululemon.mx permite a los clientes de la región comprar la ropa, el calzado y los accesorios de la marca en línea, con un surtido de productos que abarca las colecciones de hombre y mujer.

La Campaña Ropa Limpia (CRL), ha iniciado un proceso judicial contra Levi Strauss & Co. Según la organización, la marca de vaqueros ha engañado a los consumidores con declaraciones sobre las condiciones laborales en su cadena de producción, según se desprende del comunicado de prensa. Cuatro consumidores actúan como codemandantes en el caso.

El motivo, según CRL, son los abusos en una fábrica de Turquía que produce en exclusiva para Levi's. Allí, en 2023, los trabajadores que participaron en protestas sindicales se habrían enfrentado a la intervención de las autoridades locales y habrían sido despedidos. Desde entonces, un grupo de trabajadores ha estado pidiendo una compensación.

CRL afirma que Levi's, en su comunicación con los consumidores, ha hecho referencia a una producción responsable y al respeto de los derechos laborales, incluida la libertad sindical. La organización se remite a las conclusiones del Worker Rights Consortium y al código de conducta de la marca.

El caso cuenta con el apoyo de la Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), centro de investigación independiente y sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, que ha aportado la investigación. Aún no se ha fijado una fecha para la primera audiencia.

Nos hemos puesto en contacto con Levi's para obtener su versión de los hechos; este artículo podría ser actualizado más adelante.

El grupo diversificado británico Associated British Foods (ABF) ha anunciado un plan definitivo para escindir su negocio minorista, Primark, de sus operaciones alimentarias. La decisión se ha tomado tras una exhaustiva revisión estratégica iniciada en noviembre de 2025 y está previsto que se complete antes de que finalice el año 2027. La escisión cuenta con el respaldo del principal accionista de ABF, Wittington Investments, que tiene intención de mantener la participación mayoritaria en ambas entidades.

El consejo de administración considera que la separación permitirá que ambos negocios sean supervisados por consejos directamente alineados con las dinámicas específicas de sus respectivos sectores y sus prioridades estratégicas. Michael McLintock, presidente de ABF, ha declarado que esta operación es la mejor manera de maximizar la rentabilidad a largo plazo para los accionistas, ya que refleja la envergadura actual de Primark y ofrece una propuesta de inversión más clara para el negocio alimentario.

Una vez completada la operación, George Weston ejercerá como consejero delegado de FoodCo, que conservará la denominación Associated British Foods plc, mientras que Eoin Tonge ha sido nombrado consejero delegado de Primark.

ABF anuncia la escisión de Primark junto con los resultados semestrales

El anuncio ha coincidido con la publicación de los resultados del primer semestre, correspondientes a las 24 semanas finalizadas el 28 de febrero de 2026, que han reflejado un periodo complicado para el grupo. Los ingresos del segmento minorista han crecido un +2 por ciento, hasta alcanzar los 4,700 millones de libras (6,350 millones de dólares), aunque el beneficio operativo ajustado ha caído un -14 por ciento a tipo de cambio constante, situándose en 471 millones de libras. El margen operativo ajustado de Primark ha descendido al 10,1 por ciento desde el 12,1 por ciento del ejercicio anterior, debido a la gestión de mayores rebajas y al incremento de la inversión en iniciativas digitales y tecnológicas. Las ventas comparables (like-for-like) han registrado un descenso del -2,7 por ciento a nivel global durante el periodo.

En el Reino Unido, Primark ha demostrado resiliencia en un mercado difícil, logrando un crecimiento de ventas comparables del +1,3 por ciento y aumentando su cuota de mercado hasta el 7 por ciento. Este rendimiento se ha atribuido a una propuesta de valor renovada para el cliente, que incluye la iniciativa "Major Finds" y la expansión del servicio de click and collect a todo el país. Por el contrario, la actividad comercial en Europa continental se ha mantenido débil, con un descenso de las ventas comparables del -5,6 por ciento, afectada por la baja confianza del consumidor y un entorno minorista complicado, especialmente en Alemania. El mercado estadounidense ha seguido siendo un motor de crecimiento, con un aumento de las ventas del +12 por ciento tras la apertura de cinco nuevas tiendas.

A nivel de grupo, los ingresos han disminuido un -2 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 9,500 millones de libras. El beneficio operativo ajustado ha caído un -18 por ciento, situándose en 691 millones de libras, debido principalmente a las importantes pérdidas en el segmento azucarero y al descenso previsto de los márgenes en el negocio minorista. El beneficio por acción ajustado ha retrocedido un -15,4 por ciento, hasta los 70,7 peniques.

Perspectivas e impacto del conflicto en Oriente Medio

De cara a la temporada Primavera/Verano 2026 (SS26), la dirección ha informado de un comienzo alentador en marzo, aunque la actividad comercial se ha debilitado en abril a medida que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha comenzado a afectar a los consumidores. El grupo mantiene su objetivo de crecimiento orgánico del +4 al +5 por ciento anual mediante la apertura de nuevas tiendas en el futuro próximo. Para el ejercicio completo, ABF mantiene sus previsiones para Primark, con un margen de beneficio operativo ajustado esperado de aproximadamente el 10 por ciento.

El grupo está gestionando actualmente los efectos del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado volatilidad en los precios de la energía y el transporte marítimo. Aunque Weston ha señalado que las consecuencias en costes para 2026 serán asumibles, persiste el riesgo de que las ventas de Primark se vean afectadas si el gasto de los consumidores continúa deteriorándose.

El FC Barcelona ha anunciado la entrada de su Barça Innovation Hub (BIHUB) en el accionariado de Drelife, una empresa tecnológica también barcelonesa especializada en soluciones de economía circular aplicada al retail.

Con esta operación, Drelife se convierte en la decimoquinta startup del portafolio del Hub – junto a Visualfy, OLIVER, Onalabs, CeleBreak, Made of Genes, Fyxbody, Rimbarlat, Genomcore, Omniscope, Riterz, Metrica Sports, Admefy y AdSpective– asentando las bases para internalizar un mercado que hasta ahora operaba de forma externa y fragmentada.

El movimiento se apoya en la infraestructura de Barça Licensing & Merchandising —la sociedad que gestiona directamente las tiendas oficiales y el e-commerce del club— para articular un canal oficial de reventa de equipaciones verificadas.

"Esta colaboración nos dará la oportunidad de convertir nuestro ecosistema de retail en un modelo más eficiente y rentable, generando ingresos recurrentes a partir de productos existentes y reforzando al mismo tiempo el vínculo con nuestra afición", han dicho desde BIHUB en el comunicado difundido por el FC. Barcelona.

El objetivo es claro, capturar el valor residual de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, convirtiendo piezas que antes se consideraban obsoletas en activos estratégicos avalados por la propia entidad emisora.

Al centralizar este flujo bajo la marca, el club retiene la propiedad de la información generada por coleccionistas y usuarios interesados en piezas históricas, lo que ofrece un conocimiento del consumidor significativamente más preciso que el de las plataformas de reventa C2C convencionales.

"Para Drelife, esta colaboración con el FC Barcelona representa mucho más que un acuerdo estratégico", ha dicho Beto Miralles, fundador y CEO de Drelife.

"Es la oportunidad de construir un modelo pionero que puede redefinir la relación entre los clubes y sus activos de retail. En mi caso, además, tiene un componente especialmente personal después de haber formado parte del Club durante diez años como jugador de balonmano."

La marca danesa de moda y lifestyle Aiayu ha registrado un aumento del 22 por ciento en su beneficio bruto en 2025, según un comunicado de prensa. El beneficio bruto aumentó de 3,8 millones de euros en 2024 a 4,64 millones de euros en 2025. El beneficio neto después de impuestos aumentó en el mismo periodo de 740,000 euros a 970,000 euros.

El patrimonio neto creció de 3,7 millones de euros a 4,2 millones de euros y la liquidez aumentó de 1,4 millones de euros a 2,38 millones de euros. El número medio de empleados aumentó de 31 a 36. No se han comunicado las cifras de facturación.

La empresa, fundada por Maria Høgh Heilmann, se centra en prendas y productos de estilo de vida elaborados con materiales naturales y trabaja con dos colecciones al año. En 2025, Aiayu invirtió en sus relaciones de venta al por mayor (wholesale), en su rendimiento digital y en el desarrollo de su propia plataforma de e-commerce, según el comunicado.

Aiayu se fundó en 2005 y tiene su sede en Copenhague. La marca cuenta con tres tiendas en Copenhague y una en Aarhus y se vende a nivel internacional a través de socios minoristas seleccionados.

Roma - La casa de moda italiana Loro Piana, propiedad del gigante francés del lujo LVMH, ha anunciado este viernes el levantamiento anticipado de su administración judicial por parte del Tribunal de Milán.

Según las investigaciones realizadas por el Grupo para la Protección del Trabajo de Milán, la empresa habría sido incapaz de prevenir y contener los fenómenos de explotación laboral en el ámbito del ciclo productivo, ya que no habría implementado medidas adecuadas para la verificación de las condiciones reales de trabajo, en particular, no habría supervisado las capacidades técnicas de las empresas contratistas.

Ahora “Loro Piana ha tomado nota de la conclusión anticipada del procedimiento de administración judicial del Tribunal de Milán, antes del vencimiento del plazo de doce meses previsto inicialmente”, ha indicado la marca italiana especialista en cachemir en un comunicado.

Según la firma, el tribunal ha destacado “el camino virtuoso emprendido y completado con éxito” por Loro Piana, que “demuestra claramente el compromiso de la empresa para continuar con los esfuerzos ya iniciados” para preservar “la salud y el bienestar de todos los trabajadores, incluidos los indirectos”.

En julio de 2025, Loro Piana había sido puesta bajo administración judicial por haber “facilitado por negligencia” la explotación de trabajadores en subcontratas, debido a una “falta generalizada de modelos de organización y a un sistema de auditoría interna deficiente”, según la decisión del tribunal.

Según los investigadores, la firma, conocida por sus diseños de cachemir, encargaba la confección de prendas a una empresa sin capacidad de producción propia, que a su vez recurría a otra sociedad, la cual, a su vez, contrataba a talleres que empleaban a trabajadores chinos en Italia para reducir costes.

En estos talleres se explotaba a trabajadores en situación irregular, sin respetar la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en lo relativo a “los salarios, los horarios de trabajo, las pausas y las vacaciones”, según habían indicado los jueces.

“Desde la aplicación de la medida (de administración judicial), Loro Piana ha reforzado sus funciones internas dedicadas a la supervisión de los proveedores (...). La Maison también ha implementado procedimientos reforzados para la incorporación de proveedores y su seguimiento continuo”, añade la casa de lujo.

La marca italiana precisa que, desde 2024, ha realizado “2,400 auditorías” que la han llevado a cesar su colaboración “con más de cien proveedores y subcontratistas que no cumplían los requisitos de la Maison”.

A otros grandes nombres del lujo, también puestos temporalmente bajo administración judicial desde 2024 por casos similares, se les ha levantado esta medida desde entonces, como es el caso de Dior (LVMH), una filial de Armani o, más recientemente, de Valentino Bags Lab.

Loro Piana, la marca italiana especialista en cachemir, vicuña y lana extrafina, fue comprada por LVMH en 2013.

La firma británica de estilo de vida Mulberry ha registrado un sólido desempeño comercial en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026, respaldado por una estrategia de relanzamiento centrada en la revitalización de la marca y la disciplina de precios completos.

El grupo ha comunicado un crecimiento de ventas a tipo de cambio constante del +13,6 por ciento durante el segundo semestre (H2) de las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Este impulso se ha traducido en un crecimiento de los ingresos totales del ejercicio (FY26) del +5,7 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados indican que la estrategia "Back to Mulberry Spirit" está ganando tracción en todas las regiones globales. Todos los mercados finales han registrado un crecimiento positivo de ventas comparables (like-for-like, LFL) en el segundo semestre, con la UE (excluyendo Reino Unido) liderando la expansión con un +37,8 por ciento.

El giro estratégico impulsa el crecimiento regional

Los canales retail y digitales del grupo han experimentado una recuperación generalizada tras un primer semestre (H1) más complicado. En Reino Unido, las ventas retail y digitales han aumentado un +13,7 por ciento en el segundo semestre, mientras que Estados Unidos y Asia-Pacífico han crecido un +20,1 por ciento y un +20,8 por ciento respectivamente.

Andrea Baldo, consejero delegado de Mulberry, ha señalado que los resultados demuestran que el proceso de transformación está firmemente en marcha a pesar de un entorno económico y geopolítico desafiante. El grupo se ha mantenido enfocado en reconectar con su base de clientes existente mientras atrae a nuevos compradores mediante una oferta de producto más definida y una mejor disponibilidad. Este crecimiento se ha logrado junto con un enfoque disciplinado en las ventas a precio completo y una reducción de los descuentos.

Estas medidas han contribuido a mejorar el margen bruto del ejercicio fiscal 2026, continuando el progreso observado en el informe del primer semestre, donde el margen bruto alcanzó el 69 por ciento.

Liderazgo creativo y relanzamiento del prêt-à-porter

Un pilar fundamental de la renovación de la marca ha sido el nombramiento del diseñador británico Christopher Kane como director creativo de ready-to-wear (RTW). Kane, quien había cerrado su marca homónima en 2023, liderará el regreso a una categoría que Mulberry no ocupaba desde que finalizó su acuerdo de licencia con Onward Luxury Group en 2020.

La primera colección bajo la dirección de Kane está prevista para presentarse en septiembre de 2026, y las piezas estarán disponibles en tiendas y online a partir de enero de 2027. Baldo ha afirmado que la llegada de Kane supone un paso importante para restablecer el liderazgo creativo mientras la marca evoluciona su lenguaje creativo más allá de los accesorios. El interés del sector por el relanzamiento ha sido elevado, con socios que van desde Selfridges en Reino Unido hasta The Webster en Estados Unidos.

Iniciativas de producto recientes, como la campaña "Rooted in Craft" y el lanzamiento de edición limitada del Bayswater, que se agotó en minutos, ya han comenzado a elevar la notoriedad de marca. Aunque el grupo sigue centrado en el trabajo que queda por delante, Baldo ha expresado su confianza en la capacidad de construir un negocio sostenible y rentable a largo plazo.

Mientras los gigantes del CAC 40 publican sus resultados trimestrales, un análisis exclusivo publicado en Reuters ha revelado la magnitud del seísmo que está sacudiendo Oriente Medio. Considerado durante mucho tiempo como el último motor de crecimiento del sector, el Golfo ha visto cómo sus ventas se desploman por efecto de las tensiones geopolíticas con Irán.

Hasta ahora, el discurso de los grandes grupos de lujo (LVMH, Kering, Hermès) consistía en presentar Oriente Medio como una zona de resiliencia frente a la desaceleración de China. Esta interpretación ha quedado hoy obsoleta. Según informaciones de Reuters, las ventas de las mayores casas de moda europeas cayeron entre un 30 y un 50 por ciento en marzo en el Mall of the Emirates de Dubái. Más sorprendente aún, la afluencia al Dubai Mall, auténtico barómetro mundial de las compras de lujo, habría descendido un 50 por ciento.

El fin del “refugio” emiratí

Dubái no es solo un mercado local; es un centro de reexportación y un destino masivo de turismo de compras para clientes rusos, indios y europeos. La inestabilidad regional, marcada por las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, rompe la imagen de “burbuja de seguridad” de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Oriente Medio solo representa el 5 por ciento del consumo mundial de lujo, su contribución al crecimiento marginal era crucial. Carole Madjo, analista de Barclays, recuerda que era uno de los pocos focos de crecimiento de dos cifras en los últimos años. Verlo estancarse hoy significa privar a los grupos de su “plan B” ante una China que no termina de recuperarse.

Un riesgo de contagio a Estados Unidos

El análisis trasciende las fronteras del Golfo. Como subraya Reuters, los analistas de Bernstein temen ahora un efecto dominó. La inestabilidad en Oriente Medio no solo afecta a las boutiques de Dubái:

• El precio de la energía: una subida sostenida del petróleo afecta a la confianza de los consumidores, incluso en Estados Unidos.

• La inflación en los viajes: el coste de los billetes de avión y la inseguridad en las rutas aéreas frenan el Travel Retail a nivel mundial.

• El efecto riqueza: un crash bursátil o una mayor volatilidad reducen inmediatamente el gasto de los clientes denominados “aspiracionales”.

Un calendario de alta tensión

Esta revelación llega en un momento delicado para Kering, que organiza este jueves su Capital Markets Day en Florencia. Luca de Meo tendrá que responder sin duda a preguntas mucho más sombrías de lo previsto sobre la diversificación geográfica del grupo. En cuanto a LVMH, aunque el grupo ha logrado limitar los daños este trimestre, la perspectiva de una vuelta a la normalidad que “tardará meses” —según los expertos citados por Reuters— enfría las esperanzas de una recuperación sólida en 2026.

El sector del lujo ya no se enfrenta únicamente a un ciclo económico de desaceleración, sino a una reorganización forzosa de su geografía de beneficios.

El grupo belga de lencería Van de Velde ha nombrado a Marc Dambremez como Director Ejecutivo (CEO). Asumirá su cargo el 31 de agosto de 2026, sucediendo a Karel Verlinde, quien deja la organización después de siete años, según se ha informado en un comunicado de prensa.

Dambremez tendrá la misión de acelerar la próxima fase de crecimiento de la empresa. Con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de la moda, aporta su pericia en crecimiento impulsado por la marca, retail internacional y compromiso con el consumidor. Su objetivo será lograr un mayor crecimiento preservando el legado de artesanía y calidad de la firma.

El presidente Yvan Jansen ha explicado el nombramiento: “Marc aporta una sólida experiencia en moda y una mentalidad marcadamente orientada al consumidor para fortalecer y expandir nuestras marcas en un momento en que la relevancia global de la marca y la rapidez para llegar al consumidor son cruciales”. Según Jansen, Dambremez llevará a Van de Velde hacia un “crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo”.

Dambremez ha calificado el cambio como “especialmente atractivo”: “La fortaleza de las marcas y las oportunidades que se presentan son especialmente atractivas, y estoy deseando construir una cultura de alto rendimiento en la que el consumidor sea el centro de la estrategia. Mi objetivo será acelerar el impulso en nuestros mercados principales”.

De Levi Strauss & Co. a Van de Velde

Después de más de 16 años, Dambremez deja Levi Strauss & Co. Allí ocupó diversos cargos directivos internacionales, como Director General para Asia-Pacífico y Director General de Retail Outlets para EMEA. También fue Vicepresidente Global de Retail, Real Estate y Franquicias.

Van de Velde engloba marcas como PrimaDonna, Marie Jo y Sarda. La empresa colabora con miles de retailers en todo el mundo.

En la Conferencia de París sobre el estrecho de Ormuz, los cerca de 50 países participantes han exigido una reapertura inmediata, incondicional y completa del estrecho por parte de todas las partes implicadas en el conflicto de Irán. “Exigimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso vigentes antes de la guerra y el respeto sin restricciones del derecho marítimo”, ha declarado el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión. “Rechazamos cualquier restricción, cualquier acuerdo que de facto equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, por supuesto, cualquier sistema de peajes”.

Francia quiere organizar, junto con el Reino Unido, una operación naval neutral, claramente diferenciada de las partes en conflicto, para escoltar y proteger a los buques mercantes que atraviesan el Golfo por la costa iraní. La próxima semana tendrá lugar en Londres una reunión de planificación a tal efecto, que deberá ir acompañada de una estrecha coordinación con los estadounidenses e Israel.

Un mensaje de unidad

“El mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Es, al mismo tiempo, un mensaje de preparación y un mensaje de unidad”, ha dicho Macron. Los europeos están al lado de los países de la región del Golfo, Asia, el continente africano, América Latina y la región del Pacífico.

Tras semanas de bloqueo debido al conflicto de Irán, el Gobierno de Teherán había declarado, poco después del inicio de la Conferencia de París, su intención de reabrir el estrecho de Ormuz al paso de petroleros y buques mercantes. Por su parte, Estados Unidos quiere mantener su propio bloqueo marítimo, que solo afecta a los buques con puerto de origen o destino en Irán, según ha subrayado el presidente Donald Trump.

La firma de lujo belga Delvaux aligera su balance. Su empresa matriz, Richemont, ha condonado 100,6 millones de euros de deuda, según informa De Tijd. La deuda se ha convertido en acciones.

Con esta operación, se ha reforzado el balance de Delvaux. No es la primera vez que la marca belga recibe ayuda de su matriz suiza. En 2022, ya se le concedió un préstamo de 90 millones de euros. Esto ocurrió poco después de que Richemont comprara Delvaux en 2021.

Delvaux fue fundada en 1829 y está considerada la empresa de marroquinería de lujo más antigua del mundo.

En el momento de la publicación de este artículo, ni Richemont ni Delvaux se han pronunciado sobre la reestructuración de la deuda.

A pesar de la guerra con Irán, los buques alemanes que operan en la región del Golfo podrán seguir contando con un seguro. Así lo ha comunicado la Asociación Alemana de Seguros (GDV).

“Las aseguradoras están ajustando las condiciones y los precios, pero no se están retirando”, ha declarado Jörg Asmussen, director general de la GDV. Según la asociación, las aseguradoras también siguen ofreciendo las llamadas pólizas de riesgo de guerra, que suelen cubrir daños causados por minas, por ejemplo.

Según la Asociación de Armadores Alemanes (VDR), las navieras contratan sistemáticamente seguros de riesgo de guerra para las travesías y estancias en zonas de riesgo. La VDR también representa a navieras cuyos buques están atrapados en el Golfo Pérsico, donde el tráfico en el Estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado. Según la asociación, al menos 50 buques de navieras alemanas están inmovilizados en el Golfo.

Las aseguradoras ejercieron su derecho de rescisión

A principios de marzo, poco después del inicio de la guerra con Irán a finales de febrero, la GDV había comunicado que las aseguradoras de buques estaban ejerciendo su derecho a rescindir las pólizas de riesgo de guerra. Según la VDR, las aseguradoras ofrecieron posteriormente la cobertura a precios considerablemente más altos.

Se trata de “un procedimiento habitual cuando la situación de riesgo cambia a corto plazo”, ha comunicado la VDR. La consecuencia son unos costes adicionales elevados para los armadores. En el caso de los grandes buques mercantes, es necesario pagar sumas de seis o siete cifras para asegurar los barcos contra daños de guerra.

Corredores de seguros: los precios se han multiplicado

Raik Becker, que trabaja en la correduría de seguros Marsh Risk y negocia con las aseguradoras en nombre de las navieras, ha declarado este miércoles a la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur que los precios de los seguros de riesgo de guerra se han multiplicado desde el estallido del conflicto. Según su experiencia, son, de media, entre cinco y seis veces más altos que antes.

Las navieras tienen que pagar aproximadamente entre el tres y el siete por ciento del valor del buque por una travesía asegurada a través de una zona de alto riesgo como el Golfo, ha añadido Becker. También existen seguros de riesgo de guerra para los buques atrapados en el Golfo. En tal caso, se acuerda un periodo de tiempo durante el cual el seguro es válido.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo al sur de Irán y una de las rutas más importantes para el comercio de petróleo y gas. Irán amenaza la libre navegación en el estrecho y ha paralizado en gran medida el tráfico. Estados Unidos estableció un bloqueo naval el lunes.

El auge bursátil de la antigua firma de calzado Allbirds, tras su sorprendente giro hacia el negocio de la inteligencia artificial (IA), ha perdido impulso. Las acciones cayeron el jueves más de un -35 por ciento, después de que su valor se hubiera multiplicado previamente por 7.

Allbirds fue en su día una marca de calzado popular, también en los círculos tecnológicos, que tuvo sus orígenes en Nueva Zelanda. Tras su salida a bolsa en 2021, Allbirds llegó a estar valorada en unos 4.000 millones de dólares, pero hace unas semanas su valoración cayó por debajo de los 40 millones de dólares y la empresa se encontraba al borde del cierre.

¿Un nuevo comienzo como especialista en IA?

Pero entonces, la compañía anunció de repente un nuevo comienzo como proveedor de infraestructura para inteligencia artificial bajo el nombre de NewBird AI. Un inversor, cuya identidad no ha sido revelada, anunció que inyectaría hasta 50 millones de dólares en la empresa. A raíz de esto, el precio de la acción se disparó temporalmente de unos 3 a cerca de 21 dólares. El jueves, volvió a caer hasta la marca de los 10 dólares.

Los analistas atribuyeron la subida, entre otras cosas, a la tendencia de los inversores a apostar por cualquier cosa relacionada con la IA. Esta situación recuerda a la de hace unos años, cuando bastaba con anunciar cualquier proyecto relacionado con monedas digitales como el Bitcoin para que las acciones subieran. Gene Munster, de la firma Deepwater Asset Management, declaró al servicio financiero Bloomberg que, aunque el anuncio de Allbirds carece de sustancia, para los inversores son suficientes el entusiasmo y el potencial. Además, añadió que los planes tienen una “sana dosis de absurdo”.

Madrid – El gigante de la moda española el grupo Inditex se ha convertido en la última gran corporación en ser víctima de un ciberataque, después de que se haya informado de un “acceso no autorizado” a bases de datos informáticas de la compañía con información de clientes de diferentes mercados. Una vulneración de sus registros, sobre la que no obstante se precisa que no ha afectado ni a información personal ni bancaria de sus clientes.

Según se han encargado de informar al respecto desde la misma dirección de Inditex a lo largo de un comunicado, la vulneración de las bases de datos con información de sus clientes se ha detectado en los servidores de uno de sus proveedores tecnológicos. Unas infraestructuras que han sufrido así un ciberataque que ha afectado tanto a Inditex como a otras compañías con actividad internacional, y tras el cual desde la multinacional de la moda española, compañía matriz de cadenas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti, han pasado a aplicar “inmediatamente” sus correspondientes protocolos de seguridad, así como a notificar la incidencia a las autoridades correspondientes. Todo ello como resultado de esa brecha de seguridad en los servidores de ese tercer proveedor tecnológico, en los que se encuentran alojadas las bases de datos de la compañía que se han visto comprometidas por el ataque informático. Un incidente sobre el que desde Inditex precisan, reiteramos siguiendo con lo ya señalado, que “en ningún caso” ha afectado a información personal y bancaria de los clientes, quienes “pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

“Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero. Dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago”, han señalado desde la multinacional de la moda española a través del citado comunicado. Una vez detectada esa vulneración, “Inditex ha aplicado inmediatamente sus protocolos de seguridad y ha iniciado la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional”. Para el caso de la dueña de Zara, “las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna” como resultado de ese ciberataque, y por tanto, se asegura, “los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad”.

Un creciente riesgo para las empresas

Con esta vulneración de sus bases de datos con información comercial de clientes de diferentes mercados, Inditex se suma a la creciente lista de empresas y grupos del sector que de un tiempo a esta parte han sido víctimas de brechas similares de ciberseguridad, tanto en estructuras propias como de terceros. Compañías entre las que encontramos como ejemplos más recientes a las vulneraciones detectadas por Nike, Mango, El Corte Inglés o Tendam, y para las que en el caso de las tres españolas sí se informó de vulneración de datos personales de sus clientes.

Sabedores de ese potencial riesgo, creciente a cada día y todavía más dentro de una compañía multinacional como Inditex, y desde la que además han adoptado como propio un modelo de negocio omnicanal, la compañía creó y puso en funcionamiento en 2023 un Comité Asesor de Ciberseguridad. Un órgano independiente de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que mantiene como fin no otro que el de asesorar a la compañía en cuestiones relacionadas con la seguridad de la información y la ciberseguridad, a las que incluye entre los potenciales riesgos para la compañía, en términos tecnológicos, siguiendo con lo ya señalado “dado el elevado grado de digitalización e integración tecnológica del modelo de negocio” de Inditex. Una naturaleza que lleva a estimar a la compañía, tal y como se recoge en su Memoria Anual de 2025, que “la eventual materialización de incidencias de carácter tecnológico —derivadas, entre otros factores, de fallos de infraestructura, incidentes de ciberseguridad, errores en aplicaciones o dificultades en la interacción con terceros tecnológicos— podría tener un impacto transversal en la actividad del Grupo, afectando al normal desarrollo de los procesos operativos y comerciales”.

Con el fin de continuar mitigando esos potenciales riesgos, “a lo largo de 2025, continuamos reforzando nuestras capacidades de defensa para mejorar la detección y respuesta ante amenazas como los ataques DDoS, el credential stuffing y las vulnerabilidades de terceros”, tales como la que se acaba de identificar ahora, se añade desde la misma Memoria. Unos objetivos para los que, se precisa, la compañía cuenta con además un equipo especializado de ciberinteligencia, encargado de la monitorización continua y la detección temprana de riesgos y amenazas; y con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y encargado de la detección, análisis, notificación y resolución de los potenciales “eventos de seguridad” que puedan afectar a Inditex. Incidencias de las que en 2025 se llegaron a registrar hasta un total de 66 “eventos de interés”, de los cuales “los más relevantes” fueron “reportados al Comité de Seguridad de la Información”, pero en cualquier caso sin que “ninguno de estos eventos” terminase teniendo un “impacto reseñable en nuestras operaciones ni en nuestros estados financieros”. Cuestión que no resta para atender a cómo la ciberseguridad ha pasado a ser un área cada vez más crítica para las empresas, y de ahí que, junto a todo lo anterior, durante 2025 además de las acciones de detección y respuesta, desde Inditex llevasen a cabo la ejecución de medidas de prevención de intrusiones, y de programas de formación individuales sobre ciberseguridad, impartiendo formación especializada a más de 4 000 miembros de sus equipos.

El conglomerado francés de lujo Kering ha anunciado este jueves, en el marco de su Capital Markets Day, que adquirirá una participación minoritaria en el grupo empresarial chino ICCF (Icicle Carven China France). La inversión forma parte de la iniciativa “House of Wonders”, con la que Kering busca impulsar una selección de “marcas de lujo emergentes”.

Según ha informado el grupo, la transacción se enmarca en una “asociación estratégica” que tiene como objetivo principal reforzar la marca de moda Icicle, perteneciente a ICCF. El plan es impulsar la expansión internacional de la firma y ampliar su oferta con nuevas categorías de producto, ha explicado Kering.

Fundada en Shanghái en 1997, la marca combina materiales sostenibles con una sastrería sutil y representa tradicionalmente una estética de “lujo silencioso”. Icicle ofrece colecciones de prêt-à-porter para hombre y mujer, así como accesorios, y actualmente opera más de 200 tiendas, incluyendo flagship stores en las metrópolis de Pekín, Shanghái y París.

Al mismo tiempo, esta participación subraya el objetivo estratégico del grupo francés de reforzar su presencia en el mercado chino. “Esta asociación combina el profundo conocimiento de ICCF sobre el ecosistema del lujo y el panorama cultural chino con la dilatada experiencia de Kering en artesanía, operaciones y desarrollo de marcas en Europa”, se indica en un comunicado.

Florencia (Italia) - El grupo de lujo francés Kering está en "un punto de inflexión", ha dicho este jueves su director general, Luca de Meo, al presentar el nuevo plan estratégico de la empresa en Florencia, Italia.

Para recuperar el crecimiento, el directivo ha destacado una serie de medidas, en particular para su marca insignia Gucci, con una "mejora de la calidad" que será "significativa".

"Nuestra prioridad es volver a hacer de Gucci una marca imprescindible", ha indicado Luca de Meo, en un momento en que la marca del doble G ha multiplicado los malos resultados en los últimos tres años.

"En un segundo, tienes que saber que es Gucci, y eso no significa cubrir el mundo con la GG (el logo de la marca, nota del editor). También puede ser discreto", según Luca de Meo, que habla de una "identidad renovada".

Kering (propietaria también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron... ) tiene como ambición "generar mil millones de euros de ingresos adicionales en marroquinería para 2030" para esta marca, ha indicado el directivo.

"Los clientes se fijan en la calidad, se fijan en la coherencia y lo recuerdan", ha asegurado, añadiendo que la firma tendría un 30 por ciento menos de puntos de venta para 2030.

Según cifras publicadas el martes, las ventas de Gucci continuaron cayendo en el primer trimestre (un -14 por ciento en el periodo) hasta los 1,35 mil millones, un -8 por ciento sin efectos de cambio.

Además, Kering va a poner en marcha medidas para el mercado chino para todas sus firmas, una región clave para el sector del lujo, donde prevé aumentar significativamente los presupuestos de marketing y comerciales y cerrar puntos de venta.

La empresa estadounidense de calzado sostenible Allbirds ha anunciado un giro radical en su estrategia corporativa: abandonará el sector de la moda para convertirse en proveedor de infraestructura de computación para inteligencia artificial (IA). La compañía, con sede en San Francisco, que recientemente ha vendido los activos de su marca, tiene previsto rebautizarse como NewBird AI como parte de su salto al sector tecnológico.

El anuncio ha provocado una reacción significativa en el Nasdaq, donde las acciones se multiplicaron por más de cinco el miércoles. El valor ha subido un +435 por ciento, hasta los 13,33 dólares, lo que sitúa la capitalización bursátil en 116 millones de dólares. A pesar de este reciente repunte, la empresa ha experimentado un descenso considerable desde su debut en 2021, cuando alcanzó una valoración de 3 000 millones de dólares antes de perder aproximadamente el 99 por ciento de su valor de mercado.

Venta de los activos de calzado y el legado de la marca

Esta reestructuración estratégica se produce después de que la compañía haya firmado un acuerdo definitivo para vender la marca Allbirds y sus activos de calzado al grupo estadounidense American Exchange Group. La operación, valorada en 39 millones de dólares, pone fin a la trayectoria de la firma como operador independiente de calzado.

La empresa ha suscrito un acuerdo definitivo con un inversor institucional para una línea de financiación convertible de 50 millones de dólares. Este capital se destinará a la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento para atender la creciente demanda de capacidad de computación para IA.

El consultor independiente de retail Bruce Winder ha declarado a Reuters que la operación parece un intento de capitalizar el actual auge de la inteligencia artificial. Winder se ha mostrado escéptico respecto a la ventaja competitiva de la empresa en el sector, más allá del reconocimiento de su nombre. Este giro se produce mientras Allbirds ha ido cerrando la mayoría de sus tiendas físicas debido a la débil demanda de los consumidores y a un cambio estratégico hacia las alianzas en el canal online.

NewBird AI aspira a dar respuesta a la escasez mundial de recursos de computación especializados y de alto rendimiento. El objetivo a largo plazo de NewBird AI es evolucionar hasta convertirse en una plataforma neocloud totalmente integrada.

El gigante francés del lujo Kering ha anunciado este jueves su intención de más que duplicar su margen operativo a medio plazo, como parte de un plan de relanzamiento desvelado por el grupo, que atraviesa dificultades.

El grupo, que inició una transformación el año pasado bajo la dirección de su nuevo director general, Luca de Meo, aspira a alcanzar un margen operativo de al menos el 22 por ciento a medio plazo, según ha informado en un comunicado, sin precisar un plazo exacto.

La estrategia de Kering para iniciar su recuperación

Kering también tiene previsto destinar entre el 5 y el 6 por ciento de su facturación al desarrollo del crecimiento orgánico sostenible de sus casas y contempla adquisiciones selectivas, especialmente para asegurar su suministro de materias primas.

El grupo afirma que su objetivo es lograr un "rendimiento progresivamente superior al del mercado", sin ofrecer más detalles. También está implementando cambios para Gucci, que ha sufrido especialmente en los últimos años. La firma italiana genera aproximadamente el 40 por ciento de la facturación del grupo. Para Gucci, Kering prevé "una oferta de marroquinería reforzada" y "unos estándares de calidad más elevados".

"Unas estrategias locales más específicas y un modelo de distribución optimizado permitirán a la marca ser más relevante en sus mercados, reforzar su exclusividad y garantizar su rapidez de ejecución", afirma Kering.

Además, la empresa contempla adquisiciones "dirigidas prioritariamente a reforzar el savoir-faire, la integración vertical y la seguridad de las materias primas", precisa, sin detallar el importe que podría destinarse a estas operaciones.

Estos anuncios se han publicado justo antes de la presentación, este jueves por la mañana, de la nueva estrategia de Kering por parte de Luca de Meo ante un grupo de inversores reunidos en Florencia, cuna de Gucci.

Al igual que otras empresas del sector, Kering ha sufrido en los últimos años una ralentización provocada, en particular, por una menor demanda en China, uno de los principales mercados del lujo.

Pero el grupo también se ha visto afectado por una fuerte pérdida de interés en Gucci. Aunque la casa italiana cuenta con una nueva CEO y un nuevo director artístico —Demna Gvasalia presentó su primera colección en otoño—, el cambio aún debe consolidarse.

En el primer trimestre, las ventas de Gucci cayeron un -14 por ciento (-8 por ciento en términos comparables), por debajo de las expectativas. La facturación total de Kering disminuyó un -6 por ciento en este periodo, manteniéndose estable en datos comparables.

La plataforma estadounidense de retail global Vince Holding Corp. ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, revelando un desempeño sólido a pesar de los importantes obstáculos derivados de la reorganización de Saks Global.

La compañía ha reorientado su estrategia hacia la expansión internacional mediante tiendas flagship y el fortalecimiento de su modelo directo al consumidor (D2C) para impulsar el crecimiento futuro.

Respuesta estratégica a la reorganización de Saks Global

Durante la presentación de resultados, los directivos abordaron el impacto de la situación de Saks Global, que ha generado un lastre en ventas de aproximadamente dos millones de dólares durante el cuarto trimestre. La reorganización también ha provocado una provisión por deudas incobrables de seis millones de dólares, lo que ha afectado significativamente a las pérdidas operativas del trimestre.

Brendan Hoffman, consejero delegado de Vince, ha señalado que Saks Global representaba recientemente menos del 7 por ciento de las ventas totales. Hoffman se ha mostrado confiado respecto a la claridad actual de la situación, afirmando: "Estamos trabajando con nuestros socios allí mientras avanzan en sus planes".

Para mitigar los riesgos del canal mayorista, Vince ha reforzado sus relaciones con otros socios clave. La compañía ha registrado buenos resultados con su presencia en Bloomingdale's y ha llevado a cabo recientemente eventos exitosos con Nordstrom en Dallas y Los Ángeles.

Expansión internacional y ambiciones flagship

Tras el éxito de su segunda tienda londinense en Marylebone, que ha superado las expectativas internas, la compañía ha puesto su mirada en ciudades estratégicas para continuar su crecimiento. La empresa ha identificado París como objetivo prioritario para abrir un flagship en los próximos dos años.

Hoffman ha subrayado que el éxito de Marylebone ha elevado el listón para futuras aperturas internacionales. La compañía tiene previsto centrarse en ubicaciones de alta productividad en lugar de aumentar rápidamente el número total de tiendas. En el mercado nacional, la estrategia pasa por racionalizar la red existente, que cerró el ejercicio fiscal con 55 tiendas Vince operadas por la compañía, para maximizar la productividad dentro de los espacios actuales.

La empresa está potenciando cada vez más su plataforma digital mediante la ampliación de sus capacidades de drop ship. En Primavera/Verano 2026, Vince incorporará bolsos, prendas de sastrería, cinturones y accesorios a este modelo. Esta estrategia permite a la marca ofrecer un surtido más amplio con un riesgo mínimo de inventario, utilizando el stock de socios licenciatarios como Caleres para el calzado.

El negocio de moda masculina sigue siendo una palanca de crecimiento significativa. La línea de hombre ha representado aproximadamente el 24 por ciento de las ventas totales al cierre del ejercicio, y la dirección aspira a alcanzar una penetración del 30 por ciento. Se espera que este crecimiento venga impulsado por la ampliación del surtido en tiendas físicas y en la plataforma de comercio electrónico, junto con el incremento de las alianzas en el canal mayorista.

Resumen financiero del ejercicio fiscal

En el ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, las ventas netas totales de la compañía han aumentado un +2,2 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. El crecimiento se ha apoyado principalmente en un incremento del +4,8 por ciento en el segmento D2C.

El beneficio bruto ha alcanzado los 149,10 millones de dólares, equivalente al 49,7 por ciento de las ventas netas. El beneficio neto ha sido de 6,40 millones de dólares, o 0,49 dólares por acción, frente a una pérdida neta de 19 millones de dólares en el ejercicio fiscal anterior. El EBITDA ajustado ha ascendido a 15,10 millones de dólares, frente a los 14 millones del ejercicio 2024.

A pesar de la pérdida operativa trimestral de 2,90 millones de dólares, muy condicionada por la provisión de deuda incobrable vinculada a Saks, el desempeño anual de la compañía ha mostrado un retorno a la rentabilidad. Las estrategias de precios más elevados han contribuido a compensar una presión de 250 puntos básicos derivada de los aranceles y de 130 puntos básicos por el aumento de los costes de transporte y distribución.

De cara al ejercicio fiscal 2026, Vince prevé que las ventas netas aumenten entre un +3 por ciento y un +6 por ciento interanual. La compañía también aspira a alcanzar un margen de beneficio operativo ajustado de aproximadamente el 3,5 por ciento al 4 por ciento, mientras continúa su transición hacia una plataforma de soporte multimarca en colaboración con Authentic Brands Group (ABG).

París (Francia) - Tras pasar de ser un icono de la moda a una piedra en el zapato para el grupo de lujo francés Kering, Gucci está llamada a reinventarse para no seguir lastrando las cuentas de su empresa matriz.

Cuando el gigante (propietario también de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear, Boucheron...) presente su estrategia a los inversores durante una jornada dedicada el jueves en Florencia —la ciudad natal de Gucci—, se prestará especial atención a sus planes para la marca de la "doble G".

Y es que, con la firma italiana, Luca de Meo, el exdirectivo de Renault nombrado director general de Kering en 2025, tendrá que hacer magia para sacar de nuevo al genio de una lámpara que durante mucho tiempo brilló con luz propia. De ello depende el equilibrio financiero de todo el grupo, ya que Gucci representó aproximadamente el 40 por ciento de su volumen de negocio en 2025.

Si bien la etapa de Tom Ford —director artístico de Gucci de 1994 a 2004— representó una época dorada para la firma, las decisiones posteriores han sido más o menos acertadas, con un claro descenso de las ventas en los últimos tres años.

“En este sector, se vende algo que los consumidores desean. Si das demasiado de algo que a la gente le gusta, al final, dejarán de quererlo”, analiza Luca Solca, especialista del sector para la consultora Bernstein. “Con el auge del streetwear, Gucci se ha vuelto omnipresente (...) Esto, en cierta medida, ha acabado con su deseabilidad”, opina.

“Ingredientes”

El diagnóstico es similar para Flavio Cereda, director de inversiones de Gam. “Gucci ha tenido problemas de distribución, de producto y de precios”, enumera el especialista en declaraciones a la AFP.

Esta pérdida de atractivo se ha reflejado en las cifras, de forma aún más marcada en un contexto de desaceleración para la práctica totalidad de los actores del lujo. Tras alcanzar los 10 500 millones de euros en 2022, la facturación de Gucci no ha dejado de disminuir desde entonces, hasta caer a unos 6 000 millones de euros el año pasado.

Las esperanzas recaen en el nuevo director artístico de la firma desde principios de 2025, Demna Gvasalia, cuyo primer desfile tuvo lugar en Milán en febrero, tras una primera colección presentada en septiembre. “Mi visión de Gucci se basa en la coexistencia del legado y la moda (...) Gucci solo existe cuando ambos están en armonía, cuando cada uno se nutre del otro”, explicó en una carta publicada en febrero para presentar su concepción de la marca.

Desde septiembre, Gucci también tiene una nueva CEO, Francesca Bellettini, que hasta entonces era directora general adjunta de Kering. ¿Serán suficientes estos cambios? En el primer trimestre de 2026, las ventas de Gucci han vuelto a registrar un descenso del -14 por ciento, hasta los 1 350 millones, según cifras publicadas el martes. En términos comparables, la caída es, sin embargo, menor que en el cuarto trimestre de 2025, con un -8 por ciento frente a un -10 por ciento.

Según los analistas del banco HSBC, el año 2026 podría marcar un repunte, con una aceleración en el segundo semestre. “Es la mayor marca de lujo italiana. Tiene el legado, tiene la distribución, tiene todos los ingredientes”, destaca Flavio Cereda.

El grupo francés de lujo Hermès ha publicado este miércoles unas ventas con una caída interanual del -1,4 por ciento, hasta los 4 100 millones de euros, en el primer trimestre, penalizadas por los tipos de cambio y la guerra en Oriente Medio.

A tipos de cambio constantes, la facturación de la firma de marroquinería ha aumentado un +6 por ciento, con un efecto desfavorable de los tipos de cambio que representa 290 millones de euros. “En un contexto geopolítico tenso, la maison Hermès mantiene el rumbo”, ha declarado el director general del grupo, Axel Dumas, en el comunicado. La actividad en las tiendas del grupo, con un crecimiento del +7 por ciento, “ha perdido casi 1,5 puntos de crecimiento debido a los acontecimientos en Oriente Medio”, ha precisado a los periodistas el director general financiero, Éric du Halgouët.

“Teníamos un crecimiento muy bueno de dos dígitos en enero y febrero, pero el mes de marzo marcó un parón, ya que nuestra actividad retrocedió un -40 por ciento”, “principalmente en los Emiratos Árabes Unidos”, ha detallado, precisando que el grupo opera seis tiendas en esta zona que representan “el 4 por ciento de las ventas del grupo”.

Las ventas en el Reino Unido, Italia y Suiza también se han resentido por esta guerra, ya que Hermès tiene allí una “proporción significativa de clientela de Oriente Medio”, según el director financiero.

Las ventas en Francia, que han caído un -2,8 por ciento hasta los 347 millones de euros, se han visto penalizadas por “la ralentización de los flujos turísticos, especialmente en marzo”, según el comunicado.

Para las demás regiones, las ventas en América, Japón y Europa (excluida Francia) “han registrado una buena progresión”, “a pesar de la ralentización de los flujos turísticos vinculada a los acontecimientos en Oriente Medio”.

La zona de América “ha tenido un primer trimestre excepcional, con un crecimiento equilibrado en todas las líneas de negocio, tanto en Estados Unidos como en Canadá o Sudamérica”, con una facturación que ha aumentado un +6,4 por ciento hasta los 739 millones de euros.

La facturación en Japón, con una caída del -3,9 por ciento (pero un aumento del +9,6 por ciento a tipos de cambio constantes), ha alcanzado los 404 millones de euros gracias a la clientela local.

En Europa, excluida Francia, la facturación ha aumentado un +7,6 por ciento hasta los 538 millones de euros, impulsada también por la demanda local. La facturación en Asia, sin incluir Japón, ha disminuido un -4,6 por ciento (pero ha aumentado un +2,2 por ciento sin efectos del tipo de cambio) hasta los 1 880 millones de euros, con una Gran China (que incluye Hong Kong, Taiwán, Macao y la China continental) que “continúa con un ligero crecimiento”.

El veredicto ha llegado este martes para Kering. Con una facturación de 3 568 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el gigante del lujo por fin ha estabilizado sus ingresos en términos comparables. Aunque el crecimiento orgánico ha seguido estancado, esta estabilidad en el 0 por ciento en datos comparables ha marcado el final de una fase de caída libre y ha validado la base sobre la que Luca de Meo pretende construir su plan de relanzamiento.

Una cifra de negocio en busca de equilibrio

El primer trimestre se ha cerrado con una actividad estable (0 por ciento) en términos comparables, aunque la caída del -6 por ciento en datos reportados ha recordado el peso de los recientes ajustes de perímetro. Este punto de inflexión sugiere que el grupo por fin ha contenido el deterioro, una evolución que Luca de Meo ha atribuido a los primeros efectos tangibles de una ejecución operativa más rigurosa. No obstante, el contraste entre canales ha seguido siendo notable. Mientras la red de retail propio ha retrocedido un -2 por ciento, la actividad "wholesale" ha avanzado un +6 por ciento, impulsada por la división de gafas, que se ha consolidado como motor de resiliencia.

Gucci: el inicio de una recuperación transatlántica

Motor clave del grupo, Gucci ha seguido en fase de recuperación, con una facturación de 1 347 millones de euros, un -8 por ciento menos en términos comparables. Aunque Asia-Pacífico y Europa occidental han seguido lastrando el balance, Norteamérica ha enviado una señal clara con un avance del +8 por ciento. Esta recuperación en Estados Unidos ha validado las primeras medidas de reposicionamiento de la oferta. La estrategia se ha basado desde ahora en una racionalización drástica de las categorías de producto y en un despliegue más secuencial de las colecciones a lo largo del año para recuperar la deseabilidad de la marca.

Arbitraje inmobiliario: 729 millones de euros de liquidez inmediata

Kering parece haber escuchado las críticas sobre su pasada voracidad inmobiliaria, y desde esas críticas, ha aprovechado este trimestre para monetizar parte de su patrimonio inmobiliario en Milán. El grupo ha cerrado un acuerdo con Al Mirqab Group en relación con el activo situado en via Monte Napoleone 8, una de las arterias más prestigiosas del lujo mundial. Esta operación ha permitido a Kering ingresar 729 millones de euros en el momento del cierre, a los que se sumarán 432 millones de euros dentro de cinco años. Aunque el grupo ha conservado un 20 por ciento de la nueva estructura creada para la operación, esta desinversión ha ilustrado una prioridad clara por el refuerzo del balance, muy tensionado en los últimos años por estas adquisiciones inmobiliarias, y por la flexibilidad financiera frente a la propiedad directa de inmuebles.

Exposición a Oriente Próximo: un primer balance cuantificado

Con el objetivo de ofrecer mayor visibilidad al mercado, el grupo ha aislado el rendimiento de sus actividades en Oriente Próximo, una región que representa el 5 por ciento de sus ventas retail. Si el inicio del año había sido prometedor, la intensificación del conflicto invirtió bruscamente la tendencia a partir de finales de febrero. La facturación retail de la zona ha cerrado el trimestre con una caída del -11 por ciento. Más allá del impacto local, la dirección ha seguido muy de cerca las posibles repercusiones sobre los flujos turísticos internacionales, motores tradicionales del consumo para las "maisons" del grupo.

Joyería y gafas como factores de estabilización

Mientras la marroquinería se reorganiza, los segmentos “Jewelry” y “Eyewear” se han impuesto como palancas de crecimiento eficaces:

• Kering Jewelry ha registrado un avance del +22 por ciento en comparable, impulsado por la excelencia de Boucheron. La creación de una entidad dedicada en marzo, dirigida por Jean-Marc Duplaix, ha subrayado la ambición de estructurar esta división como una plataforma autónoma.
• Kering Eyewear ha firmado su mejor trimestre histórico, con 489 millones de euros, impulsado por la integración de licencias de primer nivel como Valentino.

Estrategia de plataforma y plan “ReconKering”

La transformación de Kering no se ha limitado a las ventas. El grupo ha culminado su alianza estratégica con L’Oréal en belleza y ha creado dos polos de excelencia, “Industrie” y “Client”, para reforzar la eficiencia operativa de sus maisons.

El momento culminante de esta transformación se ha previsto para el 16 de abril en Florencia. El Capital Markets Day será la ocasión para detallar el plan “ReconKering”, que deberá fijar los nuevos objetivos de márgenes y de crecimiento orgánico a medio plazo.

Madrid – Decisivo paso adelante al que asistimos en la “popularización” de la circularidad y del uso de fibras más sostenibles, tras el acuerdo estratégico que acaban de formalizar la española Recover y la china Prosperity Textile. Empresas que, en virtud de ese pacto, han acordado participar de manera conjunta en el desarrollo, la fabricación y la comercialización a escala industrial, de fibras de tejido denim elaboradas a partir de fibras de algodón reciclado.

En ese propósito, y tal y como se han encargado de adelantar desde Recover a través de un comunicado, por parte de la compañía española pondrán al servicio de esta asociación todo su experiencia acumulada como compañía de referencia dentro de la industria, en el reciclado y en la producción global de fibras de algodón reciclado y de fibras de mezclas de algodón de bajo impacto ambiental, todas de alta calidad y producidas sobre la base de una producción a gran escala. Mientras que por parte de la compañía china, fundada en el año 2002 en la ciudad de Shaoguan, en la provincia de Guangdong, aportará la suya propia como compañía especializada y con más de 20 años de experiencia en la fabricación de tejido denim. Una producción que no es que realicen únicamente de manera independiente, sino como además la base de las soluciones integrales que ofrecen a marcas y a compañías minoristas de las distintas partes del mundo, contando actualmente con sus principales centros de producción en China y Vietnam, y con una capacidad de producción anual cercana a unos 100 millones de yardas; unos 91,44 millones de metros lineales.

“Nuestra colaboración con Prosperity Textile representa un paso importante para facilitar a las marcas la integración de materiales circulares, más allá de las colecciones especializadas, en sus líneas principales de denim de alta calidad”, no ha dudado en salir a subrayar Anders Sjöblom, CEO de Recover. “Trabajar estrechamente con un socio industrial que cuenta con la experiencia técnica, la mentalidad innovadora y la escala de Prosperity Textile, nos permitirá desarrollar conjuntamente tejidos denim que cumplan con las expectativas reales de rendimiento y calidad de las marcas globales, al tiempo que reducimos la dependencia del algodón virgen”.

“Al combinar la experiencia de Recover en algodón reciclado con nuestras capacidades de fabricación industrial, podremos ofrecer tejidos denim competitivos y a escala que cumplan con las expectativas de rendimiento, plazos de entrega y calidad de las marcas globales”, ha añadido por su parte Stafford Lau, director ejecutivo de Prosperity Textile. Así pues, continuaba, “esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de hacer del denim sostenible y de alta calidad una solución viable para las colecciones principales producidas a escala industrial”.

Primeras muestras, desde Kingpins Amsterdam

Presentando su asociación como una “colaboración flexible” entre Recover y Prosperity Textile, según se detalla al respecto la alianza entre ambas empresas les permitirá desarrollar soluciones de tejido denim escalables y sostenibles, que podrán en cualquier caso evolucionar en el tiempo, en función de las necesidades, los volúmenes de producción y las aplicaciones finales que reclamen los clientes de ambas compañías. Empresas a las que de este modo se les abrirá la puerta a soluciones “ad hoc”, y que por tanto podrían llegar hasta el grado de la prenda acabada que ya ofrecen desde Prosperity Textile y también desde Recover.

No obstante, y antes de elevar la asociación hasta esa escala, se precisa que las tecnologías para la producción de fibras de algodón reciclado de alta calidad y consistencia de Recover, se combinarán con las capacidades de fabricación y con la experiencia en denim de Prosperity Textile, para en primer lugar confeccionar una serie de tejidos denim, que se fabricarán en Vietnam, y se comercializarán bajo la marca “Recover Fabrics”. Marca comercial lanzada el pasado mes de noviembre de 2025 por la compañía española, en el marco de su apuesta por la diversificación de su modelo de negocio con la entrada en la comercialización de tejido y prenda acabada, y que se empleará de este modo también como paraguas para la comercialización de estos tejidos denim desarrollados junto a Prosperity Textile; textiles de los que se presentarán una primera muestra durante esta próxima edición de Kingpins Amsterdam, que arranca este 15 de abril desde la capital de los Países Bajos.

“Diseñada como una plataforma escalable para la producción de tejidos denim a escala industrial, esta colaboración garantiza calidad, rendimiento y suministro a largo plazo”, defienden ambas compañías textiles. En cuanto a la comercialización de estos materiales, “los primeros desarrollos de tejidos se presentarán a marcas asociadas seleccionadas como parte del compromiso compartido de ambas compañías para acelerar la circularidad en el sector del denim”, mientras que, y a modo de un adelanto más visual y abierto, “para demostrar las posibles aplicaciones de la colección de tejidos, se presentarán prendas seleccionadas en Kingpins Amsterdam, que servirán como ejemplos de cómo se pueden aplicar los tejidos en diferentes productos de denim”.

La plataforma estadounidense de alquiler de moda Rent the Runway ha registrado una notable expansión de su base de suscriptores activos y un retorno a los beneficios netos en el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de enero de 2026. La compañía ha atribuido estos resultados a una decisión estratégica de aumentar la inversión en inventario, que ha actuado como principal motor de la mejora en la fidelización y retención de clientes.

"El año pasado hicimos una apuesta calculada: aumentar nuestra inversión en inventario era la palanca más potente para desbloquear el crecimiento", ha declarado Jennifer Hyman, cofundadora y consejera delegada de Rent the Runway. Hyman ha señalado que esta estrategia ha permitido a la empresa operar desde "la posición financiera más sólida en años".

Resultados financieros del cuarto trimestre y el ejercicio fiscal 2025

En el conjunto del ejercicio fiscal 2025 (FY25), la compañía ha registrado unos ingresos de 329,80 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del +7,7 por ciento. El beneficio neto del periodo ha alcanzado los 22,60 millones de dólares, una recuperación sustancial frente a las pérdidas de -69,90 millones de dólares del ejercicio anterior.

El número medio de suscriptores activos ha crecido un +8,3 por ciento interanual, hasta los 143 558. Sin embargo, el EBITDA ha descendido a 24,90 millones de dólares desde los 46,90 millones del FY24, con un margen de EBITDA que se ha reducido al 7,6 por ciento frente al 15,3 por ciento anterior.

El rendimiento se ha acelerado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, con unos ingresos de 91,70 millones de dólares, un +20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Los suscriptores activos han alcanzado los 143 796 al cierre del trimestre, lo que representa un crecimiento interanual del +20,1 por ciento. Los ingresos por complementos de suscripción han demostrado ser una palanca de crecimiento significativa, con un aumento del +67 por ciento interanual en el cuarto trimestre.

Integración de IA y expansión del marketplace

Rent the Runway ha orientado su enfoque hacia la integración tecnológica y la diversificación de ingresos de cara al ejercicio fiscal 2026 (FY26). En marzo de 2026, la compañía lanzó un programa piloto de marketplace que ofrece una selección de básicos de armario, incluyendo calzado y productos de belleza. Una encuesta realizada a clientes en 2025 ha revelado que el 86 por ciento de los suscriptores está interesado en adquirir este tipo de artículos complementarios.

La plataforma también está experimentando una transformación digital, pasando de un modelo tradicional de e-commerce en cuadrícula a un modelo de descubrimiento impulsado por inteligencia artificial. Entre las actualizaciones recientes se incluyen un nuevo algoritmo de búsqueda lanzado en febrero de 2026, que ha mejorado las tasas de conversión de suscripciones en un +10 por ciento, y un motor de recomendaciones de "estilos similares" basado en IA.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

La compañía ha emitido unas previsiones positivas para el FY26, proyectando un crecimiento de ingresos de dos dígitos impulsado por las continuas mejoras en producto e inventario. Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, Rent the Runway prevé unos ingresos de entre 85 y 87 millones de dólares.

Aunque la inversión en inventario fue prioritaria en el FY25, la empresa planea moderar este gasto en el próximo ejercicio. Se espera que la adquisición de producto para alquiler se sitúe entre 45 y 50 millones de dólares en el FY26, frente a los 74,90 millones de dólares del ejercicio fiscal anterior.

El líder del lujo francés Kering, lastrado por las dificultades de Gucci, se prepara para vivir una etapa decisiva. El grupo presentará esta semana su nueva hoja de ruta durante una jornada para inversores muy esperada, que se celebrará en Florencia.

El discurso del italiano Luca de Meo, director general del grupo, durante el “Capital Markets Day” que tendrá lugar el jueves en la cuna de Gucci, centra toda la atención. Para el exdirectivo de Renault, fichado el pasado junio por François-Henri Pinault, el reto es mayúsculo. Debe demostrar que Kering puede restaurar el atractivo de sus casas —Yves Saint Laurent, Bottega Veneta o Balenciaga— en un mercado mundial en clara desaceleración.

La urgencia de la recuperación para Gucci

Aunque el sector del lujo atraviesa un periodo menos próspero, Kering ha sufrido especialmente la pérdida de atractivo de su marca insignia, Gucci, que representó aproximadamente el 40 por ciento de su facturación el año pasado. La firma se ha visto gravemente penalizada por sus malos resultados en China, que durante mucho tiempo fue su principal motor de crecimiento.

Las cifras hablan por sí solas. En 2025, las ventas de Kering cayeron un -13 por ciento, hasta los 14 700 millones de euros, con un beneficio neto que se dividió por más de diez. Solo para Gucci, la caída fue aún más pronunciada, con unas ventas de 6 000 millones de euros frente a los 10 500 millones de tres años antes.

El método De Meo: desapalancamiento y agilidad financiera

Desde su llegada, el directivo ha impuesto un ritmo acelerado para sanear las finanzas. Kering ha vendido rápidamente su división de belleza al gigante L'Oréal por 4 000 millones de euros y ha pospuesto dos años la adquisición de Valentino.

El grupo, que desvelará las ventas del primer trimestre este martes tras el cierre de la Bolsa, también ha multiplicado las operaciones inmobiliarias. A principios de abril, vendió una participación mayoritaria en un prestigioso inmueble de Milán por más de 1 000 millones de euros. Resultado: a finales de 2025, la deuda ascendía a 8 000 millones de euros, 2 500 millones menos que un año antes.

Una “apuesta” de gestión que da sus frutos

Para Luca Solca, analista de Bernstein, la elección de Luca de Meo está resultando acertada: “Había que apostar porque las cosas iban mal. Hacía falta alguien que pudiera marcar la diferencia muy rápidamente, y Luca de Meo ha demostrado ser la elección correcta en ese sentido”, ha declarado a la AFP.

Anne-Laure Bismuth, del banco HSBC, coincide: “La llegada de Luca de Meo fue un tanto sorprendente porque no procede de la industria del lujo, pero aporta una nueva visión (...) con procesos diferentes”. De hecho, HSBC prevé una vuelta al crecimiento a partir de 2026, con un aumento estimado del +5 por ciento para el grupo.

Diversificación y fin de la “sobredependencia”

A nivel interno, la transformación se acelera. Francesca Bellettini ha sido nombrada CEO de Gucci, y se han creado dos nuevos departamentos —industria y clientes— para optimizar la eficiencia operativa.

Kering también busca nuevas palancas de crecimiento en la joyería (Boucheron, Pomellato) para reducir su “sobredependencia” de Gucci, un término empleado por el propio Luca de Meo en un memorando interno a finales de 2025. Ahora, liberado de la presión de la deuda, el directivo puede centrarse en el corazón del reactor: reavivar la llama creativa de sus marcas.

El tribunal de comercio ha dictado una resolución a favor del proyecto de Amoniss en el marco del caso JOTT.

La empresa, que se encontraba en concurso de acreedores, ha visto cómo el tribunal de actividades económicas de Marsella seleccionaba la oferta del grupo Amoniss para la adquisición de JOTT (Just Over The Top), la marca francesa de plumíferos ligeros posicionada en un segmento premium accesible.

La oferta seleccionada incluye un precio de venta de aproximadamente 3 millones de euros, un plan de reincorporación parcial de la plantilla (un mínimo de unos 100 empleados) y la absorción de una parte de la red de tiendas.

Cabe recordar que el grupo Amoniss es una sociedad de inversión con sede en la región de Lille, en Villeneuve-d’Ascq. Está dirigida por Salih Halassi y ya es propietaria de las marcas Chevignon, Lee Cooper y de la firma Pimkie (adquirida en 2023 a la familia Mulliez).

Amoniss ha obtenido la mayoría de los votos de las partes implicadas en el proceso: administrador concursal, liquidador, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc. Además del relanzamiento de una marca local, la adquisición por parte de este fondo representa un modelo elegido colectivamente para el sector de la moda francesa.

Esto es especialmente significativo dado que el proyecto de adquisición “MARS”, impulsado por directivos de JOTT y respaldado por los comités de empresa (CSE), el AGS y Cepac, no ha sido aceptado por el tribunal.

Una adquisición confirmada, un proyecto por construir

El grupo del norte de Francia tiene como objetivo hacerse cargo de 77 puntos de venta (21 sucursales propias, 16 tiendas afiliadas y 40 franquicias) y un mínimo de 100 empleados de los 240 que trabajan en las tiendas y en la sede de Marsella.

“Esta decisión abre ahora una nueva fase, igualmente decisiva: la del proyecto industrial, estratégico y territorial que se llevará a cabo en los próximos meses y años”, indica en su comunicado Jocelyn Meire, presidente de Mode in Sud, un actor clave del sector de la moda en la región Sur de Francia.

“A Amoniss quiero decirle que Mode in Sud afrontará esta nueva etapa con un espíritu de apertura, pero también con exigencia. El éxito de este proyecto dependerá de su capacidad para arraigarse de forma duradera en su territorio de origen, preservar la identidad de la marca y dialogar con los actores que constituyen su entorno natural”.

“Estaremos ahí para acompañar, proponer y estructurar, pero también para velar por que los compromisos implícitos de esta adquisición se traduzcan en hechos concretos”. Mode in Sud se pone a disposición de los nuevos propietarios para iniciar rápidamente un diálogo exigente y constructivo que esté a la altura de los desafíos.

Mientras la moda se enfrenta a la incertidumbre económica y a la disrupción tecnológica, las cúpula directivas se están redefiniendo. La inteligencia artificial ya no se limita a los estudios de diseño o a los paneles de marketing, sino que ahora está transformando el propio liderazgo ejecutivo.

En Kering, el CEO Luca de Meo ha nombrado la semana pasada al primer director de digital, IA y TI del grupo, Pierre Houlès. Su misión es reforzar la estrategia digital del grupo y acelerar la renovación de su infraestructura tecnológica, alineándola con los objetivos operativos y de innovación de Kering. Este puesto está diseñado para integrar el avance tecnológico en el núcleo del negocio, apoyando tanto el rendimiento como el atractivo creativo de sus casas. En los últimos dos años, han surgido puestos directivos similares centrados en la IA en Ralph Lauren, Lululemon y Marks & Spencer.

El auge del directivo de IA indica algo más que una simple experimentación. Como ha declarado Paula Reid, de la firma de búsqueda de ejecutivos Reid & Co., a BoF, la IA está impactando en “cada pieza del negocio”, lo que requiere su elevación al más alto nivel organizativo. Cada vez más, las empresas están contratando a profesionales de sectores con un fuerte componente tecnológico para ocupar estos puestos, lo que refleja la escala y la complejidad de su implementación.

El auge de los puestos de liderazgo en IA

Fundamentalmente, el liderazgo en IA se está estructurando para evitar una ejecución aislada en silos. Yvonne Pengue, de Spot On Minds, ha señalado a Business of Fashion que estas responsabilidades son “transversales” y abarcan marketing, cadena de suministro, merchandising y comunicaciones. Al combinar la IA con la supervisión digital y de datos, las marcas buscan asegurar una adopción a nivel de toda la organización en lugar de proyectos piloto aislados.

La reinvención de los perfiles directivos en la moda forma parte de un cambio más amplio en los perfiles de liderazgo del retail, impulsado por la disrupción digital y los nuevos imperativos de crecimiento. Los ejecutivos del sector necesitan cada vez más fluidez digital, y el 71 por ciento de los líderes de la industria encuestados espera que los consumidores aumenten su uso de la IA generativa en las compras, por lo que están priorizando estrategias que fortalecen el comercio digital y las experiencias omnicanal como motores clave de crecimiento. Los retailers que planifican el futuro se están centrando en programas de fidelización (46 por ciento), canales digitales (45 por ciento) y ofertas omnicanal fluidas (44 por ciento) para captar cuota de mercado e ingresos en un panorama de consumo fragmentado. Estos cambios subrayan por qué los puestos de liderazgo comercial y de crecimiento estratégico están emergiendo rápidamente como prioridades organizativas, según una investigación de Deloitte.

Mientras tanto, empresas como Gap Inc. están apostando por la relevancia cultural, nombrando a directivos centrados en el entretenimiento para integrar la moda con los medios de comunicación, la música y el deporte, un reconocimiento de que el crecimiento está cada vez más ligado al storytelling y a la interacción con el consumidor.

En conjunto, estos nuevos cargos (IA, crecimiento, entretenimiento) apuntan a una prioridad común: situar al consumidor en el centro de la estrategia y, al mismo tiempo, preparar a las organizaciones para el cambio estructural. Para las empresas de moda, la IA ya no es solo una herramienta. Se está convirtiendo en una cuestión de gobernanza y en una competencia definitoria de la cúpula directiva moderna.

Entrevista

Realizar una evaluación del ciclo de vida para valorar los impactos ambientales del producto durante toda su vida útil, invertir en innovación y sostenibilidad como palancas de negocio y competitividad, y apostar por la transparencia de la cadena de suministro: también para el segmento de la belleza, al igual que para la moda, la estrategia gira cada vez más en torno a estas acciones.

“Con una columna vertebral formada por pequeñas y medianas empresas, el sector cosmético también está llamado a optimizar los recursos e invertir en sostenibilidad, quizás apostando por proyectos de pequeña envergadura”, ha explicado a FashionUnited Marco Occhipinti, director de cosmética y cuidado personal de Quantis. La empresa, activa en la consultoría medioambiental, ha desarrollado “Make up the future”, un informe que analiza la evolución del sector de la belleza seis años después de su primera edición.

EcoBeautyScore es el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos

La segunda edición del informe muestra cambios trascendentales en el segmento de la belleza, desde la trazabilidad de la cadena de suministro hasta el EcoBeautyScore, “el primer sistema global con base científica para medir y comunicar el impacto ambiental de los productos cosméticos y de cuidado personal”, señala Occhipinti.

Desarrollado por el Consorcio Ebs, que incluye a más de 70 empresas y asociaciones, proporciona un método coherente, transparente y creíble para evaluar el impacto de los productos. Inspirado en la metodología de la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, el sistema evalúa los efectos de un producto en 16 impactos ambientales diferentes a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta su eliminación final, asignando una puntuación de la A a la E.

Ya adoptado por marcas como Biotherm, Eucerin, Garnier, Johnson's Baby, L'Oréal Paris, Neutrogena, Nivea y Schauma, el Ebs está definiendo un nuevo estándar de referencia para el sector.

“Además, el Ebs ofrece un marco armonizado y comparable que elimina el greenwashing y hace que la sostenibilidad sea medible en un contexto de igualdad competitiva”, ha subrayado Occhipinti, añadiendo que Quantis ha apoyado al Consorcio como consultor científico, ayudando a desarrollar la metodología, la base de datos compartida y el sistema de puntuación que constituyen los cimientos del EcoBeautyScore. En resumen, combinando rigor científico, colaboración y transparencia, el EcoBeautyScore está transformando la sostenibilidad de una simple afirmación individual a un lenguaje común para el progreso, empoderando a los consumidores e impulsando un cambio medible en todo el sector de la belleza.

Hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables

En este escenario, hay que tener en cuenta el cambio en los hábitos de los clientes, que a menudo prefieren productos recargables. “El refill y la circularidad, el ecodiseño de formulaciones y packaging, los ingredientes de menor impacto y el sourcing regenerativo son las soluciones que hay que escalar para generar impacto y fidelización”, afirma Occhipinti.

Considerando estas nuevas tendencias, ¿cuál es la estrategia ganadora para las empresas de belleza?

En primer lugar, hay que adoptar un enfoque holístico de la sostenibilidad, explica el experto de Quantis. Desde la primera edición hasta hoy, las empresas del sector de la belleza han progresado en la reducción de sus emisiones operativas (Alcance 1 y 2). Sin embargo, una parte significativa de su impacto climático, alrededor del 95 por ciento, reside en el Alcance 3, impulsado por actividades previas como el aprovisionamiento de materias primas y la producción de envases. “Acelerar el trabajo en estas emisiones indirectas será fundamental para alcanzar los objetivos climáticos de 2030”, se lee en el informe.

Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental

Las empresas ahora tienen más claro qué debe cambiar. Los datos primarios de los proveedores ya se consideran esenciales para una medición precisa de la huella ambiental (footprinting). Hasta ahora, las empresas han tenido que depender de datos genéricos y suposiciones; hoy, para ser más específicos e implementar planes de acción de descarbonización de la cadena de suministro a medida (por ejemplo, eligiendo proveedores de menor impacto), el acceso a los datos primarios es la clave. Las herramientas digitales están agilizando la recopilación y el análisis de datos, mientras que los equipos de compras (procurement) comienzan a considerar el rendimiento ambiental en las decisiones de suministro. Los proveedores, a su vez, están cada vez más informados y receptivos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación sigue siendo lenta y desigual. Solo el 7 por ciento de los actores del sector con objetivos “net-zero” cumple los criterios clave, incluidos los objetivos intermedios, los planes de transición y la presentación de informes de progreso, lo que revela un alto riesgo de incumplimiento a medida que se acerca la fecha límite de 2030.

Cómo potenciar los factores facilitadores organizativos

“Potenciar los factores facilitadores organizativos” es otra de las etapas fundamentales y de los motores de cambio para las empresas, según Occhipinti. Desde 2020, la industria de la belleza ha logrado avances constantes en la integración de la sostenibilidad en diferentes funciones y áreas geográficas. Lo que antes era dominio exclusivo de la Responsabilidad Social Corporativa, la sostenibilidad se está convirtiendo cada vez más en una parte integral de las operaciones diarias. Hoy, el compromiso transversal está creciendo, con equipos como desarrollo de productos, legal, regulatorio y finanzas desempeñando roles más activos.

Este cambio está ayudando a las empresas a pasar de la ambición a la implementación. Sin embargo, el progreso no es uniforme. Mientras que algunas funciones están bien integradas, otras, especialmente el marketing, siguen estando infrautilizadas. Dado su papel en la configuración del comportamiento del consumidor y la percepción de la marca, alinear el marketing con la sostenibilidad representa una gran oportunidad aún no aprovechada, por ejemplo.

Algunas empresas (los llamados early movers) están integrando las responsabilidades de sostenibilidad directamente en las unidades de negocio principales, como finanzas y operaciones, mientras que otras están creando redes de “embajadores de la sostenibilidad”, coordinados por equipos centrales para equilibrar la acción local con la alineación estratégica.

“Se empieza a vincular los objetivos de sostenibilidad a los KPI de los empleados, en particular para los líderes y los responsables de la toma de decisiones, para promover la responsabilidad y el cambio cultural a largo plazo”, ha dicho Occhipinti.

Otro factor de cambio es la implicación de los proveedores y los ecosistemas ampliados

La simple recopilación de datos, de hecho, ya no es suficiente; “la siguiente fase requiere relaciones más estratégicas con los proveedores y una colaboración más amplia entre los ecosistemas. Muchas marcas ahora ofrecen formación a medida y orientación contextualizada, especialmente a los socios más pequeños, para desarrollar competencias en temas como el carbono, el agua y la biodiversidad”, se lee en el informe de Quantis.

Algunas empresas están poniendo a prueba iniciativas de aprovisionamiento regenerativo. Aunque todavía están en sus inicios en el sector de la belleza, estos programas (ya consolidados en el sector alimentario) tienen un gran potencial. Por ejemplo, la asociación a largo plazo de L'Occitane con cooperativas de mujeres en Burkina Faso demuestra cómo el aprovisionamiento puede fortalecer tanto la protección del medio ambiente como la resiliencia de las comunidades locales, explica el informe “Make up the future”.

La importancia de las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos

De cara al futuro, por lo tanto, las empresas deben mirar más allá de los proveedores directos. Las alianzas con empresas locales y stakeholders regionales en sistemas de transporte compartidos, tecnologías para el ahorro de agua o infraestructuras circulares pueden desbloquear eficiencias operativas y reducir costes con el tiempo. En un mercado en el que los consumidores y los inversores observan de cerca, dicha colaboración mejora la reputación y genera un impacto tangible.

En este escenario, como ocurre en la industria de la moda, la inteligencia artificial desempeña un papel protagonista, “también para encontrar las formulaciones de los productos”, cuenta Occhipinti. La IA está acelerando el descubrimiento de ingredientes renovables y formulaciones sostenibles. L'Oréal, por ejemplo, utiliza la IA generativa de IBM para analizar conjuntos de datos sobre ingredientes, identificar alternativas de base biológica y optimizar sus perfiles ambientales, reduciendo los tiempos de desarrollo y ampliando el acceso a materiales de bajo impacto. Otros líderes, como Shiseido y Basf, están siguiendo su ejemplo para acelerar el diseño de ingredientes y formulaciones de nueva generación, se lee en el informe.

En 2020, la inteligencia artificial estaba casi ausente en el debate sobre la sostenibilidad. Para 2026, se ha convertido en una herramienta indispensable, capaz de impulsar tanto la precisión científica como la agilidad operativa, explica el informe.

La IA redefine la forma en que las marcas conectan con los consumidores

La IA también está redefiniendo la forma en que las marcas conectan con los consumidores. Startups como Haut.Ai, por ejemplo, utilizan motores de recomendación basados en IA para analizar los datos de la piel y los perfiles de los ingredientes, asociando los productos a las necesidades individuales. Al colaborar con fabricantes como Beiersdorf y Ulta Beauty, Haut.Ai muestra cómo la IA puede cerrar la brecha entre la ciencia y la personalización, haciendo que la eficacia, la inclusión y la sostenibilidad formen parte de la misma experiencia, explica Quantis.

El machine learning, entrenado con grandes conjuntos de datos de evaluación del ciclo de vida, ayuda a las marcas a pasar de las suposiciones a las decisiones basadas en pruebas concretas: reformulando productos, priorizando la ecoinnovación y abordando con seguridad los puntos críticos ambientales (hotspots). La IA también mejora la trazabilidad y la transparencia, afinando la precisión del “Alcance 3” y permitiendo la modelización de escenarios para prever el impacto de las decisiones de diseño o aprovisionamiento. En el futuro, la IA seguirá expandiéndose a lo largo de toda la cadena de valor: desde la trazabilidad digital e integraciones de blockchain hasta el seguimiento del cumplimiento y el rastreo de la sostenibilidad en tiempo real.

Las ventas del conglomerado de lujo líder mundial, LVMH, han caído un -6 por ciento en el primer trimestre del año, ya que la guerra en Oriente Medio ha afectado negativamente al negocio en la región.

La empresa, conocida por los bolsos de Louis Vuitton, la moda de Dior, el champán Moët & Chandon y las joyas de Tiffany, ha registrado unas ventas de 19.100 millones de euros (22.400 millones de dólares) entre enero y marzo. En términos orgánicos —excluyendo las fluctuaciones de los tipos de cambio y los cambios en el negocio—, las ventas aumentaron un +1 por ciento.

“LVMH ha mantenido su fuerte impulso innovador y ha demostrado una buena capacidad de recuperación en un entorno geopolítico y económico que sigue siendo inestable, amplificado por el conflicto en Oriente Medio”, ha declarado la empresa en un comunicado. La compañía ha señalado que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán “tuvo un impacto negativo de alrededor del -1 por ciento en el crecimiento orgánico del trimestre”, pero ha expresado su esperanza de recuperar las ventas perdidas una vez que los consumidores vuelvan a las tiendas.

El conflicto, en el que Irán lanzó ataques con misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, afectó gravemente al tráfico aéreo en la región —un centro clave para los vuelos de larga distancia entre Europa y Asia— e interrumpió el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

La región de Oriente Medio representa alrededor del 6 por ciento de las ventas de LVMH. LVMH, al igual que otros grupos de lujo, ha sufrido en los últimos años la ralentización del crecimiento en China, y ha mencionado tendencias positivas tanto allí como en Estados Unidos.

El aumento de las tensiones comerciales entre ambos países el año pasado contribuyó a una caída del -5 por ciento en las ventas de LVMH, hasta los 80.800 millones de euros.

LVMH vio caer sus beneficios netos un -13 por ciento en 2025, hasta los 10.900 millones de euros, debido principalmente a un impuesto excepcional sobre las grandes empresas francesas.

El segmento de moda y marroquinería —el más importante de LVMH— registró una caída de ventas del -9 por ciento en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior. También fue el único segmento de producto que se contrajo en términos orgánicos. (AFP)

Madrid – La firma de moda Blue Banana entra en un nueva fase de desarrollo, dando la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de la cadena española de perfumerías Primor, como nuevo socio minoritario. Una incorporación a su capital social con la que desde la dirección de la marca “de la aventura” confían en poder tanto de un lado afianzar las estructuras de su modelo de negocio, como del otro acelerar su ritmo de expansión, tanto en España como sobre todo a nivel internacional.

Según se han encargado a este respecto de anunciar desde la dirección de la misma firma de moda española, tras su fundación en 2016 de manos de la pareja de jóvenes emprendedores formada por Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera, por primera vez desde Blue Banana se han decidido a abrir su capital a un nuevo socio inversor. Un papel en el que ha entrado a debutar Juan Ricardo Hidalgo, propietario y CEO de la cadena de perfumerías Primor, con la toma de una participación minoritaria del capital social de Blue Banana. Una adquisición cuyos detalles económicos las partes han acordado no hacer públicos, más allá de señalar que, primero, Juan Fernández-Estrada y Nacho Rivera continúan manteniendo la mayoría del capital de la firma de moda; y segundo, que ambos se seguirán desempeñando como lo han venido haciendo hasta la fecha, como codirectores ejecutivos de Blue Banana.

“Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas”, ha defendido sobre la operación Nacho Rivera, cofundador y director ejecutivo de Blue Banana. “Buscamos construir una marca para siempre”, añade, y “por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía”.

“Estamos muy ilusionados con la entrada de Juan Ricardo, porque es alguien que ha demostrado con hechos su capacidad para construir una empresa sólida, rentable y relevante a largo plazo, alineada con su visión y forma de entender el crecimiento”, añade por su parte Juan Fernández-Estrada, la “otra mitad” de la firma de moda. “Todo esto es algo que también perseguimos en Blue Banana y, por ello, no nos cabe duda de que su entrada y ‘know how’ tendrán un impacto muy positivo en nuestra compañía”.

“Blue Banana ha construido una marca con identidad y tracción en el mercado”, subraya por su lado el mismo Juan Ricardo Hidalgo, propietario y director ejecutivo de Primor, y nuevo accionista minoritario de Blue Banana. Unas declaraciones que ha terminado de completar destacando cuánto “creemos que tiene recorrido” la firma “para escalar su modelo”, y desde ahí para “consolidarse como un actor relevante en el segmento ‘lifestyle’”.

Apertura del capital y un Consejo de Administración, para acelerar hacia los 100 millones de euros de facturación para 2030

Ofreciendo una última radiografía de su modelo de negocio, tras su fundación en 2016 como marca nativa digital con un capital de solamente 3 000 euros, Blue Banana cerró su último ejercicio fiscal de 2025 como una marca omnicanal internacional, con presencia en 12 países, un equipo de más de 300 personas y una red comercial integrada por más de 50 puntos de venta en España. Tiendas y córneres a los que cabría sumar su cada vez más sólida estructura comercial en México, parte igualmente destacada de unas estructuras comerciales que llevaron a la firma a completar el ejercicio con una facturación superior a los 28 millones de euros. Una cifra que refleja un crecimiento de un +16,67 por ciento, frente a los 24 millones de euros facturados durante el ejercicio de 2024.

Sobre estas cifras y este dibujo de su momento actual, tras la entrada de Juan Ricardo Hidalgo en su capital social, desde Blue Banana mantienen como principal objetivo el de acelerar en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Una hoja de ruta a cinco años sobre la que avanzarán hacia el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros de facturación, al cierre de ese periodo, redirigiendo la inversión realizada en la empresa por el dueño de Primor hacia un mayor y más optimizado desarrollo de productos, hacia la expansión y la optimización de su canal minorista, hacia el refuerzo de su ecosistema digital, hacia el crecimiento de los equipos, y hacia la mejora de las capacidades operativas de la marca. Unas estrategias hacia el crecimiento que se encargarán de coordinar, y liderar, los miembros del nuevo Consejo de Administración de Blue Banana que se ha constituido ahora y tras la entrada de Hidalgo, y del que se señala que, entre otros perfiles, han pasado a formar parte desde Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, a Miguel Cernuda, subdirector general de la propia Blue Banana.

A este propósito, “Blue Banana ha dado un paso adicional en la consolidación de su estructura corporativa con la creación de un Consejo de Administración”, cuyos miembros contarán entre otros objetivos con el de “aportar visión estratégica, experiencia y acompañamiento en la nueva etapa de crecimiento de la compañía”. “A lo largo de estos últimos 10 años”, relatan desde la dirección de la firma de moda, “Blue Banana ha podido crecer reinvirtiendo sus beneficios sin la ayuda de socios inversores, lo que ha permitido que la marca haya ido creciendo al ritmo oportuno que han considerado sus fundadores”, pero “esperando al momento adecuado para llevar la compañía a un siguiente nivel”. Una nueva etapa, a la que se abre ahora la firma después de que se haya “considerado a Juan Ricardo como la pieza clave” que se necesitaba “para iniciar esta nueva hoja de ruta”. Un nuevo plan estratégico, que se ejecutará “con la vista puesta en alcanzar los 100 millones de euros en los próximos cinco años”, eso sí, “siempre desde una lógica de escala consciente y coherente” a los valores que se defienden desde Blue Banana, firma que “viene creciendo a doble dígito durante los últimos 10 años”, siendo la idea la de “poder seguir haciéndolo, pero ahora con más volumen y un crecimiento más sólido”.

París (Francia) - Tras una marcada desaceleración en los últimos dos y tres años, allanada por las subidas de precios, una menor creatividad y la ralentización del mercado chino, el sector del lujo espera sortear la inestabilidad geopolítica en 2026 para volver a la senda del crecimiento.

El número uno mundial, LVMH, centra en estos momentos todas las miradas, ya que el grupo dará el pistoletazo de salida el lunes a última hora a la temporada de publicación de las cifras de ventas de los tres primeros meses del año.

El sector, que había alcanzado cotas máximas tras el Covid-19, ha vivido su particular calvario en 2024 y 2025. Aunque no todos los grupos han corrido la misma suerte, en general los consumidores no han aceptado las subidas de precios ni las propuestas estilísticas con el mismo entusiasmo que antes.

“El efecto pos-Covid ha supuesto un aumento considerable de la actividad, las compras y la facturación, impulsado por el regreso de la clientela y una especie de revenge spending (compras por revancha)”, subraya Christophe Caïs, director de la consultora de lujo CXG.

“Pero se han producido subidas de precios muy importantes que han desanimado a la clientela aspiracional”, formada por clientes ocasionales que aspiran al lujo pero no tienen el poder adquisitivo de los compradores de rentas muy altas, señala.

El banco HSBC llega a hablar en un informe reciente de “males autoinfligidos” por las empresas: en la situación actual, una “falta de creatividad” y unas subidas de precios superiores a los costes.

Entre otras razones de este declive se encuentra además la desaceleración del mercado chino, un gran motor en los últimos años. Desde finales de febrero, la guerra en Oriente Medio ha añadido además nuevas tensiones al sector del lujo. De hecho, según un estudio de los analistas de Bernstein, la región representa alrededor del 6 por ciento de las ventas del sector, pero el impacto sigue siendo difícil de medir, ya que dependerá de la duración del conflicto.

Nuevas incorporaciones

En cuanto a las cifras, en 2025, el gigante francés LVMH registró un beneficio neto con un descenso del -13 por ciento (hasta los 10,9 mil millones de euros) y unas ventas con una caída del -5 por ciento, hasta casi 81 mil millones.

Para su compatriota Kering, el trago resultó aún más amargo, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14,7 mil millones de euros, y un beneficio neto que se hundió más de un -90 por ciento, debido principalmente a las dificultades de su marca insignia, Gucci.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la británica Burberry ha entrado en números rojos en su ejercicio fiscal 2024/2025. A raíz de ello, la marca del famoso tartán había anunciado medidas de ahorro que afectaban a 1 700 puestos de trabajo.

Pero las casas de lujo han acabado reaccionando, según los especialistas consultados por la AFP. En particular, con un baile de diseñadores. El año 2025 “ha registrado tres veces más cambios de directores artísticos que los años anteriores (...), una señal clara y contundente de que el lujo busca sus nuevos códigos”, señala un reciente informe de la consultora estratégica Kearney.

Matthieu Blazy se ha incorporado a Chanel, Jonathan Anderson ha llegado a Dior Homme (grupo LVMH) y Demna Gvasalia a Gucci. “Por lo tanto, 2026 será un año cargado de esperanzas en este sentido y el impacto de las nuevas incorporaciones se analizará sin duda con lupa”, comenta Kearney.

Las cúpulas directivas de las empresas también han experimentado cambios: el caso más notable es el de Luca de Meo, ex director de Renault, que fue nombrado el año pasado director general de Kering para enderezar el rumbo.

El año anterior, Joshua Schulman, antiguo director de las marcas estadounidenses Michael Kors y Coach, había tomado las riendas de Burberry. Además, las casas de moda han adaptado su oferta. “Uno de los enfoques ha sido crear productos más pequeños para poder ofrecer precios que vuelvan a ser compatibles con las expectativas de la clientela aspiracional”, subraya Christophe Caïs.

“Existe la idea de que durante dos o tres años no había ninguna razón para entrar en las tiendas de lujo porque se habían vuelto demasiado caras y aburridas”, coincide un analista del sector. “Ahora son más asequibles e interesantes. Así que la gente vuelve a animarse a entrar”.

Patrick Reimann y Philip Krause son las mentes creativas detrás de Prohibited, que con sus ideas —desde la chaqueta “10XL” con la que conquistaron a los fotógrafos de streetwear en la Pitti Uomo, hasta su propio Running Club— no solo están generando expectación, sino que también están convenciendo en el sector.

Actualmente, la marca de streetwear berlinesa, con su estética “Modern Yuppie”, colabora con más de 100 socios comerciales y sigue expandiendo su presencia internacional desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por España y su mercado local, el alemán.

En conversación con FashionUnited, el cofundador y codirector general Krause explica por qué acaban de abrir un espacio de venta en un outlet, a pesar de que la marca no tiene grandes problemas de excedente de stock, por qué un flagship propio genera desacuerdos en la dirección y qué impacto tiene la guerra en Oriente Medio en su cadena de suministro.

Ya han pasado los tres primeros meses del año. ¿Cómo han empezado el 2026?

La sensación con la que terminamos 2025 fue extremadamente buena. También durante la Black Week, la acogida fue masiva, a pesar de reducir los periodos de descuento. Por eso, para 2026 estamos muy seguros.

¿Qué aprendizajes han extraído del año pasado?

Hemos identificado el potencial de optimización en los plazos de entrega y los ritmos de las colecciones. Como en diciembre tuvimos poca mercancía, ahora estamos invirtiendo masivamente en nuestro almacén Never-out-of-Stock (NOS) y en un sistema ERP con Smart Replenishment para abastecer a los retailers de forma más fiable.

¿Con qué resultados prevén cerrar el primer trimestre?

Prevemos cerrar el primer trimestre de 2026 con un aumento del +60 por ciento en comparación con el año anterior. Nuestro propio canal se beneficia de la alta calidad del departamento de contenidos. Siete empleados se dedican exclusivamente al social media, lo que también beneficia a los distribuidores.

La colección “In Rush” supuso un fuerte contraste con el débil trimestre del año anterior y generó muchos reorders. Salimos de la temporada con un stock mínimo. Por eso, actualmente me reúno con socios off-price más bien para mantener las relaciones.

Y, sin embargo, acaban de inaugurar un pop-up en el outlet Wertheim Village…

El pop-up en el Wertheim Village surgió de forma bastante casual. Rechazamos la propuesta durante mucho tiempo, pero al final nos hicieron una oferta muy colaborativa. Así que decidimos probar.

Allí vendemos sobre todo tallas sueltas de colecciones anteriores, es decir, prendas de las que solo nos quedan una o dos tallas. A eso se suma el NOS y una pequeña parte de la colección actual. Curiosamente, el bestseller fue una camiseta de la última colección a precio completo.

¿Quiénes son sus clientes allí?

El público es muy variado. Aproximadamente entre un tercio y un 40 por ciento de los clientes no conocían Prohibited de antes. Además, hay mucho público internacional que viene de viaje de compras.

¿Será una tienda propia el siguiente paso?

Yo vengo originalmente del retail. Antes de empezar con Patrick, dirigía 40 gasolineras Shell. Por eso, conozco muchos de los retos del comercio minorista, sobre todo en lo que respecta al personal. Aquí, en Berlin-Mitte, estamos en una situación muy cómoda. Mucha gente quiere trabajar con nosotros. Pero sé por conversaciones con nuestros socios lo difícil que es encontrar buen personal para las tiendas.

Por eso, una tienda flagship es un tema sobre el que Patrick y yo a veces tenemos opiniones distintas. A él le gustaría tener una tienda para eventos, mientras que yo veo las dificultades que entraña. Sería, por tanto, un mero vehículo de marketing sin ambiciones monetarias. Si lo hacemos, quizá sea un proyecto para 2027 o 2028.

¿Dónde se situarían en el sector comercial?

Actualmente, nos veo muy bien posicionados entre las marcas contemporary clásicas y la estética de contenido moderna. Un buen ejemplo es Ansons: allí estamos justo entre ambos mundos y atraemos a clientes de ambas vertientes. Pero también estamos captando cada vez a más gente fuera del ámbito de la moda joven, como Kai Pflaume, que se ha convertido en un gran fan y amigo de la empresa.

¿Cómo está evolucionando su negocio internacional?

Un hito ha sido nuestro lanzamiento en Italia. Allí colaboramos con un distribuidor que ha establecido más de 70 puntos de venta en pocas semanas. Esto convierte a Italia en nuestro mayor mercado por número de puntos de venta en la actualidad.

En España también tenemos un distribuidor y contamos con unas 50 tiendas. En Escandinavia, Bootz es un socio importante, mientras que con Zalando nos centramos en mercados internacionales específicos, como Suiza, que representa una parte importante de nuestra facturación. Otro mercado prioritario es el Benelux, especialmente los Países Bajos. Allí hemos conseguido nuestros primeros clientes y, a partir del primer trimestre de 2027, trabajaremos con un agente.

Para ello también viajan mucho, incluyendo ferias en Florencia y Copenhague…

En enero visitamos nueve ciudades, entre ellas París, Nueva York y Ámsterdam. En Nueva York, una tormenta de nieve impidió la llegada de muchos compradores, pero aun así logramos captar nuevas boutiques estadounidenses. Nuestro motor de crecimiento más importante sigue siendo la Pitti Uomo en Florencia. Gracias a nuestra event manager, organizamos formatos que iban desde el Running Club hasta la Buyer’s Dinner. Un momento destacado fue la mención de nuestra “chaqueta 10XL” en Vogue. No podría haber ido mejor, y gracias a ello hemos conseguido muchos clientes nuevos, sobre todo de la región de habla alemana.

¿Qué nuevos clientes de la región de habla alemana han logrado captar?

Las nuevas incorporaciones más interesantes han sido Breuninger, Lodenfrey, Feucht, Garhammer y Hirmer. Todo lo que nos habíamos propuesto para el mercado DACH se ha cumplido o incluso superado. Me alegra especialmente que más del 90 por ciento de nuestros clientes existentes hayan aumentado sus presupuestos de compra.

Acaba de mencionar varios eventos. ¿Qué importancia tiene esta rama del marketing para ustedes?

El marketing puramente digital está perdiendo relevancia, mientras que el marketing In-Real-Life (marketing IRL) está creciendo. Nos apetece mucho y somos ágiles. En comparación con el marketing online, estos eventos a menudo no cuestan tanto, pero la respuesta de la gente es enorme. Esto, a su vez, impulsa la visibilidad en línea. En marzo celebramos el primer Running Club del año en Berlín y, sin publicidad de pago, acudieron entre 70 y 80 personas a pesar del frío. Invertimos dinero de forma consciente en cosas que son simplemente “cool”, sin calcular de inmediato el return on investment. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

Seguro que ya tienen planeada la próxima acción, ¿verdad?

Lo próximo que planeamos es un torneo de pádel en una azotea de Berlín con cócteles, pizza y DJs. Invitaremos a socios comerciales, clientes finales e influencers. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.

¿Qué prendas están funcionando especialmente bien en este momento?

Los pantalones siguen siendo nuestro producto estrella. En el surtido NOS tenemos dos versiones de los Pleated Pants: una por 80 euros y otra de mayor calidad por 90 euros. Además, en cada colección hay variantes con tejidos especiales. Esto funciona extremadamente bien. En particular, el color negro se agota regularmente en pocas semanas, a pesar de que cada vez pedimos el doble de unidades.

En cuanto a las prendas de arriba, el punto nos está funcionando muy bien ahora mismo. Especialmente en la entrega del tercer trimestre del año pasado, fue un éxito rotundo. Ni nosotros mismos lo esperábamos, porque hemos desarrollado una gran competencia en este ámbito partiendo de cero.

Las prendas clásicas de punto, como los hoodies, siguen funcionando bien, sobre todo con socios como Zalando o en ciertos grandes almacenes. En general, esto nos ha permitido diversificar nuestra oferta, de modo que desde el tercer trimestre de 2026, Prohibited se encuentra entre las cinco marcas principales de Asos.

¿En qué medida han ampliado su oferta?

Hasta finales de 2024, nuestros productos más vendidos siempre habían sido los hoodies. El año pasado, con una diferencia abismal, nuestros bestsellers fueron los Pleated Pants. Solo en la tienda online, vendimos unas 11,000 unidades de la versión en negro. Es una auténtica locura.

Y esto también funciona de maravilla en las tiendas físicas de casi todos nuestros clientes. Hay algunas excepciones donde resulta demasiado moderno; para algunos distribuidores, el hoodie sigue siendo lo más vendido. Pero, en general, la proporción de prendas de moda ha aumentado enormemente.

Si se comparan nuestras listas de bestsellers de 2024 y 2025, se observa algo así como un pequeño renacimiento de los elementos clásicos de sastrería, algo que no habíamos planeado pero que hemos podido implementar bien gracias a nuestra supply chain.

¿Hay algún grupo de productos que quieran ampliar actualmente?

Las chaquetas son un buen ejemplo de cómo evolucionan las categorías en nuestra marca. Nuestra primera chaqueta de verdadero éxito fue la “Nightrider”, una chaqueta de cuero de PU negro con un tejido especial que Patrick descubrió en un mercado de telas en Guangzhou.

La hemos vuelto a vender en varias colecciones, aunque al principio no teníamos datos de ventas reales. Algunos compradores pensaron que era arriesgado. Al final, fue nuestra chaqueta más exitosa de todas, agotada en todas partes al instante. Ahora incluso la hemos incorporado al surtido NOS. A partir de ahí, seguimos construyendo y planeamos varios modelos de chaquetas, incluyendo chaquetas de invierno y prendas de outdoor.

Que a menudo las cosas no salen bien al primer intento es algo que también hemos experimentado con los Pleated Pants, que no despegaron de verdad hasta su tercera versión.

¿En qué medida se ve afectada su planificación actual por los conflictos en Oriente Medio?

Como Patrick y yo empezamos a finales de 2021, este tipo de crisis y retrasos han sido la norma para nosotros desde el principio.

Actualmente la situación es difícil, ya que tenemos tráfico de mercancías desde Pakistán y China. Las piezas sencillas vienen de Pakistán; las más complejas, de China. La ruta desde China que rodea África está planificada con un margen de tres semanas y funciona de forma estable. Pakistán es un problema mayor.

Un contenedor para el segundo trimestre fue desviado, lo que provocó retrasos. En parte, estamos recurriendo al transporte aéreo, lo que cuesta una enorme cantidad de dinero: los costes logísticos para esta parte de la mercancía son aproximadamente cinco veces más altos de lo previsto. Además del sobrecoste, el mayor problema es la sostenibilidad, ya que siempre intentamos evitar el air freight en la medida de lo posible. En este caso, lamentablemente, hemos tenido que volver a recurrir a él; no podemos cambiar la guerra. Además, ahora contamos con un supply chain manager que se encarga de coordinar todo esto.

¿Sería el nearshoring una alternativa realista para ustedes?

El nearshoring en Europa o Turquía es prácticamente inviable en estos momentos con nuestros precios y los márgenes que ofrecemos al comercio. Portugal es demasiado caro, y en Turquía la inflación y los costes energéticos han aumentado considerablemente. No obstante, nos mantenemos flexibles y observamos el mercado de cerca.

Para terminar, ¿qué expectativas tienen para el resto del año?

Mi mayor deseo es, sinceramente, que a todo el sector le vaya mejor, especialmente a nuestros socios comerciales. Si a las tiendas no les va bien, a largo plazo nosotros también tendremos un problema.

En cuanto al crecimiento, calculo que este año, por primera vez, no creceremos a un ritmo de tres cifras. Probablemente nos situaremos en torno al 60 por ciento. Pero lo más importante es que nos mantengamos económicamente estables, que el equipo siga creciendo y que sigamos disfrutando de lo que hacemos.

Brunello Cucinelli ha cerrado el primer trimestre de 2026 con unos ingresos totales de 369,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +14 por ciento a tipos de cambio constantes y del +8,1 por ciento a tipos de cambio corrientes.

La empresa ha registrado un excelente rendimiento en el canal retail, con un aumento del +20,1 por ciento a tipos de cambio constantes, y una contribución muy positiva del canal wholesale, que ha crecido un +4,3 por ciento a tipos de cambio constantes.

La evolución del primer trimestre ha sido favorable en todas las áreas geográficas, con crecimientos a tipos de cambio constantes del +20,3 por ciento en América, del +4,4 por ciento en Europa y del +17,8 por ciento en Asia. El canal retail ha registrado un crecimiento de dos dígitos en los tres continentes.

Se confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026

Según ha destacado la dirección en un comunicado, “la excelente contribución de nuestro nuevo sitio de e-commerce basado en la Inteligencia Artificial Callimacus, que ya ha demostrado su capacidad para aumentar enormemente el nivel de interacción con los clientes a través de experiencias personalizadas y ha atraído la atención de grandísimas empresas tecnológicas”.

La empresa confirma un crecimiento previsto de los ingresos del +10 por ciento a tipos de cambio constantes para 2026.

“El primer trimestre de 2026 ha cerrado con un crecimiento de la facturación del 14 por ciento, un resultado que sin duda podemos considerar excelente. A nivel mundial, la imagen de alta gama de la marca, posicionada en el segmento del lujo más exclusivo, se confirma como muy sólida y creemos que está viviendo el mejor momento de nuestra historia”, ha comentado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda que cotiza en el mercado Euronext Milan.

La dirección ha añadido que las colecciones para la Primavera/Verano 2026, que se encuentran actualmente en las tiendas y que “fueron consideradas particularmente bellas y creativas, han mostrado un sell-out muy positivo desde las primeras semanas”.

“El feedback recibido durante la campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas Otoño/Invierno 2026 confirma la excelente acogida por parte de la prensa internacional especializada y de los clientes multimarca, con una sólida cartera de pedidos, lo que contribuye a reforzar la visibilidad en el segundo semestre. En este contexto, los mercados se muestran equilibrados y receptivos, con una demanda cada vez más selectiva, orientada hacia la novedad y la calidad. La oferta de la marca está totalmente en línea con estas dinámicas, apoyando una trayectoria de crecimiento armónica y coherente”, ha subrayado Cucinelli.

Además del producto, la empresa de Solomeo se centra en la fidelización de la clientela, considerando importante destacar la centralidad del cliente local, la reducida dependencia del turismo internacional y el limitado peso del mercado de Oriente Medio, que representa aproximadamente el 5 por ciento, un porcentaje que también representa el peso total del cliente de Oriente Medio, que para la marca es predominantemente local.

En Europa, las ventas ascendieron a 124,7 millones de euros, un +4,4 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 33,8 por ciento sobre el total; Italia, cuyo peso se sitúa en torno al 11 por ciento, registra un resultado sustancialmente en línea con el rendimiento general.

En América, la facturación alcanzó los 137,7 millones de euros, un +20,3 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, lo que representa una cuota del 37,3 por ciento del total.

En Asia, los ingresos ascendieron a 106,7 millones de euros, un +17,8 por ciento más (a tipos de cambio constantes) que en el primer trimestre de 2025, con una cuota del 28,9 por ciento sobre el total.

Como se ha mencionado, el peso de Oriente Medio fue de aproximadamente el 5 por ciento sobre una base anual, con una clientela caracterizada predominantemente por un componente local. Los Emiratos Árabes Unidos destacan por su presencia en el canal retail, mientras que en otras zonas de la región la presencia se realiza a través del canal wholesale. “Las últimas entregas de las colecciones Primavera/Verano 2026 se están gestionando teniendo en cuenta el contexto actual de la zona de Oriente Medio”, especifica el comunicado.

La plataforma holandesa Fashion for Good ha lanzado un nuevo proyecto, FAE (Feedstock Activation Europe), para abordar el eslabón perdido en el reciclaje textil: la infraestructura de clasificación y pretratamiento. Así lo ha comunicado la organización en una nota de prensa.

La iniciativa, respaldada por grandes actores del sector como Adidas, Bestseller e Inditex, tiene como objetivo garantizar que los textiles posconsumo puedan utilizarse a gran escala como materia prima para nuevas fibras textiles. En el proyecto también participan socios del Benelux, como las empresas de clasificación Boer Group y Sympany, y la compañía de innovación tecnológica Cure Technology.

FAE surge como respuesta a la brecha económica existente entre las empresas de clasificación y las de reciclaje. En la actualidad, la gran mayoría de los textiles recogidos que no son aptos para el mercado de segunda mano se incineran o se depositan en vertederos. El problema no reside en la tecnología —según Fashion for Good, existen suficientes empresas de reciclaje mecánico y químico—, sino en el paso previo. Faltan métodos rentables para eliminar cremalleras, botones y fibras de las prendas y para separar las fibras sintéticas, un paso fundamental para lograr una sostenibilidad de alta calidad en la cadena de valor textil.

El proyecto FAE se centra en probar técnicas de separación de fibras y en diseñar centros regionales. Estos centros de clasificación y pretratamiento en Europa buscarán reducir los costes de procesamiento por producto mediante la automatización. Con ello, la organización pretende crear un modelo comercialmente viable que responda a la legislación de la UE sobre la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que responsabiliza financieramente a las marcas de moda de la fase en la que la ropa se convierte en residuo.

La empresa murciana Liwe Española, propietaria de la cadena de moda Inside, avanza en su complejo proceso judicial con el objetivo de evitar la liquidación y proteger sus más de 200 tiendas y cerca de 1.000 empleos.

Tras declararse en concurso voluntario el pasado 29 de enero de este2026, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha formalizado los pasos clave para supervisar el futuro financiero de la compañía, garantizando transparencia en la gestión y la continuidad de su actividad. El juzgado ha nombrado ahora oficialmente a Andersen Tax & Legal Iberia y Zubizarreta Procedimientos Concursales, A.I.E., bajo la representación de Vicente Zubizarreta Urcelay, como administradores concursales.

Este equipo especializado tendrá pleno acceso a los libros y cuentas de Liwe y deberá elaborar en los próximos dos meses un informe detallado sobre la situación real de la empresa. La finalidad es evaluar la viabilidad de la compañía y preparar las bases de un plan que permita mantenerla operativa.

Según los datos disponibles, Liwe arrastra una deuda de 65 millones de euros, agravada por unas pérdidas de 82 millones registradas en 2025, y busca la aprobación de sus acreedores de su plan de reestructuración.

La propuesta incluye una quita del 50 por ciento de la deuda, la posibilidad de convertir parte del saldo pendiente en préstamos participativos y la continuidad de sus operaciones en España, Portugal, Italia y Grecia. Con ello, la compañía pretende proteger sus puestos de trabajo y mantener su presencia internacional, a la vez que adapta su modelo de negocio a las exigencias del mercado de la moda.

En esta fase del concurso, los acreedores tienen un mes para comunicar sus créditos a la administración concursal y la representación de los trabajadores ha sido informada para poder personarse y defender sus derechos.

Tokio - El gigante japonés del prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) ha vuelto a elevar este jueves sus previsiones para su ejercicio fiscal 2025/26, tras registrar unos sólidos beneficios en el primer semestre, y tiene previsto acelerar su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se ha asociado con el emblemático equipo de béisbol de los Dodgers.

El líder japonés de la moda ya había registrado en su ejercicio 2024/25, cerrado a finales de agosto, su cuarto año consecutivo de beneficios récord, tras haber acelerado considerablemente su expansión fuera del archipiélago desde el parón provocado por la pandemia de Covid-19.

Ahora prevé un beneficio de explotación de 700,000 millones de yenes (3,780 millones de euros) para el ejercicio 2025/26, que comenzó en septiembre, frente a los 650,000 millones anteriores, y un beneficio neto de 480,000 millones de yenes (frente a los 450,000 millones anteriores).

Se espera que las ventas se disparen un +14,7 por ciento durante el ejercicio hasta alcanzar los 3,9 billones de yenes (21,050 millones de euros), una previsión que también ha sido revisada al alza.

Esta mejora refleja unos sólidos resultados en el periodo de septiembre a febrero, impulsados por “las sólidas ventas de Uniqlo en todas las regiones, con las que la marca ha alcanzado resultados semestrales récord y una acogida que no deja de crecer a nivel internacional”.

En el conjunto del primer semestre, la facturación del grupo japonés se ha disparado casi un +15 por ciento interanual hasta los 2,055 billones de yenes (11,090 millones de euros), con un beneficio neto de 279,200 millones de yenes (1,500 millones de euros), lo que supone un aumento de casi el +20 por ciento.

Las ventas de Uniqlo (su marca insignia) se han recuperado en Japón (+7,4 por ciento) y, sobre todo, se han disparado un +22,4 por ciento a nivel internacional, generando un aumento del beneficio de explotación de casi el +40 por ciento interanual.

El cambio de tendencia se confirma en China, su principal mercado fuera de Japón. Mientras que sus ventas y beneficios se habían desplomado en el país durante el ejercicio anterior, Uniqlo International informa ahora de un repunte de la facturación y un crecimiento “de dos dígitos” de sus beneficios en China continental durante el primer semestre, donde se ha beneficiado de las rebajas del Año Nuevo Lunar.

Paralelamente, Uniqlo registra “un crecimiento de dos dígitos” en sus ventas y beneficios durante el primer semestre tanto en Norteamérica como en Europa, y asegura que ha vendido bien sus colecciones de invierno en ambas regiones.

El mercado norteamericano está en su punto de mira: Fast Retailing acaba de cerrar un importante acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles, equipo campeón de la Liga Nacional de béisbol, que cuenta en sus filas con el jugador estrella japonés Shohei Ohtani.

El logotipo rojo y blanco de Uniqlo será visible en el estadio, una forma de capitalizar la pasión de los aficionados al béisbol japoneses y estadounidenses, ofreciendo a Uniqlo una visibilidad excepcional. Según Bloomberg, Fast Retailing genera menos del 10 por ciento de su facturación en Estados Unidos y solo cuenta con el 3 por ciento de sus puntos de venta en el país, lo que augura un importante potencial de crecimiento.