Las empresas francesas de software de gestión empresarial Cegid y Silae han hecho pública, el 9 de septiembre de 2026, su intención de fusionarse. Esta operación estratégica da lugar a una entidad valorada en más de 10,000 millones de euros. El objetivo de esta alianza es construir una plataforma tecnológica europea unificada que cubra todas las necesidades de contabilidad, fiscalidad, recursos humanos y gestión de nóminas.

París - El número de visitantes de las páginas web de Temu y AliExpress ha disminuido significativamente en el segundo trimestre en Francia, incluso antes de la entrada en vigor del impuesto europeo de tres euros que grava los paquetes pequeños, según han desvelado este miércoles la Fevad y Médiamétrie.

Madrid – La multinacional de la moda española el grupo Inditex, compañía matriz de cadenas de moda tan populares como Bershka, Massimo Dutti o Zara, su buque insignia y cadena “estrella”, ha informado a primera hora de hoy de las cuentas registradas al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de julio, durante el que la compañía volvió a registrar nuevos máximos históricos, tanto en ventas como en beneficios.

Hubo un tiempo en que las escuelas de moda formaban principalmente para diseñar. Hoy, el mercado exige comprensión: de un precio, un margen, un conjunto de datos, una cadena de suministro, una normativa medioambiental y de las herramientas digitales que ya están transformando profesiones concretas.

Jean-Baptiste Andreani dirige la escuela de moda parisina IFA Paris desde 2015 y ha basado su concepto de formación precisamente en esta observación. La creatividad sigue siendo la base, pero ya no puede enseñarse de forma aislada de la economía, la tecnología y las limitaciones industriales que hoy rodean a cualquier producto.

El cambio no se manifiesta en la pasarela, sino en los perfiles profesionales que están surgiendo, en las competencias que buscan las empresas y en el tipo de candidatos que solicitan plaza en las escuelas de moda. Quien estudia diseño debe entender cuánto cuesta una colección y a qué precio se puede vender. Quien aspira a trabajar en merchandising debe saber leer datos y reconocer tanto lo que revelan como lo que ocultan. En marketing, ya nadie puede ignorar la trazabilidad, el impacto medioambiental y las nuevas obligaciones de etiquetado.

En la práctica, para el mercado de habla alemana, esto se traduce principalmente en la regulación europea. El Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles y el pasaporte digital de productos están trasladando las cuestiones de sostenibilidad del marketing al desarrollo de producto, las compras y la gestión de datos, es decir, exactamente a las áreas donde empiezan a trabajar los graduados de las escuelas de moda.

Bajo la dirección de Andreani, IFA Paris ha crecido en una década de unos 150 a aproximadamente 1,200 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son internacionales y proceden de 111 nacionalidades. La colaboración con la universidad estadounidense Kent State es un buen ejemplo de ello: cada año, unos 120 estudiantes estadounidenses llegan a París. Así, la internacionalización no fue una consecuencia del crecimiento, sino que se ha convertido en su eje central.

De un desvío a una carrera profesional

El camino de Andreani no parecía predestinado a dirigir una escuela de moda internacional. Tras sus estudios preparatorios en ciencias económicas para la elitista escuela parisina HEC y una licenciatura en la escuela de negocios SKEMA, su carrera parecía encaminada hacia una gran corporación. Entonces llegó lo que su madre describió amablemente como una “crisis de adolescencia a los 24 años”: un billete a Asia y una partida improvisada.

En Bangkok, empezó enseñando inglés a niños en un monasterio. El episodio apenas duró seis meses, pero cambió para siempre su perspectiva sobre la enseñanza. Descubrió una carencia que se convertiría en el hilo conductor de su carrera: es posible transmitir conocimientos de manera impecable y, aun así, preparar mal a alguien para utilizarlos. Un curso puede estar bien fundamentado y estructurado, y sin embargo, permanecer muy alejado de las exigencias reales del mundo profesional.

El desvío se convirtió en una carrera. Andreani se unió al grupo educativo singapurense Raffles, donde enseñó marketing, fue director de programas y, más tarde, director académico en Bangkok. Llegó a dirigir centros con más de 2,500 estudiantes en Bangkok y Shanghái antes de trasladarse a París en 2015.

Él mismo subraya que no se considera un experto en moda. “Siempre parto de la base de que no soy un entendido en moda. A cambio, soy muy curioso por naturaleza”, afirma. En lugar de pontificar, observa y pregunta, trae a profesionales del sector a la escuela y confronta las certezas con la realidad de la industria. Hablar de su propia trayectoria durante la entrevista le parece excesivo: “Es un poco presuntuoso, ¿no cree?”.

Los creativos deben entender la empresa

Durante mucho tiempo, las funciones en las empresas de moda se podían delimitar con bastante claridad. Los departamentos trabajaban en silos: el diseño pertenecía a los creativos, las cifras a los de control de gestión, los consumidores al marketing y las ventas al merchandising.

Esta división es cada vez menos sostenible. La rentabilidad de una colección depende de los diseños, pero también de las cantidades, el precio, los materiales y la distribución. Una decisión de merchandising se basa en datos, pero requiere comprender el producto. Una normativa medioambiental puede alterar el sourcing, y con ello, los costes de producción y, en última instancia, el precio de venta.

Para Andreani, esta complejidad debe llevarse al aula. Por eso, en IFA Paris, las finanzas, la contabilidad, la planificación de negocio y la gestión del flujo de caja no son materias reservadas a los estudiantes de gestión. “Comprender el potencial comercial de una colección, captar las necesidades del mercado, fijar un precio... todo eso es muy importante”, afirma.

No se trata de convertir a los diseñadores en controllers. El objetivo es proporcionarles una formación económica suficiente para que entiendan que un diseño existe dentro de un sistema de limitaciones y que estas limitaciones definen en parte el producto. Los creativos ya no trabajan solos frente a un boceto o una pantalla, sino en diálogo con los equipos de merchandising, sourcing, finanzas, producción, análisis de datos y, a veces, con equipos que miden el impacto medioambiental de su diseño.

En el ámbito tecnológico, la escuela colabora con socios de la industria, entre otros, a través de alianzas con la feria especializada parisina Avantex, y ofrece un Fashion Tech Lab donde los estudiantes pueden experimentar con nuevas herramientas. El objetivo no es que un creativo se convierta en ingeniero, sino en alguien que comprenda las tecnologías que están transformando su profesión.

Aprender a dudar antes que a decidir

La sostenibilidad es un claro ejemplo de esta pedagogía. En IFA Paris, no se limita a unos cuantos cursos sobre upcycling, materiales reciclados o tintes naturales. La trazabilidad, la evaluación del ciclo de vida, las ecoetiquetas y la regulación forman parte del plan de estudios porque modifican de manera concreta el diseño, la producción y la comercialización.

Andreani no pretende sustituir una ortodoxia por otra. Quiere que sus estudiantes cuestionen lo que se les presenta como una verdad absoluta. ¿Una promesa medioambiental se basa en datos fiables? ¿Un material presentado como superior lo es realmente si se considera todo su ciclo de vida? ¿Y qué hacer cuando un objetivo medioambiental choca con una exigencia industrial o económica?

“La sostenibilidad es importante, pero no es algo absoluto e inmutable”, afirma. Esta frase resume lo que él llama la duda constructiva. No se trata de relativizarlo todo, sino de no confundir una norma con una verdad, un indicador con la realidad o una innovación con un progreso. En una industria que acumula datos, etiquetas, estándares y promesas tecnológicas, esta capacidad de discernimiento se convierte en una cualificación profesional en sí misma.

Cuando los datos entran en la creación

Este mismo cambio se observa en el uso de los datos, de forma más evidente en el merchandising. Las ventas, el inventario, el comportamiento del consumidor y el rendimiento del producto alimentan ahora las decisiones sobre previsiones, surtidos, descuentos y volúmenes de producción. Competencias que durante mucho tiempo estuvieron reservadas a las escuelas de negocios e ingeniería forman ya parte del día a día de las profesiones de la moda.

Sin embargo, Andreani no quiere sustituir la intuición por los datos. Se trata de trabajar con ellos sin delegarles el propio juicio. Con la inteligencia artificial (IA), esta distinción cobra aún más importancia. Una IA puede producir, acelerar, comparar y resumir, pero no conoce necesariamente la historia de una casa, sus códigos, sus referencias o el motivo por el que una imagen funciona en el universo de una marca concreta.

Cuanto más rápido se puedan generar propuestas, más valiosa será la capacidad de seleccionar, editar, contextualizar y dar sentido. La tecnología acelera la producción, pero no sustituye el criterio. Los estudiantes deben dominar las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, comprender qué pueden hacer, qué no, y cómo podrían transformar su profesión.

“Hay un mundo más allá del diseño”

Con la ampliación de los contenidos, también se expande el abanico de salidas profesionales, lo que ya se refleja en las aspiraciones de los estudiantes. El sueño de trabajar en una gran casa de moda persiste, pero ya no es el único objetivo.

Andreani anima a sus estudiantes a mirar más allá de las profesiones clásicas. El diseño de producto, el interiorismo, la industria automotriz y la aeronáutica, la tecnología textil, los nuevos materiales o el análisis de datos son campos en los que casi nadie piensa al matricularse en una escuela de moda. Hoy, una formación en moda puede conducir al diseño de espacios y mobiliario, a la ergonomía de interiores de vehículos y aviones, a la investigación de biomateriales o al análisis de datos de ventas. Quien siente pasión por los materiales puede acabar en un laboratorio; quien viene del producto, en el merchandising predictivo.

“No teman tomar desvíos”, aconseja, una fórmula que resuena claramente con su propia trayectoria. La moda se convierte así menos en una profesión y más en un campo profesional con conexiones a otras industrias. A este respecto, le gusta citar a Karl Lagerfeld y su máxima de que la moda no consiste en imponer, sino en proponer. En ese sentido, una escuela no debe dictar una carrera, sino proporcionar la formación y la confianza suficientes para poder cambiar de rumbo.

Por qué Estados Unidos es tan importante

Esta mentalidad abierta también define la estrategia internacional. Estados Unidos es hoy el mercado de captación más importante para la escuela, seguido de la India. A Andreani no le interesa acumular el mayor número posible de colaboraciones en el mapa, sino la afinidad entre los programas y las convicciones pedagógicas.

Atraer a estudiantes de Estados Unidos, la India o China no solo internacionaliza una promoción, sino que confronta a todos los implicados con otras perspectivas sobre el producto, los consumidores, el mercado y la empresa. El proyecto con Kent State en el marco de la New York Fashion Week es un buen ejemplo: allí, los estudiantes deben vestir robots, entre otras tareas, fusionando tecnología, diseño y experimentación. Quien solo ha conocido una forma de producir, vender y pensar la moda, tiende a darla por sentada y llega a las mismas soluciones que los demás.

Salir de la escuela antes de tener el diploma

Para Andreani, preparar para el mundo laboral no significa hablar de él, sino hacer que los estudiantes se enfrenten a él, con sus códigos, sus rechazos y sus silencios. Por eso, en IFA Paris se anima a los estudiantes de primer año a que vayan directamente a las empresas, se presenten y entreguen su currículum. En una época en la que gran parte de las candidaturas se gestionan a través de portales, formularios en línea y software de selección, este ejercicio parece de otra era.

Y precisamente ahí reside su propósito. Es mejor practicar cómo encajar un rechazo antes de que venga de un departamento de recursos humanos. Se aprende a reformular la propia propuesta, a entender por qué un currículum no funciona y a darse cuenta de que las empresas no contratan un título, sino a alguien que comprende su entorno.

Para él, los profesores que vienen de la industria cumplen el mismo propósito. No solo dominan una técnica, sino que saben en qué se convierte cuando entran en juego el presupuesto, los plazos, los clientes y la organización. Andreani cuenta el caso de una profesora de finanzas y merchandising especialmente exigente, cuyas clases no estaban entre las más populares. Años más tarde, algunos exalumnos volvieron para darle las gracias tras haber empezado a trabajar en grandes casas de moda. Una buena escuela profesional no debe ofrecer lo que los estudiantes quieren oír, sino a veces aquello cuya necesidad solo descubrirán más adelante.

Formar menos para una profesión y más para el cambio

Ninguna escuela puede saber cómo serán las profesiones de la moda dentro de diez años. Pero sí puede preparar a sus estudiantes para que no se sientan indefensos cuando esas profesiones cambien. La trazabilidad, los datos, la regulación medioambiental, los nuevos materiales, la IA y un consumo diferente pueden dar lugar a nuevas funciones o transformar profundamente las existentes.

La moda seguirá necesitando diseñadores, pero serán diseñadores capaces de dialogar con los departamentos de control de gestión, ingeniería, análisis de datos, los equipos de la cadena de suministro y los responsables de sostenibilidad. Saber lo que uno quiere ser es, por tanto, el primer paso. Aprender a convertirse en otra cosa es el paso decisivo.

Tras gastar millones de euros en artículos de lujo en la tienda de Louis Vuitton de los Campos Elíseos, un pródigo cliente chino se habría beneficiado de devoluciones de impuestos indebidas. Ahora cinco personas, entre ellas exdirectivos de la empresa, están siendo juzgadas desde el lunes por el tribunal correccional de París por estafa en banda organizada.

Madrid – El Grupo H&M parece decidido a cerrar la aparente etapa de paulatino retroceso que venía protagonizando en España, en términos tanto operativos como comerciales, y anuncia la apertura en el país de una “oficina de producción”. Departamento que a partir de ahora comenzará a operar desde Barcelona, reforzando las capacidades de desarrollo de producto de la multinacional de la moda sueca.

Patagonia se ha sumado a la batalla legal contra la decisión de la administración Trump de reducir dos monumentos nacionales en Utah, alegando que la medida amenaza la protección de terrenos públicos, la soberanía tribal y zonas de importancia medioambiental y cultural. La marca de ropa outdoor anunció la demanda el dos de septiembre, con la que impugna la proclamación del presidente Donald Trump del pasado julio por la que se reduce el Monumento Nacional Bears Ears en aproximadamente un 91 por ciento, además de recortar significativamente el tamaño del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante.

La trazabilidad en la industria de la moda está dejando de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de acceso al mercado. Esta es la principal conclusión del informe anual que acaba de publicar Oeko-Tex. Las nuevas exigencias legales en la UE, Estados Unidos y Canadá obligan cada vez más a las empresas a demostrar el origen de sus productos y materias primas, así como sus métodos de producción. Aquellas compañías capaces de documentar su cadena de suministro, desde la materia prima hasta el producto final, están mejor preparadas para afrontar controles aduaneros, auditorías regulatorias y restricciones comerciales.

Pekín ha instado este jueves a Francia a abandonar su recién aprobada ley contra el ultra-fast fashion, calificando la nueva medida, dirigida a las principales plataformas de comercio electrónico asiáticas como Shein y Temu, de "claramente discriminatoria".

La marca estadounidense de ropa deportiva Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) ha registrado una caída del -4 por ciento en sus ingresos netos, hasta los 2.400 millones de dólares, correspondientes al segundo trimestre de 2026, que concluyó el 2 de agosto de 2026. En términos de dólar constante, los ingresos netos retrocedieron un -5 por ciento.

La firma estadounidense de lencería Victoria's Secret & Co. ha registrado un crecimiento considerable en sus ingresos y resultados durante el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. A la vista de esta evolución positiva, la dirección ha elevado este jueves sus previsiones para el conjunto del año.

La firma estadounidense de moda Lands’ End Inc. ha logrado aumentar sus ingresos y volver a la rentabilidad en el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. Así se desprende de un informe provisional publicado este jueves.

En el primer semestre, Ermenegildo Zegna ha registrado unos ingresos de 987,3 millones de euros, un +6 por ciento más en tasa interanual y un +9 por ciento en términos orgánicos. El canal directo al consumidor ha impulsado los resultados con un crecimiento del +12 por ciento (+16 por ciento en términos orgánicos), representando el 86 por ciento de los ingresos de las marcas del grupo, mientras que la continua racionalización del canal mayorista en las tres marcas ha supuesto un descenso del -14,6 por ciento en los ingresos de dicho canal (-13,3 por ciento en términos orgánicos).

El grupo minorista británico Watches of Switzerland Group (WOSG) ha reiterado sus previsiones para el conjunto del ejercicio fiscal 2027 tras registrar un periodo de sólido impulso comercial durante las 17 semanas transcurridas hasta el 30 de agosto de 2026.

El mercado secundario de artículos de lujo está creciendo entre dos y tres veces más rápido que el mercado primario, según el informe de reventa de 2026 de la plataforma estadounidense de reventa online The RealReal+ (TRR), titulado “The Revolution of Resale”.

El grupo estadounidense de moda PVH Corporation ha registrado, como se esperaba, un descenso de sus ingresos en el segundo trimestre del ejercicio 2026/27. Debido a elevados cargos extraordinarios, la empresa también ha entrado en números rojos. Sin embargo, los resultados publicados el miércoles por la noche no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones para el conjunto del año.

El grupo de moda estadounidense G-III Apparel Group (G-III) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, cerrado el 31 de julio de 2026, con una caída de las ventas netas del -10 por ciento hasta los 554,1 millones de dólares.

Kontoor Brands, Inc. ha anunciado este miércoles la estrategia de crecimiento a largo plazo y los objetivos financieros para 2030 de Helly Hansen, que Kontoor Brands presentará en el Helly Hansen Investor Day. El plan está diseñado para escalar Helly Hansen a nivel mundial al tiempo que amplía significativamente su rentabilidad hasta 2030, con un objetivo de ingresos superior a los 1.100 millones de dólares, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 10 por ciento.

Con motivo del encuentro de las federaciones europeas del textil y la confección, que ha tenido lugar en la inauguración del salón Première Vision el martes, uno de septiembre, a las 10:30 horas, el sector textil y de la confección ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que refuerce su respuesta frente a las importaciones de la moda ultrarrápida.

Madrid – Williot, la cada vez más popular marca española de moda masculina, da un decidido paso adelante en sus planes de crecimiento y de expansión, formalizando su acuerdo y alianza con el grupo panameño Denim Deluxe Industries. Compañía que, a partir de este momento, será la encargada de liderar la expansión comercial de la firma en los distintos mercados de Latinoamérica.

La firma estadounidense de gestión de marcas WHP Global y la compañía de moda también estadounidense G-III Apparel Group (G-III) han completado la adquisición de la marca americana Marc Jacobs al conglomerado de lujo francés LVMH. De forma simultánea, WHP Global y G-III han constituido una joint venture para copropiedad de la propiedad intelectual de Marc Jacobs y acelerar la expansión global de la firma.

La firma alemana de lujo accesible Hugo Boss ha cancelado anticipadamente su programa de recompra de acciones tras el anuncio de la empresa británica de distribución Frasers Group de su intención de hacerse con una participación de control superior al 50 por ciento en la compañía.

El proyecto bautizado como "Prada Strada", una colaboración entre Prada y el diseñador belga Jonathan Riss que debía personalizar una flota de Rolls-Royce para presentarla en eventos por todo el mundo, ha terminado en una disputa legal. Sin embargo, el proyecto, como sucede a veces, no llegó a despegar y Riss ha decidido llevar a Prada y a tres de los principales directivos del grupo de moda a un litigio contractual por más de cinco millones de dólares.

Victoria Beckham Holdings Ltd ha registrado un beneficio operativo por primera vez desde su creación en 2008, según ha anunciado la empresa este lunes. Aumentó un +15 por ciento hasta los 129,8 millones de libras (175,7 millones de dólares) en el ejercicio cerrado a finales de diciembre, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento de ingresos de dos dígitos. También ha registrado un beneficio antes de impuestos de 3,38 millones de libras (unos 4,5 millones de dólares), en comparación con una pérdida de 4,85 millones de libras (6,57 millones de dólares) el año anterior, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 7,3 millones de libras (9,8 millones de dólares) frente a una pérdida operativa de 1,6 millones de libras (2,17 millones de dólares) en el ejercicio previo.

Scalpers dará un nuevo paso en su expansión internacional a partir de septiembre, cuando comenzará a operar directamente en Estados Unidos a través de una plataforma de ecommerce propia y con el apoyo de un centro logístico externo situado en Ohio. El movimiento forma parte de la nueva hoja de ruta de la compañía sevillana, que prevé mantener un crecimiento del 10 por ciento en 2026 y encara su vigésimo aniversario, que celebrará en 2027.

Las principales federaciones textiles de Europa han instado este martes a la Comisión Europea a fijar en 10 euros por paquete la tasa de gestión que planea introducir para los paquetes pequeños procedentes principalmente de China, según ha informado la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

El grupo de moda italiano Aeffe, propietario de Moschino y Alberta Ferretti, ha cerrado el mes de julio con una deuda neta de 112,61 millones de euros, cifra que apenas ha variado con respecto a los 112,37 millones de euros del mes anterior, mientras negocia una salida a su crisis financiera. De ese total, 96,37 millones de euros corresponden a deuda a corto plazo, frente a 29,06 millones de euros de deuda a medio y largo plazo y 12,82 millones de euros de liquidez, lo que significa que más de tres cuartas partes de lo que debe el grupo vence en el plazo de un año. La compañía ha revelado las cifras en un comunicado este lunes.

La filial francesa de Inditex ha facturado 1.910 millones de euros en el ejercicio fiscal cerrado a finales de enero de 2026 (+0,9 por ciento). Un crecimiento aparentemente modesto, pero que contrasta con el retroceso general del sector de la moda en Francia.

El tradicional gong de la Bolsa de Hong Kong ha resonado este martes por la mañana para una empresa que, sin duda, habría preferido otra música.

El grupo minorista británico Frasers Group ha dado un paso decisivo hacia el control mayoritario de Hugo Boss tras elevar su participación directa en la firma alemana de sastrería al 47,89 por ciento mediante una oferta pública de adquisición voluntaria.

El minorista de comercio electrónico Shein, de origen chino, ha debutado este martes en la bolsa de Hong Kong, poniendo fin a un proceso de años para acceder a los mercados de capitales tras los intentos fallidos de cotizar en Nueva York y Londres. Las acciones han llegado a caer cerca de un -10 por ciento en los primeros compases de la sesión hongkonesa, aunque han recortado pérdidas hasta situarse en torno a un -4 por ciento a mediodía, con el último precio registrado en 46,62 dólares de Hong Kong (5,95 dólares). La oferta pública inicial (OPI) ha valorado Shein en aproximadamente 26.500 millones de dólares, muy por debajo de su máximo de 2022, cuando llegó a rozar los 100.000 millones de dólares.

París - Decathlon quiere adquirir el 50 por ciento de Sport 2000 France, según han anunciado este lunes ambas empresas competidoras. Esta alianza podría reconfigurar el panorama del mercado de equipamiento deportivo, ya alterado por la compra de decenas de tiendas Go Sport por parte de Intersport en 2023.

Gap Inc., el gigante estadounidense de la moda especializada, ha anunciado sus resultados financieros del segundo trimestre correspondiente al período finalizado el 1 de agosto de 2026. La compañía ha registrado un descenso en la línea de ingresos, con unas ventas netas que han caído un -2 por ciento interanual hasta los 3.700 millones de dólares, mientras que las ventas comparables han retrocedido un -1 por ciento. Las ventas en tienda han bajado un -3 por ciento respecto al año anterior en su cartera de 2.471 establecimientos propios. Las ventas online han descendido un -1 por ciento interanual y han representado el 35 por ciento de las ventas netas totales.

La cadena de joyerías de Hamburgo, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, ha aumentado considerablemente su beneficio en la primera mitad del ejercicio 2026.

Authentic Brands Group ha adquirido una participación mayoritaria en October’s Very Own (OVO), la marca de lifestyle fundada por el rapero Drake. El acuerdo también contará con la participación de Vince Holding Corp. (VNCE), que actuará como licenciatario principal de ropa y retail en la operación.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha presentado públicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el formulario F-1. La presentación está relacionada con una propuesta de oferta pública inicial (OPI) de valores de renta variable en Estados Unidos y una doble cotización en el Nasdaq Capital Market.

Lenzing, fabricante austriaca de fibras, ha anunciado que su Junta General Extraordinaria (JGE), celebrada el 25 de agosto de 2026, ha aprobado una ampliación de capital preservando los derechos de suscripción preferente de los accionistas existentes. La medida tiene como objetivo reforzar la estructura del balance de la compañía y financiar la ejecución de su estrategia de transformación, denominada Grow Nonwovens, Reset Textiles.

El grupo de comercio electrónico PDD Holdings Inc., que cotiza en bolsa y opera las plataformas online Temu y Pinduoduo, se ha visto afectado por las difíciles condiciones del mercado durante el segundo trimestre del ejercicio 2026. Los resultados, que la empresa ha publicado este lunes, no han alcanzado las expectativas del mercado a pesar de un nuevo aumento de los ingresos.

Fairtrade ha revisado en profundidad su norma textil. La nueva versión entrará en vigor el martes, 1 de septiembre, y se aplicará únicamente a la última fase de la producción de prendas de vestir.

El grupo de distribución lifestyle Urban Outfitters ha registrado unas ventas netas récord y el trimestre de mayor beneficio ajustado en la historia de la compañía, correspondiente al segundo trimestre finalizado el 31 de julio de 2026.

La firma italiana de lujo Dolce & Gabbana ha alcanzado un acuerdo con su pool de prestamistas para obtener una dispensa por el incumplimiento de sus cláusulas financieras y estabilizar su liquidez, tras registrar pérdidas operativas y un aumento de la deuda en su último ejercicio fiscal.

El grupo chino de moda de lujo Lanvin Group ha anunciado sus resultados financieros no auditados correspondientes al primer semestre de 2026, en los que destaca una mejora notable en la rentabilidad y una reducción sustancial de las pérdidas pese al difícil contexto de mercado.

La noticia ha pasado relativamente desapercibida. Sin embargo, merece un análisis más detallado.

Las importaciones de ropa en Argentina crecen un 66 por ciento mientras la industria textil trabaja al 38 por ciento de su capacidad

El grupo belga de lencería Van de Velde ha registrado un aumento de los ingresos del +5,2 por ciento, hasta 115,7 millones de euros (135 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, frente a los 110 millones de euros del mismo periodo del año anterior. En términos comparables, teniendo en cuenta los cambios estacionales en las entregas, los ingresos consolidados aumentaron un +4 por ciento, hasta 116,6 millones de euros.

El gigante británico de los grandes almacenes Marks & Spencer ha ampliado su colaboración con Zeos, el brazo logístico B2B de Zalando, que ahora supervisa todo el negocio online directo al consumidor del minorista en 22 mercados de Europa continental.

El grupo chino de moda deportiva Anta Sports Products Limited ha mantenido su trayectoria de crecimiento en la primera mitad del ejercicio 2026. Así se desprende de las cifras preliminares publicadas este miércoles por la empresa matriz de marcas como Anta, Descente y Jack Wolfskin.

El minorista deportivo estadounidense Dick's Sporting Goods ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 1 de agosto de 2026. Las ventas netas consolidadas han aumentado un +53,2 por ciento hasta los 5.590 millones de dólares, frente a los 3.650 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, un incremento que refleja principalmente la adquisición de Foot Locker. Sin embargo, el beneficio neto del segundo trimestre ha caído hasta los 315,46 millones de dólares, desde los 381,40 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo de moda de Metzingen, Hugo Boss AG, ha iniciado este lunes su programa de recompra de acciones anunciado en primavera. El programa prevé la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 200 millones de euros y finalizará el 31 de diciembre de 2027.

Madrid – Tras sus primeros 10 años de trayectoria, la compañía valenciana Zapato Feroz abre nueva etapa de crecimiento y desarrollo, perdiendo “Zapato” para pasar a llamarse únicamente “Feroz”. Un proceso de rebranding que ha llegado acompañado del lanzamiento de una renovada página online, todo mirando hacia el doble objetivo de, primero, reforzarse como una comunidad que mira ya mucho más allá de la comercialización de calzado “barefoot”, y segundo, destapar nuevas cotas de facturación.

Hong Kong - Shein debutará en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, según ha anunciado este lunes el minorista de fast-fashion, en una esperada salida a bolsa que valoraría al grupo en cerca de 27.000 millones de dólares.

El sector textil y de la confección de Colombia es un pilar fundamental de su economía industrial. Combinando más de un siglo de herencia manufacturera con capacidades técnicas modernas, el país se ha labrado un nicho distintivo en la moda de valor añadido y las prendas especializadas. Su proximidad estratégica a Norteamérica y sus favorables mecanismos comerciales convierten a Colombia en un actor clave del nearshoring, especialmente para el mercado estadounidense.

El gigante chino de la moda ultrarrápida Shein habría retrasado su salida a bolsa debido a la preocupación de los inversores por la operación. Según el South China Morning Post, se espera que Shein debute ahora en la bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, con una valoración inferior, de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares.

Ciudad de México - Amazon anunció el jueves que invertirá 2.000 millones de dólares entre 2026 y 2030 en producciones latinoamericanas para su servicio de streaming Prime Video.

Madrid – La firma de moda barcelonesa Brava Fabrics se encuentra desde el pasado 25 de junio en situación de concurso voluntario de acreedores. Un proceso de insolvencia para el que ya se ha abierto una guerra de pujas, fase que se confía con que pueda terminar de cerrarse el próximo 15 de septiembre con la entrega de la compañía, plenamente operativa, a un nuevo propietario.

Superdry & Co. ha firmado un acuerdo plurianual de co-branding con la firma italiana de ropa deportiva Kappa, convirtiéndose así en la primera marca de sportswear en unirse a la creciente cartera de marcas asociadas de la firma británica.

El minorista estadounidense de precios reducidos The TJX Companies (TJX) ha registrado unas ventas netas de 15.180 millones de dólares en el segundo trimestre, finalizado el 1 de agosto de 2026, lo que representa un incremento del +5 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas comparables consolidadas, o comp sales, han crecido un +4 por ciento, superando las previsiones de la compañía.

Según los últimos datos publicados por Brand Finance, el valor acumulado de las 50 principales marcas de moda del mundo ha disminuido un -4 por ciento, hasta situarse en 350,9 mil millones de dólares en 2026. Esta contracción se produce en un clima de incertidumbre macroeconómica y de reajuste de las expectativas de los consumidores. A pesar de estos desafíos, la industria demuestra resiliencia, impulsada por la innovación, las alianzas estratégicas y un mayor enfoque en la relevancia de la oferta.

El nearshoring en la industria de la moda ha pasado de ser una reacción defensiva y una red de seguridad temporal frente a las crisis de transporte a convertirse en una estrategia central permanente e impulsada por datos. Con las amplias presiones arancelarias de Estados Unidos en 2026 y las estrictas normativas ecológicas europeas, como la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD) y el Pasaporte Digital de Producto (DPP), las marcas están reestructurando estratégicamente cómo y dónde producen su ropa.

Wolford AG ha avanzado en su reestructuración. En el primer semestre del ejercicio en curso, la facturación del proveedor austriaco de lencería y prendas de vestir se ha situado en 31 millones de euros, por debajo de los 33 millones de euros del año anterior; sin embargo, el grupo ha logrado avances significativos en sus resultados.

El propietario de Salomon, Arc'teryx y Wilson ha registrado un segundo trimestre muy por encima de las expectativas y ha vuelto a elevar sus objetivos para 2026. Detrás del crecimiento del +32 por ciento en la cifra de negocio, el grupo se beneficia sobre todo de un cambio en el mix, de una fuerte progresión de la venta directa al consumidor y de un desarrollo espectacular en Asia.

La red financiera digital sueca Klarna ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con un beneficio neto positivo y una expansión destacada en los principales indicadores operativos.

El conglomerado de distribución británico Frasers Group plc (Frasers) ha consolidado de forma significativa su participación en la firma de moda premium alemana Hugo Boss tras la conclusión de su oferta pública de adquisición voluntaria.

La firma británica de ropa deportiva de lujo Perfect Moment ha registrado una caída del -21,9 por ciento en sus ingresos netos, hasta 1,2 millones de dólares, en el primer trimestre fiscal cerrado el 30 de junio de 2026, frente a los 1,5 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. No obstante, la pérdida neta ha mejorado hasta los 3,5 millones de dólares, frente a los 3,8 millones del ejercicio precedente.

En un documento inédito publicado a finales de julio, China ha rebatido frontalmente las acusaciones occidentales de “sobrecapacidad” industrial.

Aunque el texto se centra principalmente en los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías avanzadas, su razonamiento también afecta al sector textil. Pekín rechaza la idea de que un superávit comercial o una elevada capacidad de producción sean suficientes para demostrar una distorsión del mercado.

Esta postura llega en un momento en que los industriales chinos del textil y la confección siguen figurando entre los más poderosos del mundo y sus competidores asiáticos ya sufren la presión de las exportaciones chinas. La palabra se ha convertido en una de las más sensibles del comercio mundial: sobrecapacidad.

Desde hace varios años, Estados Unidos y, en menor medida, Europa acusan a China de producir más de lo que su mercado interno puede absorber en diversos sectores, para luego vender ese excedente en el extranjero a precios que podrían debilitar a los productores locales.

Durante mucho tiempo, el problema se centró en el acero o los paneles solares, pero se ha extendido progresivamente a los vehículos eléctricos, las baterías, los equipos industriales y las tecnologías relacionadas con la transición energética. Ahora, Pekín busca responder a esta acusación en el terreno de los principios.

El 28 de julio, el Ministerio de Comercio de China publicó un documento titulado “China’s Position on the So-called Excess Capacity Issue”, dedicado a la cuestión de la “denominada sobrecapacidad”. El texto sostiene, entre otras cosas, que el concepto no cuenta con una definición internacional única ni figura, como tal, en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Esta nueva doctrina es la que analiza EcoTextile News en un artículo publicado el 10 de agosto por Stephen Frost bajo el título “China rejects excess capacity textile claims”. El medio destaca que, aunque el documento chino se centra principalmente en los sectores industriales que actualmente están en el centro de las tensiones comerciales, su argumentación tiene implicaciones directas para el textil y la moda. Y no son, ni mucho menos, secundarias.

Pekín cuestiona, en primer lugar, la propia definición de “sobrecapacidad”

Para Pekín, el primer argumento es que no existe un umbral universal que permita decretar que una industria tiene “demasiada” capacidad productiva. El equilibrio entre la oferta y la demanda evoluciona con los ciclos económicos, los avances tecnológicos y la geografía de las cadenas de valor.

El documento chino presenta así la capacidad mundial como un sistema dinámico: equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Una capacidad excedentaria en un momento dado puede volverse necesaria unos años más tarde si la demanda aumenta o si surgen nuevos mercados.

Este razonamiento es especialmente importante para el sector textil. Una fábrica china que produce para un cliente vietnamita, bangladesí o pakistaní no responde necesariamente a una demanda “china”, sino que participa en una cadena de valor que se ha vuelto global.

Este es precisamente uno de los argumentos esgrimidos por Pekín. China recuerda que sus exportaciones de maquinaria textil y equipos industriales han contribuido al desarrollo de varios grandes países productores de prendas de vestir. Según el documento, las exportaciones chinas de maquinaria textil a los países en desarrollo superaron los 30,000 millones de dólares entre 2012 y 2024, contribuyendo especialmente al desarrollo de las industrias textiles de Vietnam, Pakistán y Bangladés.

En otras palabras, Pekín quiere desviar el debate. Lo que parece una capacidad excedentaria china puede ser también una capacidad productiva integrada en una cadena de valor internacional.

El textil es, sin embargo, un caso especialmente interesante

Aquí es donde el análisis de EcoTextile News merece una mayor profundización. Porque el sector textil chino no es un simple proveedor más. Sigue constituyendo uno de los principales centros de producción de la cadena mundial, desde las fibras y los hilos hasta los tejidos, la maquinaria y una parte de la confección.

Y las cifras chinas demuestran que sí existe un margen de capacidad. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la tasa de utilización de la capacidad de la industria textil se situó en el 77,5 por ciento en 2025, frente al 78,5 por ciento del año anterior. En el cuarto trimestre, alcanzó el 77,1 por ciento.

Hay que ser precisos: una tasa de utilización del 77,5 por ciento no significa automáticamente que exista una “sobrecapacidad” del 22,5 por ciento. Una fábrica no funciona necesariamente al 100 por cien de forma permanente. Las paradas por mantenimiento, los cambios de serie, la estacionalidad, la diversidad de productos y las limitaciones comerciales hacen que este cálculo sea mucho más complejo.

Pero la cifra no deja de ser interesante. Muestra que la industria textil china dispone de una reserva de capacidad significativa, a pesar de que la tasa de utilización ha disminuido un punto en un año.

Por lo tanto, el debate no puede zanjarse afirmando simplemente que el concepto de sobrecapacidad no existe. La verdadera pregunta es más bien si esta capacidad disponible constituye un problema económico, una reserva productiva normal o una fuente potencial de presión sobre los mercados internacionales.

Pekín rechaza sobre todo la ecuación “exportaciones = sobrecapacidad”

China cuestiona directamente la idea de que un gran superávit comercial sea la prueba de una capacidad de producción excesiva.

Su argumento es que un país puede ser muy competitivo en ciertos sectores y exportar masivamente sin por ello producir de manera “excesiva”.

A este respecto, el ministerio chino cita varios sectores europeos: automoción, farmacia o cosmética. Recuerda que la Unión Europea registró en 2025 unos superávits de 92,2 mil millones, 214,6 mil millones y 11,6 mil millones de dólares, respectivamente, en estos sectores.

El argumento es políticamente eficaz, pero económicamente no basta para cerrar el debate. Porque, si bien un superávit comercial no es sinónimo de sobrecapacidad, una sobrecapacidad sí puede contribuir a generar exportaciones importantes cuando una demanda interna insuficiente obliga a los productores a buscar salidas en el extranjero.

Por lo tanto, ambos fenómenos no son equivalentes. Y es precisamente esta distinción la que podría estructurar la próxima batalla comercial.

La verdadera cuestión: ¿qué ocurre cuando la oferta crece más rápido que la demanda?

Aquí es donde el debate se vuelve mucho más concreto para el sector textil. Si una industria dispone de una capacidad importante, pero la demanda mundial avanza al mismo ritmo, el problema es limitado.

Si, por el contrario, la capacidad aumenta más rápido que la demanda, los industriales deben encontrar otras salidas. Pueden bajar los precios, exportar más, ganar cuota de mercado en el extranjero o deslocalizar parte de su producción.

Estos son los mecanismos que hoy preocupan a varias economías. Y el Sudeste Asiático ya ofrece ejemplos de ello.

El Financial Times señalaba recientemente que varios países de la región están sufriendo una presión creciente por las exportaciones chinas, también en las cadenas industriales y textiles. En Indonesia, la industria del textil y la confección habría perdido unos 250,000 puestos de trabajo desde 2022, en un contexto en el que la competencia de los productos chinos es uno de los factores de presión.

El fenómeno es, por tanto, más complejo que una simple oposición entre China y las economías occidentales. La cuestión de la capacidad china afecta también a los países emergentes que han basado precisamente su desarrollo industrial en su inserción en las cadenas de valor mundiales.

El dilema chino: desarrollar a sus vecinos y competir con ellos al mismo tiempo

Esta es probablemente una de las conclusiones más interesantes del documento. Pekín presenta su industria como un acelerador del desarrollo para los países emergentes.

China suministra la maquinaria, los componentes, las materias primas y los equipos que permiten a Vietnam, Bangladés o Pakistán producir y exportar más.

Pero esta integración también crea una dependencia. Los industriales de estos países pueden ganar competitividad gracias a los equipos chinos, pero al mismo tiempo quedan más expuestos a la competencia de las empresas chinas en los mercados internacionales.

El caso del textil es especialmente revelador. China ya no se limita necesariamente a vender ropa; también proporciona las infraestructuras industriales que permiten a otros países fabricarla. Es un modelo mucho más potente que una simple relación proveedor-cliente.

Y esta potencia industrial sigue siendo difícil de eludir

La actualidad reciente en torno a Shein ofrece un ejemplo especialmente elocuente.

Según Reuters, Shein ha reducido su proyecto de expansión industrial en Vietnam tras una experiencia que consideró decepcionante. Inicialmente, la empresa había previsto desarrollar considerablemente su capacidad logística y de producción en el país para reducir su exposición a China.

Sin embargo, a mediados de 2026, su implantación en Vietnam se había reducido considerablemente y parte de sus proveedores había regresado a China, donde los costes, la flexibilidad y la rapidez de producción siguen siendo especialmente competitivos.

Evidentemente, el caso de Shein no es representativo de toda la industria textil, pero ilustra una realidad importante: la diversificación geográfica de las cadenas de producción es más difícil cuando implica sustituir todo un ecosistema industrial.

China no solo tiene fábricas; tiene proveedores, maquinaria, materias primas, subcontratistas, operadores logísticos, conocimientos técnicos y capacidad para producir rápidamente a gran escala. Es esta profundidad industrial la que constituye su principal ventaja.

Una respuesta al auge del proteccionismo

El documento chino también debe leerse en su contexto político. Pekín acusa explícitamente a ciertos países de convertir la cuestión de la “sobrecapacidad” en un instrumento proteccionista.

El ministerio chino afirma que algunos gobiernos estarían utilizando este concepto para justificar restricciones comerciales y proteger sus industrias nacionales.

Esta postura se produce en un momento en que Estados Unidos ha iniciado una investigación en virtud de la Sección 301 sobre la capacidad industrial china y la Unión Europea también está estudiando nuevos instrumentos comerciales para hacer frente a los desequilibrios relacionados con la producción china. El ministerio chino ya advirtió en mayo de que las medidas europeas basadas en la “sobrecapacidad” podrían llevar a Pekín a tomar contramedidas.

La batalla ya no es solo económica. Se está convirtiendo progresivamente en una batalla sobre las reglas que determinan qué es una competencia aceptable.

Para el textil europeo, el desafío es considerable

Para la industria europea de la moda y el textil, este es un tema que merece un seguimiento atento. La Unión Europea sigue siendo extremadamente dependiente de las importaciones chinas. En 2025, importó bienes chinos por valor de 559,4 mil millones de euros, frente a los 199,6 mil millones de euros que exportó a China, lo que supone un déficit de 359,8 mil millones de euros. Las importaciones europeas procedentes de China aumentaron un +6,4 por ciento en un año.

Estas cifras se refieren al conjunto de las mercancías y no solo al textil, pero aun así dan una idea de la profundidad de la relación comercial.

En la moda, esta dependencia es especialmente compleja de reducir. Las marcas europeas pueden deslocalizar ciertas fases de la fabricación a Vietnam, Bangladés, India, Pakistán o Turquía. Pero muchos de estos países siguen dependiendo de China para las materias primas, los hilos, los tejidos, la maquinaria o determinados componentes.

Reducir la dependencia de China no consiste, por tanto, en trasladar una fábrica. A veces, es necesario trasladar todo un ecosistema.

El riesgo de una nueva fragmentación de las cadenas de valor

Aquí es donde la postura china adquiere una dimensión más amplia. Pekín defiende una visión en la que la globalización permite que la capacidad industrial se distribuya entre varios países en función de sus respectivas ventajas.

Sus detractores responden que una organización así también puede conducir a una concentración excesiva de la capacidad y a una competencia difícilmente sostenible para los productores que no operan a la misma escala.

Ambas interpretaciones pueden ser ciertas simultáneamente. China puede haber contribuido al desarrollo industrial de algunos países y, al mismo tiempo, ejercer una presión creciente sobre sus propios fabricantes.

Esto es lo que hace que el tema sea especialmente delicado para el sector textil. Una política destinada a limitar las importaciones chinas puede proteger a ciertas industrias locales, pero también puede encarecer los costes para las marcas y los consumidores y perturbar unas cadenas de suministro extremadamente integradas.

A la inversa, la falta de respuesta puede acelerar la desaparición de la capacidad industrial local. La elección no es, por tanto, entre “libre comercio” y “proteccionismo” en el sentido estricto. Se trata del nivel de dependencia industrial que una economía está dispuesta a mantener.

China también está cambiando de posición en la cadena textil mundial

Por último, sería un error considerar a China como una economía especializada únicamente en productos de bajo coste.

El propio documento del Ministerio de Comercio subraya que la proporción de productos intensivos en mano de obra en las exportaciones chinas ha disminuido, pasando del 20,7 por ciento en 2012 al 15,1 por ciento en 2025. Es un indicador interesante que demuestra que China busca ascender en la cadena de valor sin dejar de conservar una base industrial extremadamente amplia.

En el sector textil, esto significa que su influencia puede desplazarse gradualmente: menos hacia el producto acabado y más hacia la maquinaria, los materiales, las tecnologías de producción y las infraestructuras industriales. Este es un movimiento mucho más difícil de competir.

El documento chino no zanja, por tanto, la cuestión de la sobrecapacidad

Esta es, en definitiva, la principal conclusión que se extrae de la publicación analizada por EcoTextile News.

Pekín ofrece una respuesta política y económica coherente a una acusación que considera instrumentalizada. Recuerda, con razón desde el punto de vista conceptual, que un superávit comercial no constituye en sí mismo una prueba de sobrecapacidad y que no existe una definición internacional única de esta última.

Pero esto no basta para demostrar que toda la capacidad industrial china sea económicamente sostenible. Los propios datos oficiales chinos muestran una tasa de utilización de la capacidad del 77,5 por ciento en el sector textil en 2025, lo que supone un descenso interanual.

Por tanto, la pregunta pertinente quizá no sea: “¿Tiene China demasiada capacidad?”. Sino más bien: “¿Dónde se encuentra hoy la capacidad productiva necesaria para satisfacer la demanda mundial, quién la financia, a qué precio y con qué consecuencias para los demás productores?”

Es un debate mucho más complejo. Y para el sector textil, podría llegar a ser decisivo. Porque detrás de la disputa semántica sobre la “sobrecapacidad” se está jugando en realidad la futura geografía de la industria mundial de la moda: quién producirá, quién suministrará la maquinaria y las materias primas, quién captará el valor y, sobre todo, qué países seguirán teniendo mañana una base industrial lo suficientemente sólida como para decidir por sí mismos su futuro en el textil.

La firma de inversión L Catterton se ha desprendido de un paquete de acciones de Birkenstock valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares. El propio fabricante de sandalias tiene previsto recomprar la mitad de estas acciones. Con el cierre de la operación, previsto para este lunes, la participación del inversor se reduciría por debajo del 50 por ciento.

La minorista de moda rápida online Shein, con sede en Singapur, tiene como objetivo una valoración de mercado de entre 25.000 millones de dólares y 28.000 millones de dólares para su próxima oferta pública de venta (OPV) en la bolsa de Hong Kong, según ha informado Reuters citando fuentes del mercado.

Entrevista con el CEO

El grupo surcoreano de moda y textil Misto Holdings ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, con unos ingresos consolidados de 1,4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 988 millones de dólares), lo que representa un aumento del +16,6 por ciento interanual. El beneficio operativo consolidado del periodo ha crecido un +62,3 por ciento interanual, hasta los 295,2 miles de millones de wones surcoreanos.

El especialista austriaco en joyería y cristal, Swarovski, ha registrado un crecimiento continuado en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas orgánicas de un +6 por ciento interanual y un crecimiento comparable que ha alcanzado el +8 por ciento.

La empresa finlandesa de tecnología de materiales Spinnova ha iniciado los preparativos para su posible debut en el mercado de valores estadounidense, con el objetivo de recaudar al menos 15 millones de dólares para apoyar la comercialización y la expansión de su tecnología de fibra textil a base de madera.

El grupo sueco de moda y deporte Björn Borg AB (Björn Borg) ha presentado sus resultados financieros intermedios correspondientes al segundo trimestre (Q2) y al primer semestre cerrado a 30 de junio de 2026, con una mejora de la rentabilidad y una expansión del margen bruto pese a las presiones sobre la facturación.

El gigante chino de la moda rápida Shein ha perdido una batalla por derechos de autor contra su rival Temu en un caso centrado en miles de fotografías de producto que, según Shein, se habían utilizado en la plataforma británica de Temu para promocionar copias de sus propias prendas de marca.

París - Una ayuda para las personas con discapacidad visual, un accesorio de alta tecnología para inmortalizar los viajes... Las gafas conectadas se están democratizando a medida que se intensifica la competencia y se multiplican las funcionalidades impulsadas por la inteligencia artificial.

El grupo estadounidense de calzado Wolverine Worldwide (WWW) ha mejorado sus previsiones para todo el año tras un segundo trimestre mejor de lo esperado, con un crecimiento impulsado por sus marcas Merrell y Saucony.

Frasers Group, el gigante británico del retail propiedad de Mike Ashley, ha confirmado la adquisición de los grandes almacenes de lujo Harvey Nichols tras semanas de rumores sobre la posible operación.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, Inc. (Tapestry), matriz de Coach y Kate Spade New York, ha logrado un crecimiento de doble dígito tanto en la línea superior como en la inferior durante el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio fiscal. Los resultados del periodo finalizado el 27 de junio de 2026 han estado impulsados por la fuerte demanda de bolsos en la marca insignia Coach y por la expansión internacional en Asia y Europa.

La Fundación Ellen MacArthur, la ONG dedicada a los textiles circulares, ha anunciado que colaborará con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desarrollo y la aplicación de un marco normativo nacional para la circularidad de los textiles.

El fabricante alemán de calzado Birkenstock ha seguido aumentando su facturación en el tercer trimestre del actual ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, ha elevado sus previsiones.

El Grupo y marca de moda sevillana Scalpers ha tomado una participación en el capital de Yuxus, marca madrileña de moda joven fundada en 2018, en una operación que ambas compañías han presentado como una alianza estratégica en un comunicado.

El Grupo Samsonite ha acordado la compra de Béis, la marca de lifestyle y viajes fundada por la actriz y empresaria Shay Mitchell, en una operación que valora la empresa en aproximadamente 210 millones de dólares.

La compañía finlandesa de diseño y estilo de vida Marimekko ha publicado su informe financiero semestral correspondiente al período de enero a junio de 2026. La empresa, con sede en Helsinki, ha registrado unas ventas netas de 43,9 millones de euros (50,57 millones de dólares) en el segundo trimestre (Q2), cifra que se aproxima al récord del período de comparación, situado en 44,5 millones de euros. Los resultados se han visto respaldados por un sólido crecimiento minorista internacional, especialmente en la región Asia-Pacífico (APAC), que ha compensado el descenso del comercio minorista en el mercado doméstico.

La compañía estadounidense de relojes y estilo de vida Fossil Group (Fossil) ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año tras registrar unos resultados superiores a lo esperado en su segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026.

El gigante del activewear Fabletics ha anunciado sus planes de triplicar su red de tiendas internacionales. La marca de ropa deportiva planea 20 nuevas aperturas durante el próximo año, tomando como modelo su “probado modelo de retail estadounidense”.

El grupo textil estadounidense Kontoor Brands ha publicado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 4 de julio de 2026, con un incremento de ingresos del +19 por ciento hasta los 584 millones de dólares. El desempeño ha estado respaldado por el crecimiento sostenido de Wrangler, la expansión de los canales directos al consumidor (D2C) y una aportación superior a lo previsto de Helly Hansen, marca adquirida durante el segundo trimestre de 2025.

La venta prevista de una participación del 15 por ciento en el grupo Giorgio Armani podría no completarse antes de la fecha límite de marzo de 2027, establecida en el testamento del fundador Giorgio Armani. Así lo ha informado hoy el Corriere della Sera, que ha citado fuentes internas del grupo.

Madrid – La emblemática firma española Roberto Verino mantiene convocadas para la jornada de este próximo 26 de agosto, en primera convocatoria, las celebraciones de una Junta Ordinaria de 2026, y de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Citas de las que de manera pública poco se ha informado más allá de los encabezados de sus respectivos Orden del Día, y de cuya próxima celebración en cualquier caso nos servimos para realizar un último análisis sobre la situación financiera y el momento en el que actualmente se encuentra la compañía con sede en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense.

Bloomberg Intelligence ha situado la valoración de Shein entre 22,000 y 25,000 millones de dólares de cara a la oferta pública inicial (OPI) del minorista de fast fashion en Hong Kong, una horquilla muy por debajo del precio que se entiende que busca la empresa. La estimación se ha conocido este lunes.

Madrid – La compañía Noize Design Studio (NDS9), empresa con sede en Barcelona especializada en el diseño y el abastecimiento de prendas de indumentaria para terceros, y la india RSWM Limited, compañía textil y buque insignia del grupo indio LNJ Bhilwara, han anunciado la creación de una empresa conjunta para la fabricación y comercialización de prendas ecológicas de diseño, desde la India. Una actividad a la que contribuirán desde sus respectivos “expertise”, y con la que además defienden que fortalecerán la posición de la India como centro de producción de la industria textil global, impulsando su ecosistema industrial a unos nuevos y más elevados estándares.

On Holding AG ha cerrado el segundo trimestre del ejercicio 2026 con un aumento de las ventas. La empresa suiza de artículos deportivos también ha vuelto a registrar beneficios tras las pérdidas del mismo periodo del año anterior.

Tras dos años de ralentización en el mercado del lujo, Chanel habría registrado un crecimiento del +16 por ciento en sus ingresos comparables durante el primer semestre de 2026. Este resultado ha sido impulsado, en particular, por las primeras colecciones de Matthieu Blazy.

Más allá del caso de Chanel, este resultado plantea una pregunta: ¿y si, después de años de subidas de precios, reposicionamiento al alza y expansión de la red comercial, el producto volviera a ser el principal motor de crecimiento?

En el lujo existe una regla que los últimos años casi nos habían hecho olvidar: para vender más, primero hay que crear el deseo de comprar.

Chanel acaba de ofrecer una prueba especialmente contundente de ello.

Según la información publicada por Bloomberg el 4 de agosto y recogida por Reuters, la maison habría registrado un aumento del 16 por ciento en sus ingresos comparables durante la primera mitad de 2026. La cifra procede de una fuente cercana a las cuentas de Chanel. La firma no la ha detallado, ya que sigue siendo una empresa privada y publica poca información financiera. Sin embargo, representa un nivel de crecimiento que la sitúa por encima de varios de sus principales competidores en el sector.

Este rendimiento es aún más interesante porque se produce tras un periodo constatado de desaceleración en el lujo. También llega en un momento en que los grandes grupos intentan comprender cómo recrear la deseabilidad sin depender únicamente de nuevas subidas de precios.

En Chanel, parte de la respuesta tiene un nombre: Matthieu Blazy.

La primera prueba comercial de la era Blazy

El nuevo director artístico presentó su primera colección para Chanel para la temporada Primavera/Verano 2026 en octubre de 2025, antes de su llegada a las tiendas a principios de marzo de 2026. El lanzamiento no pasó desapercibido.

Desde las primeras semanas, las boutiques de Chanel experimentaron una afluencia de público inusual.

En París, la histórica boutique del número 31 de la rue Cambon recibió una avalancha de clientes interesados en las nuevas piezas. En Nueva York, la situación fue tan espectacular que Vogue habló de una auténtica “Matthieu-manía”, informando de colas a las puertas de la tienda de la calle 57.

FashionUnited también documentó este entusiasmo desde marzo, con productos que se agotaron rápidamente en varias tiendas.

Este fenómeno es importante porque permite distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden en las estrategias del lujo: visibilidad y deseabilidad.

Una campaña puede aumentar la visibilidad de una firma. Una nueva colección puede recrear el deseo. La transición de una a otra es precisamente lo que los inversores buscan observar hoy en día.

Qué cambia Blazy en la propuesta

El nombramiento de Matthieu Blazy, obviamente, no significa que Chanel abandone sus fundamentos. Al contrario, el diseñador juega con los marcadores históricos de la maison: el tweed, la camelia, las cadenas, las perlas y el traje. Los reinterpreta con un enfoque más fluido, más contemporáneo y, a menudo, más funcional.

Durante su primer desfile en octubre de 2025, Le Monde señaló cómo Blazy había reinterpretado los códigos tradicionales de Chanel introduciendo al mismo tiempo su propio lenguaje textil, especialmente a través de los materiales y los volúmenes.

Aquí es donde reside probablemente parte de la explicación comercial. La renovación no es lo suficientemente radical como para alejar a la clientela histórica. Sin embargo, es lo bastante visible como para dar a esta clientela una razón para volver y a una clientela más joven un motivo para mirar a Chanel de otra manera. En otras palabras, el producto evoluciona sin que la marca deje de ser Chanel. Para una firma cuyo valor reside precisamente en la fuerza de sus códigos, esta ecuación no es ni mucho menos secundaria.

El bolso como acelerador económico

También es necesario mirar más allá de la ropa. En el lujo, las colecciones de prêt-à-porter contribuyen a la deseabilidad de una marca, pero los accesorios suelen desempeñar un papel mucho más directo en la monetización de esa deseabilidad.

Las primeras colecciones de Blazy han renovado considerablemente la oferta de bolsos.

Ya en marzo, Bloomberg destacó el entusiasmo por las nuevas creaciones, con clientes haciendo cola para acceder a los productos. El artículo subrayaba especialmente el papel de los bolsos en la capacidad de Chanel para convertir la atención en ventas.

Este mecanismo es interesante. Una firma puede invertir mucho en un desfile, una campaña o una nueva dirección artística. Sin embargo, si el producto presentado no desencadena la compra, el gasto en marketing sigue siendo esencialmente un gasto de comunicación.

Por el contrario, cuando un nuevo producto se vuelve inmediatamente deseable, el desfile se convierte en una máquina comercial. Aumenta el tráfico, se multiplican las citas en tienda, aparecen las listas de espera, los clientes vuelven y las redes sociales amplifican el fenómeno.

El bolso, al ser mucho más accesible económicamente que un look completo de prêt-à-porter, se convierte a menudo en el primer punto de entrada.

Chanel no es el único ejemplo

El caso de Miu Miu es probablemente el ejemplo más notable de los últimos años. En el primer semestre de 2025, la marca del grupo Prada registró un crecimiento del +49 por ciento en sus ventas minoristas, mientras que la facturación del grupo Prada creció un +9 por ciento. El grupo atribuyó este resultado a la creatividad de la marca, sus colecciones, sus lanzamientos de productos y su capacidad para mantener una fuerte resonancia cultural.

Para el ejercicio completo de 2025, Miu Miu registró un nuevo aumento del +35 por ciento en las ventas minoristas, a pesar de una base de comparación ya muy alta. Prada destaca especialmente la creatividad de la marca, sus lanzamientos, sus desfiles y el crecimiento equilibrado en todas las categorías de productos y regiones.

La comparación con Chanel es, por tanto, instructiva. Evidentemente, las dos firmas no tienen el mismo posicionamiento ni la misma arquitectura de marca. Sin embargo, ilustran el mismo mecanismo: cuando la oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede crear su propio impulso comercial.

Burberry hace otra apuesta: vender menos artículos, pero mejores

Otro ejemplo especialmente interesante para comprender la importancia del surtido es Burberry. En su informe anual 2025/26, la firma británica declara explícitamente que está reequilibrando su surtido, con una compra de temporada más centrada en los estilos clave.

El grupo también afirma su intención de reforzar sus categorías de herencia, especialmente abrigos y bufandas, aumentar su densidad en las tiendas y alinear mejor el surtido con los diferentes perfiles de clientes. Este movimiento es muy diferente al de Chanel.

Burberry busca racionalizar y reenfocar su oferta. Chanel, por su parte, parece beneficiarse del efecto contrario: una nueva propuesta creativa lo suficientemente fuerte como para reactivar todo el surtido.

En ambos casos, sin embargo, la pregunta es la misma: ¿qué se le está poniendo realmente delante al cliente?

¿El regreso del 'crecimiento impulsado por el producto' en el lujo?

Esta es quizás la verdadera lección de esta secuencia. Durante gran parte de la última década, el crecimiento del lujo se ha basado en varias palancas: aperturas de tiendas, expansión geográfica, subidas de precios, reposicionamiento al alza, desarrollo de categorías y captación de nuevos clientes.

El modelo funcionó, pero luego el mecanismo se atascó. A medida que los precios se disparaban, los consumidores empezaron a exigir explicaciones. La pregunta ya no era solo “¿cuánto cuesta este bolso?”, sino “¿qué justifica este precio hoy?”. Se trata de un fenómeno de ceguera que cuestionamos recientemente con el experto del sector Alessandro Maria Ferreri en “¿Ha despreciado el lujo la lucidez de sus clientes? La autopsia sin concesiones”. Al basarse únicamente en el poder de fijación de precios, las firmas acabaron subestimando el discernimiento de su clientela.

En este contexto, el producto vuelve a primer plano. El fenómeno es especialmente visible en las marcas que consiguen crear “objetos de deseo” identificables: un bolso, un zapato, una chaqueta, un abrigo, una silueta.

El consumidor ya no se limita a comprar una subida de precio. Está comprando algo nuevo.

Una buena colección también puede mejorar la economía de las existencias

Detrás de la dirección artística, entra en juego un mecanismo operativo: un surtido más eficiente mejora simultáneamente la rotación de existencias, la tasa de venta a precio completo, la productividad de la red y la rentabilidad por metro cuadrado.

Aquí es donde la cuestión del surtido se vuelve mucho más interesante que una simple cuestión de dirección artística. Un mal producto cuesta el doble. Utiliza materiales, tiempo de producción, transporte, almacenamiento y espacio de venta antes de, posiblemente, tener que venderse con descuento.

Un buen producto tiene el efecto contrario. Puede venderse rápidamente a precio completo, al tiempo que atrae a la tienda a clientes que probablemente comprarán en otras categorías.

La investigación académica sobre la optimización del surtido también confirma la importancia económica de la selección de productos, especialmente en entornos donde la capacidad y las existencias son limitadas.

En el lujo, esta ecuación es aún más delicada, ya que la gestión de la escasez es parte integrante del modelo.

El aumento del 16 por ciento de Chanel debe tomarse con cautela

Debemos evitar convertir este resultado en la prueba de que “el lujo ha vuelto”.

Eso sería precipitarse.

En primer lugar, la cifra del 16 por ciento es un dato comparable comunicado por Bloomberg y Reuters, no una cuenta semestral detallada publicada por Chanel. Chanel es una empresa privada y comunica mucha menos información financiera que los grupos que cotizan en bolsa.

En segundo lugar, el efecto Blazy es todavía reciente. La primera colección no llegó a las tiendas hasta marzo. Por lo tanto, es difícil saber en este momento qué parte del resultado se debe a un auténtico cambio estructural de la demanda y qué parte corresponde al efecto novedad asociado a una sucesión artística muy esperada.

Por último, Chanel sigue siendo una firma atípica por el poder de su marca, su control sobre la distribución y su clientela.

Lo que funciona en Chanel no puede, por tanto, replicarse mecánicamente en todas las marcas.

La señal enviada al mercado es difícil de ignorar

Sin embargo, el contraste es sorprendente. Mientras que varias de las principales firmas que cotizan en bolsa siguen luchando por encontrar un crecimiento claro, Chanel habría crecido un 16 por ciento en el primer semestre del año.

Reuters señala que este resultado se produce mientras LVMH y Hermès solo han mostrado un crecimiento mucho más modesto en sus áreas de negocio correspondientes, en un entorno que sigue siendo difícil para el sector del lujo. El mensaje, por tanto, no es tanto “Matthieu Blazy salva a Chanel” como “el producto todavía puede marcar una diferencia considerable”.

Este es un matiz importante. La moda no es una industria en la que la simple optimización de costes, la mejora de la distribución o el aumento de los precios puedan garantizar el crecimiento. Conserva una característica casi industrial: la demanda debe ser recreada regularmente por la oferta.

Cuando esta oferta se vuelve lo suficientemente deseable, puede arrastrar consigo a toda la maquinaria comercial.

La ilusión del poder de fijación de precios ha terminado

El caso Chanel podría anunciar así una nueva fase para el lujo. Tras la carrera por el precio, seguida de la carrera por la red y la visibilidad, la batalla podría volver a centrarse en el producto.

No necesariamente más productos.

Sino productos mejores, más claramente identificados y mejor distribuidos, con más novedades capaces de crear un acontecimiento comercial sin diluir los códigos históricos de la maison.

Miu Miu lo ha demostrado con su propio estilo. Burberry intenta reconstruir su oferta en torno a sus categorías insignia. Con Matthieu Blazy, Chanel parece haber encontrado el equilibrio entre herencia y novedad.

Los próximos trimestres, por tanto, no determinarán si el “fenómeno Blazy” es real, ya que las cifras iniciales ya lo confirman, sino si será sostenible a largo plazo.

La planta de la piña produce una sola fruta por ciclo y, después de la cosecha, deja tras de sí una gran cantidad de restos del cultivo. Para muchos pequeños y medianos productores, la solución habitual es quemarlo o dejarlo abandonado en el campo, lo que propicia la proliferación de la mosca del establo, cuya picadura conlleva un impacto negativo sobre la ganadería de las fincas vecinas.

La plataforma de crowdfunding Kickstarter ha lanzado un nuevo fondo de un millón de dólares estadounidenses para apoyar a creadores independientes que trabajan en los sectores de la moda, el arte, el cine y la música, que estará abierto a creadores de todo el mundo.

Whatnot, la mayor plataforma de live commerce del Reino Unido, Europa y Norteamérica, ha cerrado una ronda de financiación Serie G de 545 millones de dólares, valorando la compañía en 20,000 millones de dólares, casi el doble de su valoración en menos de un año.

Tras la adquisición de Raffaele Caruso spa, fabricante de moda masculina con sede en Soragna fundado en 1964, MondeVita ha adquirido una participación mayoritaria estratégica en Underscore District, la aceleradora de marcas con sede en Milán que está detrás de Magliano, Gr10K y del minorista multimarca Wok Store.

Madrid – La multinacional textil española Nextil ha solicitado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión a cotización de cerca de 32 millones de nuevas acciones. Unos títulos de nueva creación, que la compañía dirigida por César Revenga pasa a poner en circulación, de conformidad con lo contemplado en tres programas de financiación acordados por la compañía textil con anterioridad al cierre de su ejercicio de 2023.

Lejos de los focos de Milán y París, las semanas de la moda de todo el mundo han tenido que encontrar un equilibrio entre mantener su relevancia, apoyar a los diseñadores y consolidar una audiencia estable. Mientras algunas están adoptando nuevas estrategias para ampliar y democratizar su alcance, otras reconstruyen sus estructuras internacionales tras un largo periodo de interrupción.

La marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour, Inc. (Under Armour) ha registrado una caída en las ventas netas del -3 por ciento, hasta los 1.100 millones de dólares, o del -4 por ciento en términos de divisa constante, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 30 de junio de 2026.

Un nuevo informe sobre aprovisionamiento sostiene que la forma en que las marcas compran en Bangladés no se ha mantenido a la par del país del que se abastecen. “The Sourcing Times: Bangladesh”, escrito por la colaboradora de sostenibilidad de Forbes, Brooke Roberts-Islam, y encargado por el fabricante de fornituras Harnest Label Industries, argumenta que los compradores siguen juzgando al segundo mayor exportador de ropa del mundo basándose únicamente en el precio por unidad.