El gigante de la óptica EssilorLuxottica ha realizado una adquisición en el extranjero. La empresa ha adquirido una participación "significativa" en Top Charoen, convirtiéndose así en socio de la compañía. La operación, cuyos detalles económicos no han sido revelados, consolida la larga colaboración entre ambas empresas.

“La asociación con Top Charoen refuerza nuestra presencia en uno de los países asiáticos más importantes y, al mismo tiempo, contribuye a elevar los estándares del cuidado de la visión y a apoyar el desarrollo de la nueva categoría de los wearables. Del mismo modo, seguimos poniendo a disposición de nuestros clientes ópticos productos y servicios innovadores y de alta calidad, trabajando juntos para promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud visual y para responder de forma concreta a la creciente demanda en Asia”, han comentado en un comunicado Francesco Milleri, presidente y consejero delegado, y Paul du Saillant, viceconsejero delegado de EssilorLuxottica.

Top Charoen es la principal cadena de ópticas de Tailandia, con más de 2.000 tiendas en el país.

Fundada en 1947 con la apertura de la primera tienda en Saraburi y un programa itinerante para llevar servicios de atención visual incluso a las zonas más rurales, Top Charoen opera hoy bajo diferentes enseñas, entre ellas Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical y Beautiful Optic.

La empresa también opera en el sector del e-commerce, a través de una plataforma propia y una presencia selecta en marketplaces locales de terceros.

En China se ha desarrollado una planta de reciclaje que, con la ayuda de inteligencia artificial, analiza los residuos textiles de forma rápida y automatizada según la composición de sus materiales. La máquina, llamada “Fastsort-Textile”, ha sido desarrollada por la empresa china DataBeyond y ha sido nombrada uno de los mejores inventos del año 2025 por la revista The Times Magazine.

La instalación combina un sistema de cinta transportadora con un escáner de IA de aproximadamente cinco por dos metros. Allí, la composición del material de cada prenda se analiza en menos de un segundo y los resultados se muestran en tiempo real. A continuación, el sistema clasifica automáticamente los textiles por tipos de fibra, como poliéster o nailon, y los dirige a los flujos de reciclaje correspondientes. Las piezas que no cumplen los criterios de calidad definidos se descartan. Hasta ahora, hasta un 50 por ciento de los textiles procesados se consideraban no reciclables y se desechaban o incineraban. Con la máquina Fastsort-Textile, este porcentaje se ha reducido al 30 por ciento.

La máquina alcanza una alta eficiencia: clasifica unos 100 kilogramos de ropa en dos o tres minutos, hasta un total de dos toneladas por hora. Esto es significativamente más rápido y preciso que la clasificación manual, que era la práctica habitual hasta ahora. Además, la máquina Fastsort es capaz de clasificar por detalles como colores y tipos de escote en camisetas, y en el caso de textiles triturados, elimina impurezas como lentejuelas, botones y cremalleras.

La máquina se encuentra en un parque industrial en Zhangjiagang, una pequeña ciudad en la costa este de China. La empresa DataBeyond es una compañía tecnológica china fundada en 2018 que ahora opera a nivel mundial. Se ha especializado en soluciones de clasificación basadas en IA para procesos de reciclaje. Su sede europea se encuentra en Italia.

La empresa desarrolla principalmente sistemas de clasificación ópticos y basados en IA para diversos flujos de residuos, como plásticos y textiles, y es uno de los principales proveedores de estas tecnologías en China.

El objetivo de la empresa es hacer más eficientes los procesos de reciclaje mediante la automatización e impulsar la transición hacia una economía circular más digitalizada.

Derwent London, propietaria de inmuebles comerciales en el Reino Unido, ha firmado un contrato para la venta de Horseferry House SW1 a un inversor extranjero. El edificio de 15,320 metros cuadrados alberga la sede global de la firma británica de moda Burberry.

La operación está valorada en 131,8 millones de libras (152,1 millones de dólares) antes de los complementos de renta. El precio de venta se sitúa ligeramente por debajo del valor contable de diciembre de 2025. La finalización de la operación está prevista para junio de 2026.

Inversión y gestión de activos

Derwent London adquirió originalmente la propiedad de Westminster en 2005 por 34 millones de libras. Tras la adquisición, el Grupo completó una importante reforma del inmueble. Posteriormente, se arrendó a Burberry mediante un contrato de prealquiler.

A finales de 2025, el Grupo renegoció el contrato de arrendamiento con Burberry. Este acuerdo amplió el plazo en cinco años hasta 2043 sin cláusulas de rescisión. El contrato también incorpora dos incrementos fijos quinquenales programados para 2033 y 2038.

Objetivos estratégicos de desinversión

Paul Williams, consejero delegado de Derwent London, ha declarado que la venta cristaliza una tasa interna de retorno (TIR) aproximada del 8,4 por ciento durante los 21 años de propiedad. Este rendimiento ha superado al índice MSCI Central London Office en aproximadamente 240 puntos básicos anuales.

Williams ha señalado que el Grupo ha firmado contratos por aproximadamente 275 millones de libras en ventas desde principios de año. La compañía mantiene actualmente negociaciones sobre otros 100 millones de libras en posibles desinversiones. Estas acciones forman parte de un objetivo de desinversión de 1,000 millones de libras a tres años.

El Grupo es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en oficinas de Londres. A 31 de diciembre de 2025, su cartera comercial estaba valorada en 5,100 millones de libras. Otros edificios emblemáticos de su cartera de 492,386 metros cuadrados incluyen 25 Baker Street W1 y White Collar Factory EC1.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike ha visto cómo un juez federal de Manhattan ha revocado un veredicto del jurado que le era favorable, anulando de facto una indemnización de 355,450 dólares contra la empresa canadiense de ropa deportiva Lululemon USA Inc. (Lululemon).

La decisión, firmada por el juez de distrito Arun Subramanian el 24 de marzo de 2025, llega tras una batalla legal iniciada en 2023. Nike había alegado originalmente que Lululemon había infringido dos patentes relacionadas con innovaciones en la estructura de zapatillas deportivas, concretamente en lo referente a la construcción de tejido de punto en la parte superior del calzado.

Aunque un jurado había determinado previamente que Lululemon había infringido las reivindicaciones uno y 14 de la patente estadounidense n.º 8,266,749, Subramanian ha dictaminado que la patente en cuestión no era válida. El juez ha declarado que la tecnología habría resultado obvia para cualquier persona con conocimientos ordinarios en el sector en el momento de su invención.

Detalles de las reivindicaciones de la patente

El litigio se ha centrado en varios modelos de running y entrenamiento de Lululemon, entre ellos los modelos Blissfeel, Blissfeel 2, Chargefeel Low y Strongfeel. Nike había solicitado una indemnización equivalente al menos al 5 por ciento de los ingresos generados por estos productos específicos.

El fallo judicial ha señalado que, si bien inicialmente se había determinado que Lululemon había infringido la patente '749 mediante la importación y venta de estos modelos, no había infringido las reivindicaciones de una segunda patente, la patente estadounidense n.º 9,375,046. Además, el tribunal ha concluido que la patente '046 no era inválida según lo anticipado por el modelo Nike Lunar one.

A pesar del veredicto inicial del 7 de marzo de 2025, que concedía a Nike 355,450 dólares, la resolución posterior sobre la invalidez de la patente ha eximido a Lululemon de responsabilidad por estos daños.

Fricción legal en curso

Esta disputa sobre calzado no es el único enfrentamiento legal entre ambos líderes del sector. Nike ya había presentado una demanda separada contra Lululemon en 2022 en relación con el Mirror Home Gym.

Ese caso, que alega infracción de patentes relacionadas con tecnología de fitness digital, sigue en curso en el sistema judicial de Nueva York.

En la reunión de crisis sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado en gran medida por Irán, los países participantes han debatido, entre otras cosas, posibles nuevas sanciones contra Teherán. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores británico tras la reunión telemática convocada por el Reino Unido con representantes de más de 40 países. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha hablado de la determinación de muchos países para abrir este paso marítimo, crucial para el comercio mundial. Sin embargo, por el momento no se han concretado medidas específicas.

Según la información facilitada, en la reunión se han discutido medidas para aumentar la presión sobre Irán, incluidas acciones económicas y políticas, “como por ejemplo sanciones”, en caso de que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado. No obstante, ya existen numerosas sanciones contra Irán, por ejemplo, en el sector energético.

Otra medida, según el comunicado, podría ser la colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI) “para garantizar que los primeros buques bloqueados puedan reanudar su navegación”. La OMI ha anunciado recientemente que ya está trabajando en planes de evacuación para los numerosos barcos y tripulaciones atrapados.

Prevista una reunión de planificadores militares

Las repercusiones del bloqueo iraní en la economía son enormes. Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, Teherán paralizó casi por completo la navegación por el estrecho de Ormuz mediante ataques y amenazas. Por este motivo, Cooper ha denunciado en repetidas ocasiones la “temeridad” de Teherán. Irán ha tomado “la economía mundial como rehén”, ha afirmado.

Ya antes de la reunión de crisis, en la que también ha participado Alemania, Cooper había anunciado una reunión de planificadores militares. La próxima semana, estos se reunirán en Northwood, al norte de Londres, según ha publicado el Ministerio de Defensa británico en X. En ella se debatirán “opciones viables para garantizar la accesibilidad y seguridad del estrecho de Ormuz para la navegación”.

Cuando Donald Trump convocó a los medios en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca hace exactamente un año, muchos ya lo tenían claro: algo grande se avecinaba. El tema central serían los aranceles, el “comercio desleal” y la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos lo celebró como el “Día de la Liberación”. Sin embargo, en Alemania, la UE y otras partes del mundo, sus medidas arancelarias provocaron consternación. Muchos vieron al mundo al borde de una guerra comercial.

Ese día, el presidente estadounidense impuso aranceles a prácticamente todo el mundo, sin detenerse ante sus socios tradicionales: “En muchos casos, el amigo es peor que el enemigo”, afirmó. Sostuvo que la economía estadounidense había sido “saqueada”, “robada” y “violada”, y que había llegado el momento de defenderse.

Desde entonces, gobiernos, empresas, consumidores y tribunales han estado lidiando con las consecuencias. En una sentencia histórica de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en gran medida los aranceles por su falta de base jurídica. Acto seguido, Trump recurrió a la siguiente ley arancelaria. Un año después, el rumbo de la ofensiva arancelaria de Trump sigue siendo incierto.

Estos son los tres frentes que aún podrían frenar los planes arancelarios de Trump.

1. ¿Puede la Administración Trump quedarse con los miles de millones de los aranceles?

Para la Administración estadounidense, los aranceles son importantes por dos motivos: por un lado, se espera que animen a más empresas a establecerse en Estados Unidos en lugar de exportar al país. El déficit comercial de Estados Unidos con la UE, por ejemplo, ha sido durante años una espina clavada para Trump.

Por otro lado, Trump cuenta con los ingresos de los aranceles para financiar, entre otras cosas, rebajas fiscales. Sin embargo, todavía no está claro qué parte de esos ingresos beneficiará realmente al Gobierno.

Así, hace unas semanas, un tribunal de Nueva York abrió la vía para que las empresas pudieran solicitar devoluciones. Según la sentencia, los importadores tienen derecho al reembolso de los aranceles ya pagados, siempre que se trate de los gravámenes anulados por el Tribunal Supremo. Según cálculos de la Universidad de Pensilvania, la cifra asciende a unos 175,000 millones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente al 2,5 por ciento del presupuesto. El gigante logístico estadounidense Fedex fue una de las empresas que presentó una demanda tras el fallo.

2. ¿Qué fiabilidad tiene el nuevo instrumento arancelario de Trump?

Inmediatamente después de la sentencia, Trump ya tenía preparada la siguiente herramienta arancelaria: primero un 10 por ciento, luego un 15 por ciento. El presidente estadounidense se basó en una ley de comercio de 1974 que le permite imponer aranceles a las importaciones durante un máximo de 150 días. Transcurrido ese plazo, necesitaría la aprobación del Congreso.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que se apruebe una prórroga a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ya que los aranceles no solo son impopulares entre los socios comerciales, sino también entre la propia población.

Es posible que, a partir del verano, Trump recurra a otra ley. Recientemente, su Administración ha iniciado una investigación para determinar si el exceso de capacidad estructural de sus socios comerciales perjudica a la economía estadounidense, incluyendo a sectores específicos de la Unión Europea. En el pasado, Estados Unidos ya había utilizado este mecanismo para imponer aranceles punitivos a China.

Independientemente de la ley arancelaria en la que finalmente se apoye Trump, la sentencia del Tribunal Supremo impone límites estrictos al presidente a la hora de establecer aranceles. Sin embargo, podrían pasar años hasta que los tribunales aclaren la situación, un problema que, por tanto, quizás ya no afectaría a Trump como presidente.

3. El Parlamento Europeo exige cambios y el acuerdo con la UE sigue en el aire

En la UE, un año después del “Día de la Liberación”, todavía persiste un ambiente de resaca. Aunque la comunidad de Estados logró evitar la amenaza de aranceles del 30 por ciento tras arduas negociaciones, la UE tuvo que tragar varios sapos para cerrar el acuerdo, finalizado a finales de julio en el complejo de golf de Trump en Turnberry, Escocia.

A esto se suma que, desde la perspectiva de la UE, Estados Unidos ya ha violado el acuerdo en repetidas ocasiones. Pocas semanas después de su firma, por ejemplo, se elevaron los aranceles del 15 al 50 por ciento sobre más de 400 productos que contienen acero o aluminio.

Por este motivo, el Parlamento Europeo, en particular, quiere vincular ciertos puntos del acuerdo a cláusulas de salvaguardia para obligar a Trump a cumplir sus compromisos. Además, exige que, una vez que entre en vigor, Estados Unidos reduzca en un plazo de seis meses los aranceles restantes sobre los derivados del acero y el aluminio de la UE al 15 por ciento. El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, ya había advertido a la UE que no introdujera más cambios en el acuerdo.

Las empresas alemanas siguen afrontando un futuro incierto

En la economía alemana, el terremoto arancelario del “Día de la Liberación” ha dejado una huella profunda: en 2025, las exportaciones a Estados Unidos se desplomaron, y China relevó a Estados Unidos como principal socio comercial. “Los aumentos masivos de aranceles, los cambios bruscos y la continua inseguridad jurídica están frenando notablemente el comercio con nuestro mercado de exportación más importante”, ha declarado Melanie Vogelbach, experta en política económica de la DIHK.

Vogelbach ha añadido que, también desde la perspectiva estadounidense, los aranceles no han logrado su objetivo. Las inversiones directas de Alemania en Estados Unidos han disminuido considerablemente, y las empresas planean reducirlas aún más. “Por lo tanto, no se está produciendo el traslado de la producción a Estados Unidos en detrimento de Europa que buscaba la Administración estadounidense”.

El grupo Decathlon ha publicado este jueves sus resultados anuales y ha anunciado una cifra de negocio con un aumento del +4,0 por ciento en comparación con el ejercicio de 2024, así como un volumen de negocio (GMV) con un crecimiento del +7,1 por ciento (a tipos de cambio constantes). Unas cifras en alza que vienen acompañadas de una fuerte rentabilidad operativa, con un EBITDA de 1.800 millones de euros.

Mientras la enseña deportiva celebra este año su 50 aniversario, el grupo al que pertenece ha alcanzado una cifra de negocio de 16.800 millones de euros en 2025. Una cifra que demuestra la resiliencia de la compañía tras un año 2024 discreto.

En 2025, el EBITDA del grupo francés ha aumentado un +21 por ciento (1.800 millones de euros), mientras que su resultado neto ha registrado un crecimiento del +16 por ciento (hasta los 910 millones de euros).

Para Decathlon, estos resultados se explican por “la solidez del modelo integrado de Decathlon, que combina diseño, producción y distribución, y su capacidad para ofrecer productos con la mejor relación calidad-precio a sus clientes en todo el mundo”.

Actualmente, la enseña francesa continúa con su expansión retail. El grupo tiene previsto abrir 10 nuevos puntos de venta de Decathlon en España durante la primera mitad del año 2026, así como 25 nuevas tiendas en Alemania. En Francia, la enseña también está reforzando su estrategia de proximidad con la apertura de su novena tienda parisina, un establecimiento integrado en un punto de venta de Boulanger (cadena especializada en la venta de electrodomésticos y multimedia).

Madrid – Siguiendo con las directrices marcadas para la ejecución de su Plan de Incentivo a Largo Plazo para de 2023 a 2027, la multinacional de la moda española el grupo Inditex ha procedido a repartir 14,8 millones de euros en acciones entre sus principales directivos. Un grupo de beneficiarios en el que la compañía ha incluido a Carlos Torretta, marido de su presidenta ejecutiva Marta Ortega Pérez, a pesar de no contar con cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía española.

A este respecto, era a fecha del pasado 11 de julio de 2023 cuando, en el marco de la celebración de la Junta General de Accionistas de Inditex de ese año, los accionistas de la multinacional de la moda española aprobaron un plan de incentivo a largo plazo, mediante el pago en efectivo y en acciones, dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos y otros empleados de la compañía, en línea con la nueva política de remuneraciones para los consejeros de Inditex para los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Un plan para en su caso un periodo de 2023 a 2027, para el que como principales bases se establecía el que se estructuraría en dos ciclos, uno primero desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2026; seguido de uno segundo para un periodo desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2027. Intervalos de tiempo que les serían gratificados a los principales directivos de la compañía mediante el reparto de hasta un máximo de 7,5 millones de acciones, de 183 750 para su consejero delegado; gratificaciones de las que junto a su contraparte económica se les informaría de manera individual, entregándose las correspondientes al primer ciclo de 2023 a 2026 durante el mes natural siguiente al de las cuentas anuales de Inditex de 2025; y las del segundo ciclo de 2024 a 2027 durante el mes natural siguiente al de la presentación de los resultados de 2026.

Partiendo de ese esquema retributivo, tras la presentación el pasado 11 de marzo de las cuentas anuales de Inditex del ejercicio de 2025, la compañía ha procedido ya a abonar esos incentivos, mediante el reparto entre sus dirección de un total de 301 220 acciones, con un precio unitario de 49,24 euros la acción. Cifras que elevan hasta un total de más de 14,83 millones de euros el valor de las acciones que Inditex ha repartido como parte de la ejecución de la primera fase de su plan de incentivo a largo plazo.

Desde a Óscar García Maceiras, a Carlos Torretta

Tal y como se han encargado de informar desde la dirección de la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex ha gratificado como parte de esta primera etapa de su plan de incentivo a un total de 14 principales directivos de la compañía. Un grupo entre el que han incluido a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega Pérez, presidenta no ejecutiva de Inditex desde el 1 de abril de 2022, a pesar de que, tal y como se hace constar en los registros presentados ante la CNMV, no se le reconoce cargo alguno dentro de la alta dirección de la compañía, y únicamente se le otorga el de ser “persona estrechamente vinculada” a la presidenta no ejecutiva de Inditex.

Ahondando en la gratificación mediante acciones realizada por Inditex, a fecha de este mismo 1 de abril de 2026, la compañía ha hecho entrega a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, de un total de 39 908 nuevas acciones, por un valor total de más de 1,96 millones de euros. Un volumen de títulos del grupo que deja a Maceiras como al directivo que más acciones recibe como resultado de la ejecución del primer ciclo del plan de incentivos.

A partir de Maceiras, la compañía ha delimitado claramente hasta un total de dos niveles de gratificación para directivos mediante la entrega de acciones de la compañía. Situándose el primero de ellos en el reparto de 26 515 acciones, y por un valor total de 1,30 millones de euros, de las que ha hecho entrega, de manera individual, a José Miguel Díaz Miranda, director financiero y de operaciones de Zara; a Ignacio Fernández Fernández, director general corporativo de Inditex; a Javier García Torralbo, director del departamento digital; a Begoña López-Cano Ibarreche, directora general de personas; a María Beatriz Padín Santos, directora del departamento de mujer de Zara; a Jorge Pérez Marcote, director de Massimo Dutti y cuñado de Amancio Ortega; a Óscar Pérez Marcote, director de Zara e igualmente cuñado de Amancio Ortega; y a Javier Monteoliva Díaz, secretario general y del Consejo de Administración de Inditex.

En un segundo nivel ya inferior, nos encontraríamos con las gratificaciones mediante la entrega de 14 734 acciones, por un valor de más 725 mil euros, que han recibido hasta un total de tres principales directivos de la multinacional de la moda española. Perfiles entre los que nos encontramos a Antonio Flórez de la Fuente, director de Bershka; a José Andrés Sánchez Iglesias, director financiero de Inditex; y a Jordi Triquell Valls, director de Stradivarius.

Con 610 mil euros en acciones para Carlos Torretta, desde 2022

Completando a los repartos ya indicados, pero en su caso sin estar reconocidos con cargo alguno dentro de Inditex, se ha informado igualmente de que la compañía ha procedido a hacer entrega, como parte del mismo primer ciclo del plan de incentivos a largo plazo para de 2023 a 2027, de 1 021 acciones, por un valor total de 50,27 mil euros, a Francisco Galán González, marido de la directora de mujer de Zara, María Beatriz Padín; y de 3 969 acciones, por un valor total de 195,43 mil euros, a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y a quien no se le reconoce cargo alguno dentro de Inditex en la información remitida a la CNMV, a pesar de que en septiembre de 2019 —tras su enlace con Marta Ortega en noviembre de 2018— se confirmó su incorporación al área de comunicación de la división de e-commerce de Zara.

Poniendo mayor atención en estas gratificaciones, no es la primera vez que ni tanto Francisco Galán como Carlos Torretta son incluidos como beneficiarios dentro del plan de incentivos para la alta dirección de Inditex. Encontrando así, y para el caso específico de Torretta, el que el marido de Marta Ortega ha alcanzado a recibir un total de 12 695 acciones de Inditex, entre abril de 2022 y este mes de abril de 2026. Unos títulos con un precio asignado que oscila entre los 19,74 y los 49,24 euros la acción, en lo que eleva hasta un total de 610,39 mil euros el valor de las acciones que ha venido recibiendo Torretta de manera periódica de Inditex por su “vinculación” con Marta Ortega.

Completado el primer tramo del Programa de Recompra

Para precisamente sostener estas obligaciones hacia con sus directivos (y otras personas de interés), asumidas al amparo de ese plan de incentivo a largo plazo para de 2023 a 2027, y ampliadas tras la aprobación durante la última Junta General de Accionistas de Inditex de un nuevo plan de incentivo a largo plazo para de 2025 a 2029, Inditex anunciaba el pasado 4 de febrero que ponía en marcha un programa temporal de recompra de acciones. Un programa que se daría estructurado en dos tramos, y sobre el que la compañía informaba a la CNMV a fecha del pasado 25 de marzo que había procedido a completar el primero, al alcanzar la cifra máxima de 1,6 millones de acciones que se le había fijado.

De manera igualmente pormenorizada, como principales limitadores el programa de recompra estipulaba la compra de acciones de Inditex en el mercado por un máximo de 180 millones de euros, para la adquisición en volumen de un máximo de 3 millones de acciones. Unos títulos de los cuales 1,6 millones se adquirirían en el periodo del 5 de febrero al 31 de marzo de 2026, y los hasta 1,4 millones restantes durante el segundo tramo del programa, a ejecutar entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este mismo año. Un intervalo de tiempo para el que la compañía dispondrá ahora de algo más de 97,32 millones de euros para adquirir esas restantes 1,4 millones de acciones, tras haber completado el primer ciclo del programa de recompra con la adquisición de ese máximo justo de 1,6 millones de acciones, por un total de 82,67 millones de euros.

Para su adquisición Inditex procedió a aumentar el volumen de su cartera de acciones propias mediante la adquisición entre el 5 y el 6 de febrero de 199 mil acciones; entre el 12 y el 18 de marzo de 516 249 acciones; y finalmente con la compra entre el 19 y el 25 de marzo de 884 751 acciones propias. Unos títulos que se adquirieron en una horquilla de precios que osciló de los 49,29 euros de un paquete de acciones adquiridas a fecha del pasado 23 de marzo, y los 57,92 euros la acción de un paquete adquirido a fecha del 5 de febrero.

El miércoles, las acciones de Adidas y Puma han desafiado las decepcionantes previsiones de su competidor estadounidense Nike. Mientras que las acciones de Nike se han desplomado un 10,5 por ciento hasta los 47,25 dólares en la negociación preapertura en Estados Unidos, los títulos de los dos fabricantes alemanes de ropa deportiva se han recuperado en un mercado global muy sólido.

En el Dax, sin embargo, las acciones de Adidas han subido un 0,6 por ciento, por debajo de la media, hasta los 137,45 euros, tras dos días de ganancias, mientras que el principal índice alemán ha escalado un 2 por ciento. Por el contrario, Puma ha saltado un 4,5 por ciento, por encima de la media, hasta los 22,69 euros. El índice de empresas de mediana capitalización, el MDax, ha ganado un 2,5 por ciento al mismo tiempo.

Un operador ha señalado que, además del optimismo general de los inversores sobre el pronto fin de la guerra en Irán, Adidas se ha visto beneficiada principalmente por un evento bien recibido que el fabricante de ropa deportiva celebró antes de presentar sus resultados trimestrales el 29 de abril. “Esto demuestra que Nike tiene sus propios problemas internos, por lo que una comparación directa con sus homólogos del sector como Adidas y Puma no es aplicable. En todo caso, se comenta que la debilidad de Nike está demostrando ser una fortaleza para los demás”.

El día anterior, por ejemplo, el analista de Jefferies James Grzinic había comentado positivamente la llamada previa al cierre de Adidas. Escribió que el evento confirmaba un equilibrio positivo continuo entre la madurez del segmento de zapatillas Terrace y la fuerte demanda de ropa y running. Según Grzinic, los modelos de la nueva zapatilla de running Hyperboost también parecen “prometedores” a primera vista.

El analista Jürgen Kolb, de Kepler Cheuvreux, también ha escrito positivamente sobre Adidas. Mientras que la empresa alemana ha reafirmado sus objetivos anuales, esperando un mayor crecimiento de las ventas en la primera mitad del año que en la segunda, Nike necesita más tiempo en general.

El grupo estadounidense superó las expectativas en su último trimestre fiscal. Sin embargo, la evolución absoluta en cuanto al descenso de las ventas y del margen operativo muestra que la compañía americana se encuentra en un proceso de reposicionamiento. Ha quedado claro que la vuelta al crecimiento no se producirá antes de lo previsto. Esto, a su vez, “ofrece a Adidas la oportunidad de reforzar su posición en el mercado, ya que la empresa ha ampliado su gama de productos y se beneficia de una fuerte imagen de marca”. Nike superó las expectativas en su tercer trimestre fiscal, pero sus previsiones decepcionaron al mercado.

Según el experto bursátil Andreas Lipkow, del bróker CMC Markets, la importante subida de las acciones de Puma en la jornada se debe probablemente a la reanudación de las especulaciones sobre una posible adquisición, además del sentimiento generalmente positivo del mercado. A finales de enero, el grupo chino Anta Sports Products anunció su intención de adquirir una participación mayoritaria. La empresa matriz de marcas como Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon y Wilson anunció hace unos dos meses que tenía la intención de adquirir una participación de algo más del 29 por ciento de la familia del multimillonario francés Pinault, sujeta a la aprobación de los organismos reguladores.

En el grupo de moda estadounidense PVH Corporation, las prioridades estratégicas están claras. El conglomerado empresarial apuesta por completo por el fortalecimiento de sus dos marcas tradicionales, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. En este sentido, las colaboraciones con personalidades destacadas de la industria musical y cultural desempeñan un papel clave. A esto se han sumado recientemente prestigiosas alianzas en el deporte profesional, que, a su vez, ya forma parte de la industria global del entretenimiento.

Con motivo de la presentación de los resultados del ejercicio 2025/26, el CEO de PVH, Stefan Larsson, ha formulado una definición clara del mensaje que el grupo busca para sus marcas principales. “Tiene que ser 100 por cien icónico y 100 por cien actual”, ha explicado este miércoles en una conferencia telefónica. Para el grupo, se trata, por tanto, de actualizar los valores tradicionales de forma contemporánea.

Detrás de esto hay un objetivo claro. En el marco de la actual estrategia de reforma “PVH+”, el grupo quiere dirigirse a un público más joven que promete ventajas especiales. “Los miembros de la Gen Z y los millennials jóvenes son especialmente conscientes del estilo. Compran con más frecuencia, gastan más y son más leales”, ha destacado Larsson, citando análisis de datos internos. Por ello, PVH dirige específicamente sus actividades de marketing en redes sociales y plataformas digitales a estos consumidores.

En Calvin Klein, estrellas como Bad Bunny, Rosalía y Jung Kook impulsan la demanda

Los testimonios influyentes desempeñan un papel fundamental. En este contexto, Larsson ha hecho referencia a los éxitos medibles de las últimas campañas de ropa interior de Calvin Klein con la estrella del pop puertorriqueña Bad Bunny y la artista española Rosalía. Según ha explicado el CEO, estas han generado un aumento de las ventas del +20 por ciento en la división masculina y del +13 por ciento en la femenina.

Aún más exitosa ha sido, según él, la colaboración con el cantante surcoreano Jung Kook. Larsson ha destacado que las ventas de los productos que la estrella del K-pop presentó recientemente en una campaña para Calvin Klein aumentaron inmediatamente un +50 por ciento.

La campaña más reciente de Calvin Klein con la actriz Dakota Johnson para la colección de primavera actual también ha mostrado ya sus efectos. El tráfico en el sitio web de la marca ha aumentado en un porcentaje de dos dígitos tras su lanzamiento en Europa, ha explicado Larsson. Desde entonces, las ventas también han evolucionado “con fuerza”.

El éxito de la serie de televisión “Love Story” vuelve a poner el foco en los clásicos de Calvin Klein

La marca ha recibido recientemente un impulso adicional e inesperado gracias a la exitosa serie de televisión “Love Story”, en la que la protagonista, Sarah Pidgeon, en el papel de Carolyn Bessette, encarnaba el estilo clásico de los años 90 de Calvin Klein, volviendo a poner los valores históricos de la firma en el punto de mira de los espectadores aficionados a la moda. “Ahora mismo no se puede hablar de Calvin Klein sin mencionar ‘Love Story’”, ha admitido Larsson ante la sorprendente repercusión. “Algo así no se puede planificar”.

Sin embargo, el grupo ha reaccionado rápidamente al éxito de la serie, que disparó las búsquedas de productos históricos de Calvin Klein. La marca vistió a Pidgeon para la última fiesta de los Oscar. Además, ha inaugurado una pop-up store con un diseño acorde en el barrio neoyorquino de SoHo, que según Larsson ha logrado unas ventas sorprendentes, y ha creado una sección propia llamada “90s Edit” en su tienda online para poner el foco en los modelos clásicos de la marca.

Tommy Hilfiger apuesta por socios destacados del deporte profesional

Mientras que el marketing de Calvin Klein se centra en la historia de la moda y en las estrellas actuales de primer nivel de la cultura pop, PVH ha reforzado recientemente la conexión de Tommy Hilfiger con el deporte profesional. El verano pasado, la marca ya anunció su colaboración con el nuevo equipo de Fórmula 1, Cadillac, y en enero, la firma cerró un acuerdo de patrocinio técnico con el histórico club de fútbol inglés FC Liverpool, lo que, según Larsson, ha triplicado la demanda de los productos presentados en Europa.

Un caso especial ha sido la colaboración con la estrella de fútbol americano Travis Kelce, revelada hace solo unos días. Como tres veces ganador de la Super Bowl, el profesional de los Kansas City Chiefs es un icono del deporte, pero ha alcanzado relevancia cultural a nivel mundial gracias a su relación con la titán del pop Taylor Swift. Kelce, que en el futuro actuará como “embajador global de la marca y socio creativo” de Tommy Hilfiger, se dirige así a varios públicos objetivo a la vez.

La conexión con la cultura pop tiene una larga tradición en la marca. Su salto a la fama mundial llegó finalmente en los años 90 gracias a la estrecha colaboración con estrellas emergentes del hip-hop. Un momento decisivo fue la aparición del rapero Snoop Dogg, que en 1994 lució un conjunto de Tommy Hilfiger en el popular programa de televisión “Saturday Night Live”. Esto ayudó a la marca a dar el salto definitivo de la escena nicho al mainstream de la moda.

El grupo sigue apostando por este tipo de alianzas y recientemente ha demostrado tener un instinto notable. Al fin y al cabo, artistas como Bad Bunny y Rosalía se encuentran entre los más influyentes del mundo, pero, al igual que Jung Kook, han sabido mantener su identidad, por lo que siguen atrayendo a diversos públicos regionales.

Sin embargo, en vista de los desafíos globales que enfrenta la industria de la moda, los éxitos medibles de estas colaboraciones no son suficientes por ahora para que PVH dé grandes saltos. Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección del grupo vuelve a prever solo un modesto aumento de los ingresos.

París (Francia) - El grupo francés de lujo Kering ha anunciado este miércoles que ha cedido una participación majoritaria en un inmueble de Milán al grupo catarí Al Mirqab Group por más de mil millones de euros.

Kering, que había anunciado la adquisición de este inmueble por aproximadamente 1.300 millones de euros en abril de 2024, “aporta este activo a una sociedad por acciones de nueva creación, participada en un 80 por ciento por Al Mirqab Group y en un 20 por ciento por Kering”, ha indicado en un comunicado este miércoles.

El gigante del lujo indica haber recibido 729 millones de euros al cierre de la operación, mientras que los 432 millones de euros adicionales le serán abonados cinco años más tarde.

Ubicado en la esquina del Quadrilatero della Moda de Milán, “este edificio del siglo XVIII es uno de los más importantes de la Via Monte Napoleone y ocupa una posición emblemática en el corazón del barrio más prestigioso de la ciudad”, destaca Kering en su comunicado.

El grupo explica que busca asegurar emplazamientos clave para sus firmas, al tiempo que refuerza su flexibilidad financiera.

Kering, en plena transformación, ya ha anunciado este tipo de alianzas anteriormente, en particular para una cartera de activos en París que incluye el Hôtel de Nocé, en la Place Vendôme, y dos edificios en la Avenue Montaigne, a principios de 2025. Como resultado de esta operación, la sociedad de inversión Ardian se hizo con una participación del 60 por ciento en esta cartera inmobiliaria, mientras que Kering conservó el 40 por ciento restante.

En diciembre, firmó un nuevo acuerdo con Ardian para la venta de su inmueble en la Quinta Avenida de Nueva York, por un importe de 766 millones de euros. En este caso, Kering también había indicado que poseía el 40 por ciento de la sociedad conjunta creada con Ardian, que posee el 60 por ciento.

El grupo (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...), cuyo beneficio neto se dividió por más de 10 en 2025, está inmerso en una reestructuración desde la llegada en septiembre de su nuevo director general, Luca de Meo, el antiguo directivo de Renault.

La empresa francesa Reju, propiedad de la compañía tecnológica Technip Energies, ha recibido una subvención de 135 millones de euros del gobierno de los Países Bajos para avanzar en la construcción de un centro de reciclaje textil en Limburgo, una provincia ubicada en el sureste del país, fronteriza con Alemania y Bélgica. Así lo confirmó la compañía en un comunicado de prensa.

El financiamiento proviene del Plan Nacional de Inversión en Proyectos Climáticos Industriales (NIKI), un fondo destinado a apoyar soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria neerlandesa. El periodo de solicitudes comenzó el verano pasado, con un presupuesto total de 211 millones de euros, lo que significa que Reju recibirá más de la mitad del fondo disponible.

La instalación se construirá en el polígono industrial de Chemelot, en la ciudad de Sittard-Geleen, y estará especializada en el reciclaje de textiles usados, incluidos aquellos con tejidos mixtos difíciles de reciclar, como las combinaciones de algodón y poliéster. Según Reju, su tecnología permite transformar estos materiales en nuevos textiles, ofreciendo una alternativa más sostenible frente a la producción tradicional de poliéster virgen.

La compañía asegura que este proceso reduce las emisiones de dióxido de carbono aproximadamente a la mitad, un avance significativo para una industria que históricamente tiene un alto impacto ambiental. Con la confirmación de esta subvención, Reju considera que la decisión de inversión para el proyecto en Limburgo es definitiva, marcando un paso importante hacia una moda más circular y sostenible.

Buenos Aires – Julián Restrepo, especialista en storytelling, estrategia e inteligencia artificial aplicada a la comunicación, construyó su carrera a partir de una idea central: conectar creatividad, tecnología y negocio para ayudar a las marcas a comunicarse mejor. Su enfoque es claro: la tecnología por sí sola no genera valor si no está integrada a una estrategia. “La inteligencia artificial no reemplaza a las personas; las potencia”, sostiene.

En un contexto donde la inteligencia artificial redefine el marketing de moda, la experiencia de Restrepo aporta una mirada clave: entender que el verdadero diferencial no está en la herramienta, sino en cómo las marcas la utilizan para construir propuestas relevantes y sostenibles en el tiempo.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

De la herramienta a la estrategia

Para Restrepo, uno de los principales errores al hablar de inteligencia artificial es pensarla como una solución aislada, en lugar de integrarla dentro de un sistema más amplio. “La IA no es una herramienta, es una caja de herramientas”, señala. En ese sentido, su implementación no reemplaza los procesos tradicionales del marketing de moda, sino que los transforma. Desde la conceptualización de una campaña hasta la producción de imágenes o videos, el flujo creativo sigue existiendo: dirección de arte, casting, locaciones, narrativa visual. La diferencia es que muchas de esas instancias pueden ahora desarrollarse en entornos digitales.“Antes había que viajar, buscar locaciones, mover equipos. Hoy ese mismo proceso se puede recrear digitalmente, pero sigue necesitando del criterio humano”, explica.

Los Sí

Los No

¿Qué se debe tener en cuenta?

La adopción de inteligencia artificial en el marketing de moda no depende únicamente del acceso a herramientas, sino de la capacidad de las marcas para integrarlas dentro de su estructura.

Restrepo pone el foco en la importancia de trabajar sobre los procesos antes que sobre la tecnología. Desde la creación de moodboards hasta la logística interna, la IA puede intervenir en múltiples etapas, pero su impacto depende de cómo se utilice.

“Si una marca no tiene claros sus procesos, la tecnología no va a resolver el problema”, afirma.

Además, destaca la necesidad de generar equipos híbridos que combinen experiencia y conocimiento técnico.

“El que sabe usar la herramienta y el que entiende el oficio tienen que trabajar juntos”, explica.

Casos reales

Grandes marcas internacionales ya incorporan inteligencia artificial en sus procesos de marketing sin comunicarlo explícitamente. Desde la generación de escenarios digitales hasta el uso de modelos virtuales, estas prácticas comienzan a integrarse de forma natural en la industria.

“Cuando no se nota, es la mejor IA”, sostiene Restrepo. En ese sentido, la tecnología se convierte en una herramienta invisible que potencia el resultado final. Al mismo tiempo, marcas más pequeñas están comenzando a utilizar estas herramientas para acortar brechas y mejorar su competitividad, especialmente en la producción de contenido visual.

Aprendizaje

Para Restrepo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino conceptual. La inteligencia artificial redefine cómo se crean, producen y comunican las marcas, pero sigue dependiendo de la capacidad humana para interpretar necesidades y generar valor.

En síntesis: La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad: la amplifica cuando se utiliza con estrategia y criterio.

El gigante estadounidense de la gestión de marcas, Authentic Brands Group, habría mostrado interés en la adquisición de Converse en caso de que Nike decida desprenderse de la marca de calzado, según un informe de Bloomberg.

El medio ha señalado que, aunque por el momento no se han iniciado conversaciones formales, el interés de Authentic, la empresa matriz de marcas como Reebok y Champion, surge en un momento en que Converse sigue atravesando un periodo fiscal complicado.

El rendimiento de la marca ha quedado notablemente por detrás del resto de la cartera de Nike. En el trimestre finalizado el 30 de noviembre de 2025, Converse ha registrado una caída en las ventas del -30 por ciento, hasta los 300 millones de dólares. En cambio, las ventas totales de Nike aumentaron un +1 por ciento durante el mismo periodo. Un analista citado por Bloomberg sugiere que Converse podría experimentar una nueva caída en las ventas del -26 por ciento en el último trimestre.

A pesar del estatus de Converse y de la popularidad inagotable de su modelo de zapatilla Chuck Taylor, la marca ha tenido dificultades para mantener su impulso. Como respuesta, Nike ha intentado varias estrategias de revitalización, entre las que se incluyen la integración de tecnología de confort en sus modelos clásicos, el regreso al mercado del baloncesto profesional y la implementación de reorganizaciones a nivel internacional.

El director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, ha reconocido haber recibido consultas sobre una posible venta, pero ha reafirmado que el gigante estadounidense de la ropa deportiva mantiene su compromiso con la marca, afirmando que Converse sigue siendo una parte fundamental de la cartera del grupo. Para Authentic, sin embargo, Converse encajaría en su modelo de reconstrucción de marcas a través de licencias globales y alianzas comerciales.

Ya es oficial. Kering y L'Oréal han formalizado este 31 de marzo de 2026 su alianza en el sector de la belleza. La operación, valorada en 4.000 millones de euros, redefine el mercado mundial de la cosmética de lujo y marca un punto de inflexión estructural para ambos grupos franceses.

Anunciada inicialmente en octubre de 2025, la transacción ha obtenido ahora la autorización de las autoridades de competencia. L'Oréal asume oficialmente el control de Kering Beauté, división que integra la firma Creed y las licencias de fragancias y cosméticos de casas como Bottega Veneta, Balenciaga y Alexander McQueen.

Un acuerdo de “efectivo y royalties”

Los términos financieros de la operación se han diseñado para optimizar el crecimiento inmediato de ambas compañías mediante un desembolso inicial de 4.000 millones de euros a favor de Kering. Además de este pago, el grupo dirigido por Luca de Meo percibirá royalties por el uso de sus marcas bajo licencia de manera continuada. A cambio, las firmas de Kering accederán a la capacidad de investigación y desarrollo, la infraestructura de producción y el alcance mediático que ofrece la estructura global de L'Oréal.

Para Kering: delegar para acelerar

Bajo la dirección de Luca de Meo, Kering ha tomado una decisión pragmática. Tras intentar internalizar su división de Belleza, el grupo ha optado por apoyarse en la experiencia industrial del número uno mundial.

El objetivo es “abrir una nueva fase de aceleración” para sus marcas de lujo, ofreciéndoles acceso a las plataformas de innovación más avanzadas del mundo. Para Kering, que facturó 14.700 millones de euros en 2025, esta inyección de capital le permite consolidar sus posiciones en sus negocios principales (marroquinería y joyería).

Para L'Oréal: consolidar la hegemonía en el lujo

Para Nicolas Hieronimus, esta adquisición es una extensión natural de la histórica colaboración en torno a Yves Saint Laurent Beauté. Al integrar Creed y las demás licencias de Kering, L'Oréal refuerza su dominio en el segmento de la “Belleza de Lujo”. El grupo apuesta por liberar el potencial de estas firmas para los “próximos cincuenta años”.

Rumbo a la “longevidad”

El punto más visionario del comunicado reside en la creación de una joint venture dedicada al bienestar y la longevidad. La alianza no se limita a las fragancias, sino que se extiende a los nuevos territorios de la salud y las ciencias de la vida. Este giro estratégico sugiere que ambos grupos anticipan la creciente fusión entre el lujo tradicional y la Deep Tech médica aplicada a la belleza.

La formalización del acuerdo coincide con una estabilización de la inflación en Francia, situada en el 1,1% en febrero de 2026. Aunque el sector del lujo muestra resiliencia, afronta el encarecimiento de los costes energéticos y la complejidad de las cadenas de suministro. Con esta alianza, Kering asegura su rentabilidad y el atractivo de sus marcas, mientras que L'Oréal blinda su cartera con activos estratégicos en un mercado altamente competitivo.

El grupo de moda estadounidense PVH Corporation ha logrado aumentar su facturación en el ejercicio 2025/26. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente debido a condiciones adversas y a efectos extraordinarios negativos. En general, los resultados publicados el martes por la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger han superado las expectativas del mercado.

Los ingresos de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, al alza

En el último ejercicio fiscal, cerrado el 1 de febrero, la facturación del grupo alcanzó los 8,950 millones de dólares (7,740 millones de euros), superando en un +3,4 por ciento el nivel del año anterior. Ajustados a las variaciones del tipo de cambio, los ingresos aumentaron un +0,5 por ciento.

Ambas marcas principales contribuyeron al crecimiento. La facturación de Tommy Hilfiger aumentó un +3,9 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 4,770 millones de dólares. Calvin Klein registró un aumento del +2,8 por ciento (+0,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 3,960 millones de dólares.

El aumento de los aranceles y los ajustes de valor lastran los resultados

El margen bruto del grupo se redujo interanualmente del 59,4 al 57,5 por ciento. La empresa lo atribuyó al aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, al incremento de los costes de transporte y a mayores descuentos. Debido a que el grupo también tuvo que realizar importantes ajustes de valor, el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT), que el año anterior fue de 772,3 millones de dólares, cayó un -70 por ciento hasta los 230,6 millones de dólares. El beneficio neto se desplomó de 598,5 a 25,3 millones de dólares (21,9 millones de euros).

Ajustado por efectos extraordinarios, el beneficio neto anual disminuyó casi un -17 por ciento, hasta los 553,2 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado se redujo de 11,74 a 11,40 dólares. Sin embargo, gracias en gran parte a unos resultados sorprendentemente sólidos en el cuarto trimestre, esta cifra superó con creces la previsión de la empresa, que se situaba entre 10,85 y 11,00 dólares.

La dirección prevé nuevos avances

Para el actual ejercicio 2026/27, la dirección espera nuevos y ligeros avances a pesar de las persistentes y difíciles condiciones del mercado. Según las previsiones actuales, se espera que la facturación aumente ligeramente y que el beneficio por acción ajustado por efectos extraordinarios se incremente hasta situarse entre 11,80 y 12,10 dólares.

La firma estadounidense Nike ha presentado los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, cerrado el 28 de febrero de 2026, un periodo marcado por un reequilibrio estratégico. La compañía ha registrado unos ingresos de 11.300 millones de dólares, cifra que se ha mantenido estable en términos reportados respecto al año anterior. En términos de divisa constante, los ingresos han descendido un -3 por ciento.

Los resultados llegan mientras el grupo con sede en Beaverton continúa con su iniciativa "Win Now", una serie de medidas correctivas destinadas a mejorar la salud del mercado. Elliott Hill, presidente y consejero delegado de Nike, ha señalado que la compañía está retirando deliberadamente "inventario poco saludable" de sus franquicias clásicas de calzado. Esta reducción intencionada ha supuesto un lastre de cinco puntos porcentuales para el trimestre, pero se considera necesaria para preservar el valor de marca a largo plazo.

Rendimiento por segmentos y crecimiento del canal mayorista

Aunque los ingresos totales se han estancado, la compañía ha experimentado un cambio en la dinámica de canales. Los ingresos del canal mayorista han alcanzado los 6.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del +5 por ciento en términos reportados y del +1 por ciento en divisa constante. Este crecimiento ha estado impulsado principalmente por la fuerte demanda en el mercado norteamericano.

Por el contrario, los ingresos de Nike Direct (D2C) han caído hasta los 4.500 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento. Esta caída se ha visto agravada por una bajada del -9 por ciento en el canal digital de Nike y una disminución del -5 por ciento en las tiendas propias de la marca.

El rendimiento ha variado significativamente en el conjunto del porfolio de marcas. Los ingresos de la marca Nike han alcanzado los 11.000 millones de dólares, con un aumento del +1 por ciento en términos reportados pero un descenso del -2 por ciento en divisa constante, ya que el crecimiento en Norteamérica se ha visto compensado por las caídas en la Gran China y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La marca Converse ha sufrido una presión significativa, con unos ingresos que han caído un -35 por ciento hasta los 264 millones de dólares.

La categoría sportswear ha seguido siendo un lastre, con un descenso de dos dígitos bajos durante el periodo.

Presión sobre los márgenes e impacto de los aranceles

El margen bruto del grupo ha disminuido 130 puntos básicos hasta situarse en el 40,2 por ciento, debido principalmente al aumento de los aranceles en Norteamérica. Matthew Friend, vicepresidente ejecutivo y director financiero, ha afirmado que se espera que el incremento de los aranceles siga siendo un lastre significativo para el margen bruto durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

El beneficio neto del tercer trimestre ha caído un -35 por ciento hasta los 520 millones de dólares, o 35 centavos por acción diluida.

Giro estratégico hacia el rendimiento y los mercados locales

La dirección ejecutiva ha subrayado que el actual descenso en los segmentos Nike Sportswear y Jordan Streetwear es consecuencia de haber priorizado la categoría de rendimiento. Hill ha explicado que la compañía se centró primero en el running y el fútbol para reconstruir la autenticidad de la marca.

"En última instancia, el deporte es lo que genera un efecto halo sobre los negocios de sportswear y streetwear", ha declarado Hill, añadiendo que la compañía está pasando ahora "de la defensa al ataque" en sus segmentos de estilo de vida.

El grupo también está abandonando su estrategia direct-first en favor de un enfoque city-led. Esto resulta especialmente relevante en EMEA y la Gran China, donde la marca aspira a ser más "relevante a nivel local". En China, la compañía está ajustando su ejecución en el comercio digital y físico para afrontar los retos estructurales.

A pesar de la presión inmediata sobre su cuenta de resultados, Nike ha mantenido su compromiso con los accionistas devolviendo aproximadamente 609 millones de dólares en dividendos, lo que supone 24 años consecutivos de incrementos en el reparto. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo prudentes; Friend ha revelado que Nike espera que las ventas del cuarto trimestre desciendan entre un -2 por ciento y un -4 por ciento, muy por debajo del aumento del +1,9 por ciento previsto por Wall Street. Para el resto del año natural, la compañía anticipa una caída de ingresos de un solo dígito bajo, ya que el modesto crecimiento en Norteamérica no logra compensar la persistente debilidad de las ventas en China.

Kering ha marcado un nuevo hito decisivo en su reposicionamiento estructural. El líder francés del lujo ha oficializado la adquisición de una participación del 20 por ciento en el grupo Raselli Franco, una figura clave en la fabricación independiente de joyería en Europa, por un valor de 115 millones de euros. Esta operación, cuyos primeros pasos se anunciaron en diciembre de 2025, sienta las bases para una toma de participación mayoritaria, prevista para 2032.

Aunque a primera vista esta maniobra podría parecer una simple racionalización industrial con un proveedor, en realidad refleja una profunda reestructuración del modelo operativo de Kering. El grupo está acelerando su expansión en la alta joyería, al tiempo que consolida su control sobre la cadena de valor.

Del prestigio de marca a la soberanía industrial

Durante décadas, la industria del lujo ha prosperado sobre un modelo binario que distinguía el aura creativa de las firmas de una cadena de suministro externalizada y fragmentada. Hoy, este paradigma ha quedado obsoleto.

La entrada progresiva en el capital de Raselli Franco confirma una tendencia fundamental en el lujo: la integración vertical. Los grupos LVMH y Richemont ya han internalizado en gran medida sus capacidades de producción, especialmente en los sectores de la joyería y la relojería.

Esta lógica económica responde a necesidades concretas. Controlar el aparato industrial permite garantizar una calidad constante, ganar agilidad frente al mercado y gestionar mejor los márgenes. Es, además, una palanca indispensable para asegurar la trazabilidad de los materiales preciosos a lo largo de toda la cadena.

Tal y como analiza Bain & Company en su último informe sobre el mercado del lujo, el control soberano de la cadena de suministro se ha convertido en un “diferenciador competitivo crítico para los actores comprometidos con una trayectoria de crecimiento resiliente y sostenible”.

En el sector de la joyería, este reto es aún más fundamental. A diferencia de la moda, más propicia a una externalización flexible, la alta joyería exige un savoir-faire técnico excepcional, una precisión milimétrica y rigurosos protocolos de abastecimiento.

Un activo industrial clave para la división Kering Jewellery

Esta adquisición constituye una piedra angular para la división Kering Jewellery. Esta entidad, que agrupa a firmas prestigiosas como Boucheron, Pomellato, Dodo y Qeelin, está llamada a consolidarse como un potente motor de crecimiento, complementario a los pilares de la moda y la marroquinería.

La integración de Raselli Franco materializa esta ambición. Con una plantilla de más de 500 empleados, una producción anual de 300.000 piezas y el engaste de más de cuatro millones de gemas al año, el fabricante italiano aporta a Kering una capacidad industrial inmediata y una reconocida experiencia técnica. Más allá del volumen de producción, se trata de anclar competencias fundamentales en el corazón del ecosistema del grupo, fomentando una mayor sinergia entre las fases de diseño, prototipado y fabricación.

Diversificación y reducción de la exposición al riesgo de Gucci

Este movimiento táctico también aborda un reto de diversificación de la cartera: la concentración del riesgo en la firma Gucci. Históricamente, la marca italiana ha generado una parte preponderante de la facturación y de la rentabilidad operativa del grupo. Una ralentización en su dinámica de crecimiento impactaba de inmediato en los resultados consolidados, un riesgo que la comunidad financiera lleva tiempo señalando (según Reuters, Gucci ha contribuido con más del 50 por ciento al resultado operativo en ejercicios anteriores).

En este sentido, la joyería se perfila como una eficaz palanca de diversificación. A diferencia de la moda, este segmento presenta ciclos de producto más largos, menor volatilidad estacional, atractivos márgenes por unidad y un valor patrimonial intrínseco. Como señala McKinsey, la joyería de lujo es “estructuralmente más resiliente a los ciclos económicos, gracias a su dimensión emocional y a su condición de inversión”. Al reforzar sus activos en este mercado, Kering lleva a cabo un prudente reequilibrio de sus fuentes de ingresos.

La carrera por alcanzar una masa crítica frente a los líderes del sector

La ofensiva de Kering en la joyería responde a una imperiosa necesidad competitiva. Richemont afianza su dominio gracias al prestigio de Cartier y Van Cleef & Arpels, mientras que LVMH ha consolidado considerablemente su posición con la integración de Tiffany & Co. y el desarrollo de Bulgari. Frente a estos actores hegemónicos, Kering mantiene una cuota de mercado más modesta.

A través de la creación de la división Kering Jewellery, junto con la progresiva toma de participación en Raselli Franco, el grupo parece querer cerrar la brecha y alcanzar la masa crítica necesaria. Sin embargo, la mera acumulación de activos no es suficiente. La ventaja competitiva sostenible de los líderes reside en la combinación del atractivo de las marcas, la excelencia en la distribución (retail) y el dominio industrial. Es en este último pilar estratégico donde Raselli Franco actúa como un acelerador del rendimiento.

Garantizar el suministro en un entorno restrictivo

Más allá de los imperativos de crecimiento, esta operación responde a las crecientes exigencias regulatorias y éticas de la industria del lujo. La producción de joyería está sujeta a unos requisitos de trazabilidad y abastecimiento sostenible sin precedentes.

Raselli Franco cuenta con la certificación del Responsible Jewellery Council (RJC), un referente en el sector. Este compromiso se alinea con la política de desarrollo sostenible de Kering. Como subraya el World Gold Council, la transparencia y el abastecimiento responsable son ya criterios no negociables para los consumidores de productos de lujo. Mantener el control interno de una parte del aparato de producción otorga a Kering un mayor dominio sobre estos retos reputacionales y operativos, reduciendo su dependencia de terceros.

Una apuesta industrial a largo plazo

La estructura de la transacción revela un enfoque prudente. En lugar de una adquisición inmediata y total, Kering ha optado por un plan de integración progresivo que culminará en 2032.

Esta decisión demuestra una voluntad de gestionar la integración por etapas, garantizando la continuidad operativa y la alineación de los intereses de las partes implicadas a largo plazo. También confirma que Kering concibe esta operación como una inversión estructural para la próxima década, y no como un simple ajuste táctico. En el universo del lujo, la asimilación industrial requiere tiempo para alinear culturas, procesos y savoir-faire. Al escalonar la adquisición, el grupo mitiga los riesgos de ejecución y reafirma su visión industrial.

Redefinición de la arquitectura del grupo

La adquisición de Raselli Franco trasciende el marco de una simple transacción. Se inscribe en un proceso de reingeniería global del modelo de negocio de Kering. El grupo busca reducir su exposición a la volatilidad de la moda, reforzar sus posiciones en segmentos más resilientes e internalizar el valor mediante el control de su aparato industrial.

La joyería, cuya facturación alcanzó los 935 millones de euros en 2025, se consolida como un pilar de crecimiento creíble en esta nueva arquitectura. Si esta dinámica de integración se lleva a cabo con éxito, podría reconfigurar el equilibrio financiero y operativo del grupo, limitando su sensibilidad a los ciclos de la moda y construyendo un modelo de crecimiento más estable, sostenible y generador de valor.

En su primera visita en ocho años, un grupo de eurodiputados ha exigido en China un mayor control sobre la exportación de productos chinos. “También hemos dicho en repetidas ocasiones que sería importante que las exportaciones fueran controladas más estrictamente por la parte china”, ha declarado en Pekín la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini (Verdes). Para las empresas es importante que cumplan las leyes y que, durante los procedimientos en curso, adapten sus políticas con mayor celeridad de la que han mostrado hasta ahora.

El grupo de nueve miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor tiene previsto visitar también la metrópolis económica de Shanghái, en el este de China, después de Pekín, para reunirse con representantes del gigante online Alibaba y de las plataformas de comercio electrónico Shein y Temu.

Tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, la Comisión Europea inició un procedimiento contra Shein. Temu también está bajo sospecha de las autoridades de Bruselas por no cumplir la normativa de la UE.

Además, la UE lleva tiempo criticando la avalancha de productos de bajo coste procedentes de China que llegan al espacio económico europeo. Según datos de la Comisión, las importaciones de comercio electrónico a la UE a través de mercados online como Temu, Shein, Alibaba y otros han aumentado significativamente en 2024, alcanzando los 4.600 millones de paquetes pequeños. Según datos de la UE, el 91 por ciento procedía de China.

¿Fin del distanciamiento en las visitas?

Es la primera vez en ocho años que una delegación del Parlamento Europeo visita China. Anteriormente, las disputas comerciales, las relaciones de China con Rusia en la guerra de Ucrania y otros asuntos habían provocado un enfriamiento en las relaciones bilaterales. El año pasado, Pekín levantó las sanciones contra algunos eurodiputados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín ha acogido con satisfacción el viaje a China. “Creemos que la visita fomentará el intercambio y la cooperación entre las instituciones legislativas”, ha declarado la portavoz Mao Ning en Pekín. “Mejorará la comprensión de China e impulsará el desarrollo de las relaciones entre la UE y China”.

El grupo minorista Intersport, con sede en la capital de Suiza, ha cerrado 2025 con un aumento de la facturación del +0,4 por ciento en comparación con el año anterior, según ha anunciado este martes IIC-Intersport International Corporation GmbH. A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del +1,2 por ciento.

El grupo, que opera en 40 países y cuenta con una red de 5,260 puntos de venta según sus propios datos, ha alcanzado una facturación omnicanal global de 14,1 mil millones de euros durante este periodo. Con ello, la empresa ha subrayado su “resiliencia, disciplina operativa y continua transformación”, en un año marcado por importantes fluctuaciones monetarias.

“2025 ha sido un año estable y constructivo para Intersport”, ha declarado Tom Foley, CEO del grupo de artículos deportivos. “A pesar de algunas presiones externas, hemos logrado un crecimiento continuo, hemos fortalecido la rentabilidad y hemos conseguido avances significativos en nuestras prioridades estratégicas a largo plazo. Nuestras alianzas, tanto las renovadas como las nuevas, nuestro compromiso con las categorías de alto rendimiento y la pasión de nuestros equipos en todo el mundo refuerzan nuestra posición en el corazón del deporte”.

Intersport ha obtenido “sólidos resultados” en las categorías clave de alto rendimiento en 2025, siendo el running la categoría con mejores resultados.

Crecimiento y consolidación

La expansión de la red de tiendas, el aumento del compromiso de la clientela y las continuas inversiones en relevancia local también han impulsado un fuerte progreso en mercados nuevos y en desarrollo, según informan desde Berna. Así, mercados como Turquía y Argelia, entre otros, se han beneficiado de una expansión constante y una creciente demanda en categorías clave. Los mercados ya consolidados, como Grecia, Canadá e Irlanda, también han registrado un sólido crecimiento.

Además, se han llevado a cabo varias reestructuraciones “para fortalecer la integración regional y la eficiencia operativa”. De este modo, Eslovenia ha pasado a estar bajo la supervisión de Austria, Dinamarca bajo la de Suecia y España bajo la de Francia.

La marca estadounidense de calzado Allbirds ha anunciado un acuerdo definitivo para vender su propiedad intelectual y determinados activos y pasivos a American Exchange Group. La firma neoyorquina, especializada en el diseño y la fabricación de accesorios, adquirirá la marca por un importe estimado de 39 millones de dólares.

La transacción ha sido negociada por un comité especial de consejeros independientes y ha recibido la aprobación unánime del consejo de administración de Allbirds. Se espera que antes del 24 de abril de 2026 se presente un documento informativo que detalle la venta de activos y la posterior disolución y liquidación de la compañía. Allbirds prevé que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Giro estratégico para la marca de calzado lifestyle

El consejero delegado de Allbirds, Joe Vernachio, ha expresado su agradecimiento a los equipos responsables de construir la identidad de la marca durante la última década. Desde su fundación en 2015, la compañía se ha posicionado como una marca moderna de calzado lifestyle que utiliza materiales innovadores.

"Este nuevo capítulo con American Exchange Group se basa en el trabajo fundamental ya realizado y prepara a la marca para prosperar en los próximos años", ha declarado Vernachio. La marca se ha dado a conocer por su emblemático modelo Wool Runner y su enfoque en el diseño orientado al confort.

Tras el cierre de la venta, se espera una distribución de los ingresos netos entre los accionistas durante el tercer trimestre de 2026. Estos ingresos tendrán en cuenta los costes asociados a la liquidación del negocio.

Información financiera y transición

A la luz de la noticia de la adquisición, Allbirds ha cancelado su comunicado de resultados y la conferencia telefónica programados originalmente para el 31 de marzo de 2026. La compañía aún tiene previsto presentar su informe anual en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

La transición marca un giro significativo para la compañía con sede en San Francisco, que avanza hacia su disolución bajo la nueva propiedad.

Perfect Moment, firma francesa con sede en Londres desde su relanzamiento en 2010, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 12 millones de dólares (algo más de 10 millones de euros al cambio actual), en una operación orientada a fortalecer su posición financiera y respaldar su hoja de ruta de crecimiento a medio plazo.

Este movimiento llega en un momento clave para la compañía, tras haber registrado su primer trimestre rentable, y refuerza su estrategia de avanzar de forma decidida hacia una rentabilidad sostenida, consolidando al mismo tiempo su posicionamiento en el segmento premium.

El paquete de financiación se compone de dos elementos diferenciados. El primero es una línea de crédito renovable de 10 millones de dólares proporcionada por Krane Capital y X3 Higher Moment Fund (X Cubed). El segundo componente es una inversión de capital separada de 2 millones de dólares por parte de Krane Capital.

Crédito estructurado e inversión de capital con prima

La línea de crédito renovable de 10 millones de dólares incluye 4 millones de dólares de Krane Capital y 6 millones de dólares de X Cubed. La línea tiene un plazo de 24 meses y conlleva un tipo de interés del 12 por ciento anual. Estos fondos están destinados a fines corporativos generales, incluyendo capital circulante, desarrollo de producto y la amortización de deuda pendiente.

Simultáneamente, Krane Capital ha acordado adquirir 6.060.606 acciones ordinarias de Perfect Moment a 0,33 dólares por acción. Este precio representa una prima del +75 por ciento sobre el precio de cierre de la acción de 0,19 dólares el 27 de marzo de 2026. Esta inversión tiene como objetivo reforzar el balance y respaldar el cumplimiento de los requisitos de cotización continuada de la bolsa NYSE American.

Expansión estratégica y desarrollo de mercado

El presidente ejecutivo de Perfect Moment, Max Gottschalk, ha declarado que el objetivo de la financiación es asegurar el capital necesario para la ejecución estratégica a largo plazo. Gottschalk ha señalado que, con un equipo directivo consolidado y una mejora en las tendencias de ingresos y márgenes, la marca está ganando impulso hacia la rentabilidad sostenible.

Gottschalk también ha destacado la importancia estratégica de Krane Capital en lo que respecta a su experiencia en China. La marca tiene la intención de aprovechar el conocimiento del mercado local y las relaciones para asociarse con operadores en la región. Se espera que esta colaboración acelere una estrategia de distribución selectiva para garantizar que la marca se posicione adecuadamente dentro del segmento premium.

La marca, que fue fundada en Chamonix, Francia, se especializa en prendas de abrigo de lujo y ropa deportiva. La nueva estructura de capital está diseñada para respaldar las prioridades a corto y medio plazo, incluyendo la innovación de producto y la expansión de categorías, mientras la marca busca escalar sus capacidades de comercialización.

Madrid – Al calor de las negociaciones abiertas con el grupo estadounidense The Estée Lauder Companies, propietario de Tom Ford y de marcas como MAC, La Mer o Jo Malone London, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, dueño por su parte de marcas y casas de moda como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier o Nina Ricci, ha confirmado que pospone la celebración de su “Capital Markets Day”. Una cita que, hasta ahora, se mantenía programada para este próximo martes 14 de abril.

Tras un desempeño más que cuestionado en Bolsa desde la salida a cotización de la compañía en mayo de 2024, era a este respecto con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025 cuando desde la dirección de Puig, a fecha del pasado 30 de octubre, anunciaban la celebración de su primer “Capital Markets Day” —o día del inversor— como compañía cotizada, durante los días del 16 y 17 de este mes de abril de 2026. Un anuncio sobre el que no obstante emitían una primera enmienda nada más arrancado este nuevo año, cuando, en esa ocasión coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales al cierre de su último ejercicio completo de 2025, a fecha del 18 de febrero de este 202, desde la dirección de Puig anunciaban su decisión de adelantar la celebración de ese día del inversor. Una cita que pasaba a fijarse entonces para la jornada de este próximo martes 14 de abril.

De manera posterior a ese anuncio, a mediados de este mismo mes de marzo, y tal y como recogíamos en detalle desde FashionUnited, desde la dirección de Puig se anunciaba una profunda reestructuración de sus órganos de gobierno, con la separación de los cargos de presidente del consejo de administración y el de director ejecutivo de la compañía. Una reestructuración que se defendía como parte del compromiso de la compañía por asimilar “las buenas prácticas” que imperan entre las empresas cotizadas, que dejaba a Marc Puig como presidente ejecutivo del consejo y a Jose Manuel Albesa en el cargo de director ejecutivo, y que se completaba con la confirmación del 14 de abril como jornada en la que tendría lugar el “Capital Markets Day” de Puig. Una cita sobre la que además se empezaba a detallar que la compañía tenía por intención la de, y citamos, ofrecer “una actualización sobre su estrategia y prioridades a largo plazo”; unos compromisos de este modo asumidos con sus accionistas, pero que la dirección de Puig ha finalmente decidido aplazar.

Aplazamiento “sine die”

Como parte de una concatenación de circunstancias que cuanto menos no dejan de sorprender, debido especialmente al corto periodo de tiempo en el que se han terminado por suceder, escasamente 10 días son los que han terminado por pasar desde que desde la dirección de Puig confirmasen la celebración de su “Capital Markets Day” para el 14 de abril, a que hayan hecho pública su decisión de suspender su celebración hasta nuevo aviso. Un extremo que han confirmado a través de un breve comunicado, con fecha del pasado viernes 27 de abril, desde el que se apunta de manera precisa a las negociaciones abiertas con Estée Lauder como causa de esta decisión, al tiempo en el que se ha señalado a la fecha del próximo 28 de abril de este 2026 como la de la jornada durante la cual la compañía informará de sus resultados de facturación, durante el primer trimestre de 2026.

“Tras su comunicado del 23 de marzo”, desde el que la compañía confirmaba que se encontraba en negociaciones para abordar una potencial fusión entre su negocio y el de la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies, “Puig ha decidido posponer su Capital Markets Day”, ha señalado el grupo español desde el citado, y breve, comunicado oficial. Unas informaciones que, siguiendo con lo dicho, se han completado añadiendo el que “la compañía anunciará sus resultados de ventas del primer trimestre de 2026 el 28 de abril de 2026”.

Desigual respuesta de los mercados

A la espera de saber cómo terminan por evolucionar las negociaciones abiertas entre uno y otro grupo, unas conversaciones que de entrada ya amagan con hacer desaparecer el legado de 112 años de historia de Puig y que la compañía atesora a sus espaldas, la respuesta por parte de los mercados y de los inversores ante la potencial operación no ha podido ser más clara, así como contraria. Y es que por parte de Puig, el solo anuncio de la apertura de las conversaciones para abordar su potencial fusión/integración con Estée Lauder ha servido para reavivar el valor de sus títulos; un desempeño completamente antagónico al registrado por las acciones de la multinacional estadounidense de la belleza.

A modo de recapitulación, desde que se confirmasen las negociaciones de ambas compañías a fecha del pasado lunes 23 de marzo, las acciones de Puig se han revalorizado un +15,60 por ciento, tras pasar de los 14,80 euros en los que abrieron la jornada, hasta los 17,11 euros en los que han abierto la jornada de cotización de este lunes 30 de marzo. Un aumento del valor de las acciones que ha permitido a la compañía ver aumentar su valor como compañía cotizada en 1 160 millones de euros, tras pasar de una capitalización bursátil de unos 8 470 millones de euros, a una de por valor de unos 9 630 millones de dólares. Mejoras en cualquier caso de índole especulativo, y que aún así mantienen alejada a la compañía de los valores que registró durante su salida a Bolsa en mayo de 2024, con las acciones debutando en los 24,50 euros el título, y con una capitalización bursátil de 13 020 millones de euros.

De manera contraria, durante el mismo intervalo de tiempo los títulos de The Estée Lauder Companies acumulan una depreciación de un -21,75 por ciento, tras haber pasado de los 85,92 dólares en los que cerraban la sesión del viernes 20 de marzo, a los 67,23 en los que cerraron la del pasado viernes 27 de marzo. Una caída que la ha hecho perder hasta ahora 6 760 millones de dólares de capitalización bursátil, tras pasar de los 31 080 millones con los que contaba de valor al cierre de la jornada de cotización del día 20, a los 24 320 millones de dólares con los que contaba de capitalización bursátil justo una semana después, al cierre de la jornada de cotización de este pasado viernes 27.

Madrid – Desde la empresa de moda y complementos barcelonesa Lola Casademunt, que opera en el mercado a través de sus dos marcas comerciales “Lola Casademunt” y “Lola Casademunt by Maite”, han informado de sus principales indicadores económicos al cierre de su último año fiscal de 2025. Ejercicio que la compañía liderada por Paco Sánchez ha completado ralentizando su ritmo de crecimiento, aunque eso sí marcando como hito el haber logrado romper la barrera psicológica de los 60 millones de euros de facturación.

En base a las informaciones facilitadas por la dirección de la compañía española, Lola Casademunt cerró su último ejercicio fiscal registrando unos ingresos totales por valor de 61 millones de euros. Una cantidad que representa un crecimiento de un +7,98 por ciento frente a los 56,49 millones de euros facturados por la compañía durante el ejercicio de 2024. Un dato y un desempeño de este modo marcadamente en positivo, con el que superan la frontera de los 60 millones de euros en ventas, pero que no obstante aflora y deja al descubierto una igualmente marcada desaceleración de su ritmo de crecimiento, si tenemos en cuenta que la compañía durante 2024 alcanzó a registrar un aumento de sus ventas de un +25 por ciento en los mismos términos interanuales.

En cuanto a su rendimiento en términos de rentabilidad, un año más desde la dirección de Lola Casademunt no han ofrecido ninguna información al respecto, limitándose a defender que la compañía durante 2025 continuó reforzando su posicionamiento dentro del sector de la moda como marca “premium”, y siguiendo para ello con las directrices de su plan estratégico y de negocio para de 2025 a 2028. Una hoja de ruta que mantienen estructurada en torno a cinco ejes principales: marca, producto, digitalización, personas y sostenibilidad.

“Terminamos el año con la satisfacción de haber seguido creciendo, incluso en un 2025 marcado por la complejidad del sector mismo, y también del entorno global”, no ha dudado en querer subrayar Paco Sánchez, director ejecutivo de Lola Casademunt, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma compañía barcelonesa. Unas palabras que ha completado subrayando cómo “este resultado es fruto del compromiso de nuestro equipo y de una visión estratégica clara que nos ha permitido cumplir nuestros objetivos”.

Crecimiento disparado en el canal online

Ampliando en un mayor detalle cómo se ha terminado de dar toda esta evolución a lo largo de su último ejercicio fiscal, por canales, desde Lola Casademunt destacan que los tres a través de los que opera la compañía, minorista, multimarca y online, han registrado un comportamiento positivo en 2025. Unos desempeños de entre los que ha sobresalido el registrado por el canal online, en el que las ventas terminaron por registrar el mayor crecimiento de los registrados por todos los canales con un aumento interanual de un +14 por ciento con respecto a los datos de 2024.

En cuanto por otro lado a su desempeño por mercados, de manera paralela al aumento de la facturación ha seguido aumento el peso de los ingresos internacionales de Lola Casademunt. Compañía presente ya en 46 países de diferentes partes del mundo, como resultado del plan estratégico de expansión internacional puesto en marcha en 2021, y que en este 2025 ha dejado un reparto de un 70 por ciento de las ventas generándose en España, y un 30 por ciento en los mercados internacionales. Un porcentaje que aumenta frente al 29 por ciento que representaron en 2024, y que, traducidos a importes totales, deja a Lola Casademunt facturado 42,70 millones de euros en España, y 18,30 millones de euros fuera de las fronteras de su país de origen.

Reactivación del crecimiento, para 2026

Mirando ya de cara a este nuevo ejercicio de 2026, desde Lola Casademunt mantienen como previsión la de llegar a reactivar nuevamente su crecimiento este año, que contemplan cerrar con un aumento de las ventas en el rango de un +12 por ciento. Aumento que se traduciría en una facturación cercana a unos 68,32 millones de euros, y que llegaría asentado sobre las diferentes iniciativas que la compañía va a ejecutar, atendiendo a las directrices de ese plan estratégico para de 2025 a 2028. Entre ellas, la apertura de 6 nuevos puntos de venta en España, entre tiendas propias y córneres, para ganar capilaridad; consolidar su huella internacional mediante acuerdos para la apertura de nuevas franquicias y con nuevos socios comerciales en mercados estratégicos; o la expansión de su presencia digital a través de la entrada de su plataforma online en nuevos mercados, y de la incorporación de su oferta a nuevos marketplaces. Todo ello mientras además la compañía refuerza sus compromisos en materia de sostenibilidad, en línea con su objetivo de integrarla “de forma transversal en el negocio y la marca”.

“Avanzamos con la ambición de construir una empresa profesional, humana y preparada para crecer de forma rentable y sostenible en el tiempo”, señala Sánchez. Y en favor de esas ambiciones, apuntan desde Lola Casademunt, “la compañía sigue dando pasos en firme y cumpliendo retos en línea con su plan estratégico para seguir evolucionando año tras año y con una ambición clara: consolidar su liderazgo en el segmento ‘premium’ femenino y acelerar su crecimiento internacional; todo ello en base a una estructura de negocio fuerte, rentable y sostenible y manteniendo su esencia familiar”.

La cadena de bisutería y accesorios, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, ha logrado mejorar ligeramente su resultado en el ejercicio 2025 a pesar de un entorno adverso. Según comunicó la empresa el pasado viernes 27 de marzo, basándose en cifras preliminares y aún no auditadas, el beneficio neto del año pasado alcanzó los 23,6 millones de euros. En 2024, había sido de 23,4 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos, que el año anterior se había situado en 33,2 millones de euros, ha aumentado hasta los 34,7 millones de euros. Con ello, se ha situado “dentro del rango previsto de 26,0 millones de euros a 36,0 millones de euros”, ha explicado el minorista.

La empresa ya había anunciado en enero que, según cifras preliminares, la facturación en 2025 ascendió a 337,6 millones de euros. Esto supuso un aumento del +1,1 por ciento en comparación con el año anterior y también se situó dentro de sus propias previsiones.

“A pesar de las numerosas incertidumbres geopolíticas y de un sentimiento de consumo en ocasiones muy debilitado, se ha podido aumentar la facturación en el último ejercicio. Al mismo tiempo, se ha logrado limitar el aumento de los costes”, ha explicado la empresa en un comunicado.

Bijou Brigitte tiene previsto publicar sus resultados completos del año pasado en abril.

Marsella (Francia) - El tribunal de comercio de Marsella ha examinado este viernes las ofertas de tres candidatos para la adquisición de la empresa marsellesa de prêt-à-porter Jott, conocida por sus coloridos plumíferos, de entre los quince compradores potenciales que se habían manifestado en febrero. El tribunal dará a conocer su fallo el 13 de abril.

La marca Jott (“Just over the top”), fundada en 2010, entró en concurso de acreedores en diciembre. El grupo Amoniss, una sociedad de inversión que ya cuenta en su cartera con las marcas Chevignon, Lee Cooper y la enseña Pimkie —adquirida en 2023 a la familia Mulliez—, ha obtenido la mayoría de los votos de las partes interesadas en el proceso —administrador concursal, representante judicial, fondo de garantía salarial (AGS), bancos, etc.—, según ha informado una de las partes.

Esta oferta parece presentar las mejores garantías, con la absorción del 77 por ciento de la plantilla de derecho francés y el mejor precio de venta, fijado en tres millones de euros por el stock y los activos. La propuesta de adquisición por parte de los empleados y uno de los fundadores, bautizada como Proyecto Mars, solo ha obtenido dos votos, los de los representantes de Jott France y Jott Opération (dos entidades de la empresa marsellesa). El Proyecto Mars contempla conservar solo al 34 por ciento de los empleados y fija el precio de venta en 900,000 euros.

Finalmente, la propuesta de BCR-I, un holding que ya adquirió en junio la marca de moda masculina Café Coton, no ha obtenido ningún voto. Prevé conservar solo al 28 por ciento de la plantilla y proponía 400,000 euros por la venta.

El grupo Origin, asociado con intereses de Oriente Medio, no ha defendido su oferta el viernes al no haber obtenido las garantías bancarias necesarias, ha precisado la misma fuente.

La empresa Jott, con sede en Marsella, cuenta con una red de tiendas principalmente en Francia y Europa y en 2025 empleaba a 254 personas en Francia, con una facturación de 70 millones de euros. La filial que gestiona las tiendas de los Países Bajos y Bélgica también está sujeta a un procedimiento de declaración de quiebra (liquidación) en Bruselas.

“Jott no es solo una empresa local, sino una success story marsellesa”, había afirmado en un comunicado “Mode in Sud”, el sindicato de empresas de moda de la región, en diciembre, cuando se declaró la quiebra, mostrando su preocupación por un ejemplo “muy significativo para nuestro ecosistema de moda en el sur”. En los últimos años, el prêt-à-porter francés atraviesa una grave crisis, lastrado especialmente por la competencia de la segunda mano y de la moda ultrarrápida procedente de Asia.

Análisis Madrid – Todos tenemos un precio. Bajo esa desgarradora premisa descansa la esencia pura de nuestro modelo capitalista, y en torno a ella es justamente por donde actualmente se encuentran gravitando las negociaciones para una “potencial” fusión entre la emblemática compañía estadounidense The Estée Lauder Companies y el icónico grupo español Puig, una operación que —siempre que el precio convenido valga la pena— amaga con hacer desaparecer los 112 años de historia que acumula a sus espaldas.

Fundada en el año 1914 en Barcelona por Antonio Puig Castelló bajo el nombre de, precisamente, Antonio Puig, los orígenes de la compañía española descansan sobre el negocio de la perfumería. Un ámbito desde el que no tardaría en diversificar su modelo de negocio, entrando en maquillaje con el lanzamiento en 1922 de “Milady”, el primer pintalabios fabricado en España. Un lanzamiento que, junto a acuerdos como el alcanzado con la alemana familia Mülhens, fabricantes de la icónica agua de colonia 4711, y lanzamientos como el de especialmente el perfume “Agua Lavanda Puig”, en 1940, permitieron a esa incipiente Puig convertirse en una de las principales compañías de referencia del sector de la belleza en España, hasta entonces dominado por grupos como Perfumería Gal, Parera o Myrurgia. Una posición en la que fue consolidándose tras la construcción de una nueva fábrica para la producción de sus fragancias y una nueva sede en Barcelona, mediante acuerdos de licencia como el alcanzado con la casa de modas francesa Nina Ricci y que condujo al lanzamiento en 1948 de otra de las creaciones más emblemáticas de su catálogo: L’Air du Temps. Una fragancia que proyectaba a Puig como un grupo de clara proyección internacional, un camino hacia el que dirigiría sus pasos especialmente tras la incorporación a la empresa en 1950 de Antonio, Mariano, José María y Enrique Puig Planas, la segunda generación de la familia Puig en tomar las riendas del grupo.

Durante esta nueva etapa sería cuando la compañía española terminaría por asentar los cimientos de lo que es ya hoy el grupo Puig, dando pasos estratégicos a nivel internacional como los de la constitución en 1962 de sus primeras oficinas en Estados Unidos, la creación en 1972 de su filial en Reino Unido, la construcción en 1976 de su fábrica de producción de perfumes en Chartres (Francia) —vendida en 2025—, o la apertura en 1979 de su filial en Panamá. Todo ello mientras al tiempo y de manera paralela se continuaba enriqueciendo y “ennobleciendo” el negocio con lanzamientos como el de la línea de geles de baño y de ducha Moana (1966); con los de fragancias propias como Agua Brava (1968), la femenina Azur de Puig (1969), Estivalia (1973) o Quorum (1982); o con la adquisición de la licencia del negocio de belleza de la firma Paco Rabanne (1968). Una operación que conduciría al desarrollo, con un más que notable éxito, de un completo microuniverso de fragancias, que comenzaría entonces con los lanzamientos de Calandre (1969), para mujer, y con el de Paco Rabanne Pour Homme (1973), para hombre; y operación que se completaría en 1987 con la adquisición del resto del negocio de la firma Paco Rabanne. Una transacción que por sí misma llegaría para marcar un, pretendido, punto de inflexión dentro del propio histórico del grupo Puig, que parecía así empezar a mirar mucho más allá del ámbito de la belleza, con el propósito y la ambición de constituirse en un auténtico y completamente diversificado grupo de moda.

Para poder valorar como merece el sentido de esa operación, y entender las ambiciones e implicaciones que a ella le atribuimos, resulta necesario situarla en su justo contexto, y que no es otro que el de la reconstrucción y la revolución del universo del lujo al que comenzó a asistirse con la fusión, en ese mismo y preciso 1987, entre Moët Hennessy y Louis Vuitton, y que daría como resultado la fundación ese año del grupo LVMH. Una operación impulsada por Alain Chevalier (Moët Hennessy) y por Henry Racamier (Louis Vuitton), pero que terminaría y no sin cierta sorpresa por capitalizar Bernard Arnault. Un por entonces ya conocido financiero que, tras lograr hacerse con Dior a través de la adquisición en 1984 del grupo Agache-Willot-Boussac, comenzaba a tratar de dar forma a un ambicioso grupo de lujo, para lo que no dudó en financiar la fundación en 1987 de la casa de modas Cristian Lacroix. Firma que incorporaría al catálogo de LVMH después de lograr hacerse con las riendas del grupo, del que se coronaba como presidente del consejo de administración en 1989. Momento en el que se iniciaba una ambiciosa política de expansión, que es la misma que ha llegado hasta nuestros días, y que durante sus primeros años trajo consigo la compra e incorporación al catálogo de LVMH, que como una de sus primeras operaciones ya había adquirido la casa Givenchy en 1987, de distintas, y notables, firmas de moda, joyería, relojería y belleza, como Berluti, Kenzo, Céline, Guerlain, Loewe, Marc Jacobs, Sephora, TAG Heuer, Chaumet o las de Benefic Cosmetics y Make Up For Ever.

Puig: en el espejo de LVMH

Con la sonada y ambiciosa política de adquisiciones puesta en marcha por el incipiente gigante de la industria resonando en todo el universo del lujo, ya antes de que desde dentro de las fronteras francesas el grupo Kering —por entonces Pinault-Printemps-Redoute— comenzase a tratar de replicar el modelo de negocio de LVMH con la adquisición en 1999 de una participación mayoritaria del grupo Gucci, desde España el grupo Puig no cesó en su empeño, ni flaqueó en sus ambiciones, de hacer lo propio, tal y como ya habían demostrado con la compra en 1987 de la totalidad de la casa Paco Rabanne. Y en ese fin llegarían y caben enmarcar las compras de la casa Carolina Herrera, con la adquisición de su licencia de belleza en 1987 y la de su negocio de moda en 1988, y la adquisición de la casa de modas francesa Nina Ricci en 1998. Compras que continuarían tras la entrada de Marc Puig, miembro de la tercera generación de la familia Puig, como CEO de la compañía española en el año 2004; fecha tras la que, entre otras, se acometerían compras como las de la firma de moda francesa Jean Paul Gaultier en 2011, la de la firma de moda belga Dries Van Noten en 2018, o entre las más destacadas y recientes, la de la firma cosmética Charlotte Tilbury en 2020.

A través de toda esta serie de principales adquisiciones la compañía española ha venido poniendo en evidencia, y ni más ni menos que desde el año 1987, cómo sus objetivos, al menos sobre el papel, desde hace ya cerca de cuatro décadas que han buscado mirar más allá del universo de la perfumería, para hacerlo de manera clara sobre el espejo de la compañía presidida por Bernard Arnault. No obstante a día de hoy siguen dándose dos claras diferencias entre Puig y LVMH. La primera y más obvia, procede de unas cuentas de resultados que Puig cerró en 2025 con ventas de 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento) y con un beneficio neto de 617,10 millones de euros (+13,74), mientras LVMH lo hizo con ventas por 80 807 millones de euros (-4,57 por ciento) y un beneficio neto de 11 222 millones de euros (-13,39 por ciento). La segunda diferencia, es que mientras el gigante francés, que como tal se fundó hace todavía menos de 40 años, ha logrado conformar a lo largo de estas décadas un completo y diversificado grupo desde el que —a pesar de las dificultades del último ejercicio— poder operar de manera efectiva dentro de los segmentos de la moda, la joyería, la relojería, la belleza o la cosmética; la compañía española no ha logrado, a pesar de sus inversiones y de sus 112 años de historia, amplificar su perfil en el mercado más allá de su espacio original como compañía especializada dentro del ámbito de la belleza. Una incapacidad que no ha permitido aprovechar el claro potencial con el que cuentan las principales marcas de moda con las que cuenta en cartera, y que es el que precisamente se entendía que se buscaría destapar tras la sonada salida a Bolsa del grupo el 3 de mayo de 2024.

Tras ese antes y después que estaba llamada a suponer la entrada en el parqué de la compañía española, está de sobre decir que la evolución de Puig en Bolsa, con una caída que ha llegado a alcanzar un -46,5 por ciento sobre el precio de salida de las acciones, no ha respondido a las aspiraciones ni a las previsiones con las que se prometían los miembros de la familia Puig. Un pobre desempeño, y respaldo de los mercados y de los inversores, que no solo ha empañado la imagen de exclusividad y de “gigante” dentro de la industria que había logrado construir el grupo, si no que también habría frenado la ejecución de todas esas estrategias dirigidas a buscar acelerar su expansión y crecimiento. Y desde ese contexto, es desde el que llegamos hasta las actuales negociaciones que se están llevando a cabo para abordar una potencial integración entre los negocios de Puig y The Estée Lauder Companies. Una operación para la que, a pesar de haberse presentado como una fusión, se apunta ya claramente a que se materializaría a través de una absorción dentro de The Estée Lauder Companies de los negocios de Puig. Grupo que de este modo, y naturalmente a la espera de lo que termine por acordarse en esas negociaciones todavía abiertas y sin acuerdo en firme de ninguna clase, de aspirar a convertirse en un LVMH, podría terminar convirtiendo su cartera, y sus 112 años de historia, en el último complemento del grupo estadounidense, en su intento por seguir plantando batalla frente al gigante de la belleza el grupo L’Oréal.

Hacia una compañía de más de 40 000 millones de euros

Mientras siguen creciendo las dudas sobre si la compra de Puig es en estos momentos una buena opción para The Estée Lauder, incertidumbres que tras la pérdida de 5 220 millones de dólares de capitalización bursátil en las dos primeras jornadas tras confirmar las negociaciones volvieron a castigar este jueves el valor de las acciones de la compañía estadounidense, unos títulos que cotizan ya en los 69,75 dólares, entramos a analizar ahora en detalle cuáles son exactamente los modelos de negocio de una y otra compañía. Una radiografía que completamos naturalmente con una previsión de cómo y con qué perímetro contaría la compañía resultante de esa fusión/integración, tras una operación que, a nivel de cotización, de manera contraria a la evolución de Estée Lauder está sirviendo para reavivar el valor de las acciones de Puig, bajo las perspectivas de llegar a acordar una prima considerable sobre su valor de cotización. Unas estimaciones que están alimentando una euforia que bien puede terminar convirtiéndose en lágrimas de no llegar a formalizarse un acuerdo, y ya no solamente por la caída que ya se prevé que puedan experimentar en respuesta los títulos de la compañía española, sino también por cómo su imagen de grupo preocupado por la preservación de su legado ha pasado ya a quedar puesta en entredicho, una vez que no se ha dudado en abrir las negociaciones para su fin como compañía independiente. Una decisión frente a la que la dirección de Puig tendrá complicado regresar a su discurso de historia, legado y familia.

Como indicadores de base y principales, y tal y como ya indicábamos desde FashionUnited en el momento mismo de anunciar el que Puig y Estée Lauder habían confirmado las conversaciones para su posible fusión, la integración de ambas compañías daría paso a un nuevo grupo con ingresos anuales de unos 17 400 millones de euros, más de 20 000 millones de dólares, al sumar las ventas anuales de Puig, por 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento), y las de The Estée Lauder, por 14 326 millones de dólares (-8,21 por ciento), al cierre de sus ejercicios fiscales de 2025. Mientras que en cuanto a tamaño, la compañía resultante contaría con un valor total (Enterprise Value) de unos 44 850 millones de euros, 51 670 millones de dólares, al sumar el EV de Puig, por 17 480 millones de euros, y el de The Estée Lauder, por 31 540 millones de dólares.

Rendimiento por segmentos

Mirando más allá de esas cifras generales, en cuanto a sus respectivos rendimientos por líneas de negocio, o segmentos, Puig desglosa sus operaciones en un total de tres categorías, “Fragancias y Moda”, “Maquillaje” y “Cuidado de la Piel”, frente a las cinco en las que lo hace The Estée Lauder, “Skin Care”, “Makeup”, “Fragance”, “Hair Care” y “Otros”. Una diferencia que trataremos de corregir ajustándonos a los perímetros definidos por las cuentas de Puig.

En base a ese esquema, durante 2025 las ventas de “Fragancias” de Estée Lauder alcanzaron los 2 491 millones de dólares (+0,16 por ciento), mientras que las de Puig fueron superiores y alcanzaron los 3 646 millones de euros (+3,78 por ciento). Rendimientos que dejarían a la potencial compañía resultante con una división de fragancias con ventas de unos 5 808,31 millones de euros. Para poner la cifra en un mayor contexto, unos 616 millones de euros por debajo de los 6 424,9 millones de euros (+7,9 por ciento) que ingresó por la venta de perfumes el grupo L’Oréal en 2025.

En cuanto a las ventas por artículos de “Maquillaje”, Estée Lauder facturó durante su último ejercicio 4 205 millones de dólares en esta categoría (-4,92 por ciento), mientras que Puig lo hizo por apenas 845 millones de euros (+10,74 por ciento). Unas ventas que dejarían a la compañía resultante con una potencial facturación por productos de maquillaje de unos 4 495,14 millones de euros; la mitad con respecto a los 8 417 millones de euros (-0,4 por ciento) que facturó L’Oréal el pasado ejercicio.

Como tercera principal categoría de negocio se situaría ya la división de “Cuidado de la Piel”, con la venta de unos artículos con los que Estée Lauder facturó 6 962 millones de dólares durante su último ejercicio (-11,96 por ciento), y Puig llegó a ingresar 551 millones de euros (+7,19 por ciento). Ventas que dejarían a la potencial compañía resultante de la fusión de ambos grupos con una facturación por esta categoría de productos de unos 6 594,35 millones de euros; frente a los 16 383,5 millones de L’Oréal.

Completando este reparto, y para hasta alcanzar hasta esos cerca de 17 400 millones de euros en ventas anuales de la compañía resultante, nos encontraríamos ya con el resto de segmentos de Estée Lauder, con sus ventas de productos de “Hair Care” por 565 millones de dólares (-10,17 por ciento), y los ingresos por “otros conceptos” por 100 millones de dólares (-13 por ciento).

Rendimiento por mercados

Poniendo el foco para terminar en su desempeño por regiones, ambas compañías coinciden en este punto en desglosar sus ingresos en torno a un total de tres grandes regiones: las Américas, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) —la principal región por volumen de facturación de ambos grupos—, y Asia-Pacífico.

Empezando por EMEA, durante sus respectivos últimos ejercicios Estée Lauder generó ventas en la región por 5 375 millones de dólares (-12,46 por ciento) y Puig por 2 752 millones de euros (+5 por ciento); lo que dejaría a la compañía resultante con una facturación cercana a unos 7 417 millones de euros. Cifra muy alejada de los 14 864 millones de euros (+4,6 por ciento) facturados por L’Oréal en la región, y eso a pesar de para ese calculo contar con un perímetro del que excluye las regiones de Oriente Medio y África.

En cuanto a las Américas, Estée Lauder facturó en la región 4 411 millones de dólares (-3,71 por ciento), frente a los 1 760 millones de Puig (+2,62 por ciento); negocios que dejarían a la compañía resultante tras su integración con ventas por 5 588 millones de euros. Valor igualmente muy alejado de los 14 998 millones facturados por L’Oréal en las Américas (-0,73 por ciento).

Por último, en la región de Asia-Pacífico el grupo Estée Lauder facturó el pasado ejercicio 4 537 millones de dólares (-7,18 por ciento), mientras que Puig lo hizo por 530 millones de euros (+16,48 por ciento); rendimientos que dejarían a su potencial compañía resultante facturando en la región ventas por 4 468 millones de euros. Una cantidad igualmente y como cabe ya esperar alejada de los 14 189,5 millones de euros facturados en Asia-Pacífico (y en Oriente Medio y África) por el grupo L’Oréal (+0,16 por ciento).

Con “Cuidado de la Piel” como principal segmento, y EMEA como principal mercado

Haciendo una recapitulación a partir de todo lo señalado, la potencial fusión entre los negocios de The Estée Lauder Companies y Puig dejaría una compañía con ventas anuales por unos 17 477 millones de euros; con su mayor peso descansando en las operaciones del segmento de “Cuidado de la Piel” (6 594,35 millones de euros de potenciales ventas anuales), seguidas de las de “Fragancias” (5 808,31 millones de euros), y finalmente de las de la división de “Maquillaje” (4 495,14 millones de euros). Un esquema que ciertamente relativiza el aporte de Puig al nuevo grupo teniendo en cuenta que este seguirá liderado por una división de “Cuidado de la Piel” en la que actualmente únicamente alcanza a facturar 551 millones de euros al año.

Mientras tanto y en cuanto a regiones, el grupo resultante de la fusión contaría con su principal foco de ventas en EMEA (7 417 millones de euros de potenciales ingresos anuales). Región tras la que se situarían, por volumen de negocio, las de las Américas (5 588 millones de euros) y finalmente la región de Asia-Pacífico (4 468 millones de euros).

Al margen de estas cifras, entre las dudas que plantea la operación se encuentra, hilando con la parte inicial de esta publicación, qué es lo que ocurrirá con esos intereses que Puig mantiene de manera activa dentro del universo de la moda. Y es que mientras desde The Estée Lauder Companies se han mantenido firmes en su naturaleza como compañía especializada en el universo de la belleza, lo que les llevó a desde el minuto uno acordar la cesión en régimen de licencia del negocio de moda de la firma Tom Ford, la compañía española en contra sí mantiene una actividad directa dentro del universo moda, tanto a través de participaciones en grupos como Adolfo Domínguez (14 por ciento del capital) o Sociedad Textil Lonia (25 por ciento del capital), como de las operativas de sus principales marcas de moda. Unas etiquetas, como Jean Paul Gaultier, Rabanne, Dries Van Noten, Nina Ricci o Carolina Herrera, cuyas áreas de moda cabría esperar que terminasen por licenciarse y extraerse del perímetro de la empresa resultante de la fusión, siguiendo con ese mismo esquema ejecutado por Estée Lauder para el negocio de moda de Tom Ford, en manos y bajo la dirección actualmente del mismo Grupo Zegna que ya se había estado encargando de confeccionar las prendas de la firma antes de su adquisición por el grupo de belleza.

Hace tres días tuvo lugar una reunión entre la empresa y los sindicatos: se avanza hacia el concurso de liquidación, según han subrayado los representantes sindicales. Ayer, según informa La Nazione, vencieron las medidas de protección del Tribunal en el marco del procedimiento de composición negociada de la crisis, y la empresa ha anunciado que solicitará la preconcursal de liquidación para obtener medidas de protección frente a los acreedores y suspender las acciones ejecutivas durante otros sesenta días.

"La composición negociada de la crisis no ha llegado a buen puerto, pero las negociaciones con los nuevos inversores siguen adelante; se ha aprobado una ampliación de capital de 15 millones y hay de plazo hasta el 20 de abril para suscribirla", ha explicado al diario La Nazione el consejero delegado y socio de referencia de LuisaViaRoma, Tommaso Andorlini, quien recordó que "nuestro objetivo es el mismo que el de los sindicatos, es decir, proteger los puestos de trabajo. Ya hemos llegado a acuerdos con el 90 por ciento de los acreedores y ahora tendremos otros 60 días para completarlos".

La Filcams Cgil de Florencia ha subrayado en un comunicado que hay "cientos de puestos de trabajo en riesgo". Para hoy, 26 de marzo, están previstos una huelga y una concentración, y el 31 de marzo tendrá lugar una reunión sobre el conflicto en la Región. La huelga se desarrollará durante las últimas cuatro horas de la jornada laboral, con una concentración a partir de las 15:30 frente a la histórica tienda de LuisaViaRoma, en via Roma 16/21R, en Florencia.

"Saber que la voluntad de LuisaViaRoma es la de una discontinuidad a través de una reestructuración empresarial nos deja sin palabras. Más aún lo estarán todas las trabajadoras y trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla, quienes, a pesar del contrato de solidaridad vigente, confiaban en que prevalecería una solución industrial. Hoy hablamos de discontinuidad a través de un concurso de liquidación", han escrito los sindicatos.

"No olvidamos que, como consecuencia de la crisis y de las decisiones nefastas de una dirección que no ha estado a la altura de las circunstancias, más de cien trabajadoras y trabajadores, entre quienes no veían lógica en lo que se hacía y quienes fueron invitados formalmente a dejar la empresa firmando una conciliación, han abandonado LuisaViaRoma en el último año y medio", continúan los representantes de los trabajadores.

La empresa ha confirmado a los trabajadores su voluntad de que la página web sea gestionada por la sociedad filial que ha sido puesta en el mercado, "sobre la que ya constan posibles compradores. Del mismo modo, se nos confirma que la dirección tiene la voluntad de confiar la creación de la nueva web a una empresa externa. Al mismo tiempo, no tenemos constancia de lo que ocurrirá con las tiendas históricas, que, incluso antes de la llegada de internet, contribuyeron a dar prestigio a la marca LuisaViaRoma", subrayan los representantes sindicales de LuisaViaRoma y la Filcams Cgil de Florencia.

Todo esto pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos (unos 200) e indirectos, ya que, junto a las trabajadoras y trabajadores empleados directamente por LuisaViaRoma, hay cerca de cien trabajadoras y trabajadores subcontratados en el almacén de Campi Bisenzio.

"Como Filcams Cgil de Florencia y Rsa de LuisaViaRoma, hacemos un nuevo llamamiento también a las instituciones para que, ya desde la próxima reunión plenaria en la unidad de crisis de la Región de Toscana del 31 de marzo de 2026, se pongan del lado de las trabajadoras y los trabajadores, del lado de quienes, con su saber hacer diario, son el verdadero valor añadido de toda actividad laboral".

Pepco Group, el minorista de descuento con sede en Luxemburgo, ha anunciado una actualización comercial previa al cierre correspondiente a los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2026. El grupo ha registrado un crecimiento continuado en ingresos y margen bruto, impulsado por un sólido desempeño en su principal mercado, Polonia, y un crecimiento de dos dígitos en Europa Occidental.

La compañía, que opera las marcas Pepco y Dealz, ha visto aumentar los ingresos del grupo un +3,7 por ciento a tipo de cambio constante durante las 25 semanas hasta el 22 de marzo de 2026. En términos comparables (like-for-like, LFL), los ingresos del grupo han crecido un +3,1 por ciento excluyendo los productos de gran consumo (FMCG).

Avances estratégicos y expansión regional

Stephan Borchert, consejero delegado de Pepco Group, ha señalado que los resultados reflejan la eficacia de la propuesta de valor del grupo y su disciplina en precios. Borchert ha declarado: "Pepco ha logrado su quinto trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos comparables, lo que demuestra los avances estratégicos que estamos consiguiendo".

La marca Pepco ha registrado específicamente un crecimiento de ingresos LFL del +4,2 por ciento excluyendo FMCG en lo que va de año. Este rendimiento se ha acelerado en las últimas semanas, alcanzando un crecimiento del +9,6 por ciento en las últimas cuatro semanas, impulsado por la demanda de las colecciones de Primavera/Verano 2026 (SS26) y Pascua.

El grupo mantiene su compromiso con la estrategia de expansión, habiendo abierto 31 tiendas netas nuevas durante el primer semestre del ejercicio fiscal. A finales de febrero de 2026, Pepco operaba 4,046 tiendas. El minorista tiene previsto entrar en Macedonia del Norte en junio, lo que elevará su presencia a 19 países. Se prevé que las aperturas netas totales para el ejercicio fiscal 2026 (FY26) alcancen aproximadamente 250 tiendas.

Mientras la marca Pepco ha mostrado fortaleza, el negocio de Dealz ha experimentado un descenso, con una caída de los ingresos LFL del -9,8 por ciento. El grupo ha confirmado que el proceso de desinversión de Dealz avanza según lo previsto y se completará dentro del ejercicio fiscal en curso. En Alemania, los cierres de tiendas relacionados con la reestructuración estratégica han afectado a las cifras netas de apertura de establecimientos durante el período.

Perspectivas financieras

En el plano financiero, el grupo completará su programa de recompra de acciones de 200 millones de euros durante este ejercicio fiscal. El cuarto tramo, de 52,90 millones de euros, comenzó el 10 de marzo de 2026.

De cara al futuro, Pepco Group espera presentar un sólido rendimiento de beneficios en el primer semestre del año. Las previsiones para el ejercicio completo se mantienen sin cambios, con un crecimiento de ingresos reportados proyectado entre el +6 por ciento y el +8 por ciento. Se espera que el EBITDA subyacente crezca al menos un +9 por ciento interanual, mientras que se prevé que el crecimiento del beneficio neto subyacente supere el +25 por ciento, favorecido por menores costes de intereses tras la reciente refinanciación de deuda.

El grupo publicará sus resultados intermedios completos del primer semestre del ejercicio fiscal 2026 el 21 de mayo de 2026.

El grupo sueco de moda Hennes & Mauritz AB ha sufrido una importante caída de las ventas en el primer trimestre del ejercicio 2025/26, debido en gran parte a los efectos negativos del cambio de divisas. Sin embargo, la empresa matriz de marcas como H&M, Cos, Weekday, & Other Stories y Arket ha logrado aumentar considerablemente sus beneficios. Así se desprende de un informe provisional publicado este jueves.

Según el informe, la facturación del grupo entre diciembre y febrero ascendió a 49.600 millones de coronas suecas (4.600 millones de euros). Esto supuso un descenso del diez por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, la evolución se ha visto marcada por los efectos de la revalorización de la corona sueca. En las respectivas monedas locales, los ingresos del primer trimestre solo disminuyeron un uno por ciento, según ha explicado la empresa.

El grupo ha registrado pérdidas en todas las regiones de mercado. Así, los ingresos cayeron un tres por ciento en los países nórdicos, un ocho por ciento en Europa Occidental y un siete por ciento tanto en Europa del Este como en el Sur de Europa. En América, el descenso fue del 15 por ciento, y en la región de Asia, Oceanía y África, las ventas cayeron un 18 por ciento.

Las medidas de ahorro y los menores descuentos impulsan los resultados

En cuanto a los resultados, el grupo empresarial ha logrado avances. El margen bruto ha aumentado del 49,1 al 50,7 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, en gran parte debido a la reducción de los descuentos. Al mismo tiempo, el grupo ha seguido reduciendo sus gastos generales y de venta.

Así, el beneficio operativo ha aumentado un +26 por ciento, hasta los 1.500 millones de coronas suecas. El beneficio neto atribuible a los accionistas ha alcanzado los 724 millones de coronas suecas (67 millones de euros), superando en un +23 por ciento el nivel del mismo periodo del año anterior.

El CEO, Daniel Ervér, ha destacado los aspectos positivos de los resultados actuales. Tras un diciembre flojo, la demanda se ha recuperado, ha explicado en un comunicado. Gracias a la buena acogida de las colecciones de primavera, la tendencia de las ventas ha sido positiva al final del trimestre.

Al mismo tiempo, Ervér ha señalado los continuos avances en los resultados. “Gracias a un control de costes continuo, una mayor eficiencia en la compra de productos y factores externos que han afectado positivamente a los costes de adquisición, hemos podido aumentar tanto el margen bruto como el margen operativo en comparación con el mismo trimestre del año anterior”, ha subrayado.

La dirección observa una ligera tendencia al alza en las ventas

En las primeras semanas del segundo trimestre, la empresa ha observado la continuación de esta ligera tendencia al alza. En marzo, según los datos actuales, se prevé que los ingresos hayan aumentado un +1 por ciento, sin tener en cuenta el efecto divisa, ha explicado el grupo. Sin embargo, ha advertido que el impacto de los descuentos en los resultados será algo mayor en el trimestre actual que en el mismo periodo del año anterior.

La dirección también se ha mostrado confiada en poder gestionar las repercusiones de la crisis en Oriente Medio. “La empresa sigue muy de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y sus efectos en el comercio mundial”, se indica en un comunicado. “Gracias a la gran flexibilidad de la cadena de suministro y a la baja proporción de transporte aéreo, existen posibilidades de adaptar el flujo de mercancías a las nuevas condiciones. Los mercados de Oriente Medio representan solo una pequeña parte de la facturación total de la empresa y son atendidos a través de franquiciados”.

El mercado de la moda de segunda mano ha marcado un antes y un después. Cuando eBay acordó comprar Depop a Etsy por unos 1.200 millones de dólares, fue una señal más de que la reventa ya no es un nicho de mercado del retail. Se ha convertido en una parte fundamental de los hábitos de compra de los consumidores más jóvenes.

Para la Generación Z en particular, comprar ropa de segunda mano es algo normal. Ofrece una combinación de asequibilidad, sostenibilidad y descubrimiento que el retail tradicional a menudo no puede igualar. Para ellos, los valores son importantes, al igual que el precio. Plataformas como Vinted y Depop han creado enormes comunidades en torno a la preferencia por prendas que no pueden permitirse nuevas y que no tienen un impacto negativo en el medioambiente. Esto está convirtiendo la reventa en un canal principal en lugar de uno alternativo. La primavera del año pasado, Vinted anunció beneficios masivos para 2024, con un aumento de los ingresos del grupo de un +36 por ciento, hasta los 813,4 millones de euros. La segunda mano vende, y es un gran negocio.

Las cifras reflejan este cambio. ThredUp prevé que el mercado mundial de ropa de segunda mano alcanzará los 350.000 millones de dólares en 2028, creciendo a un ritmo más rápido que el retail tradicional. Mientras tanto, un estudio de PwC muestra que el 80 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por productos fabricados de forma sostenible. Esto está marcando un punto de inflexión para las marcas de moda. Aunque la economía de la reventa se está expandiendo rápidamente, gran parte de esa actividad históricamente ha tenido lugar fuera del ecosistema de la marca.

Las ventajas de las plataformas de reventa propias para la fidelidad del consumidor

Cuando se le pregunta a alguien dónde ha comprado una chaqueta o unas zapatillas, la respuesta es cada vez más el nombre de una plataforma de reventa en lugar de la marca que diseñó originalmente el producto. “¿Dónde has comprado esos vaqueros?” “En Vinted”. Desde una perspectiva de sostenibilidad, este cambio es positivo, ya que alarga la vida útil de las prendas y reduce los residuos. Desde el punto de vista de la marca, también es positivo, puesto que se están abriendo nuevos mercados. Sin embargo, también plantea un desafío.

Si la relación con el cliente se produce en una plataforma de terceros, la marca queda un paso al margen de la experiencia. No se menciona su nombre. Las segundas ventas no se pueden rastrear. Y se pierde un momento de conexión con la marca. Eso significa una menor visibilidad sobre cómo se comercializan los productos, menos oportunidades para fidelizar y asegurar compras recurrentes, y una visión limitada de cómo los clientes interactúan con sus productos después de la venta inicial.

Muchas marcas están respondiendo ahora integrando la reventa en su propia estructura. Estamos empezando a ver cómo los retailers lanzan sus propios marketplaces de segunda mano o programas de recompra donde los clientes pueden comprar y vender productos usados directamente a través de la marca. Lululemon fue una de las primeras pioneras en este ámbito con su programa Like New, mientras que marcas como Never Fully Dressed han introducido más recientemente canales de reventa que les permiten seguir formando parte del recorrido de la segunda mano.

Hay varias razones por las que este enfoque se está volviendo atractivo. En primer lugar, permite a las marcas mantener el control sobre la experiencia del cliente. Los controles de calidad, la orientación de precios y el storytelling de la marca pueden mantenerse coherentes con el resto de la experiencia de compra. En lugar de que los productos circulen de forma anónima por las plataformas de reventa, la marca sigue formando parte de la narrativa.

Captar nuevos segmentos de clientes con la moda de segunda mano

La reventa también puede ayudar a las marcas a llegar a nuevos clientes que quizás no habían comprado sus productos antes. Los estudiantes y los compradores con un presupuesto ajustado, para quienes los artículos a precio completo están fuera de su alcance, pueden descubrir la marca a través de piezas de segunda mano. Según ThredUp, el 40 por ciento de los clientes de reventa son nuevos para la marca, lo que demuestra cómo la segunda mano puede actuar como un punto de entrada en lugar de ser simplemente un mercado secundario.

Pero quizás la oportunidad más interesante reside en la conexión entre la reventa y la fidelización. Los programas de fidelización están diseñados para mantener a los clientes dentro del ecosistema de una marca. Motivan y recompensan las compras recurrentes, fomentan la interacción y crean motivos para que los clientes vuelvan. Cuando la reventa se produce en un marketplace externo, esa conexión se pierde.

Si la actividad de reventa se integra en el entorno de la marca, la fidelización puede desempeñar un papel muy importante a la hora de modelar el comportamiento. Las marcas podrían ofrecer puntos de fidelidad cuando los clientes compran artículos de segunda mano, entregan productos o participan en programas de devolución. Los clientes que participan en la reventa podrían desbloquear recompensas, beneficios por nivel o acceso anticipado a nuevas colecciones. En otras palabras, comprar de segunda mano se convierte en parte de la misma relación que comprar nuevo.

Este enfoque convierte la moda circular en una experiencia de cliente continua en lugar de un marketplace separado. Alguien podría comprar primero un artículo de segunda mano, ganar puntos y más tarde canjear esas recompensas por un producto a precio completo. Con el tiempo, la relación con la marca se fortalece en lugar de fragmentarse en diferentes plataformas.

Construir la relevancia de la marca en el ecosistema de la reventa

También apoya los objetivos de sostenibilidad de una manera práctica. Fomentar la reventa, la devolución de productos y la reutilización ayuda a prolongar el ciclo de vida de los productos y reduce los residuos. Al mismo tiempo, los incentivos de fidelización hacen que esos comportamientos sean más fáciles y gratificantes para los clientes, ¿y a quién no le gustan las ventajas?

Para los retailers que se enfrentan a costes crecientes, márgenes más ajustados y expectativas cambiantes de los consumidores, la reventa también representa una nueva oportunidad comercial. En lugar de perder valor una vez que un producto entra en el mercado de segunda mano, las marcas pueden participar en ese ciclo de vida y beneficiarse de la interacción adicional que genera.

Marketplaces como Depop o Vinted han creado comunidades muy potentes y seguirán desempeñando un papel importante en el ecosistema de la reventa. Pero las marcas no tienen por qué recurrir a ellos por defecto; pueden posicionarse como actores clave en el ecosistema.

El debate ya no es si la reventa importa, sino cómo las marcas pueden mantener su relevancia en este ámbito. Si la próxima fase del retail de moda se define por la circularidad, la sostenibilidad y el valor, las marcas que prosperen serán aquellas que se mantengan conectadas a sus productos mucho después de la primera compra y permanezcan en la mente del consumidor. Al unir la reventa y la fidelización, los retailers tienen la oportunidad de lograr precisamente eso, manteniendo a los clientes comprometidos tanto si compran algo nuevo como si le dan una segunda vida a una prenda favorita.

Madrid – Mientras en España inversores, mercado y analistas celebran y han recibido con una amplia euforia las conversaciones entre Puig y The Estée Lauder Companies para un potencial acuerdo de fusión, un ánimo decididamente contrario es el que se respira en la otra orilla del Atlántico, donde las acciones de la multinacional estadounidense de la belleza volvieron a registrar este 24 de marzo una nueva sesión en rojo.

A este respecto ya durante este mismo martes, y después de que en la tarde-noche del lunes —hora de Madrid— ambas compañías hubieran confirmado que estaban en negociaciones para abordar un potencial acuerdo de fusión de sus respectivos modelos de negocio, desde FashionUnited destacábamos cómo las acciones de Puig estaban disparando su valor de cotización, después de que durante la víspera, y ya confirmadas esas conversaciones, los títulos de The Estée Lauder experimentasen una caída de un -7,71 por ciento. Unos desempeños antagónicos y contrarios que ya dejaban al descubierto la valoración desigual sobre la potencial operación de fusión que se hace desde la perspectiva, y por parte de los inversores, de una y otra compañía cotizada, y que se amplificaban todavía más tras la apertura de la Bolsa de Nueva York en la que cotizan las acciones de The Estée Lauder. Un parqué en el que los títulos de la multinacional estadounidense de la belleza ahondaron sobre su caída del lunes, con una caída durante la jornada del martes que terminó por situarse en un -9,85 por ciento de su cotización, tras pasar de los 79,29 a los 71,48 dólares, frente al valor ya a la baja registrado el lunes.

Con esta segunda caída consecutiva del valor de sus acciones, tras la confirmación de sus conversaciones con Puig los títulos de The Estée Lauder han pasado de cotizar en los 85,92 dólares en los que cerraban la jornada del pasado viernes 20 de marzo, a hacerlo en los 71,48 dólares en los que han cerrado la sesión de cotización de este martes 24 de marzo. Una caída de un -16,80 por ciento, que naturalmente ha afectado al valor de mercado de la empresa, que ha perdido en solamente estos dos últimos días 5 220 millones de dólares de capitalización bursátil, tras pasar de los 31 080 millones de dólares del viernes, a los 25 860 millones de dólares de capitalización en los que se situaba al cierre de la jornada de cotización de este martes.

Una fusión con “riesgos” y “retos”

Sin que estén claras ni puedan tampoco darse como únicas las causas que están llevando a esta sostenida caída del valor de las acciones de The Estée Lauder, lo que sí está claro en cualquier caso es, primero, que son el resultado directo de esas negociaciones con Puig, y segundo, que evidencian entre una falta de respaldo a unas notables dudas sobre la operación por parte del mercado y de los accionistas de The Estée Lauder. Y eso a pesar de que no son pocos los analistas que reconocen el valor para The Estée Lauder de una operación de carácter “estratégico” que le permitiría reforzarse frente a L’Oréal, su principal competidora; eso sí, al tiempo en el que advierten a su vez de las complejidades que puede conllevar esta operación, y de sus potenciales riesgos, tanto por el tamaño y la naturaleza de ambas empresas, como de cara ya a reforzar esa posición en el mercado de la estadounidense frente al grupo francés.

Si bien ambas compañías se mantienen de este modo especializadas dentro del ámbito de la belleza, “existen diferencias notables en la frecuencia de ventas de sus productos”, y es que “Estée Lauder se centra en el cuidado de la piel, el maquillaje y el cuidado del cabello, productos que se compran con mayor frecuencia que la ropa de diseño que ofrece Puig”, dejando eso sí como “área clave” y “donde existe una clara superposición entre ambas empresas la de fragancias y perfumes”, analiza Dan Coatsworth, de la plataforma de inversión británica AJ Bell. Desde esa radiografía “se podría argumentar que las actividades de ambas compañías son complementarias, pero una fusión empresarial conllevaría riesgos de ejecución y muy probablemente diferencias culturales” a nivel empresarial. “Estée Lauder ha perdido terreno en los últimos años y necesita un cambio radical para recuperar su posición de liderazgo”, y “la adquisición de Puig es una propuesta interesante, pero la historia sugiere que la fusión de dos empresas no garantiza el éxito”.

“Si se lleva a cabo, una fusión con Puig elevaría la cuota de mercado de Estée en el sector de las fragancias de lujo del 6 al 15 por ciento (según Euromonitor), solo superada por el 16 por ciento de L’Oréal”, pero aún así “vemos retos derivados del tamaño de la operación y su potencial para distraer a la dirección de Estée en plena fase de reestructuración”, apunta por su parte Dan Su, de la firma de análisis financiero estadounidense Morningstar. “Nos mostramos escépticos respecto a que la dirección de Estée pueda llevar a cabo una fusión de tal envergadura de forma que genere valor para los accionistas”, cuando además la compañía “se encuentra en medio de un proceso de reestructuración de varios años, lo que requiere que la dirección se centre en las inversiones en marcas, la innovación y la ejecución en el mercado tras tres años de descenso de las ventas”, y “dudamos de que la dirección pueda ejecutar este plan de manera eficiente mientras integra a Puig”. En el caso de que aún así se llevase a cabo la operación, “prevemos algunas mejoras de eficiencia en la fabricación de fragancias, pero esperamos un escaso aumento de los márgenes en el negocio principal de cuidado de la piel de Estée (la mitad de las ventas), dada la escasa cifra de ventas de Puig (600 millones de dólares) en esta categoría”. Mientras que para la hora de completarla, “es posible que tenga que emitir hasta 6 000 millones de dólares en nuevas acciones para financiar la operación, lo que probablemente someterá a las acciones a una mayor presión”.

Situada por los analistas como la auténtica piedra angular en torno a la que parece estar gravitando esta operación, “el acuerdo inclinaría aún más la cartera de Estée Lauder hacia las fragancias, un sector con un fuerte crecimiento”, pero donde no obstante “la competencia de las marcas independientes se está intensificando, L'Oréal está redoblando sus esfuerzos” tras la compra de la división de belleza de Kering, y siendo una categoría en la que “el impulso” hacia el crecimiento “parece estar en una fase avanzada” —léase encaminándose a menores indicadores de crecimiento—, apunta Sydney Wagner, analista de Jefferies, a través de una nota recogida por Reuters. Una advertencia, o más bien advertencias si la sumamos a las anteriores, que se termina de completar con las informaciones que apuntan hacia la prima sobre el valor de las acciones de Puig, y/o al peso destacado dentro de Estée Lauder, que la familia Puig aspiraría a lograr desde estas negociaciones, de cara a una fusión que se realizaría a través de un canje en acciones con una parte en pago en efectivo.

Se tratan estas de unas aspiraciones ambas, la de una prima considerable y la de un peso igualmente considerable dentro del capital de Estée Lauder, que estarían del mismo modo tensionando a la baja las acciones de The Estée Lauder, mientras “sorprende que la familia Puig renuncie a la independencia y al control mayoritario, aunque conserve su participación económica, del grupo, con 112 años de historia, teniendo en cuenta su reciente entrada en el mercado”, señalan analistas de J.P. Morgan al The Wall Street Journal. “Este hecho resulta intrigante dados los recientes cambios en la dirección”, concluían, poniendo el foco con sus palabras en una cuestión no menor como la del propio legado de la familia Puig, y sobre una de las bazas con las que sus miembros contarían de cara a estas negociaciones, desde las que, una vez abiertos a la venta/fusión del grupo, podrían presionar a Estée Lauder con la propuesta de valorar otras ofertas.

París (Francia) - Estas son las últimas novedades económicas mundiales del miércoles hacia las 08:00 GMT, cuando la guerra en Oriente Medio entra en su día 26.

El petróleo baja

Los precios del petróleo han bajado este miércoles, con el Brent por debajo de los 100 dólares, tras el anuncio de Irán de desbloquear el estrecho de Ormuz para los buques considerados "no hostiles" y la entrega de un plan de paz estadounidense a Teherán.

Hacia las 07:40 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia en el mercado mundial del petróleo, ha retrocedido un -4,95 por ciento hasta los 99,27 dólares por barril. La referencia estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), ha perdido un -4,13 por ciento hasta los 88,54 dólares.

El presidente estadounidense se ha mostrado optimista este martes sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán. "Estamos en negociaciones" e Irán ha ofrecido a Estados Unidos "un regalo muy grande" relacionado con los hidrocarburos, "el equivalente a mucho dinero", ha declarado el presidente estadounidense sin dar más detalles.

Varios medios de comunicación, entre ellos el New York Times y el canal de televisión israelí Channel 12, han informado de que la administración Trump ha transmitido un plan de paz de 15 puntos a Irán a través de Pakistán, que mantiene buenas relaciones con ambas partes. Uno de los puntos exige que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

Las bolsas europeas y asiáticas se tranquilizan

Las bolsas europeas y asiáticas se han mostrado tranquilas. En la apertura, París ha ganado un +1,20 por ciento, Fráncfort un +1,43 por ciento y Londres un +0,63 por ciento. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha cerrado con una subida del +2,9 por ciento en 53.749,62 puntos, y el índice compuesto de Shanghái con un +1,3 por ciento en 3.931,84 puntos. El Hang Seng de Hong Kong continuaba en verde (un +0,5 por ciento hasta los 25.199,45 puntos) hacia las 07:30 GMT, al igual que Sídney, Singapur, Bombay, Bangkok, Yakarta, Wellington o Taipéi.

En el mercado de divisas, el dólar ha bajado frente a la moneda japonesa, cambiándose un dólar por 159,00 yenes. El oro, en cambio, ha repuntado un +2,79 por ciento, hasta los 4.562,59 dólares la onza (31,1 g).

Petróleo: la AIE, "preparada" para una nueva liberación de reservas "si es necesario" tras una petición de Japón

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha declarado este miércoles "preparado" para llevar a cabo una nueva liberación de reservas de petróleo "siempre y cuando sea necesario", en el día 26 de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios de los hidrocarburos.

Estas declaraciones de Fatih Birol se han producido en respuesta a una petición de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de "prepararse para poner en práctica" una operación coordinada de este tipo, durante su encuentro en Tokio.

Irán afirma que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz Irán ha declarado que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz siempre que respeten las normas de seguridad, según un comunicado enviado a la Organización Marítima Internacional (OMI).

"Los buques no hostiles (...) pueden —siempre que no participen en actos de agresión contra Irán ni los apoyen y que cumplan plenamente las normas de seguridad vigentes— beneficiarse de un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes", se lee en el comunicado.

El ministro de Economía francés habla de "un nuevo shock petrolero" La guerra en Oriente Medio está provocando "un nuevo shock petrolero" que podría lastrar el crecimiento económico de Francia, ha afirmado el ministro francés de Economía, Roland Lescure, este martes en la Asamblea Nacional.

"Es un shock petrolero. Hemos conocido una decena en 50 años", ha declarado Lescure. "La hipótesis de una crisis pasajera, cuyas consecuencias económicas desaparecerían con el fin de los bombardeos, lamentablemente ya no es una opción", ha estimado ante la comisión de Finanzas.

La economía francesa, "impactada" por la guerra en Oriente Medio, según el Insee Una economía "impactada por los desórdenes mundiales": el crecimiento francés debería ser menor de lo previsto en el primer y segundo trimestre debido a una inflación ligada al aumento de los precios de los hidrocarburos, aunque "resistirá" por el momento, ha indicado este martes el Insee.

Tras un crecimiento del +0,5 por ciento en el tercer trimestre de 2025 y una desaceleración al +0,2 por ciento en el cuarto trimestre, el Instituto Nacional de Estadística prevé de nuevo un aumento del +0,2 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el primer y segundo trimestre de 2026, según ha indicado en su nota de coyuntura.

Madrid – La respuesta de los mercados y los inversores a la “potencial” fusión entre Puig y The Estée Lauder Companies no se ha hecho esperar, aunque eso sí evidenciando una suerte desigual sobre el desempeño bursátil de una y otra compañía cotizada. Una evolución asimétrica, de la que, sin duda alguna, están sacando la mejor parte los títulos de la compañía española, propietaria de marcas como Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier o Ninca Ricci.

Como bien nos hemos encargado de informar al respecto, y en detalle, desde FashionUnited, tanto Puig como The Estée Lauder confirmaron a última hora de la tarde de este lunes 23 de marzo —hora de Madrid— que se encuentran en negociaciones para abordar una potencial fusión de ambas compañías. Unas conversaciones sobre las que han precisado que todavía no se ha logrado alcanzar ninguna clase de acuerdo formal, sin que ni tan siquiera existan las garantías de que tal extremo vaya a terminar de producirse; pero conversaciones que, una vez ya confirmadas, pasaron de manera inmediata a afectar sobre la cotización de la histórica compañía estadounidense. Empresa cuyos títulos en la Bolsa de Nueva York terminaron por experimentar una tan rápida como súbita caída, pasando de los 89 dólares a los que cotizaban en ese momento, a los 79,29 dólares en los que llegaron a cerrar la sesión de este lunes 23 de marzo. Una bajada que, en términos intradía, se terminó por situar en un -7,71 por ciento, desde los 85,92 dólares de cierre de la jornada del pasado viernes días 20, hasta esos 79,29 que marcaban las acciones de The Estée Lauder al cierre de la jornada de este lunes.

Ampliando el espectro histórico sobre el rendimiento que ha venido experimentando la compañía estadounidense en Bolsa, los 79,29 dólares en los que terminaron cotizando sus acciones esta jornada de lunes se sitúan un +18,43 por ciento por encima de los 66,95 dólares a los que cotizaban hace aproximadamente justo un año. Un desempeño positivo, si no fuera porque aún así, y tras unas últimas semanas de bajadas, las acciones se han alejado, hasta un -34,81 por ciento a día de hoy, de los 121,64 dólares que de máximo de los últimos 12 meses tocaban el pasado 3 de febrero de este 2026; y por el hecho de que las acciones de The Estée Lauder acumulan igualmente una depreciación de un -78,81 por ciento en estos momentos, sobre los máximos históricos en los 374,20 dólares la acción en los que llegaban a cotizar el 3 de enero de 2022.

Puig abre al alza con las acciones disparadas un +16,76 por ciento

De manera contraria a ese desempeño inicial experimentado por las acciones de The Estée Lauder, después de confirmarse las negociaciones entre ambas compañías, las acciones de Puig han abierto la jornada de cotización de este martes, 24 de marzo de 2026, disparándose al alza un +16,76 por ciento, tras pasar de los 15,57 euros a los que cerraban la sesión de cotización de este lunes, a los 18,18 euros en los que, como actual máximo intradía, han llegado a marcar a primera hora de la mañana. Una revalorización que actualmente se mantiene en un +12,84 por ciento, con las acciones de Puig cotizando en los 17,57 euros la acción. Una cota, la de los 17 euros por título, que la compañía no tocaba desde el pasado 18 de febrero; la de los 18 euros por acción, desde el 12 de marzo de 2025.

Dentro de su propio histórico como compañía cotizada, esos 17,57 euros por acción en los que cotizan actualmente las acciones de Puig suponen el mayor valor registrado por las acciones de la compañía en bolsa durante los últimos 12 meses, y un aumento de un +9,13 por ciento desde los 16,10 a los que cerraron la jornada de cotización del 24 de marzo de 2025. Incremento tras el que no obstante se sitúa una caída del valor en Bolsa de las acciones de Puig de un -28,28 por ciento, entre los 24,50 euros la acción en los que sus títulos salieron a cotizar el 3 de mayo de 2024, y esos 17,57 euros en los que cotizan en estos momentos.

Victoria legal para Nike, Inc: un jurado federal ha reconocido una indemnización total de 11 millones de dólares por la protección de la imagen comercial (el aspecto distintivo) del modelo Dunk y contra la venta global de productos Nike falsificados, promocionados a través de las redes sociales y redes de influencers.

Las acusaciones incluyen la falsificación y violación de varias marcas icónicas de Nike

Un jurado de ocho personas del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California ha declarado al influencer Nicholas Tuinenberg y a su marca de ropa Divide the Youth responsables de daños por valor de 11 millones de dólares. Las acusaciones incluyen la falsificación y la violación de varias marcas icónicas de Nike, incluidos los nombres Nike y Air Jordan, los logotipos Swoosh y Jumpman, y la imagen comercial de las Nike Dunk.

El jurado, según explican en una nota los abogados de Dla Piper que han representado a Nike, “también ha declarado a la empresa Divide the Youth responsable de la violación de la imagen comercial registrada del modelo Dunk, ha concedido a Nike 8 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios previstos en la Ley Lanham y 3 millones de dólares como daños punitivos”.

El texto sigue después de la imagen:

“El veredicto representa un paso importante en la lucha global de las marcas icónicas contra la falsificación y confirma que la imagen comercial de las Dunk de Nike se infringe incluso cuando marcas de terceros sustituyen el Swoosh (el famoso logotipo de Nike, una especie de ala diseñada por Carolyn Davidson, una estudiante de diseño gráfico en la Portland State University en 1971)”, ha subrayado en la nota Tamar Duvdevani, responsable en Estados Unidos de la división de marcas, derechos de autor y medios de comunicación del bufete Dla Piper.

El equipo de Dla Piper ha estado dirigido por Tamar Duvdevani (Nueva York) e incluía a los socios Staci Trager (Los Ángeles) y Marc Miller (Nueva York), junto con los asociados Oscar Orozco-Botello (Los Ángeles), Jared Greenfield, Maegan Stanley y Lucas Uhm (todos de Nueva York).

Madrid – Potencial, y cabe subrayar lo de potencial, suma de colosos en el mundo de la moda y la belleza, después de que tanto la española Puig —propietaria de Carolina Herrera o Jean Paul Gaultier— como la estadounidense The Estée Lauder Companies —dueña de Tom Ford, Clinique o Mac— hayan confirmado que mantienen negociaciones para abordar una fusión entre ambas compañías. Una operación que asentaría las bases de un gigante con ventas cercanas a los 20 000 millones de dólares anuales.

Era a este respecto a última hora de la tarde de este lunes, 23 de marzo de 2026, cuando desde la dirección de Puig emitían un comunicado oficial desde el que informaban que la multinacional española de la moda y la belleza está manteniendo negociaciones para abordar una posible fusión con The Estée Lauder Companies. Misma información que se confirmaba al tiempo por parte de la dirección de la multinacional estadounidense de la belleza, y sobre la que se precisaba el que en cualquier caso las partes todavía no han alcanzado ninguna clase de acuerdo, y el que tampoco pueda garantizarse ni que la operación vaya a lograr llevarse a término, como tampoco sus condiciones.

“Puig confirma que está manteniendo conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies Inc., que implicaría la potencial fusión del negocio de ambas compañías”, han anunciado al respecto desde la dirección de Puig a través del citado comunicado, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, se puntualizaba, “no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno”, y “mientras no exista un acuerdo”, precisaban, “no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”.

Un gigante de 20.000 millones de dólares de facturación

Si bien no pueden por tanto analizarse los términos de una operación para la que no existe, como suscriben ambas partes, ninguna clase de acuerdo o preacuerdo formal en este momento, lo que sí se puede es abordar sus mismas potencialidades, a partir de los balances anuales de sus respectivos años fiscales de 2025. Un ejercicio que Puig completó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año, con unos ingresos netos de 5 042 millones de euros (+5,26 por ciento); y The Estée Lauder entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, con unas ventas netas de 14 326 millones de dólares (-8,21 por ciento). Una cifra esta que traducida a euros, a tipos de cambio actual, representaría unos 12 370 millones de euros; y combinada con los ingresos de Puig, un total de 17 412 millones de euros, unos 20 165 millones de dólares a los actuales tipos de cambio.

Si en términos de ventas resultaría claro saber cuál de las dos partes actuaría como la dominante en estas negociaciones, si nos fijamos no obstante en el apartado de los beneficios, Puig completó su último ejercicio fiscal registrando un beneficio neto de 617 millones de euros (+13,74 por ciento). Un desempeño más que positivo, así como completamente antagónico al registrado por The Estée Lauder, que cerró su último año fiscal completo de 2025 con unas pérdidas netas de -1 133 millones de dólares. Un rendimiento en negativo, fruto de distintos factores entre los que se incluye la ejecución de su plan estratégico de reestructuración, que terminaría por engullir los beneficios registrados por Puig, si no fuera por los datos, ahora ya en positivo, que la compañía estadounidense ha comenzado a registrar durante los primeros meses de su actual ejercicio de 2025/2026. Año fiscal para el que, a fecha del pasado 31 de diciembre, completó un primer semestre con ventas de 7 710 millones de dólares (+4,68 por ciento), con un beneficio neto positivo de 209 millones de dólares, frente a las pérdidas de -746 millones de dólares registradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

En cuanto ya a sus respectivos valores como empresas cotizadas, Puig contaba, con datos al cierre de la jornada de cotización de este lunes 23 de marzo, con una capitalización bursátil de 8 770 millones de euros, y con un valor real (EV) de 9 500 millones de euros. Mientras que por su parte The Estée Lauder cuenta con una capitalización bursátil de 26 680 millones de dólares (unos 23 037 millones de euros), y con un valor real (EV) de unos 34 990 millones de dólares (unos 30 212,82 millones de euros). Valores que combinados, y para el caso de completarse la operación, conducirían a la creación de un gigante con un valor de unos cerca de 40 000 millones de euros.

Dos amplias (y diversificadas) carteras

En cuanto a qué es lo que aportarían cada compañía a la nueva sociedad combinada de los negocios de una y otra multinacional de la moda y la belleza, fundada en el año 1914 por Antonio Puig Castelló como empresa especializada en cosméticos y fragancias, a lo largo de estos 112 años de historia que Puig —que hace escasamente una semana reestructuró sus órganos de dirección con el nombramiento de Jose Manuel Albesa como nuevo CEO— atesora a sus espaldas la multinacional española se ha nutrido de una tan extensa como diversificada cartera de marcas de moda y belleza. Un portafolio que incluye marcas como Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Perfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda y Loto del Sur, que se completa con las licencias de firmas y marcas comerciales como Christian Loubotin, Antonio Banderas o Adolfo Domínguez, y cuyos productos Puig alcanza a comercializar en más de 150 países del mundo.

Del lado de The Estée Lauder Companies, fundada en 1946 por Estée y Joseph Lauder, la compañía se presenta como una de las mayores y más representativas empresas, a escala global, especializadas en la fabricación, comercialización y la venta de productos para el cuidado de la piel, el maquillaje, las fragancias y el cuidado capilar. Artículos que desarrollan y venden bajo el paraguas de más de 20 marcas reconocidas, entre las que se encuentran desde Estée Lauder, la marca propia de la compañía y a partir de la cual se ha terminado por conformar el grupo Estée Lauder, a Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, la firma cosmética MAC, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and Bumble, Darphin, Tom Ford—de la que es propietaria en su totalidad—, Smashbox Cosmetics, Aerin, Le Labo, Les Editions de Parfums Frédéric Malle, Glamglow, Kilian, Too Faced, la coreana Dr.Jart+, la canadiense Deciem Beauty Group —matriz de las marcas comerciales The Ordinary y Niod—, y Balmain Beauty —gestionada a través de un acuerdo de licencia—. Un como vemos extenso portafolio de marcas comerciales, cuyos productos The Estée Lauder Companies comercializa y distribuye en cerca igualmente de aproximadamente 150 países.

La Fundación H&M, la organización sin ánimo de lucro de la cadena minorista sueca H&M, ha hecho públicas un conjunto de herramientas de acceso abierto que permite a marcas, proveedores, responsables políticos e inversores integrar el Mapa del Sistema de la empresa en sus propios negocios.

Lanzado en 2024 por la Fundación H&M, el System Map funciona como un marco visual de toda la cadena de valor textil, las emisiones de carbono y las fuerzas sistémicas, como las normas culturales y los desequilibrios de poder. Con ello, el servicio pretende desafiar a la industria de la moda tradicional, esbozando dónde pueden surgir el impacto y la acción a partir de la toma de decisiones y los cambios estratégicos.

En colaboración con la empresa tecnológica Accenture, H&M ha desarrollado un kit de herramientas tanto digital como presencial que incluye una presentación principal del System Map, así como tres talleres formativos. Al proporcionar a los actores de la industria un medio estructurado para aplicar el kit dentro de su propia organización, H&M espera fomentar estrategias climáticas más coordinadas y equitativas, ayudando a las empresas a identificar puntos de influencia para reducir las emisiones a la mitad.

En un comunicado, la CEO de la Fundación H&M, Anna Gedda, ha declarado: “El cambio no vendrá de islas de perfección; en un sistema tan interconectado como el de la moda, cada parte influye en la otra. El System Map ayudó a hacerlo visible y ahora este kit de herramientas lo hace utilizable. Si queremos reducir las emisiones a la mitad cada década, tenemos que dejar de optimizar en silos y empezar a accionar las palancas adecuadas juntos”.

La industria de la moda atraviesa actualmente una crisis que no tiene tanto que ver con las tendencias como con la pura supervivencia. Desde mediados de marzo de 2026, las arterias de suministro energético de los centros de producción del sur de Asia prácticamente se han colapsado bajo el peso del conflicto en Oriente Medio. El cierre del Estrecho de Ormuz ha convertido el flujo constante de combustible industrial en un goteo, dejando las calderas frías y las cadenas de montaje paradas.

Calderas paradas y recortes de gas en la India

En el norte de la India, la situación es catastrófica. Solo en Panipat, a 95 kilómetros al norte de Nueva Delhi, una ciudad que normalmente bulle con el sonido de los telares, más de 350 tintorerías han tenido que cesar su actividad. No se trata de pérdidas menores. Estas empresas son el corazón del sector textil y preparan los tejidos que abastecen a las casas de exportación de todo el mundo.

Nitin Arora, presidente de la Asociación de Tintoreros de Panipat (Panipat Dyers’ Association), ha declarado recientemente al diario indio The Tribune que más de 100.000 personas empleadas directa o indirectamente en el sector de la tintorería están en peligro. Asimismo, las casas de exportación están “muy afectadas”. Más de 150 empresas del clúster de tintorería Sector-29 han tenido que cerrar por la falta de gas licuado de petróleo (GLP) comercial.

El Gobierno ha propuesto un cambio a la biomasa. Sin embargo, la mayoría de las fábricas desmantelaron hace años sus termostatos de carbón para cumplir la normativa sobre gas “verde”. Ahora se encuentran atrapadas entre un combustible que no pueden conseguir y otro para el que ya no están equipadas.

En la zona industrial de Faridabad, en el estado indio de Haryana, donde se ven afectadas 15.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores de la confección y el calzado, el ambiente es sombrío. Raj Bhatia, presidente de la Asociación Industrial de Faridabad (Faridabad Industrial Association), ha señalado que las “verdaderas repercusiones” están empezando a notarse ahora que las “reservas de seguridad” de combustible y materias primas se están agotando. Cuando una caldera se enfría, no solo se para una máquina. Miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, pierden sus turnos y sus salarios disminuyen. Los retrasos en los pagos de 60 días se están convirtiendo en la norma, llevando a las pequeñas empresas al borde de la suspensión de pagos.

En los clústeres textiles y químicos del estado de Gujarat, el gobierno estatal ha recortado el consumo industrial de gas en un 50 por ciento. Esto ha provocado un aumento de precios de entre el 30 y el 40 por ciento en productos químicos básicos y tintes. Según la revista especializada Apparel Resources, Mayur Golwala, secretario de la asociación de comerciantes de la ciudad, Sachin Industrial Society, advirtió que el aumento de los costes de fabricación podría obligar a los tejedores a reducir temporalmente la producción. Añadió que los tejedores tendrían que parar la producción durante dos o tres días a la semana si el funcionamiento en las condiciones actuales dejara de ser rentable. Para los tejedores de Surat, una subida del precio del crudo de 73 dólares estadounidenses a 100 dólares (87,4 euros) en una sola semana no es solo una estadística; es el golpe de gracia para los márgenes de beneficio.

Apagones y reducción de la capacidad en Bangladesh

El problema no se limita a la India. En Bangladesh, el segundo exportador de ropa del mundo, el déficit energético amenaza la economía nacional. Dado que el país importa aproximadamente el 95 por ciento de sus necesidades de combustible, los riesgos de suministro son reales.

Según informaciones del diario británico The Guardian, el Gobierno ha recurrido a medidas drásticas. Entre ellas se incluyen cortes de electricidad programados y el adelanto de las vacaciones del Ramadán en las universidades para garantizar suficiente diésel para el funcionamiento de las fábricas de ropa. Pero ni siquiera estas raciones de emergencia son suficientes. Muchas fábricas ya solo funcionan a entre un 40 y un 50 por ciento de su capacidad. La presión del gas ha caído de las diez libras por pulgada cuadrada (PSI) necesarias a 1,5 PSI, lo que es insuficiente. Las fábricas no solo están incumpliendo los plazos, sino que también están perdiendo la capacidad de mantener a sus empleados.

Cierre de tejedurías en Pakistán

En los centros textiles de Pakistán, Faisalabad y Karachi, la situación ha alcanzado un punto crítico. El Gobierno, en medio de una grave crisis de divisas, lucha por subvencionar el gas natural licuado regasificado (GNLR). El diario en lengua inglesa The Dawn ha informado recientemente de que cientos de pequeñas y medianas tejedurías han tenido que cerrar indefinidamente. El motivo es una combinación de tarifas eléctricas un 40 por ciento más altas y una presión de gas irregular, que imposibilita un teñido uniforme de los tejidos.

Las fábricas de Sri Lanka, en servicios mínimos

Aunque la economía de Sri Lanka muestra signos de recuperación, el sector de la confección, principal exportador del país, se encuentra bajo una doble presión. Según el diario The Island, la Cámara de Comercio de Ceilán ha constatado que los elevados costes de la electricidad obligan a las fábricas a funcionar en servicios mínimos. Esto está provocando una fuga de pedidos hacia competidores africanos, donde los costes energéticos son más bajos.

Suministro eléctrico impredecible en Camboya y Vietnam

Vietnam, un centro clave en el comercio mundial de la confección, se enfrenta a cortes de suministro en sus centros de producción del norte. La crisis se ha visto agravada por las olas de calor extremo de principios de 2026, que han agotado las reservas hidroeléctricas. El diario en lengua inglesa The Saigon Times informa de que se ha pedido a los grandes proveedores de calzado y ropa para compradores mundiales que se “autorregulen” y reduzcan el consumo de electricidad en un 15 por ciento. Esto está llevando a costosas inversiones en generadores diésel, que consumen los ya de por sí escasos márgenes de beneficio.

En Camboya, la Asociación de Fabricantes de Ropa de Camboya (GMAC) ha expresado a través del diario The Phnom Penh Post su preocupación por la imprevisibilidad de la red eléctrica regional.

El comercio mundial se reorienta

Otro factor de la crisis energética es la pérdida de confianza a largo plazo. Los compradores internacionales, alarmados por la inestabilidad, ya están buscando puertos “más seguros”. Se está observando un desvío masivo de pedidos, ya que las marcas temen que sus colecciones de temporada puedan quedar bloqueadas en barcos o aeropuertos, según fuentes del sector citadas por The Federal. Si el sur de Asia no consigue garantizar un suministro energético estable y asequible en las próximas semanas, la reputación de sus centros de producción, construida durante décadas, podría estar en peligro.

Ermenegildo Zegna ha registrado en 2025 unos ingresos de 1,9 mil millones de euros, con un aumento orgánico del +1,1 por ciento (-1,5 por ciento interanual), y un beneficio neto de 109,5 millones, lo que supone un crecimiento del +20 por ciento respecto a los 90,9 millones de 2024. Este resultado se ha visto impulsado por mayores ingresos financieros y ganancias por tipo de cambio (41,5 millones y 9,0 millones de euros, respectivamente), debido principalmente a tipos de cambio favorables y a un tipo impositivo efectivo más bajo (22 por ciento en 2025, frente al 30 por ciento en 2024).

Thom Browne, que desfilará en Milán en junio, ha registrado un descenso del -14,7 por ciento

Los ingresos proceden en 1,18 mil millones de la marca Zegna (+1,5 por ciento), en 268,5 millones de Thom Browne (-14,7 por ciento) y en 317,1 millones de Tom Ford Fashion (+0,8 por ciento). El grupo ha registrado un Ebit de 163 millones (173 millones netos de los 10 millones de provisiones para pérdidas crediticias esperadas relacionadas con el Chapter 11 de Saks Global) y ha propuesto un dividendo de 0,12 euros por acción ordinaria.

La posición financiera neta del grupo es positiva, con 52 millones a 31 de diciembre de 2025

El margen de beneficio bruto ha sido del 67,5 por ciento, frente al 66,6 por ciento del ejercicio 2024. La posición financiera neta del grupo es positiva, con 52 millones a 31 de diciembre de 2025, en comparación con una deuda financiera neta de 94 millones a 31 de diciembre de 2024.

“En 2025, nuestro grupo ha registrado un sólido crecimiento de los ingresos y del beneficio neto, a pesar de la persistencia de un entorno complejo para todo el sector. Los ingresos han alcanzado los 1,9 mil millones, con un incremento orgánico del +1,1 por ciento, mientras que el beneficio neto se ha situado en 109 millones, un +20 por ciento más que el año anterior. Además, hemos cerrado el ejercicio con una posición de caja neta de 52 millones, reforzando aún más la flexibilidad financiera del grupo”, ha explicado Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna.

Gildo Zegna: “Crecimiento selectivo, sólida generación de caja y ejecución rigurosa de nuestros planes para alcanzar los objetivos fijados”

“En este escenario particularmente complejo, nuestras prioridades siguen siendo claras: crecimiento selectivo, sólida generación de caja y ejecución rigurosa de nuestros planes para alcanzar los objetivos fijados. Aunque permanecemos atentos a los posibles riesgos, nuestras ambiciones no cambian, como tampoco nuestra determinación para hacerlas realidad, juntos. Oriente Medio sigue siendo una región importante para nuestro grupo y, aunque a corto plazo estamos adaptando nuestras actividades para reflejar la situación, prevemos que seguirá desempeñando un papel importante en nuestro negocio, especialmente gracias a la resiliencia de nuestros clientes”, ha dicho Gildo Zegna.

En cuanto a la fidelización de los clientes, el presidente ejecutivo ha destacado la importancia de las raíces de la marca Zegna. Se ha puesto un énfasis similar en las otras dos marcas: Tom Ford y Thom Browne. El presidente de la empresa ha recordado el éxito del desfile de Tom Ford, diseñado por Haider Ackermann, que acaba de celebrarse en París. La nueva colección de Tom Ford es un diálogo entre opuestos que se atraen: la elegancia y la informalidad, el riesgo y la seguridad.

La empresa, además, está trabajando en el próximo desfile de Thom Browne, programado en Milán para el próximo 22 de junio. El mes pasado, el diseñador estadounidense presentó la colección ready-to-wear Otoño/Invierno 2026 en San Francisco. Además, ha recordado Gildo Zegna, Asics y Thom Browne han desvelado su primera sneaker en la pasarela del Gq Bowl.

Memorie es el nuevo “armario olfativo de Zegna”

La colección de Zegna, diseñada por el director artístico Alessandro Sartori y presentada en Milán, se ha inspirado en el ADN y la historia de la marca. Ambientada en un armario imaginario lleno de objetos reales del guardarropa familiar de Gildo, presidente ejecutivo del grupo, y Paolo Zegna, ambos miembros de la tercera generación de la familia Zegna, con piezas personales y prendas heredadas de sus antepasados, esta colección nace del amor por el tejido y el vestir, y es testimonio de una estrategia que se apoya en una visión de marca que abarca cada vez más el estilo de vida y la cultura. Las fragancias, por ejemplo, constituyen un capítulo importante en este escenario. Memorie, de hecho, es el nuevo “armario olfativo de Zegna”. Seis fragancias que encierran todo el legado de la marca de Biella, donde cada composición es un recuerdo, un lugar preciso, un gesto. Los perfumes de Zegna escriben una nueva página de la marca partiendo de las raíces, “lo más valioso que tenemos”.

Ermenegildo Zegna es patrocinador del Pabellón de Italia en la Bienal de Arte de Venecia 2026

Raíces y ADN, por tanto, pero también cultura. No es casualidad, ha explicado Gildo Zegna, que Ermenegildo Zegna sea oficialmente patrocinador del Pabellón de Italia en la Bienal de Arte de Venecia 2026, programada del nueve de mayo al 22 de noviembre. La iniciativa refuerza el vínculo de la empresa con el mundo del arte contemporáneo y la promoción de la cultura italiana.

El Pabellón de Italia, comisariado por Cecilia Canziani, presentará el proyecto de la artista Chiara Camoni titulado “Con te con tutto”, una obra que invita a reflexionar sobre la relación entre materia, tiempo y prácticas compartidas. Según la empresa, este patrocinio continúa una trayectoria de apoyo a la creatividad que se inscribe en la historia industrial y cultural del grupo.

Coincidiendo con la Bienal, Oasi Zegna acogerá, del 22 de mayo al 22 de noviembre, una exposición individual de Camoni, comisariada por Ilaria Bonacossa: una oportunidad para poner en diálogo la obra con el paisaje natural y el patrimonio textil de la empresa.

Zegna presentará su colección en Los Ángeles, fuera del calendario de la Milano Fashion Week

Otros eventos fuera de las fronteras italianas alimentarán el vínculo con la clientela internacional, como el desfile de verano 2027 de Zegna. La marca presentará su colección en Los Ángeles, fuera del calendario tradicional de la Milano Fashion Week.

El desfile se celebrará el cinco de junio coincidiendo con Villa Zegna, el club privado temporal de la marca, cuya apertura está prevista justo después del show para permanecer en Los Ángeles durante varios días.

Volviendo a las cuentas de la empresa, como ha explicado durante la call con los analistas Gianluca Tagliabue, director financiero, el beneficio bruto en el ejercicio 2025 ha alcanzado los 1.294,0 millones de euros, frente a los 1.296,6 millones de euros del año fiscal 2024, con un margen bruto del 67,5 por ciento frente al 66,6 por ciento del año fiscal 2024. “Este incremento ha sido impulsado principalmente por el mix de canales, con las ventas directas al consumidor que han subido al 82 por ciento de los ingresos totales de los productos de marca en el año fiscal 2025 (frente al 78 por ciento de 2024)”.

Los gastos de venta, generales y administrativos ascendieron a 1.033,9 millones de euros (53,9 por ciento de los ingresos) en 2025, frente a los 1.008,3 millones de euros (51,8 por ciento de los ingresos) del año anterior.

El aumento refleja principalmente las inversiones para apoyar el crecimiento futuro, incluidos los costes de personal, un mayor gasto en TI y el desarrollo continuo de la red retail. También incluye 10 millones de euros en provisiones para pérdidas crediticias esperadas relacionadas con Saks Global, tras su solicitud voluntaria de reorganización bajo el Chapter 11 del código de quiebras de Estados Unidos. La incidencia de los gastos sobre los ingresos también se ha visto afectada por el apalancamiento operativo negativo derivado de los menores ingresos, especialmente para Thom Browne.

Los gastos de marketing en 2025 ascendieron a 120,7 millones de euros, frente a los 121,4 millones de euros de 2024, con una incidencia sobre los ingresos prácticamente sin cambios a pesar de un mayor número de activaciones, lo que refleja un enfoque de marketing más específico y eficiente para las tres marcas. El grupo ha registrado un beneficio operativo de 139,5 millones de euros, frente a los 166,9 millones de euros de 2024.

Previsiones para el año en curso

“Los recientes acontecimientos en Oriente Medio han aumentado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales en 2026 y han reducido la visibilidad sobre la demanda de bienes de lujo. La dirección del grupo confirma que sigue centrada en alcanzar sus objetivos para 2027, aunque reconoce los riesgos potenciales relacionados con la duración del conflicto y su posible impacto en el crecimiento mundial y la demanda de los consumidores”, ha concluido la dirección al hablar de las previsiones para el año en curso. El 30 de abril, la empresa presentará los resultados del primer trimestre.

La firma de desarrollo de marcas con sede en Londres, Tomorrow Group, ha encontrado un nuevo propietario en Progetto 11, el holding italiano del e-tailer The Level Group. Andrea Ciccoli, cofundador de The Level Group, ha confirmado la noticia a WWD, declarando que el acuerdo “garantizará la continuidad operativa” de la plataforma de moda.

Aunque no se han revelado los detalles financieros, sí se ha hecho público que los anteriores accionistas abandonarán la empresa, incluido su fundador y director ejecutivo, Stefano Martinetto. Se espera que los showrooms de Tomorrow en Milán, París y Nueva York sigan operativos.

En declaraciones a WWD, Ciccoli ha subrayado el posicionamiento único de Tomorrow, pero ha afirmado que este es un “momento de disrupciones en el canal mayorista y de desafíos en el mercado, y The Level Group ayudará a apoyar y estabilizar la plataforma y permitirá su evolución para responder a las necesidades de las marcas”.

“Aportamos una experiencia digital directa al consumidor, por lo que esta es una oportunidad para reinterpretar el enfoque mayorista de Tomorrow desde una perspectiva digital más integrada”, ha continuado Ciccoli. “Con nuestra sólida base financiera, podemos ayudar a acelerar el negocio de Tomorrow y a ampliar su cartera de marcas”.

Durante el último año, la inestabilidad financiera parece haber estado latente en Tomorrow Group, copropietaria de marcas como Martine Rose, Coperni y Charles Jeffrey Loverboy.

Rose canceló su desfile de Otoño 2026. Algunas informaciones han sugerido que la diseñadora está intentando recomprar la participación de Tomorrow en la empresa. Coperni tampoco participó en la última edición de la Fashion Week de París, y los fundadores de la marca citaron como motivo el deterioro de su relación con Tomorrow.

En una entrevista con WWD el año pasado, Martinetto confirmó un descenso en las ventas de Tomorrow en 2024. La empresa también se desprendió de A-Cold-Wall y del minorista londinense Machine-A, reduciendo así el tamaño de su cartera.

Cristian Musardo, cofundador de The Level Group, ha reconocido el “cambio estructural” que está experimentando el sector y la necesidad de que las plataformas se adapten.

“Nuestro objetivo inmediato es garantizar la continuidad para las marcas, los equipos y los socios que confían en esta plataforma, mientras trabajamos para construir un modelo más sostenible e integrado para el futuro”, ha añadido Musardo.

La marca estadounidense de estilo de vida Lands' End ha registrado un retorno al crecimiento de sus ingresos en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, junto con una alianza transformadora con la firma de gestión de marcas WHP Global. El acuerdo, que implica la creación de una joint venture (JV) para gestionar la propiedad intelectual de la marca, permitirá eliminar la deuda a plazo de la compañía.

Resultados financieros del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre, finalizado el 30 de enero de 2026, Lands' End ha registrado un aumento de los ingresos netos del +4,7 por ciento, hasta los 462,4 millones de dólares, frente a los 441,7 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El valor bruto de mercancía (GMV) ha crecido a un ritmo de un solo dígito medio durante el trimestre.

El segmento digital en Estados Unidos, componente central del negocio, ha alcanzado unos ingresos netos de 402,3 millones de dólares, lo que representa un incremento del +5,3 por ciento interanual. Dentro de esta división, los ingresos del comercio electrónico en EE. UU. han aumentado un +4,8 por ciento, hasta los 312 millones de dólares, impulsados por un mayor precio medio por unidad y un sólido rendimiento en las categorías de productos orientados a soluciones.

La división outfitters ha registrado un aumento de ingresos del +9,6 por ciento, hasta los 53,7 millones de dólares, impulsada por un crecimiento de dos dígitos en uniformes escolares. Los ingresos de terceros también han mejorado un +4,3 por ciento, hasta los 36,6 millones de dólares, gracias al crecimiento de dos dígitos en el marketplace de Amazon. Cabe destacar que los ingresos del comercio electrónico en Europa han aumentado un +9,3 por ciento, hasta los 32,9 millones de dólares, revirtiendo la tendencia negativa anterior.

Andrew McLean, consejero delegado de Lands' End, ha declarado: "El cuarto trimestre ha marcado un punto de inflexión para Lands' End, ya que hemos vuelto a crecer en ingresos, impulsados por nuestros negocios más relevantes, y hemos cerrado un año en el que hemos fortalecido los cimientos para un crecimiento sostenible, rentable y a largo plazo".

Alianza estratégica y reducción de deuda

La compañía ha firmado un acuerdo definitivo para crear una joint venture con WHP Global, con sede en Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, Lands' End aportará su propiedad intelectual a la nueva entidad, mientras que WHP Global pagará 300 millones de dólares por una participación de control del 50 por ciento.

Lands' End tiene previsto utilizar los ingresos para amortizar íntegramente su deuda a plazo pendiente, que ascendía a aproximadamente 234 millones de dólares a 26 de enero de 2026. Mientras WHP Global liderará las licencias globales y la expansión de la marca, Lands' End mantendrá el control operativo de sus canales de venta directa al consumidor (D2C) y de empresa a empresa (B2B).

Bernie McCracken, director financiero de Lands' End, ha señalado que la operación mejorará significativamente la estructura de capital de la compañía y reducirá de forma sustancial los gastos por intereses. Además, WHP Global ha lanzado una oferta pública de adquisición para comprar hasta 100 millones de dólares en acciones de Lands' End a 45 dólares por acción, lo que podría resultar en que la firma posea aproximadamente el siete por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Se espera que la operación se cierre a finales del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

El grupo suizo-austriaco de cristal Swarovski ha anunciado sus resultados financieros para el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2025, presentando un año de avances generalizados y una mejora en la rentabilidad. La empresa familiar ha registrado un crecimiento orgánico del 6 por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando unos ingresos de 1.970 millones de euros (2.260 millones de dólares).

Este desempeño se vio impulsado por un incremento del 9 por ciento en el crecimiento comparable (like-for-like, LFL), con ganancias LFL registradas en nueve de los 10 principales mercados de la compañía. Se observó crecimiento en todas las regiones y canales, con Norteamérica liderando la expansión con un aumento del 10 por ciento.

Rentabilidad y ejecución estratégica

El EBITDA del grupo aumentó un 12 por ciento en comparación con el año anterior, acompañado de una sólida conversión de efectivo. Estos resultados son fruto de la ejecución sistemática de la estrategia LUXignite y de un acuerdo único entre los accionistas familiares anunciado el año pasado, que integró al grupo global de cristal y fortaleció su gobernanza.

El director ejecutivo de Swarovski, Alexis Nasard, ha declarado que el progreso continuó a pesar de un entorno desafiante. "La ejecución de la estrategia LUXignite está dando los resultados previstos", afirmó Nasard, señalando que la marca se ha consolidado como un icono cultural en el espacio del 'Pop Luxury'.

La joyería de Swarovski superó significativamente al mercado en general durante el período. Mientras tanto, el segmento business-to-business (B2B) renovó sus planes comerciales y optimizó la capacidad de fabricación.

Hitos de marca y perspectivas para 2026

El ejercicio fiscal 2025 marcó el 130 aniversario de la compañía, una ocasión celebrada con el lanzamiento de la Colección Viena y la introducción del corte octogonal de Swarovski Created Diamonds.

La marca también nombró a la cantante estadounidense Ariana Grande como embajadora global para fortalecer las conexiones emocionales con los consumidores.

De cara a 2026, la compañía anticipa un entorno operativo que seguirá siendo desafiante debido a la volatilidad geopolítica y al débil sentimiento del consumidor. A pesar de estos vientos en contra, el grupo mantiene su compromiso con la creación de valor a largo plazo bajo su estrategia actual.

Con sede en Männedorf, Suiza, y Wattens, Austria, el negocio de cristal de Swarovski opera en más de 140 países con aproximadamente 2.200 boutiques.

La compañía surcoreana de cartera de marcas Misto Holdings, anteriormente conocida como Fila Holdings, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo de 2025. El grupo con sede en Seúl ha registrado unos ingresos consolidados de 4,47 billones de wones surcoreanos (2.980 millones de dólares) en el conjunto del año, lo que representa un incremento del +4,7 por ciento interanual. El beneficio operativo del periodo ha alcanzado los 474.800 millones de wones surcoreanos, con un crecimiento del +31,6 por ciento respecto al año anterior.

Durante el cuarto trimestre, los ingresos han ascendido a 915.200 millones de wones surcoreanos, un aumento del +6,3 por ciento. La compañía ha atribuido estos resultados a unas operaciones centradas en la rentabilidad y a la reestructuración estratégica de su negocio en Estados Unidos. Este crecimiento se ha producido a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, respaldado por el sólido rendimiento continuado de su filial de golf, Acushnet.

El segmento Misto logra un cambio de tendencia hacia la rentabilidad

El segmento Misto, que incluye la marca Fila, ha generado unos ingresos anuales de 829.600 millones de wones surcoreanos. Esta cifra representa una disminución del -9,6 por ciento, debido principalmente a la liquidación de inventario y a los esfuerzos de reestructuración en el mercado estadounidense. A pesar del descenso en los ingresos, el beneficio operativo del segmento ha mejorado hasta alcanzar los 74.700 millones de wones surcoreanos.

Este rendimiento supone un cambio de tendencia significativo para la división, que ha registrado su cuarto trimestre consecutivo de rentabilidad en los últimos tres meses de 2025. En el mercado doméstico surcoreano, Fila ha mantenido una demanda estable, especialmente en sus modelos de calzado de franquicia.

La Gran China se consolida como principal motor de crecimiento

El negocio en la Gran China se ha convertido en un motor de crecimiento central para el grupo, con un crecimiento de triple dígito a lo largo de 2025. Misto Holdings ha ampliado su presencia regional aprovechando marcas líderes de moda coreana, entre ellas Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation y Raive.

El segmento Acushnet también ha mantenido un impulso estable. Los ingresos del cuarto trimestre de la división de golf han aumentado un +10,9 por ciento, hasta los 698.300 millones de wones surcoreanos. El crecimiento se ha visto respaldado por las sólidas ventas de los hierros Titleist T-Series y las cuñas SM10, junto con unos precios medios de venta más elevados para el calzado de golf FootJoy.

Retribución al accionista y visión estratégica

Misto Holdings ha avanzado en su estrategia de asignación de capital, devolviendo aproximadamente 285.400 millones de wones surcoreanos a los accionistas en 2025 a través de dividendos y recompras de acciones. Esta cifra representa el 57,1 por ciento del objetivo de retribución al accionista a tres años establecido por el grupo.

Ho Yeon (Aaron) Lee, director financiero de Misto Holdings, ha declarado: "2025 ha sido un año significativo en el que hemos clarificado aún más nuestra identidad como compañía global de cartera de marcas tras el cambio de denominación corporativa. Gracias a la expansión de nuestro negocio en la Gran China, la mejora de la rentabilidad en el segmento Misto y el sólido crecimiento de Acushnet, hemos reforzado la estabilidad de nuestros resultados".

Lee ha añadido que el grupo seguirá centrándose en la mejora del valor de marca y en una gestión orientada a la rentabilidad para impulsar un crecimiento sostenible. Misto Holdings cambió su denominación de Fila Holdings en abril de 2025 para reflejar su cartera diversificada, que incluye marcas como Titleist, FootJoy y Kjus.

Buenos Aires – Crear una marca de moda desde cero implica mucho más que desarrollar una colección. Para quienes comienzan, el proceso suele combinar intuición creativa, aprendizaje práctico y decisiones estratégicas que, con el tiempo, terminan definiendo el rumbo del proyecto.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

La diseñadora argentina Maria Abdala Zolezzi, fundadora de la firma de tejidos Maydi, conoce bien ese recorrido. Antes de lanzar su marca en 2014, vivió más de una década en Europa y trabajó en áreas comerciales y de marketing de firmas internacionales.

Esa experiencia previa terminó influyendo en su forma de entender la construcción de marca. “Fue un poco tirarme a la pileta”, recuerda sobre el momento de iniciar su proyecto. “Yo venía del medio comercial, pero con estructuras ya armadas, no eran diseñadores emergentes”, recuerda. Sin embargo, esa experiencia también le dio herramientas clave. “Creo que esos conocimientos comerciales me brindaron una herramienta clave para la creación de mi marca”, explica.

Desde sus comienzos, la propuesta de Maydi se basó en tejidos hechos a mano con fibras naturales argentinas —como la lana merino y los camélidos— producidos junto a artesanos locales. La marca hoy tiene presencia en diferentes mercados internacionales, especialmente en Japón, que se convirtió en su principal destino de exportación.

De la intuición creativa a la estrategia de marca

Para Zolezzi, el origen de una marca emergente rara vez responde a un plan perfectamente estructurado. En muchos casos surge de una combinación entre intuición y experiencia previa.

“Yo creo que lo que a mí me motivó a crear la marca fue esa pasión que tengo porque me gusta la moda desde muy chica”, señala. Pero la pasión, por sí sola, no alcanza. Zolezzi destaca que comprender el funcionamiento comercial de la industria puede ser determinante para transformar una idea en un negocio. “Por eso yo creo que en todas las escuelas de moda hoy es esencial tener una materia donde se les enseñe a las personas creativas la parte comercial”.

Esa combinación entre creatividad y estrategia también fue lo que le permitió anticiparse a ciertas conversaciones que hoy atraviesan la industria. Cuando lanzó su marca, el concepto de producción slow o artesanal todavía no tenía la visibilidad actual. “Nadie hablaba de producción local o de producción slow. Yo lo creé en un momento en que nadie hablaba de esto”, cuenta.

Los Sí

Para Zolezzi, uno de los pilares de una marca emergente es desarrollar un lenguaje propio.

“Tener un diseño propio y una identidad propia es súper importante”, afirma. En un mercado cada vez más competitivo, la diferenciación se vuelve esencial para sostener una propuesta a largo plazo.

La base del producto también define el posicionamiento de marca.

“Para mí es una condición sine qua non la materia prima que uso”, explica. En su caso, la elección de fibras naturales argentinas fue el punto de partida para construir una identidad reconocible en mercados internacionales.

Comprender cómo se vende un producto puede ser tan importante como diseñarlo.

“Creo que mis conocimientos previos me brindaron mucha seguridad para el lanzamiento de la marca”, señala. Entender surtido, cliente y mercado permite tomar decisiones más estratégicas desde el comienzo.

El desarrollo de una marca implica prueba y error.

“Hay veces que hay que ir “sur terrain”, hay que aprender haciendo”, dice Zolezzi. Para ella, la experiencia práctica es parte fundamental de la formación dentro de la industria.

Los No

Uno de los errores más comunes puede ser intentar expandirse demasiado rápido.

Zolezzi recuerda haber contactado una tienda importante de París cuando su marca aún estaba en una etapa temprana. “Yo misma sabía que a la colección, en cierto sentido, le faltaba”, explica. “Fue como quemar un cartucho (perder una oportunidad)”.

Hay que darle tiempo al proyecto, el desarrollo interno necesita consolidarse. “Un japonés una vez me dijo que la marca tiene que tener más o menos tres años”, recuerda. Ese período permite evaluar si el concepto realmente funciona.

La diseñadora advierte sobre la falta de diferenciación que existe en algunos segmentos del mercado local. “En Argentina somos muy creativos, pero a la vez hay mucha copia”, afirma. Para ella, replicar el trabajo de otros diseñadores debilita el ecosistema creativo.

El desarrollo de una marca suele incluir momentos de avance y retroceso.

“El camino no es lineal, no es todo éxito”, dice Zolezzi. Comprender esa dinámica es parte del aprendizaje dentro del sector.

¿Qué se debe tener en cuenta?

El desarrollo de una marca emergente implica equilibrar creatividad, identidad y estructura de negocio. En un contexto en el que cada vez más diseñadores buscan lanzar sus propios proyectos, la diferenciación se vuelve clave. “Hoy el mercado está lleno de talentos”, señala Zolezzi.

Por eso, el desafío no es solo crear, sino construir una propuesta coherente y reconocible. “Si voy a lanzar algo, que sea diferente al de mis colegas”.

Casos reales

En el caso de Maydi, el posicionamiento se construyó a partir de tres pilares: identidad artesanal, uso de fibras naturales autóctonas y una estrategia de internacionalización gradual.

Tras sus primeras experiencias comerciales en Europa, la marca comenzó a consolidar su presencia en el mercado japonés, que hoy sigue siendo su destino principal. “Empezar a trabajar en el mercado japonés me dio mucha seguridad como marca”, cuenta.

Actualmente, Zolezzi continúa presentando sus colecciones dos veces al año en París y combina la venta mayorista con la atención personalizada en su atelier de Buenos Aires.

Aprendizaje

Para Zolezzi, el desarrollo de una marca emergente no depende únicamente del talento creativo, sino de la capacidad de sostener un proyecto en el tiempo. En síntesis:

El diferencial de una marca no se improvisa: se construye con identidad, experiencia y paciencia.

La compañía canadiense de ropa deportiva Lululemon ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 1 de febrero de 2026. Aunque el grupo ha superado sus previsiones internas de ingresos y beneficio por acción (BPA), continúa enfrentándose a un panorama minorista complejo en el continente americano, marcado por el descenso en el rendimiento de sus tiendas y una mayor actividad promocional.

En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos netos han aumentado un +1 por ciento, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. Excluyendo la semana 53 incluida en el ejercicio fiscal de 2024, los ingresos netos han crecido un +6 por ciento. Sin embargo, la compañía ha afrontado importantes obstáculos en sus mercados de origen. Los ingresos netos en América han descendido un -4 por ciento, mientras que las ventas comparables en la región han caído un -1 por ciento.

Al comentar las prioridades para el próximo año, Meghan Frank, co-consejera delegada interina y directora financiera, ha declarado: "Impulsar la mejora de nuestras ventas a precio completo a lo largo de 2026 es también una prioridad clave, especialmente en Norteamérica, y nos permitirá fortalecer la salud de nuestra marca y generar crecimiento a largo plazo y creación de valor para los accionistas".

La expansión internacional compensa el enfriamiento doméstico

Las operaciones globales del grupo han proporcionado un amortiguador necesario frente a la desaceleración norteamericana. Los ingresos netos internacionales han aumentado un +17 por ciento, o un +14 por ciento a tipo de cambio constante. Las ventas comparables internacionales han sido especialmente sólidas, con un incremento del +20 por ciento durante el trimestre.

En el ejercicio fiscal 2025 completo, los ingresos netos totales han alcanzado los 11.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del +5 por ciento interanual.

A pesar del crecimiento en la línea superior, los indicadores de rentabilidad han mostrado signos de presión. El margen bruto del año ha descendido 260 puntos básicos, hasta el 56,6 por ciento, y el beneficio operativo ha caído un -12 por ciento, hasta los 2.200 millones de dólares, mientras que el beneficio diluido por acción ha sido de 13,26 dólares, frente a los 14,64 dólares de 2024.

Renovación estratégica del liderazgo y del consejo

En un movimiento para reforzar su experiencia en el sector minorista, Lululemon ha nombrado a Chip Bergh miembro de su consejo de administración, con efecto inmediato. Bergh había ejercido anteriormente como presidente y consejero delegado del gigante estadounidense del denim Levi Strauss & Co. (Levi's) desde 2011 hasta 2024. Sustituye a David Mussafer, quien no se presentará a la reelección en la junta anual de accionistas de 2026.

Marti Morfitt, presidente ejecutivo del consejo de Lululemon, ha declarado: "Chip Bergh es un líder del sector con una trayectoria probada en la dirección de transformaciones exitosas. Estamos convencidos de que el consejo se beneficiará de su amplia experiencia en marca y retail".

El nombramiento se produce mientras la compañía continúa su búsqueda de un consejero delegado permanente. Actualmente, la marca está dirigida por los co-consejeros delegados interinos Meghan Frank y André Maestrini, presidente y director comercial del grupo.

Preocupaciones de los inversores sobre la salud de la marca

Los resultados financieros han estado precedidos por una declaración crítica del fundador y principal accionista de Lululemon, Chip Wilson. Wilson ha expresado su preocupación por el "motor creativo" de la compañía y su dependencia de los descuentos para dar salida al inventario en Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia de resultados, inversores y analistas han interrogado al equipo directivo sobre las estrategias para mitigar el posible impacto de los aranceles y el calendario para mejorar las ventas a precio completo. Frank ha señalado que impulsar la mejora de las ventas a precio completo es una "prioridad clave" para el ejercicio fiscal 2026, especialmente para proteger la salud de la marca en Norteamérica.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

Para el primer trimestre de 2026, la compañía prevé unos ingresos netos de entre 2.400 millones de dólares y 2.430 millones de dólares, lo que sugiere una tasa de crecimiento del +1 por ciento al +3 por ciento. Para el año completo, Lululemon espera que los ingresos se sitúen entre 11.350 millones de dólares y 11.500 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del +2 por ciento al +4 por ciento. Se prevé que el beneficio diluido por acción se sitúe en un rango de 12,10 dólares a 12,30 dólares para el año.

La compañía ha cerrado el ejercicio fiscal con 811 tiendas operadas directamente, habiendo abierto 44 nuevas ubicaciones netas a lo largo de 2025.

El equipo directivo sigue centrado en acelerar los plazos de comercialización y mantener los estándares de calidad para combatir lo que Wilson ha descrito como ofertas de producto "obsoletas y predecibles" en las últimas temporadas.

Opinión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva destinada a combatir el uso fraudulento de la etiqueta “Made in America”, reforzando la supervisión federal del etiquetado de origen en un momento en que la fabricación nacional ha resurgido como una prioridad política y comercial.

Según un informe de Reuters, la orden instruye al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) a priorizar las medidas de control contra los vendedores y fabricantes que afirmen falsamente que sus productos están fabricados en Estados Unidos o realicen afirmaciones similares que infrinjan la legislación vigente.

La orden ejecutiva también instruye a todas las agencias federales con competencias en la supervisión del etiquetado de origen, en consulta con el presidente de la FTC, a considerar nuevas regulaciones y a garantizar una orientación coherente. Además, las agencias que supervisan los contratos de adquisición de todo el gobierno deberán verificar periódicamente las declaraciones de origen estadounidense de los productos vendidos al gobierno federal. Los infractores podrán ser remitidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un nuevo enfoque en la credibilidad de la fabricación

La medida subraya el énfasis más amplio de la administración en la fabricación nacional y la transparencia de la cadena de suministro. A medida que el reshoring y el nearshoring ganan terreno en todos los sectores, desde la moda hasta la electrónica, el lenguaje de marketing se ha convertido tanto en una herramienta competitiva como en una cuestión de cumplimiento normativo.

Según las directrices actuales de la FTC, un producto comercializado como “Made in USA” debe estar fabricado “total o prácticamente en su totalidad” en el país, lo que significa que una parte significativa de sus componentes, su procesamiento y su mano de obra deben proceder de Estados Unidos. Sin embargo, las cadenas de suministro globalizadas a menudo difuminan estas líneas, especialmente en la moda, donde los tejidos, los adornos y el ensamblaje suelen abarcar varios países.

Al reforzar el control, la Casa Blanca parece decidida a garantizar que el branding patriótico se corresponda con realidades de producción medibles.

La complicada geografía de la moda

La orden llega a una industria acostumbrada desde hace tiempo a moverse en las zonas grises del etiquetado de origen. Mientras que el “Made in America” se encuentra ahora bajo un mayor escrutinio, las casas de moda europeas llevan décadas dominando su propia interpretación del prestigio geográfico.

Las marcas de lujo suelen recurrir a modelos de producción complejos en los que las prendas se fabrican parcialmente en países de menor coste, como Rumanía, Bulgaria u otras naciones de Europa del Este, antes de ser acabadas, ensambladas o simplemente etiquetadas en Italia. Según la normativa de la UE, la “transformación sustancial” final puede determinar el país de origen del producto, lo que permite a las marcas aplicar legalmente la etiqueta “Made in Italy” aunque gran parte del trabajo se haya realizado en otro lugar.

Esta práctica ha sido ampliamente documentada y sigue siendo legalmente permisible cuando cumple con la legislación aduanera europea. Sin embargo, también ha suscitado un debate sobre lo que los consumidores creen que están comprando cuando pagan un sobreprecio por la artesanía nacional.

La ofensiva estadounidense sugiere que cuestiones similares están ganando urgencia en el mercado estadounidense. Si el control se intensifica, las marcas que operan con cadenas de suministro híbridas podrían tener que reevaluar no solo sus marcos de cumplimiento normativo, sino también el storytelling en torno a sus productos.

El nacionalismo de marketing se encuentra con el abastecimiento global

Este renovado enfoque en las declaraciones de origen llega en medio de un creciente interés de los consumidores por la transparencia y la producción ética. Las etiquetas “Made in” tienen un peso emocional y político, y a menudo son señal de calidad, de estándares laborales o de identidad nacional.

Al mismo tiempo, pocas marcas de moda, ya sean de gran consumo o de lujo, operan enteramente dentro de un solo país. Los tejidos pueden tejerse en Asia, cortarse en Europa del Este y ensamblarse en el sur de Europa; los herrajes pueden proceder de China; y los acabados podrían realizarse en Italia o Francia.

Por lo tanto, la orden ejecutiva presiona no solo a los infractores, sino a toda una industria basada en la colaboración transfronteriza. Para las marcas estadounidenses que buscan capitalizar el sentimiento patriótico, demostrar sus afirmaciones sobre el origen nacional podría convertirse tanto en una necesidad legal como en un diferenciador de marca.

A medida que Washington endurece la supervisión, el mensaje es claro: en una era de cadenas de suministro politizadas, el valor de una etiqueta “Made in” puede depender cada vez más de la rigurosidad con la que pueda defenderse.

Lanvin Group registra una caída de ingresos del -17,6 por ciento en 2025

El grupo de moda de lujo de capital chino Lanvin Group, cuyo porfolio incluye Lanvin, Wolford, Sergio Rossi y St. John, ha anunciado sus ingresos preliminares no auditados correspondientes al ejercicio completo de 2025. Los resultados reflejan un periodo complicado para el sector del lujo a escala global, marcado por una demanda de consumo más débil y una importante reestructuración interna.

Excluyendo el negocio de Caruso, recientemente desinvertido, los ingresos de las operaciones continuadas han alcanzado los 240,50 millones de euros (277 millones de dólares). Esta cifra representa una disminución del -17,6 por ciento interanual respecto al periodo anterior. La dirección ha atribuido el descenso a la volatilidad persistente del mercado y a la ejecución de iniciativas estratégicas diseñadas para priorizar el posicionamiento de marca a largo plazo frente al volumen a corto plazo.

Rendimiento del porfolio y renovación creativa

El ejercicio fiscal 2025 ha estado definido por ajustes operativos en las cuatro maisons principales del grupo. La casa de costura francesa Lanvin ha iniciado una transición creativa bajo la dirección artística de Peter Copping. Según el grupo, la colección debut de Copping ha recibido una respuesta positiva por parte de la industria, lo que se ha traducido en un impulso alentador en los pedidos dentro de la categoría de moda femenina. La compañía también ha anunciado el nombramiento de Barbara Werschine como directora general adjunta de Lanvin.

El especialista austriaco en skinwear Wolford ha nombrado a Marco Pozzo como consejero delegado y ha experimentado una estabilización en su rendimiento operativo gracias a la mejora de las condiciones de producción y logística. La marca ha comunicado avances en sus canales de comercio electrónico y wholesale. Por su parte, la casa de lujo estadounidense St. John ha demostrado resiliencia en el mercado norteamericano, respaldada por una base de clientes fieles. La marca ha nombrado recientemente a Mandy West como nueva consejera delegada.

La firma italiana de calzado Sergio Rossi ha continuado su transición hacia un modelo de negocio asset-light. Esta transformación ha incluido ajustes en las estructuras de fabricación para aumentar la flexibilidad de la cadena de suministro.

Dinámicas regionales y perspectivas para 2026

El rendimiento ha variado significativamente según la geografía a lo largo de 2025. Norteamérica se ha mantenido como la región más estable para el grupo, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y la Gran China han afrontado condiciones más difíciles. Estos mercados se han visto afectados por patrones de compra cautelosos por parte de los socios mayoristas y por cambios en los hábitos de gasto de los consumidores.

De cara a 2026, Lanvin Group espera completar en gran medida su actual programa de transformación. La estrategia para el próximo año contempla profundizar la presencia de las marcas en sus mercados de origen, al tiempo que se exploran nuevas iniciativas asset-light y alianzas estratégicas. El grupo aspira a aprovechar la renovación creativa de sus marcas y una estructura operativa más ágil para navegar el cambiante panorama del lujo.

Una coalición de las principales organizaciones de la moda ha pedido salvaguardias para proteger a los diseñadores emergentes en medio de la actual reestructuración de Saks Global.

En una carta conjunta a la que ha tenido acceso WWD, el Council of Fashion Designers of America (CFDA), el British Fashion Council (BFC), la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) y la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) han instado al consejero delegado Geoffroy van Raemdonck a garantizar un trato “justo y responsable” a las marcas jóvenes mientras se abordan los pagos pendientes.

La preocupación se centra en informaciones que apuntan a que algunos diseñadores independientes podrían no recibir el pago por mercancía ya entregada. Las organizaciones han advertido que dichas pérdidas podrían ser sustanciales: “Para muchas de estas empresas, perder el pago de los pedidos servidos no es solo un revés financiero, sino una amenaza directa a su capacidad para seguir operando”.

La carta pretende poner de relieve un desequilibrio estructural en la industria. Las marcas independientes carecen de los medios financieros de los grandes grupos de lujo, lo que hace que los retrasos o reducciones en los pagos sean especialmente perjudiciales para su flujo de caja, sus ciclos de producción y el pago de nóminas.

Además, el grupo ha señalado que las marcas emergentes son clave para la innovación y el crecimiento a largo plazo de la industria, y ha añadido que “la sostenibilidad de la moda depende de un sistema” en el que los actores más pequeños puedan crecer sin un riesgo financiero excesivo.

“La fortaleza de nuestra industria depende del apoyo a la próxima generación de diseñadores. Garantizar un trato justo ahora enviaría un mensaje contundente sobre la dedicación de Saks Global a la comunidad creativa de la que, en última instancia, depende la moda”, concluyó la carta.

En un comunicado a WWD, Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de Saks Global, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, ha respondido que los pagos anteriores a la solicitud están legalmente restringidos y se gestionarán a través de los procedimientos judiciales, mientras que las obligaciones posteriores a la solicitud se están cumpliendo con normalidad.

Ha añadido que la empresa está “reconstruyendo la confianza” con los proveedores y ha destacado la reanudación de los envíos de casi 600 marcas, junto con 1.400 millones de dólares en ingresos por ventas.

Saks también ha considerado a determinadas marcas independientes como “proveedores críticos”, aunque no todas han recibido esa condición. Un proveedor ha mencionado reembolsos parciales de alrededor del 20 por ciento de los saldos pendientes mientras continúa su relación comercial con Saks, que se ha comprometido a seguir trabajando con dicho proveedor.

Análisis

Madrid – El grupo Inditex presentaba el pasado miércoles 11 de marzo, desde Madrid, sus cuentas relativas a su último ejercicio fiscal de 2025. Periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026 que, como bien se adelantó en su día, la multinacional de la moda española dueña de Zara volvió a cerrar en máximos históricos tanto de ventas como de beneficios, pero más allá de esas dos magnitudes principales, y totales, ¿cómo resultó ser el desempeño de la compañía durante el pasado año?

Entrando a analizar sus cuentas en detalle y profundidad, empezando justamente por desagregar esos dos principales indicadores, por trimestres, las ventas anuales de Inditex durante 2025 ascendieron hasta los 39 864 millones de euros (+3,19 por ciento), tras un primer trimestre con ventas de 8 274 millones (+1,52 por ciento); de un segundo trimestre con ventas por 10 083 millones (+1,69 por ciento); de un tercer trimestre con una facturación por 9 814 millones (+4,88 por ciento); y de un último cuarto trimestre del ejercicio con ventas por 11 693 millones de euros (+4,31 por ciento). Una evolución que como resultado dejó al tercer trimestre como al periodo de mayor crecimiento interanual de todo el ejercicio (+4,88 por ciento), pero siendo el cuarto, y el vinculado a la estratégica campaña de Navidad, el que terminó por registrar el mayor volumen de facturación (11 693 millones de euros).

En cuanto a la rentabilidad, la compañía española completo el ejercicio con un beneficio neto de 6 220 millones de euros (+5,84 por ciento), después de registrar durante el primer trimestre un beneficio de 1 305 millones (+0,46 por ciento); durante el segundo trimestre por 1 489 millones (+0,46 por ciento); en el tercer trimestre de 1 831 millones (+8,92 por ciento); y en el cuarto trimestre de 1 598 millones de euros (+12,69 por ciento). Un desempeño que sitúa a la compañía registrando su mayor crecimiento del beneficio de todo el año durante el cuarto trimestre (+12,69 por ciento), aunque siendo el tercer trimestre el periodo durante el que mayor beneficio neto alcanzó a generar durante todo el ejercicio (1 831 millones de euros).

Como otros principales indicadores financieros a tener en cuenta del ejercicio, Inditex completó 2025 con un margen bruto de 23 222 millones de euros (+3,93 por ciento), en términos porcentuales de un 58,25 por ciento (+0,72 por ciento); así como con un resultado operativo (EBITDA) de 11 267 millones (+5,02 por ciento), un resultado de explotación (EBIT) de 7 997 millones (+5,89 por ciento), y con un beneficio antes de impuestos (BAI) de 8 020 millones de euros (+5,85 por ciento). Debiendo añadir igualmente como nota a este respecto el que, según defienden desde la dirección de la compañía, a tipos de cambio constante las ventas crecieron un +7 por ciento durante 2025, y que su evolución resultó positiva de manera generalizada tanto por cadenas, como por geografías.

1.- Evolución por cadenas

Poniendo ahora el foco de atención sobre el desempeño experimentado por el grupo, a través de sus diferentes marcas comerciales, tres van a ser los aspectos que vamos a entrar a analizar: volumen de ventas, beneficio antes de impuestos y rentabilidad sobre ventas. Cuestiones para las que cabe señalar, y tener presente para el resto de indicadores a analizar, que desde Inditex integran los resultados y desempeños de Lefties y Zara Home dentro del perímetro de Zara, con la única excepción en estos momentos de la cifra de su número total de tiendas.

Zara: la cadena que menos crece en ventas

Empezando el análisis atendiendo a su volumen de ventas netas, tanto físicas como online, Zara se mantiene, y a amplia distancia, como la mayor marca comercial de Inditex por volumen de facturación, con unas ventas por valor de 28 051 millones de euros (+0,98 por ciento). Situándose tras ella y en esta misma relación, de mayor a menor volumen de facturación, Bershka, con ventas de 3 286 millones (+12,15 por ciento); Stradivarius, por 3 002 millones (+12,69 por ciento); Pull&Bear, por 2 546 millones (+3,12 por ciento); Massimo Dutti, por 2 019 millones (+3,01 por ciento); y Oysho, con ventas por 960 millones de euros (+15,52 por ciento).

Como resultado de esos registros de ventas, en términos porcentuales Oysho se sitúa como la cadena que mayor crecimiento ha experimentado durante 2025 de todo el grupo Inditex (+15,52 por ciento), y Zara como la de menor crecimiento (+0,98 por ciento). Mientras que en cifras totales, la que mayor aumento de ventas ha registrado es Bershka (+356 millones de euros), y la que menos Massimo Dutti (+59 millones).

Pull&Bear: caída de un -7,89 por ciento del beneficio antes de impuestos

Entrando ya en el terreno de la rentabilidad, Inditex cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos (BAI) de 8.020 millones de euros. Cifra que resulta de un desempeño desagregado por formatos comerciales que lideró Zara, con un beneficio antes de impuestos de 5 601 millones de euros (+3,59 por ciento); seguida de Stradivarius, con un beneficio de 707 millones (+14,77 por ciento); de Bershka, por 657 millones (+19,89 por ciento); de Massimo Dutti, por 434 millones (+7,96 por ciento); de Pull&Bear, cuyo beneficio en su caso cayó hasta los 422 millones de euros (-7,89 por ciento); y finalmente de Oysho, por 198 millones de euros (+35,62 por ciento).

Partiendo de esta radiografía, en términos porcentuales Oysho se sitúa como la cadena que experimenta un mayor crecimiento de su beneficio antes de impuestos (+35,62 por ciento), y Pull&Bear la que peor evolución experimenta, con en su caso además registrando una caída interanual (-7,89 por ciento). Mientras que en cifras totales, Zara es la que lidera la clasificación, con un aumento del beneficio de 194 millones de euros, y Pull&Bear la que la cierra, con una caída de -36 millones de euros.

Pull&Bear: la única que cae en rentabilidad sobre ventas

Íntimamente relacionada con esa evolución de sus ventas y beneficios, llegamos ya a un terreno de la rentabilidad sobre ventas que Inditex completó en términos generales con una ligera mejoría, alcanzando el 20,12 por ciento (+2,58 por ciento). Un desempeño que lidera Stradivarius, con una rentabilidad de un 23,55 por ciento (+1,85 por ciento); seguida de Massimo Dutti, con un 21,50 por ciento (+4,81 por ciento); Oysho, con un 20,63 por ciento (+17,39 por ciento); Bershka, con un 19,99 por ciento (+6,90 por ciento); Zara, con un 19,97 por ciento (+2,58 por ciento); y finalmente Pull&Bear, que ha experimentado durante 2025 una caída de la rentabilidad sobre ventas hasta un 16,58 por ciento (-10,65 por ciento).

El resultado de este desempeño deja, siguiendo con lo ya señalado, a Stradivarius como la más eficiente del grupo, con esa rentabilidad sobre las ventas del 23,55 por ciento. Mientras que en el lado opuesto de la balanza estaría Pull&Bear, que se posiciona como la cadena menos eficiente, con una caída de su rentabilidad sobre ventas de un -10,65 por ciento.

2.- Evolución por canales

Poniendo el foco sobre la red comercial de Inditex y de sus distintas marcas comerciales, cuatro son los aspectos que vamos a analizar: evolución de las ventas por canales, evolución de la red comercial física en número de tiendas, por superficie de venta, y rentabilidad por metro cuadrado.

Ventas online por 10 656 millones de euros

Empezando por los registros de venta por canales, del total de esa facturación anual de Inditex por 39 864 millones de euros, su amplia mayoría siguió generándose en tienda, con unas ventas por 29 208 millones de euros (+2,60 por ciento) que representaron el 73,27 por ciento de las ventas totales. Mientras que el 26,73 por ciento restante de las ventas se generaron a través del canal online, cuya facturación durante 2025 se elevó hasta los 10 656 millones de euros (+4,85 por ciento). Unos crecimientos que nuevamente durante la presentación de resultados el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, insistió en que deben abordarse no como independientes, sino como interrelacionados, como resultado de la naturaleza omnicanal del modelo comercial de Inditex.

“No tiene sentido abordar las cuentas de tienda online y físico por separado”, porque “al final, las tiendas físicas son un soporte operacional decisivo para nuestras ventas online, y de igual manera también nuestras plataformas online son prescriptores esenciales para una evolución positiva de nuestras ventas en las tiendas físicas”, defendía Maceiras durante la presentación de resultados. “Son canales plenamente integrados”.

Con el cierre de 318 tiendas

En lo que atañe en cualquier caso a la evolución de la red comercial física de Inditex, la compañía completó 2025 sumando un total de 5 460 tiendas, tras la pérdida de -103 puntos de venta netos, entre cierres y aperturas. Unas clausuras que se ejecutaron de manera generalizada en todas sus principales cadenas de moda, y que dejaron a la multinacional española contando al cierre del ejercicio con una diversificada red comercial liderada en número de tiendas por Zara, con 1 500 tiendas (-44 puntos de venta); seguida de Bershka, 852 tiendas (-2 puntos de venta); Stradivarius, 834 tiendas (-1 puntos de venta); Pull&Bear, 791 tiendas (-9 puntos de venta); Massimo Dutti, 511 tiendas (-17 puntos de venta); Oysho, 383 tiendas (-13 puntos de venta); Zara Home, 374 tiendas (-17 puntos de venta); y finalmente por Lefties. Firma que por primera vez ofrece en unas cuentas anuales del grupo una imagen desagregada de su red comercial, integrada al cierre del ejercicio por un total de 215 tiendas, tras en su caso —y como única excepción— sumar 6 aperturas netas durante el último año.

Crecimiento generalizado de la superficie de venta (excepto en Massimo Dutti)

A pesar de esa pérdida de puntos de venta, prácticamente generalizado, como fiel reflejo de la estrategia comercial ejecutada por la compañía esa contracción se tradujo sin embargo en un crecimiento de la superficie de venta de Inditex en 2025 de 70 128 metros cuadrados, hasta un total de 4,72 millones de metros cuadrados de superficie de venta (+1,51 por ciento). Un crecimiento que se repartió de manera igualmente prácticamente generalizada, con la excepción de Massimo Dutti, con Zara (Zara, Lefties y Zara Home) creciendo hasta los 3,18 millones de metros cuadrados de superficie de venta (+1,29 por ciento); Bershka hasta los 493 mil (+2,52 por ciento); Pull&Bear hasta los 407 mil (+2,66 por ciento); Stradivarius hasta los 328 mil (+2,63 por ciento); Massimo Dutti reduciéndola hasta los 215 mil (-1,95 por ciento); y finalmente con Oysho aumentándola hasta los 95 mil metros cuadrados (+3,06 por ciento).

Pull&Bear, la cadena con las tiendas menos rentables de Inditex

Estudiado ahora la rentabilidad de esa red comercial, Inditex completó el ejercicio mejorando su rentabilidad hasta los 1,70 euros por metro cuadrado para el conjunto de la compañía (+4,26 por ciento). Una rentabilidad que, por cadenas, lideró Stradivarius, con una rentabilidad de 2,15 euros por metro cuadrado (+11,83 por ciento); seguida de Oysho, con una rentabilidad de 2,06 euros por metro cuadrado (+32,59 por ciento); de Massimo Dutti, de 2,02 euros (+10,11 por ciento); por Zara, de 1,76 euros (+2,27 por ciento); Bershka, por 1,33 euros (+16,95 euros); y finalmente de Pull&Bear, que vuelve a dar señales de alarma también desde este indicador, con una caída de la rentabilidad hasta los 1,04 euros por metro cuadrado (-10,25 por ciento).

Como resultado de esa evolución, en términos porcentuales Oysho es la que más mejora la rentabilidad de su red comercial (+31,59 por ciento), y Pull&Bear la que más la empeora (-10,25 por ciento). Mientras que en términos de euro por metro cuadrado Stradivarius se presenta como la cadena de Inditex con la cadena de tiendas más rentables (2,15 euros por metro cuadrado), y Pull&Bear como la cadena con la red de tiendas menos rentables del grupo (1,04 euros por metro cuadrado).

3.- Evolución por mercados

Completamos este análisis de los resultados de Inditex al cierre de 2025 poniendo ya el foco de atención sobre su desempeño por mercados. Una evolución para la que en este caso vamos a pasar a desgranar los desempeños registrados por la multinacional de la moda española sobre las cuatro principales regiones en torno a la que totalizan sus cuentas desde Inditex —Europa (sin España), España, América y Asia junto al resto de mercados menores—, tanto en términos absolutos de facturación, como ajustados.

España, el puntal para el crecimiento de Inditex

En base así y en primer lugar al total de la facturación registrada por la compañía durante 2025, Europa se consolida como la principal fuente de ingresos de Inditex, generando hasta el 70,90 por ciento del total de sus ventas, por unos 28 263 millones de euros (+5,13 por ciento). Un crecimiento que se dio respaldado principalmente por el buen desempeño de la compañía en España, que representó el 16,94 por ciento del total de sus ingresos anuales con unas ventas por 6 754 millones de euros (+8,45 por ciento); así como en el resto de los mercados europeos, donde la compañía generó el 53,96 por ciento de sus ingresos, con ventas por 21 509 millones de euros (+4,12 por ciento).

En cuanto a su rendimiento en los mercados internacionales, y como resultado defienden desde la dirección del grupo del impacto de los tipos de cambio, la región de las Américas experimentó una ligera contracción de sus ingresos, con ventas por 6 971 millones de euros (-0,97 por ciento). Caída que resultó mayor en la región de Asia junto a la del resto de mercados menores en los que opera Inditex, con unas ventas que bajaron hasta los 4 630 millones de euros (-1,66 por ciento).

Una compañía “más europea”

Aun corrigiendo las distorsiones por los tipos de cambio, y otras de carácter coyuntural, lo que queda claro es que Inditex en 2025 se ha reforzado como compañía europea, tal y como se deduce de las ventas estadísticas facilitadas por la dirección de la compañía. Unos indicadores que elevan hasta máximos el peso de Europa como región dentro del modelo de negocio de Inditex, hasta representar el 67,2 por ciento del total de sus ventas ajustadas de 2025, frente al 65,7 que representaban en 2024, el 61,7 por ciento en 2019.

De manera ya más detallada, y según los porcentajes de ventas estadísticas facilitados por la compañía, Europa (sin España) elevó su peso del 50,6 al 51,3 por ciento de las ventas de Inditex, mientras que España de manera individual hizo lo propio, desde el 15,1 al 15,9 por ciento. Mientras que en contra la región de las Américas vio disminuir su peso dentro de los resultados de Inditex, pasando de representar un 18,6 a un 17,8 por ciento de las ventas. Contracción que igualmente experimentaron las regiones de Asia y del resto de mercados, que han pasado de representar un 15,7 a un 15 por ciento de las ventas totales, ajustadas, de la compañía.

El proveedor estadounidense de fibras y tecnología Lycra ha anunciado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con una amplia mayoría de sus acreedores. La medida tiene como objetivo eliminar aproximadamente 1,200 millones de dólares de deuda a largo plazo y establecer una estructura de capital sostenible que posicione a la empresa para lograr estabilidad financiera a largo plazo.

El RSA ha recibido el respaldo de los titulares del préstamo a plazo garantizado preferente de la compañía, los bonos garantizados preferentes al 16 por ciento y los bonos garantizados preferentes al 7,5 por ciento. Estos grupos de interés han acordado votar a favor de un plan de reorganización preacordado. Para implementarlo, Lycra y algunas de sus filiales han presentado un caso voluntario preacordado bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Calendario acelerado para la recuperación financiera

La dirección espera completar la reestructuración financiera de forma expedita gracias al apoyo prácticamente unánime de las partes interesadas. La compañía prevé salir del proceso del Capítulo 11 en un plazo de 45 días. Este acuerdo consensuado es el resultado de varios meses de negociaciones sobre la recapitalización del negocio.

Gary Smith, director ejecutivo de Lycra, ha declarado que este día marca un hito significativo, ya que la empresa toma medidas decisivas para reducir su deuda y fortalecer sus cimientos financieros. Smith ha señalado que, al dar este paso, la compañía continuará atendiendo a sus clientes y apoyando a sus socios con productos de alta calidad.

Continuidad operativa y medidas de liquidez

La empresa ha solicitado las autorizaciones habituales de "primer día" para garantizar que pueda operar con normalidad durante todo el proceso de reestructuración. Como parte de estas solicitudes, Lycra buscará la aprobación para pagar íntegramente todos los importes válidos adeudados a proveedores y suministradores.

Para respaldar las operaciones en curso, la compañía ha obtenido compromisos por 75 millones de dólares en financiación de deudor en posesión (DIP). Además, se han asegurado más de 75 millones de dólares en financiación de salida para refinanciar la financiación DIP una vez completado el proceso del Capítulo 11, lo que proporcionará a la empresa el capital necesario para su próxima fase de crecimiento.

El conglomerado de lujo Kering ha creado una división dedicada a la joyería, Kering Jewellery, que agrupa a las Casas Boucheron, Pomellato, Dodo y Qeelin, así como las capacidades industriales del grupo, incluido el Grupo Raselli Franco, con el objetivo de crear una nueva estructura diseñada para acelerar el crecimiento de su negocio de joyería.

El grupo de lujo francés ha nombrado a Jean-Marc Duplaix consejero delegado de la nueva división, con efecto inmediato, cargo que compaginará con sus actuales responsabilidades como director de operaciones del grupo, que incluyen finanzas, fusiones y adquisiciones, relaciones con los inversores, sector inmobiliario, digital y la secretaría general.

Como consejero delegado de Kering Jewellery, todos los consejeros delegados de las casas de joyería le reportarán.

“Kering Jewellery operará como una plataforma integrada diseñada para apoyar el crecimiento de las casas, basándose en sus identidades creativas y en el desarrollo de sus colecciones icónicas y de Alta Joyería. Esta estructura también permitirá al grupo capitalizar nuevas oportunidades en esta categoría, incluso para sus casas de moda y marroquinería”, ha declarado Kering en un comunicado.

Luca de Meo, consejero delegado de Kering, ha declarado: “Con Kering Jewellery, estamos dotando al grupo de una plataforma potente y cohesionada capaz de respaldar las ambiciones de nuestras Casas en un área de especialización donde la creatividad y la excelencia son inseparables”.

“Estoy encantado con el nombramiento de Jean-Marc: su experiencia será fundamental para liberar todo el potencial del grupo en joyería”.

Millones de productos devueltos, una regulación creciente y un mercado de re-commerce en rápida expansión convierten la gestión de las devoluciones en un tema estratégico para la industria de la moda. Ernst Lameyer, fundador de Save Our Returns, explica por qué la transparencia será obligatoria en el futuro, qué riesgos entrañan los procesos poco transparentes y por qué las estrategias profesionales de devolución también abren oportunidades económicas.

Aunque las devoluciones forman parte del modelo de negocio del comercio electrónico de moda, a menudo siguen siendo una “caja negra”. En muchas empresas, las devoluciones se consideran principalmente un factor de coste, mientras que la gestión real de la mercancía no vendida o devuelta suele ser poco transparente y difícil de verificar externamente. Especialmente en la industria de la moda, con sus altas tasas de devolución, se crea una “caja negra” en la que los flujos de mercancías, la reutilización y la posible eliminación a menudo están insuficientemente documentados.

Sin embargo, esto podría cambiar con el próximo Reglamento de Ecodiseño de la UE. A partir de julio de 2026, entrará en vigor una prohibición a nivel europeo sobre la destrucción de productos no vendidos. Las empresas con una facturación anual superior a 50 millones de euros deberán revelar en el futuro qué ocurre con la mercancía no vendida o devuelta. Al mismo tiempo, aumenta la presión de la opinión pública y de los políticos para evitar la destrucción de productos y mantenerlos en circulación.

Aquí es precisamente donde entra en juego la iniciativa Save Our Returns. La empresa certifica los procesos de devolución de marcas y minoristas y busca aportar una transparencia sólida al mercado. En la entrevista, Lameyer explica cómo funcionan las auditorías, por qué las devoluciones representan cada vez más un riesgo para la reputación y la dirección, y por qué los procesos de devolución organizados profesionalmente pueden ser no solo una obligación regulatoria, sino también una oportunidad económica para la industria de la moda en el futuro.

Señor Lameyer, ¿qué es exactamente Save Our Returns?

Ernst Lameyer: Fundamos Save Our Returns en 2020, cuando el tema de la destrucción de mercancías cobró impulso político. Auditamos y certificamos los procesos de devolución de minoristas y marcas. El objetivo es hacer transparente que la mercancía devuelta no se destruye, sino que se reintroduce en el ciclo, por ejemplo, mediante el reacondicionamiento o el re-commerce. La auditoría se realiza a través de una auditoría independiente de Dekra [N.d.T.: empresa alemana de inspección técnica], en la que se controlan los procesos, los flujos de mercancías y las cantidades eliminadas.

¿Por qué este tema está ganando importancia ahora?

A partir de julio de 2026, entrará en vigor el Reglamento de Ecodiseño de la UE. Las empresas con una facturación anual de 50 millones de euros o más deberán documentar qué productos no vendidos o devueltos destruyen y por qué. La eliminación ilegal puede ser sancionada con multas de hasta 100.000 euros, y la falta de informes con hasta 10.000 euros. Por lo tanto, la industria debe volverse más transparente. Hasta ahora, era impensable que las empresas tuvieran que informar sobre la cantidad de mercancía devuelta y no vendida.

¿Cuál es la magnitud del problema de las devoluciones?

Hasta ahora faltan datos fiables; el mercado se considera una “caja negra”. En lo que respecta a todo el comercio electrónico, las estimaciones hablan de unos 530 millones de artículos devueltos al año. De ellos, se destruyen entre 20 y 25 millones. La eliminación solo está permitida por razones claramente justificables, como daños o falsificaciones.

La práctica sugiere que las cifras reales son aún mayores en ciertos segmentos. Especialmente las marcas de alta gama han destruido productos deliberadamente en el pasado para proteger su imagen de marca y exclusividad. Estas prácticas ya no estarán permitidas por la regulación en el futuro.

¿Qué quiere conseguir Save Our Returns en concreto?

La iniciativa quiere abrir la “caja negra” de las devoluciones. El objetivo es certificar a las empresas con procesos funcionales y transparentes y, a largo plazo, construir una marca que también sirva de orientación para los consumidores.

Al mismo tiempo, se busca concienciar más a las marcas, los minoristas y los consumidores. Todos pueden contribuir a reducir las devoluciones y, cuando se produzcan, a que la mercancía vuelva al ciclo comercial.

Pero, ¿no podrán las empresas seguir deshaciéndose de la mercancía problemática a través de terceros?

Externalizar no protege del control. En el pasado ha habido casos en los que las marcas anunciaron públicamente que destinarían la mercancía a un segundo uso, y observadores externos pudieron demostrar lo contrario con la ayuda de rastreadores. Esto provocó un daño considerable a su reputación.

Precisamente por eso, Save Our Returns apuesta por auditorías independientes. Quizás se puedan ocultar pasos individuales del proceso, pero no las cantidades.

¿Cómo funciona una certificación?

Primero, se analiza todo el proceso de devolución en el marco de una preauditoría. Las empresas deben presentar de forma transparente sus flujos de mercancías —desde la mercancía de tipo A, pasando por la de tipo B, hasta la posible eliminación—. A continuación, un auditor externo de Dekra comprueba in situ si se cumplen los procesos. Los datos concretos se mantienen confidenciales, pero se espera que en el futuro ayuden a obtener cifras fiables para el sector.

¿Qué significa esto para las empresas de moda?

Las devoluciones deben integrarse estratégicamente. Esto incluye una documentación clara, el análisis sistemático de los motivos de devolución y una estrategia definida para la mercancía de tipo B o de segunda mano. En las empresas con una organización profesional, los motivos de devolución se analizan sistemáticamente. Si se acumulan las devoluciones de un artículo, este se revisa y se habla con el proveedor. Los datos se incorporan al desarrollo de productos y al control de calidad.

También es crucial que la mercancía devuelta vuelva a la venta lo más rápido posible. Los grandes operadores logísticos se han vuelto muy profesionales en este ámbito en los últimos años. Hay empresas que tienen una devolución de nuevo en la tienda en media hora. Quienes gestionen las devoluciones solo “de pasada” se verán sometidos a presiones económicas y regulatorias en el futuro.

Al mismo tiempo, el mercado del re-commerce está creciendo con fuerza, recientemente un 21 por ciento. A largo plazo, podría llegar a representar hasta el 25 por ciento de todo el comercio electrónico. Grandes marcas de otros sectores —como el de la electrónica— llevan años vendiendo con éxito productos revisados. Esto hace que la gestión profesional de las devoluciones sea cada vez más relevante desde el punto de vista económico.

¿Cree que desaparecerá el modelo de devoluciones gratuitas?

No necesariamente. Es más probable que se profesionalice: mejor asesoramiento sobre tallas, optimización de productos basada en datos y una mayor integración del re-commerce y la mercancía de tipo B. El objetivo no es reducir el servicio, sino hacerlo más responsable.

¿Para quién es especialmente interesante la colaboración con Save Our Returns?

Las marcas, en particular, tienen un gran riesgo de reputación. En cuanto una marca entrega su mercancía de tipo B o sus devoluciones a terceros, pierde el control sobre ellas. La destrucción o la falta de transparencia también pueden causar daños a la imagen. Sin embargo, estamos viendo que el mercado de segunda mano está creciendo y que cada vez más empresas intentan recomprar sus productos usados para integrarlos en su tienda. Entonces, ¿por qué no tomar también las riendas de la mercancía de tipo B o las devoluciones y venderlas uno mismo? De esta manera se puede llegar a nuevos públicos. Una gestión profesional de las devoluciones y del re-commerce abre nuevas oportunidades de ingresos y, además, refuerza la fidelidad de los clientes.

¿Quién se encarga de las devoluciones? ¿Solo pueden hacerlo proveedores externos?

Las devoluciones son más complejas que la logística normal. Hay que abrir los paquetes, inspeccionar la mercancía, limpiarla, reacondicionarla y valorarla. Por eso, esta área se suele externalizar a proveedores de servicios especializados. Los grandes operadores logísticos han creado unidades propias para ello. El proceso de devolución se está convirtiendo cada vez más en un campo logístico independiente con especialización, profesionales cualificados e importancia estratégica. Es fascinante lo bien que algunos proveedores de servicios consiguen reacondicionar la mercancía, como por ejemplo WKS.

¿Cuál es su mensaje principal?

Las devoluciones ya no son un tema secundario. Con la nueva regulación, la transparencia y la circularidad se convierten en una obligación. Quien establezca ahora procesos claros no solo reduce riesgos, sino que también aprovecha un potencial económico.

Al mismo tiempo, también se debe implicar más a los consumidores, concienciándolos de que una devolución tiene consecuencias. El objetivo no es eliminar el sistema de devoluciones favorable al cliente, sino hacerlo más responsable y transparente. Además, estamos planeando campañas de sensibilización, desde redes sociales y ferias de consumo hasta proyectos educativos. La iniciativa se concibe como una plataforma que reúne a minoristas, marcas, políticos, asociaciones y consumidores para hacer avanzar el tema a través de soluciones positivas, en lugar de escándalos.

El grupo japonés Fast Retailing ha revelado un notable incremento en el rendimiento de su filial europea, Uniqlo Europe, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de agosto de 2025. La compañía ha registrado un beneficio después de impuestos de 243,3 millones de euros (278,6 millones de dólares), lo que representa un aumento del +9,12 por ciento respecto a los 222,93 millones de euros alcanzados en 2024. Este crecimiento consolida a la región como la división de mayor expansión dentro del grupo, pasando de su fase de recuperación post-Covid-19 en 2021 a convertirse en uno de los principales motores de ingresos a nivel global.

La facturación del ejercicio ha alcanzado los 2.270 millones de euros, un incremento del +34 por ciento interanual respecto al periodo anterior. La compañía ha atribuido esta expansión a la continua conexión de su filosofía LifeWear con los consumidores europeos, junto con una significativa afluencia de clientes más jóvenes. Artículos en tendencia, como el viral bolso pequeño de hombro redondeado, los bra-tops y los pantalones plisados, han sido señalados como contribuyentes clave en el impulso de las ventas de verano.

Expansión de la red de tiendas físicas

La compañía ha continuado con su agresiva expansión física, abriendo diez nuevas tiendas durante el ejercicio fiscal, lo que eleva su cartera total a 88 establecimientos en 11 países. Tras la fecha de cierre del balance, Uniqlo ya ha inaugurado seis tiendas adicionales, incluyendo tres en Alemania y nuevos emplazamientos en Reino Unido y Francia. Las tiendas insignia regionales en las principales ciudades continúan funcionando como destinos para exhibir las líneas de producto principales y las iniciativas de sostenibilidad.

La salud financiera de la compañía se mantiene sólida, con unos activos netos que han crecido hasta los 629,87 millones de euros desde los 420,44 millones de euros de 2024. A pesar del aumento de la inflación y el coste de vida, el beneficio operativo antes de deterioros ha alcanzado los 323,43 millones de euros, un +14,20 por ciento más que el año anterior. Este resultado se ha visto respaldado por un margen de beneficio bruto que se ha mantenido estable en el 59 por ciento, pese a una ligera caída del -1 por ciento respecto a los niveles de 2024 debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y el aumento de los costes de aprovisionamiento.

Objetivos estratégicos de sostenibilidad y circularidad

Uniqlo está integrando cada vez más prácticas de economía circular a través de su iniciativa Re.Uniqlo. A fecha de 31 de agosto de 2025, la compañía operaba siete establecimientos Re.Uniqlo Studio en Reino Unido, que ofrecen servicios de reparación, transformación y personalización, como el bordado japonés Sashiko. El grupo aspira a aumentar la proporción de materiales reciclados y de bajas emisiones en sus colecciones hasta aproximadamente el 50 por ciento para 2030. En el ejercicio fiscal 2025, esta cifra ha ascendido al 19,40 por ciento, frente al 15,90 por ciento del año anterior.

Además, Uniqlo ha logrado su objetivo de abastecerse de electricidad 100 por cien renovable para la mayoría de sus operaciones europeas. La compañía también ha anunciado planes para lanzar unos vaqueros de corte recto ancho en septiembre de 2025, fabricados con un 26 por ciento de algodón reciclado procedente de retales de producción. Estas iniciativas forman parte de una estrategia de grupo más amplia para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050.

Perspectivas de futuro para 2027

Los directivos de la compañía han expresado su confianza en el rendimiento futuro, señalando que los primeros informes del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 indican un crecimiento continuado de dos dígitos.

Fast Retailing ha establecido objetivos ambiciosos para la región, con la meta de alcanzar 500.000 millones de yenes (3.140 millones de dólares) en ingresos europeos y un margen de beneficio operativo del 20 por ciento para finales del ejercicio fiscal 2027.

La marca francesa Flotte, fundada en septiembre de 2020 por Lyly Wu y Mickaël Pan, ha alcanzado un hito clave en su desarrollo. Conocida por sus coloridas prendas para la lluvia y su posicionamiento lifestyle, la empresa ha anunciado este viernes una ronda de financiación de tres millones de euros.

La operación se ha llevado a cabo con el fondo de inversión belga Akiles y el fondo Time 4, una estructura lanzada en marzo de 2026 por la firma de capital riesgo Daphni. Un dato destacable en el panorama actual de las start-ups de moda es que Flotte asegura ser rentable desde su primer año de actividad, tras haber vendido ya miles de prendas. La marca indica que actualmente la mitad de su facturación proviene del canal wholesale y la otra mitad del direct-to-consumer.

Gracias a esta inyección de capital, la marca tiene como objetivo acelerar su expansión, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Los fondos se destinarán a tres ejes principales: la aceleración del crecimiento comercial, la estructuración de la organización interna y el fortalecimiento de la presencia de la marca fuera de las fronteras francesas.

“Esta ronda de financiación marca una etapa clave en la historia de Flotte”, afirman Lyly Wu y Mickaël Pan, cofundadores de Flotte. “Desde el inicio de esta aventura, la marca se ha construido sobre un crecimiento sólido y rentable. Ahora, hemos querido rodearnos de socios capaces de acompañarnos en una nueva fase de aceleración, sin dejar de ser fieles a nuestra visión”.

La marca especifica en un comunicado que los fundadores conservan la participación mayoritaria en la empresa, garantizando así la continuidad en la visión creativa y estratégica de la compañía.

Flotte cuenta con una boutique en el barrio parisino de Le Marais, una red de más de 500 distribuidores y una sólida presencia digital. Próximamente abrirá una boutique en Lyon, así como en varias otras ciudades.

Durante la presentación de los resultados anuales, el cofundador y codirector general Robert Gentz ha declarado que más del 90 por ciento del contenido de Zalando ya se genera con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias a ello, la empresa puede producir un 70 por ciento más de contenido que hace un año sin que los costes hayan aumentado, según informa Emerce.

El uso de la IA también ha cambiado la forma en que se produce el contenido visual. Mientras que antes la producción de fotografías de producto tardaba unas seis semanas, ahora el proceso puede completarse en pocos días. Según Gentz, la empresa espera poder adaptar a largo plazo las campañas de marketing en tiempo real a las tendencias actuales y al comportamiento de los clientes.

Además, Zalando está desarrollando su propio sistema de IA, entrenado con el catálogo de productos de la plataforma. Este modelo se utiliza, entre otras cosas, para el asesoramiento de tallas y las recomendaciones de productos. Según la empresa, gracias a las sugerencias generadas por la IA, los clientes añaden un 13 por ciento más de artículos a su cesta de la compra o a su lista de deseos, mientras que el número de devoluciones relacionadas con la talla ha disminuido un 8 por ciento.

Para el modelo lingüístico, Zalando colabora con la empresa china de IA Moonshot AI. El asistente de IA de la plataforma ya ha alcanzado a más de seis millones de usuarios. Según la empresa, también existen oportunidades en el llamado “comercio agéntico”, en el que los agentes de IA ayudan a los consumidores en sus compras online y podrían atraer a nuevos grupos de clientes a la plataforma, según Emerce.

La compañía de moda estadounidense G-III Apparel Group ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo 2026, finalizado el 31 de enero de 2026. El grupo ha registrado una disminución en las ventas netas anuales mientras gestiona la salida planificada de sus licencias para Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Para el ejercicio fiscal completo, las ventas netas han alcanzado los 2,96 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del -7 por ciento en comparación con los 3,18 mil millones de dólares del año anterior. El beneficio neto del periodo ha sido de 67,4 millones de dólares, o 1,51 dólares por acción diluida, frente a los 193,6 millones de dólares, o 4,20 dólares por acción diluida, del ejercicio fiscal 2025.

El presidente y consejero delegado de G-III, Morris Goldfarb, ha descrito el ejercicio fiscal 2026 como un año crucial para el grupo. Goldfarb ha señalado que la cartera de marcas propias ha producido resultados sólidos con una mejora en las ventas a precio completo.

El rendimiento del cuarto trimestre se ve afectado por cargos por deterioro

Las ventas netas del cuarto trimestre han disminuido un -8,1 por ciento hasta los 771,5 millones de dólares, frente a los 839,5 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. La compañía ha registrado una pérdida neta de 31,9 millones de dólares para el trimestre, en comparación con un beneficio neto de 48,8 millones de dólares del año anterior.

Los resultados trimestrales se han visto afectados por 45 millones de dólares en cargos no monetarios por deterioro de activos. Además, la compañía ha registrado 17,5 millones de dólares en gastos por deudas incobrables, que G-III ha atribuido principalmente a la quiebra del minorista estadounidense Saks Global.

El grupo está implementando actualmente iniciativas de eficiencia operativa destinadas a generar ahorros recurrentes de 25 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2028. Estas medidas están diseñadas para mejorar la rentabilidad mientras la compañía reestructura su base de costes.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

G-III ha proporcionado orientación para el próximo ejercicio fiscal que finalizará el 31 de enero de 2027. Se espera que las ventas netas alcancen aproximadamente los 2,71 mil millones de dólares, una cifra que tiene en cuenta la pérdida de 470 millones de dólares en ventas derivada de la salida de los negocios de Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Se proyecta que el beneficio neto para el ejercicio fiscal 2027 se sitúe entre los 88 millones de dólares y los 92 millones de dólares. Se prevé que el EBITDA ajustado se sitúe entre los 158 millones de dólares y los 162 millones de dólares, en comparación con los 192,4 millones de dólares del ejercicio fiscal 2026.

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo anticipa ventas netas de aproximadamente 530 millones de dólares. Goldfarb ha declarado que la compañía afronta el nuevo año desde una posición de fortaleza, respaldada por 406,7 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo en el balance.

Madrid – Mientras desde Madrid el grupo Inditex hacía gala de sus buenos resultados anuales al cierre del ejercicio de 2025, la multinacional de la belleza The Estée Lauder Companies salía a enturbiar cualquier celebración, con la imposición de una demanda en Reino Unido contra la compañía española. Querella que fundamentan en la supuesta infracción de los derechos de marca que se habría producido en el marco de la colaboración entre Zara y la perfumista británica Jo Malone.

Para ponernos primeramente en contexto, fundada por la perfumista británica Jo Malone en 1990, tan solo nueve años después de su creación, y cuando su fundadora contaba con la edad de apenas 35 años, se anunciaba la compra de la firma londinense de fragancias y productos de cuidado para la piel por el gigante estadounidense de la belleza, la multinacional The Estée Lauder Companies. Una operación cuyo importe no se terminó por hacer público de manera oficial, pero sobre la que se apunta a que pudo rondar cerca de los 100 millones de dólares, y entre cuyos términos se incluían una serie distinta de cláusulas, entre ellas la venta naturalmente del nombre Jo Malone, y la cesión de todos sus derechos como marca comercial a beneficio de The Estée Lauder Companies, o el mantenimiento de Malone y de su equipo directivo al frente de la firma, en su caso desde la condición de directora creativa. Un cargo del que no obstante terminaba por cesar en el año 2006, siete años después de la compra de Jo Malone por The Estée Lauder Companies en 1999.

Como parte del acuerdo alcanzado con la compañía estadounidense para su salida de la empresa, Malone contaba con un contrato de no competencia que le impedía volver a desarrollar una actividad dentro del mismo sector durante un periodo de cinco años, así como en cualquier caso emplear el nombre de Jo Malone con fines comerciales, puesto que este se mantenía en propiedad del grupo Estée Lauder en virtud del acuerdo de compra alcanzado en el año 1999. Dos cláusulas que resultan esenciales para comprender cómo ha venido siendo el último desarrollo profesional de la perfumista británica, quien una vez finalizado ese periodo de no competencia, en el año 2011, retomaba su actividad como perfumista, mediante la fundación de una nueva marca de fragancias, Jo Loves. Una firma de nuevo cuño con la que, hace ahora un año, entraba a colaborar con Inditex, mediante el desarrollo de una colección completa de perfumes y de aguas de perfume para su principal cadena de moda: Zara.

Zara x Jo Loves: el origen de la polémica

Gozando de una enorme popularidad entre todos aquellos que han tenido ocasión de olerlos, y viralizados a través de las redes sociales por no pocos creadores de contenidos, está en esta colaboración entre Zara y Jo Loves el origen de la demanda que Estée Lauder ha interpuesto contra tanto la compañía española, como contra la firma de fragancias y contra su fundadora, la perfumista Jo Malone. Una querella que, según se han encargado de adelantar desde el medio económico británico Financial Times, se interpuso en Reino Unido a última hora de este pasado miércoles 11 de marzo.

El gigante estadounidense de la belleza, dueño entre otras marcas de la casa de modas neoyorquina Tom Ford, acusa desde la misma, y según las mismas fuentes, a Jo Malone de incumplimiento de contrato, de infracción de derechos de una marca registrada, y de usurpación de marca y engaño a los consumidores. Unos supuestos delitos estos últimos de los que también acusan, desde el mismo escrito de demanda, a la nueva marca de la perfumista, Jo Loves, y a la filial británica de Inditex, basándose y presentando como principal alegato para su causa el propio envase de las fragancias desarrolladas bajo el paraguas de esa colaboración entre Zara y Jo Loves. Un packaging desde el que claramente puede leerse, al igual que en la descripción que acompaña a cada uno de los perfumes de esta colaboración desde la tienda online oficial de Zara desde la que también se comercializan, “Creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”. Un total de nueve palabras, desde las que desde Estée Lauder entienden y defienden que se han vulnerado sus derechos como empresa propietaria del nombre Jo Malone, a pesar del resquicio que se habría buscado al destacar el nombre de la perfumista como fundadora de Jo Loves, y su condición como Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE).

“Cuando la Sra. Jo Malone vendió la marca a The Estée Lauder Companies en 1999, aceptó términos contractuales claros que incluían la abstención de usar el nombre Jo Malone en ciertos contextos comerciales, incluida la comercialización de fragancias”, ha señalado un portavoz de The Estée Lauder Companies al Financial Times. En contraprestación, la perfumista, actualmente residente en Dubái, “recibió una compensación como parte de este acuerdo y, durante muchos años, cumplió con sus términos”. Sin embargo “el uso del nombre ‘Jo Malone’ por parte de la Sra. Malone en relación con proyectos comerciales recientes va más allá de ese acuerdo legal y socava el valor único de la marca Jo Malone London”; y si bien “respetamos el derecho de la Sra. Malone a buscar nuevas oportunidades” laborales, “las obligaciones contractuales legalmente vinculantes no pueden ignorarse, y en caso de incumplimiento de dichas condiciones, protegeremos la marca en la que hemos invertido y que hemos construido durante décadas”.

Los riesgos de vender tu nombre

Como trasfondo de toda esta controversia que está ya llamada a enfrentar en los tribunales a The Estée Lauder Companies, a Jo Malone y a Inditex, nos encontramos con el arrepentimiento de los no pocos creadores que, atraídos por suculentos contratos, terminan accediendo a la venta de unos proyectos empresariales que emprendieron, e impulsaron, bajo el título de sus nombres propios. Una acto que entraña no pocos riesgos, más aún para unos perfiles que coinciden a la hora de caracterizarse por su ímpetu emprendedor, y un ejercicio que en su día llevaron a cabo, seguido de un proceso de no poca frustración a nivel creativo y/o personal, figuras como la del diseñador estadounidense Roy Halston, el modista francés Christian Lacroix, la diseñadora Kate Spade, la igualmente diseñadora Donna Karan, la maquilladora Bobbi Brown, el diseñador belga Martin Margiela, o, llegando ya hasta este caso que nos ocupa, la perfumista Jo Malone.

El retailer deportivo estadounidense Dick's Sporting Goods ha presentado cifras récord de ventas para su cuarto trimestre y año completo finalizado el 31 de enero de 2026. La compañía, que adquirió Foot Locker en septiembre de 2025, prevé una expansión continua en ventas y rentabilidad durante el ejercicio fiscal 2026 a medida que integra sus nuevas enseñas de calzado.

Para el año completo 2025, Dick's ha registrado ventas netas consolidadas de 17,22 mil millones de dólares, un incremento del 28,1 por ciento en comparación con el año anterior. El negocio principal de Dick's, que incluye Dick's Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands y Going Going Gone!, ha logrado un aumento del 4,5 por ciento en ventas comparables (like-for-like, LFL). Este crecimiento ha sido impulsado por un incremento tanto en el valor del ticket promedio como en el total de transacciones.

Desempeño e iniciativas estratégicas

El cuarto trimestre ha registrado un crecimiento de ventas comparables del 3,1 por ciento para el negocio de Dick's. Sobre una base no-GAAP, el beneficio por acción diluida (EPS) para el negocio de Dick's ha alcanzado los 14,58 dólares, frente a los 14,05 dólares del año anterior. La presidenta y directora ejecutiva Lauren Hobart ha señalado que la compañía está "perfectamente posicionada en la intersección entre el deporte y la cultura".

Durante la conferencia con inversores, Hobart ha destacado que el crecimiento se está produciendo en todas las categorías, respaldado por socios estratégicos como Nike y Adidas. El retailer está experimentando un impulso significativo en calzado deportivo para running y deportes de equipo. Cabe destacar que Dick's se ha convertido en el primer socio mayorista de Gymshark en Estados Unidos y está expandiendo su negocio de coleccionables mediante una alianza con Fanatics, que incluirá tiendas dedicadas en todas las ubicaciones House of Sport.

Integración del negocio de Foot Locker

Desde la adquisición de Foot Locker por 2,5 mil millones de dólares el 8 de septiembre de 2025, Dick's ha iniciado una estrategia de "limpieza del garaje" para optimizar las operaciones del retailer de calzado. El presidente ejecutivo Edward Stack ha explicado que un programa piloto que involucró 11 tiendas se centró en una iniciativa Fast Break, que simplificó el merchandising eliminando aproximadamente el 30 por ciento de las opciones de inventario improductivas.

Tras los sólidos resultados del piloto, la compañía planea escalar este concepto a aproximadamente 250 tiendas en Estados Unidos y Europa para la temporada de vuelta al colegio de Otoño/Invierno 2026 (FW26). Stack ha expresado gran confianza en el plan de acción, afirmando que el nuevo diseño permite a los consumidores identificar claramente los productos de "alta demanda" de marcas como New Balance y Nike.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

Dick's ha proporcionado unas perspectivas consolidadas para el año completo 2026, proyectando ventas netas entre 22,1 mil millones de dólares y 22,4 mil millones de dólares. La compañía espera que los ingresos operativos consolidados oscilen entre 1,71 mil millones de dólares y 1,83 mil millones de dólares. Las expectativas específicas por segmento incluyen:

Negocio de Dick's: crecimiento de ventas comparables del 2 por ciento al 4 por ciento con un margen de beneficio del segmento del 11 por ciento al 11,2 por ciento.

Negocio de Foot Locker: crecimiento de ventas comparables proforma del 1 por ciento al 3 por ciento con un margen de beneficio del segmento del 1,3 por ciento al 1,9 por ciento.

El retailer planea abrir aproximadamente 14 ubicaciones House of Sport y 22 ubicaciones Dick's Field House en 2026. Además, el consejo de administración ha autorizado un incremento del 3 por ciento en el dividendo anualizado hasta 5 dólares por acción.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero Navdeep Gupta ha señalado que se espera que las ventas comparables sean ligeramente superiores en la primera mitad del año debido al beneficio de la Copa Mundial. Sin embargo, los márgenes operativos podrían experimentar una disminución durante el primer semestre a medida que la compañía continúa invirtiendo en el negocio, con beneficios de sinergias derivados de la adquisición de Foot Locker que se espera estén más concentrados en la segunda mitad del año.

Safilo Group ha cerrado 2025 con unas ventas netas de 983,4 millones, lo que representa un +1,8 por ciento a tipos de cambio constantes y un rendimiento orgánico del +2,6 por ciento. Hoy, jueves 12 de marzo, el consejo de administración de Safilo Group spa ha aprobado el balance consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y ha examinado el proyecto de cuentas de la sociedad matriz, que se someterá a la aprobación de la junta de accionistas el próximo 28 de abril en convocatoria única.

El consejo de administración no ha propuesto el reparto de dividendos en la próxima junta de accionistas. El consejo ha encargado a su filial Safilo spa la ejecución de un nuevo plan de buyback, según un comunicado.

“2025 ha sido un año en el que Safilo ha demostrado su máxima capacidad para crecer y crear valor, incluso en un contexto global complejo, marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados y presiones arancelarias. La calidad de nuestra cartera de marcas, junto con la diversificación geográfica y nuestra capacidad de adaptación, ha impulsado los ingresos y la mejora de todos los principales indicadores económicos y financieros", ha señalado Angelo Trocchia, consejero delegado de Safilo.

"Hemos cerrado el ejercicio con un crecimiento de los ingresos del +1,8 por ciento a tipos de cambio constantes, un resultado positivo al que han contribuido tanto Norteamérica como Europa. En ambas regiones, la solidez del negocio ha confirmado la calidad de las relaciones con nuestros clientes y la fortaleza de una cartera de marcas capaz de generar valor en los distintos mercados y canales de distribución y de dirigirse a diferentes segmentos de consumidores: desde nuestras marcas insignia, Carrera, Smith y David Beckham, hasta licencias de referencia como Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Boss, Kate Spade y Carolina Herrera".

Volviendo a las cifras, en el cuarto trimestre, las ventas alcanzaron los 225 millones de euros, con un aumento del +0,4 por ciento a tipos de cambio constantes y un crecimiento orgánico del +1,9 por ciento. A tipos de cambio corrientes, el trimestre registró un descenso del -4,6 por ciento, especialmente penalizado por el efecto desfavorable de los tipos de cambio.

La marca británica de ropa deportiva y de gimnasio Gymshark se ha embarcado en un viaje de expansión en el sector minorista en los últimos años y ha registrado su 13.º año consecutivo de crecimiento en ventas para su año fiscal 2025 (FY25), con ingresos que han aumentado de 603 millones de libras en el año fiscal 2024 a 646 millones de libras / 871 millones de dólares estadounidenses.

Para el año finalizado el 31 de julio de 2025, Gymshark ha informado de un crecimiento de dos dígitos en el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), alcanzando los 53,3 millones de libras, mientras que sus márgenes se mantienen “sólidos” en el 62,3 por ciento.

Ben Francis, fundador y director ejecutivo de Gymshark, ha declarado en un vídeo: “Este es otro año rentable para nosotros aquí en Gymshark. Nuestro balance se mantiene saneado y cerramos el año con una posición de tesorería de más de 37 millones de libras. Nuestra posición de inventario cerró justo por encima de los 117 millones, y desde entonces hemos puesto en marcha algunas acciones contundentes para lograr una de las mejores gestiones de inventario que hemos tenido en nuestra historia”.

“No hemos declarado dividendos una vez más, porque seguimos invirtiendo todos nuestros beneficios de nuevo en nuestro negocio. Ahora, puede que se den cuenta de que nuestros beneficios son más bajos que en años anteriores. Esto es intencionado. Estamos invirtiendo de verdad en el largo plazo de nuestra marca”.

Los beneficios de Gymshark caen en el año fiscal 2025 debido a la inversión en retail

En cuanto al beneficio antes de impuestos, Gymshark ha experimentado un descenso, cayendo a 7 millones de libras, frente a los 11,9 millones de 2024 y los 13,1 millones de 2023.

Sin embargo, la marca de ropa deportiva se ha apresurado a señalar que, aunque pueda ser inferior a la de años anteriores, ha sido “intencionado”, ya que ha estado invirtiendo en más tiendas, con la apertura de establecimientos físicos en Dubái, Ámsterdam, Manchester, el centro comercial Roosevelt Field en Long Island, y más recientemente su primer flagship estadounidense en Manhattan, Nueva York, además de seguir invirtiendo en eventos gratuitos para su comunidad.

Francis ha añadido: “Estamos invirtiendo en la construcción de una marca verdaderamente a largo plazo, una marca británica icónica a nivel mundial que pueda resistir el paso del tiempo. El año fiscal 2025 fue un año realmente fuerte para nosotros, y fue un año en el que sentamos las bases para nuestro futuro crecimiento como empresa. Nuestra ambición sigue siendo ser una de las marcas más icónicas, auténticas, creíbles y respetadas que hayan salido del Reino Unido”.

“Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que conseguimos en el año fiscal 2025 y, aunque para nosotros parece que fue hace mucho tiempo, habiendo cerrado el año a finales de julio, lo que hemos visto desde entonces es que estas inversiones realmente están empezando a dar sus frutos, a brillar de verdad, y creo que estamos construyendo algo especial, algo que realmente resistirá el paso del tiempo y de lo que todo el mundo en el Reino Unido puede estar realmente orgulloso”.

El CEO de Gymshark también ha añadido en el vídeo que la marca está financiando un “proyecto extra secreto”, que está “deseando anunciar en los próximos meses”.

El CEO de Gymshark aprovecha los resultados del año fiscal 2025 para defender el espíritu empresarial británico

Además de compartir los resultados financieros de la marca, Francis ha aprovechado la oportunidad para dar un consejo a otros empresarios británicos, a raíz de la negatividad hacia algunas marcas que invierten deliberadamente sus ganancias de nuevo en sus negocios, a menudo a costa del beneficio a corto plazo.

Francis ha añadido: “Me he dado cuenta de que se ha hablado mucho en internet de ciertos empresarios, sobre todo en el Reino Unido, que están invirtiendo de verdad en sus marcas, a veces a costa de los beneficios a corto plazo. Para mí, si estás invirtiendo en tu marca, si estás invirtiendo a largo plazo y estás tomando las decisiones que realmente crees que son las correctas para construir unos cimientos sólidos, entonces sigue haciéndolo; tienes todo mi apoyo. A menudo, si de verdad quieres construir un negocio o una marca que resista el paso del tiempo, necesitas hacer estas inversiones, y necesitas hacerlas tanto en los buenos como en los malos momentos. En última instancia, la dedicación y la inversión constantes y a largo plazo en tu marca, creo de verdad que darán sus frutos”.

“Como fundador, como persona que dirige ese negocio y esa marca, eres la persona que sabe lo que tu negocio necesita más que nadie”.

Las cadenas de suministro globales de la moda atraviesan actualmente un periodo de profunda inestabilidad, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio está alterando gravemente el flujo de mercancías desde los centros de producción del sur de Asia hasta las principales calles comerciales europeas.

En marzo de 2026, el cierre de espacios aéreos vitales y la suspensión de operaciones en importantes centros de tránsito como Dubái han creado un grave problema para las marcas y los retailers. Aunque las rutas marítimas llevaban tiempo sometidas a la presión de los desvíos en el mar Rojo, la repentina parálisis de los corredores de carga aérea ha dejado bloqueados envíos de temporada de gran valor, obligando a los gigantes del sector a elegir entre costes desorbitados y estanterías vacías.

Stock bloqueado

Para gigantes del fast fashion como la española Inditex, la crisis se ha manifestado en una acumulación literal de inventario. Fabricantes de Bangladés e India informan de que miles de prendas destinadas a las colecciones de primavera/verano se encuentran actualmente paralizadas en los aeropuertos.

Shovon Islam, director general del Grupo Sparrow —proveedor principal de Inditex, Next y Primark—, ha confirmado la gravedad del cuello de botella: “Algunos de mis envíos de ropa están actualmente atascados en el aeropuerto de Daca... Se suponía que debían volar al Reino Unido vía Dubái, pero con las operaciones suspendidas en el aeropuerto de Dubái, ahora nos encontramos en una posición muy difícil”, ha declarado Islam en un comunicado reciente recogido por Reuters.

Reajuste de temporada ante el retraso de las campañas

El bloqueo logístico no es un mero problema de backend; está reconfigurando activamente el calendario comercial. H&M, el segundo mayor retailer de moda del mundo, ya ha tomado medidas para ajustar su marketing a la reducción de su inventario. Su CEO, Daniel Erver, ha señalado que la empresa se ha visto obligada a posponer importantes lanzamientos de campañas para sincronizarlos con los retrasos en las llegadas.

En una entrevista reciente, Erver ha explicado este repliegue táctico: “Hemos hecho algunas adaptaciones a corto plazo en la fecha de inicio y la fecha de lanzamiento de las campañas”, ha declarado Erver a Reuters, añadiendo que, aunque su objetivo es que el impacto en el cliente sea mínimo, los retrasos podrían alcanzar “unas dos semanas en algunos mercados”.

Los costes de los fletes alcanzan los picos de la era Covid

El coste financiero de estas interrupciones es asombroso. Con la eliminación de entre el 16 y el 18 por ciento de la capacidad mundial de carga aérea casi de la noche a la mañana debido al cierre del espacio aéreo, los fabricantes están viendo cómo los precios de los fletes se duplican o incluso se triplican.

Alexander Nathani, socio del proveedor de Inditex Kira Leder, con sede en Bombay, ha informado de un drástico aumento de los gastos generales: “Toda la capacidad de carga está siendo bloqueada en las aerolíneas que siguen operando, por lo que los precios están aumentando”, ha afirmado Nathani, señalando que los costes de transporte de Bombay a Europa prácticamente se han duplicado mientras las compañías buscan rutas alternativas.

La fragilidad marítima y el “factor Ormuz”

Aunque retailers como Primark y H&M han recurrido históricamente al transporte marítimo para mitigar costes, el sector marítimo no ofrece refugio. El desvío de buques por el cabo de Buena Esperanza debido al bloqueo del estrecho de Ormuz ya ha añadido entre 10 y 15 días a los tiempos de tránsito.

Mohammad Hatem, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladés (BKMEA, por sus siglas en inglés), ha advertido de que la situación podría deteriorarse si el estrecho de Ormuz se ve comprometido. “La suspensión de los vuelos de carga... ya está alterando los envíos aéreos. En conjunto, estamos preocupados: vemos que se avecina otra gran crisis”, ha declarado Hatem según el Times of India.

Resiliencia estratégica y expansión prudente

Como respuesta, el sector está pivotando hacia redes adaptables en lugar de las cadenas de suministro ajustadas (lean) tradicionales. Muchos retailers están optando por la producción en proximidad (near-shoring) en Turquía o el norte de África para evitar por completo Oriente Medio. Sin embargo, para la temporada inmediata, la atención se centra en la limitación de daños.

Los planes de expansión podrían quedar en suspenso por el momento. Mientras que Inditex acaba de entrar en Irak, Primark tiene previsto abrir tres tiendas en Dubái en primavera, así como en Baréin y Catar a finales de año. Un portavoz de Associated British Foods, empresa matriz de Primark, se ha pronunciado sobre la expansión prevista en Oriente Medio. “Primark tiene previsto abrir su primera tienda en Dubái a finales de marzo. Es evidente que se trata de una situación que evoluciona rápidamente y que estamos siguiendo de cerca”, ha declarado el portavoz según el Economic Times.

Para los expertos del sector de la moda, el mensaje es claro: la era de la logística global predecible y de bajo coste está llegando a su fin, sustituida por un imperativo de agilidad y una tolerancia a costes en destino significativamente más altos.

Madrid – Tal y como se esperaba, la actual crisis geopolítica, y económica, surgida a raíz del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, y que mantiene convertida toda la región de Oriente Medio en un polvorín, terminó por ocupar una posición tan central como destacada durante la presentación este miércoles de los resultados del ejercicio de 2025 de Inditex. Multinacional de la moda española desde la que, de boca de su consejero delegado, Óscar García Maceiras, cifraron su impacto hasta la fecha como de “limitado” sobre las operativas de la compañía.

Desde la publicación previa a la presentación de resultados a la que dábamos paso desde FashionUnited a comienzos de esta misma semana, ya advertíamos justamente de lo “controlada” que se dibujaba, al menos de antemano, la exposición de Inditex a la actual crisis del golfo, entre otras cuestiones por tratarse esta de una región en la que la multinacional de la moda española opera de la mano de socios franquiciados y no de manera directa. Una circunstancia a la que además se suman, tal y como Óscar García Maceiras se encargaba de subrayar ante los medios congregados en esa presentación de resultados, las ventajas competitivas con las que cuenta la compañía, gracias a la singularidad de su modelo de negocio. Un esquema empresarial sobre el que Maceiras cuidaba de detenerse a destacar algunos de sus elementos clave, y en particular los relacionados con su apuesta y compromiso por la innovación, por la diversificación y por la flexibilidad, llamados a seguir marcando el paso hacia el crecimiento de Inditex durante los próximos años, empezando por este 2026.

Esos tres elementos esgrimidos por el consejero delegado de la compañía española, hacían su irrupción en la presentación de estas cuentas anuales de 2025 sirviendo a un doble propósito, con de un lado sirviendo para adelantar algunas de las principales iniciativas de la compañía para este nuevo ejercicio, y del otro destacándose como puntales de ese modelo de negocio propio de Inditex. Señalando a este respecto Maceiras, con respecto a lo primero, cómo desde la innovación en 2026 se van a ejecutar proyectos como el de la expansión del “probador virtual” impulsado por IA de Zara al resto de cadenas de Inditex; desde la diversificación se seguirán impulsando las redes comerciales de las ocho marcas del grupo; y desde la flexibilidad se continuarán abordando nuevas colaboraciones con “figuras globales” del mundo del diseño, la cultura y del arte. Mientras que en lo referente a lo segundo, el consejero delegado de Inditex aprovechaba esta parte de su intervención para poner particularmente en valor la resiliencia del modelo de negocio de la compañía frente a episodios como el de la actual crisis en Oriente Medio, gracias especialmente a su diversificación, y a esa flexibilidad.

“Para Inditex la diversificación alcanza nuestros formatos comerciales, a través de nuestras ocho marcas”, pero también “los orígenes de fabricación, los canales de venta —tienda física y las plataformas online, a día de hoy plenamente integradas—, y también los mercados en los que tenemos presencia”, señalaba Maceiras ante los medios en una referencia clara a esa resiliencia del modelo de Inditex, y velada a sobre cómo esa diversificación está llamada a garantizar la buena marcha de la compañía frente a tensiones o bloqueos en parte de esa diversificada red de fabricación o de mercados. Cuestiones ambas en las que ahondaba a la hora de abordar esa “flexibilidad” que previamente, y del mismo modo, se había encargado de destacar Maceiras como un elemento clave del modelo de negocio de Inditex.

A este respecto, “la flexibilidad es para nosotros una de las principales fortalezas de nuestro modelo de negocio, y creo que un ventaja competitiva en un mundo tan cambiante como el actual”, señalaba Maceiras de manera mucho más clara y directa. Para darle soporte “contamos con flexibilidad, gracias al trabajo de nuestros más de 700 diseñadores, capaces de reaccionar con agilidad ante cualquier nueva tendencia”, y también con flexibilidad “gracias a la gestión de nuestra cadena de suministro” y a “la relación que mantenemos de largo plazo con nuestros proveedores”, lo “que nos permite reaccionar a cualquier cambio que se produzca en el mundo de la moda, incluso durante cada campaña”. Pero además, destacaba el consejero delegado de Inditex, también con la flexibilidad que aporta “nuestro sistema logístico y de distribución, que nos facilita ser cada vez más precisos, de cara a poner a disposición de nuestros clientes aquello que desean, en cualquier lugar del mundo”.

Sin impacto (previsto) sobre los precios

Tras esta defensa tácita de la resiliencia de Inditex para seguir, primero manteniendo relaciones con sus proveedores habituales, segundo mantener abiertas sus vías logísticas, y tercero seguir soportando su actividad comercial sin incidencias frente a disrupciones como las que pudieran plantear crisis como la actual en Oriente Medio, la cuestión tomaba un todavía mayor protagonismo durante la rueda de preguntas posterior a la presentación de los resultados realizada por Maceiras. Una parte de la presentación de los resultados que terminó por extenderse por cerca de 40 minutos, y durante la cual fueron constantes las preguntas dirigidas a averiguar cuál estaba siendo el impacto, y cuáles se esperaban que fueran a ser las respuestas por parte de Inditex, frente a la crisis desatada en el golfo Pérsico tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.

Ante estas dudas, el consejero delegado de Inditex respondió, primero, incidiendo en ese impacto limitado que el conflicto puede representar, y está representando, para la compañía, habida cuenta de su presencia en la región a través de socios franquiciados y de que la mayoría de las tiendas de las marcas del grupo —operadas por esos mismos socios— ya están operativas; y segundo, adelantando el que se descarta que la compañía vaya a responder a esta crisis aplicando una política de aumento de precios. Una decisión que respondería a la política de plazos y de producción en proximidad sobre la que se asiente el modelo de Inditex, íntimamente ligada a esa diversificación y a esa flexibilidad que el mismo Maceiras destacaba como “elementos claves de nuestro modelo de negocio” junto con la innovación.

Para 2026 “se mantiene un entorno incierto”, señalaba Maceiras, tal y como ha puesto en evidencia ya esta crisis en Oriente Medio “que lógicamente seguimos monitorizando”, en primer lugar “tratando lógicamente de garantizar la seguridad de nuestros clientes” y “de todos nuestros colaboradores”. En cuanto a su incidencia sobre las operativas de Inditex, “el impacto hasta la fecha en nuestras ventas ha sido limitado”, subrayaba su consejero delegado, y es que, siguiendo con lo ya apuntado, “hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias”, y que si bien “en algunos de estos días desde el inicio del conflicto algunas de las tiendas han estado cerradas”, a “día de hoy mayoritariamente nuestra red de tiendas está abierta”. Mientras que en lo referente al impacto que pueda tener para el cliente de sus distintas marcas comerciales, “no estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estable, tratando de ofrecer a nuestros clientes moda de calidad, de diseño, a un precio accesible”.

Si esas eran las palabras que dedicaba Maceiras a los potenciales efectos del conflicto sobre su red comercial en la región, y sobre la comercialización de las colecciones de las marcas de Inditex, en lo referente a su cadena de valor, del mismo modo “monitorizamos la situación en relación con la cadena de suministros”, indicaba. Esta “en nuestro caso se caracteriza por la diversificación de los orígenes de fabricación”, y “por la flexibilidad en cuanto a la manera en la que somos capaces de hacer llegar nuestras propuestas a nuestros distintos clientes”, y ante esta crisis, “creemos que nuestros equipos serán más que capaces de poder reaccionar y adaptar la operativa del grupo a las eventuales restricciones que pueda haber”; porque “si algo nos han enseñado los últimos tiempos”, profundizaba en este sentido el consejero delegado de Inditex, “es a salir al paso de las nuevas circunstancias”. “En su momento tuvimos que adoptar decisiones por la pandemia, por el cierre del canal de Suez, y por otro tipo de de restricciones, y nuestros equipos, tanto comerciales, como operativos y corporativos, si por algo se han caracterizado en todas esas circunstancias, es en la capacidad de reacción, y de identificar la manera de seguir estando en condiciones de ejecutar adecuadamente el modelo de negocio” de la compañía.

Con 735 tiendas en Oriente Medio

Como última actualización sobre la presencia de Inditex en Oriente Medio, la compañía española opera en la región de la mano de un distinto grupo de socios franquiciados, encargados de operar las 727 tiendas con las que contaban en la zona las diferentes cadenas de la multinacional de la moda española, a fecha del 31 de enero de 2026. Establecimientos que se encuentran repartidos por mercados como los de Turquía (205 tiendas), Arabia Saudita (163 tiendas), Israel (92 tiendas), Emiratos Árabes Unidos (84 tiendas), Egipto (46 tiendas), Qatar (35 tiendas), Kuwait (31 tiendas), Líbano (31 tiendas), Jordania (17 tiendas), Baréin (16 tiendas) y Omán (7 tiendas); y a los que se sumaba Irak, justo en la víspera de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con la apertura oficial de las primeras tiendas en el país de las ocho cadenas de la compañía, Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Lefties, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y Zara, en el centro comercial Iraq Mall de Bagdad. Establecimientos con los que, a día de hoy, se eleva la presencia de las firmas de Inditex en Oriente Medio hasta la cifra de las 735 tiendas.

La compañía estadounidense de accesorios Fossil Group ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 10 de enero de 2026, revelando una mejora significativa en su desempeño operativo a pesar del descenso en las ventas netas.

Caída de las ventas en el ejercicio completo

El grupo con sede en Texas ha informado de que las ventas netas del ejercicio completo 2025 han alcanzado los 1.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del -12,3 por ciento sobre una base reportada y del -12,7 por ciento en moneda constante en comparación con 2024. Esta contracción se ha atribuido a la transición hacia un modelo de venta a precio completo en los canales directos al consumidor (D2C) y a la salida estratégica de la categoría de relojes inteligentes.

A pesar de la reducción de la facturación, el consejero delegado de Fossil Group, Franco Fogliato, ha señalado que las iniciativas del plan de reestructuración lanzado hace un año han ganado tracción. "Nos hemos centrado en nuestras marcas, canales y geografías principales, hemos mejorado nuestra estructura de costes y fortalecido nuestro balance", ha declarado Fogliato.

Desempeño del cuarto trimestre y cambios regionales

En el cuarto trimestre de 2025, las ventas netas han caído un -18,1 por ciento hasta los 280,5 millones de dólares. Sobre una base de moneda constante, el desempeño regional ha descendido en todos los mercados. Los ingresos en América han disminuido un -23 por ciento, Asia un -20 por ciento y Europa ha registrado una caída del -14 por ciento.

Dentro de las categorías de producto, las ventas de relojes tradicionales han descendido un -16 por ciento en moneda constante durante el último trimestre, mientras que las ventas de joyería han caído un -28 por ciento y la categoría de marroquinería ha disminuido un -37 por ciento. La marca Fossil ha registrado una caída del -24 por ciento en ventas en moneda constante durante este periodo.

Sin embargo, el grupo ha logrado un beneficio operativo de 0,9 millones de dólares en el cuarto trimestre, una recuperación notable frente a la pérdida operativa de 16,3 millones de dólares registrada en el mismo periodo de 2024.

Perspectivas para 2026 y objetivos a largo plazo

De cara al ejercicio completo 2026, la compañía prevé que las ventas netas mundiales desciendan entre un -4 por ciento y un -6 por ciento, aunque anticipa un retorno al crecimiento en el cuarto trimestre. Se proyecta que el margen operativo ajustado se sitúe en un rango de entre 3 por ciento y 5 por ciento.

El grupo también ha establecido objetivos financieros a largo plazo para 2028, que incluyen alcanzar un crecimiento de las ventas netas mundiales en el rango bajo-medio de un dígito y lograr un margen operativo ajustado en el rango alto de un dígito.

El minorista de moda online con sede en Berlín, Zalando SE, ha logrado aumentar significativamente sus ingresos y su beneficio operativo en el ejercicio fiscal 2025, cumpliendo con las expectativas. Para el año en curso, la dirección prevé nuevos crecimientos. Además, la compañía ha anunciado un amplio programa de recompra de acciones.

“Nuestros resultados de 2025 demuestran nuestra capacidad de ejecución: prometimos un crecimiento rentable y hemos cumplido en el extremo superior de nuestras previsiones”, ha declarado la directora financiera (CFO), Anna Dimitrova, en un comunicado publicado el jueves. “Mantendremos esta disciplina en 2026. Somos capaces de financiar nuestro crecimiento y, al mismo tiempo, devolver capital a nuestros accionistas. Esto subraya nuestra confianza en la rentabilidad futura de Zalando, así como nuestro enfoque disciplinado en la asignación de capital”.

Los ingresos anuales aumentan un +16,8 por ciento

Durante el pasado ejercicio, Zalando ha generado una facturación de alrededor de 12,3 mil millones de euros, superando así en un +16,8 por ciento el nivel de 2024. El volumen bruto de mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) ha aumentado un +14,7 por ciento, hasta alcanzar los 17,6 mil millones de euros.

Este fuerte crecimiento se ha debido, en gran medida, a la adquisición de su competidor About You, completada en el verano de 2025. Desde entonces, la empresa ha logrado “grandes avances en la realización de sinergias” en la integración de la nueva adquisición, según un comunicado. Zalando ahora quiere “alcanzar las sinergias de 100 millones de euros anuales ya en 2028, un año antes de lo previsto inicialmente”.

Los efectos extraordinarios lastran el beneficio

Gracias al crecimiento de los ingresos y a un margen estable, el resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT) ha alcanzado los 590,7 millones de euros, lo que supone un aumento del +15,6 por ciento en comparación con el año anterior. Según la empresa, los ajustes se debieron a “remuneraciones basadas en acciones, gastos relacionados con adquisiciones, incluidas las amortizaciones de activos intangibles adquiridos, costes de reestructuración y otros efectos no operativos”. El EBIT declarado ha disminuido un -1,2 por ciento hasta los 387,2 millones de euros debido a estos factores. El beneficio neto atribuible a los accionistas, que el año anterior había sido de 251,1 millones de euros, se ha reducido a 215,1 millones de euros.

El codirector general, Robert Gentz, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “Hemos acelerado la ejecución de nuestra estrategia, hemos impulsado innovaciones clave en B2C y B2B y hemos obtenido un sólido resultado en 2025”, ha declarado en un comunicado. “Nuestra plataforma única de datos e infraestructura, que hemos construido a lo largo de 17 años, nos proporciona hoy una ventaja masiva. Contamos con los datos más ricos de Europa específicos del sector de la moda, procedentes de miles de millones de interacciones con clientes y de relaciones inigualables con las marcas, así como con la red logística líder del continente”. Gracias a “innovaciones específicas de IA”, Zalando puede ofrecer a sus clientes y socios “experiencias y ofertas que hasta hace poco eran impensables”, ha destacado Gentz. “Al mismo tiempo, estamos aumentando la eficiencia de nuestras propias operaciones”.

La empresa prevé nuevos crecimientos y lanza un programa de recompra de acciones

Para el ejercicio en curso, la dirección prevé ahora nuevos crecimientos. Se esperan aumentos de entre el 12 y el 17 por ciento en los ingresos y el GMV en comparación con 2025. El EBIT ajustado de efectos extraordinarios debería situarse entre 660 y 740 millones de euros. “Esta previsión refleja los avances operativos, así como la realización acelerada de las sinergias de la operación de About You”, ha explicado la empresa.

El grupo también ha anunciado que invertirá entre 240 y 300 millones de euros en su plataforma tecnológica y su infraestructura. Además, ha comunicado que tiene la intención de recomprar acciones propias por un valor total de hasta 300 millones de euros. Las recompras previstas se financiarán “con la sólida posición de tesorería de la empresa”, ha informado Zalando.

Buenos Aires – En los últimos años, el acceso a la información sobre tendencias se multiplicó. Redes sociales, plataformas digitales, inteligencia artificial y herramientas de análisis aceleraron la circulación de señales culturales y estéticas, pero también complejizaron su lectura.

Para las marcas, el desafío ya no es acceder a la información, sino entender cuál de esa información es relevante para su negocio.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una serie editorial de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en procesos clave del negocio de la moda internacional.

Según explica Catalina Marín, con más de 18 años de experiencia en el análisis y adaptación de tendencias para empresas latinoamericanas, el rol del pronóstico evolucionó desde una mirada inspiracional hacia un proceso cada vez más analítico y transversal.

“Hoy hay más fuentes de información. Las variables que influencian lo que moldea la información son mucho más amplias. Antes era una visión más de nicho y más eurocentrista; hoy el proceso es mucho más diverso”, señala. Este cambio implica que las tendencias ya no pueden leerse únicamente desde la estética o el producto. Ciencia, política, tecnología, comportamiento y economía forman parte del mismo sistema de análisis.

“El reto hoy es lograr profundidad para entender esos cambios. Muchas personas están en un modo reactivo, sobre todo por las redes, y se pierde esa lectura de contexto y la capacidad de dar un paso atrás para entender los ciclos”, explica.

Del coolhunting a la estrategia

El crecimiento del interés por el mundo de las tendencias también generó malentendidos sobre su función dentro de las empresas. Para Marín, el trabajo no consiste en detectar lo “nuevo” sino en comprender el comportamiento humano detrás de los cambios. “El tema de tendencias está muy asociado al coolhunting, pero requiere un perfil muy curioso, con capacidad de analizar y sintetizar información. Es entender el porqué de las cosas y cómo eso impacta en cómo compran las personas”.

El error más frecuente no está en la falta de datos, sino en su interpretación. “Hoy hay un mundo de información tan vasto que es difícil determinar qué es ruido y qué puede impactar a corto, mediano o largo plazo en una compañía”, explica.

Los Sí

Los No

¿Qué se debe tener en cuenta?

El pronóstico de tendencias atraviesa hoy todas las áreas del negocio: desarrollo de producto, planificación comercial, marketing y experiencia de marca. En un contexto de sobreinformación y ciclos culturales acelerados, el desafío ya no es reaccionar más rápido, sino interpretar mejor.

“La información hoy es enorme, pero el reto es entender qué realmente puede impactar el comportamiento y qué es solo ruido”, dice Marín.

Para ella, la clave está en el equilibrio entre contexto global e identidad propia: “La clave es entender qué está pasando en el contexto global, pero, sobre todo, tener muy claro quién soy como marca y qué puedo responder”.

Casos reales

En la práctica, la aplicación efectiva del pronóstico rara vez se traduce en giros radicales. Más bien, se expresa en ajustes progresivos que acompañan cambios culturales sin comprometer la consistencia de marca. El ejemplo de la transición de siluetas —como el paso de pantalones ajustados a volúmenes más amplios— muestra cómo los cambios relevantes pueden extenderse durante años. Las marcas que entienden estas curvas de adopción ajustan proporciones y surtido de manera gradual, reduciendo riesgos de inventario.

Aprendizaje

Para Marín, el pronóstico no busca predecir el futuro con exactitud, sino ofrecer herramientas para navegar la incertidumbre con mayor claridad. En síntesis: Las tendencias no se siguen, se interpretan.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos de 503 millones de euros en el segundo semestre de 2025 (-1,8 por ciento en comparación con los 512 millones del segundo semestre de 2024, -0,4 por ciento a tipos de cambio constantes1) y unos ingresos para el ejercicio 2025 de 977 millones de euros (-5,7 por ciento en comparación con los 1.035 millones del ejercicio 2024, -3,8 por ciento a tipos de cambio constantes1).

Hoy, miércoles 11 de marzo, el consejo de administración de Salvatore Ferragamo spa, sociedad al frente del Grupo Salvatore Ferragamo, ha examinado y aprobado el borrador de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y las cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2025.

"En un contexto global volátil caracterizado por tensiones geopolíticas e inestabilidad macroeconómica que lastran la demanda de los consumidores, a partir del segundo trimestre del año pasado iniciamos una cuidadosa definición del posicionamiento de nuestra marca, que garantice, en línea con los valores de nuestro heritage, una plena alineación entre diseño, oferta de productos, comunicación y distribución en línea con las expectativas dinámicas de los consumidores", ha subrayado la dirección en un comunicado.

En cuanto a la oferta principal de calzado, para hombre y mujer, la empresa continúa con la puesta en valor de sus iconos, como Vara y Tramezza, acompañada de una evolución continua de toda la cartera de productos. "Nuestro objetivo sigue siendo mantener una selección clara y distintiva, poniendo en valor las familias de calzado icónicas, respetando el espíritu innovador del fundador, apostando tanto por modelos atemporales y siempre actuales como por propuestas más frescas de las colecciones de temporada", ha añadido la dirección.

En el segmento de la marroquinería, la empresa ha diversificado la colección Hug y ha ampliado la oferta con nuevos best sellers, como el bolso Soft. "También seguiremos reforzando las otras líneas clave con nuevas formas y una gran atención al detalle, para reforzar su atractivo entre los clientes y expresar todo su potencial", explica el comunicado.

El consejo de administración ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas para el 23 de abril.

Volviendo a los datos del cuarto trimestre de 2025, los ingresos consolidados ascendieron a 282 millones de euros, con un descenso del -2 por ciento a tipos de cambio constantes y del -3,2 por ciento a tipos de cambio corrientes, en comparación con el cuarto trimestre de 2024. El canal direct to consumer registró un crecimiento trimestral del +6,3 por ciento a tipos de cambio constantes. El canal wholesale registró un resultado negativo. En el ejercicio 2025, los ingresos consolidados ascendieron a 977 millones de euros, con un descenso del -3,8 por ciento a tipos de cambio constantes1 y del -5,7 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con el ejercicio 2024. El canal direct to consumer registró un aumento de los ingresos del +0,4 por ciento a tipos de cambio constantes, mientras que el canal wholesale se mantuvo en negativo.

Ventas netas por área geográfica

El canal direct to consumer en la región EMEA, en el cuarto trimestre de 2025, registró un crecimiento de un dígito medio gracias al aumento de la tasa de conversión y del ticket medio. El negocio wholesale fue negativo en dos dígitos. Las ventas netas totales cayeron un -10,9 por ciento a tipos de cambio costantes1 (-5,3 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

Las ventas netas en EMEA en 2025 disminuyeron un -6,5 por ciento a tipos de cambio constantes

Las ventas netas en EMEA en el ejercicio 2025 disminuyeron un -6,5 por ciento a tipos de cambio constantes (-4,4 por ciento a tipos de cambio corrientes), en comparación con el ejercicio 2024, con el rendimiento positivo del canal direct to consumer penalizado por el resultado negativo de dos dígitos del canal wholesale.

El canal direct to consumer en Norteamérica, en el cuarto trimestre de 2025, registró un crecimiento de un dígito alto sobre una base de comparación exigente. Las ventas netas del canal wholesale cayeron dos dígitos en comparación con el mismo periodo de 2024. Las ventas netas totales aumentaron un +2,0 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-1,9 por ciento a tipos de cambio corrientes), en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

En el ejercicio 2025, el área de Norteamérica registró un aumento de las ventas netas del +3,1 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-0,9 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el ejercicio 2024, con el rendimiento positivo del canal direct to consumer que contrarrestó el rendimiento del canal wholesale, que registró una caída de un dígito medio a tipos de cambio constantes.

Tanto el canal direct to consumer como el canal wholesale en el área de Centro y Sudamérica registraron un crecimiento de un dígito medio a tipos de cambio constantes1 en el cuarto trimestre de 2025, llevando las ventas netas totales a un aumento del +5,1 por ciento a tipos de cambio constantes1 (+1,1 por ciento a tipos de cambio corrientes), en comparación con el mismo periodo de 2024.

En el ejercicio 2025, el área de Centro y Sudamérica registró un aumento de las ventas netas del +7,9 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-1,4 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el ejercicio 2024, con el resultado de crecimiento de dos dígitos a tipos de cambio constantes2 del canal direct to consumer penalizado por el rendimiento negativo del canal wholesale.

El canal direct to consumer en la región de Asia-Pacífico, en el cuarto trimestre de 2025, registró crecimiento en Corea, China y el Sudeste Asiático, en comparación con el cuarto trimestre de 2024. El canal wholesale registró una caída de dos dígitos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas netas totales cayeron un -2,3 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-8,8 por ciento a tipos de cambio corrientes), en comparación con el cuarto trimestre de 2024.

En 2025, la región de Asia-Pacífico registró una caída de las ventas netas del -11,5 por ciento

En el ejercicio 2025, la región de Asia-Pacífico registró una caída de las ventas netas del -11,5 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-15,6 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el ejercicio 2024, penalizadas principalmente por el negocio wholesale.

El mercado japonés, en el cuarto trimestre de 2025, registró un aumento de las ventas netas del +2,8 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-6,3 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con el cuarto trimestre de 2024. En el ejercicio 2025, las ventas netas en Japón cayeron un -3,0 por ciento a tipos de cambio constantes1 (-6,0 por ciento a tipos de cambio corrientes), en comparación con el ejercicio 2024.

A 31 de diciembre de 2025, el grupo registró una posición financiera neta ajustada positiva de 144 millones de euros, frente a los 119 millones positivos a 30 de junio de 2025 y los 173 millones positivos a 31 de diciembre de 2024.

Incluyendo el efecto de la norma contable NIIF 16, la posición financiera neta del grupo a 31 de diciembre de 2025 es negativa en 439 millones de euros.

Un juez federal estadounidense ha prohibido temporalmente a Perplexity AI el uso de su navegador Comet para realizar compras en Amazon. Comet es un agente de IA que, a petición del usuario, ejecuta tareas de forma autónoma en la web, como iniciar sesión en cuentas seguras de Amazon Prime y completar la transacción.

Amazon demandó a la empresa por fraude informático: no porque los usuarios no dieran su consentimiento para dichas acciones, sino porque Amazon, como plataforma, nunca autorizó la navegación automatizada por parte de un software externo.

La prohibición es provisional; Perplexity tiene siete días para apelar. La batalla legal más amplia —si los agentes de IA pueden realizar compras en plataformas de terceros sin el consentimiento de estas— queda, por tanto, sin resolver.

¿Qué es el “consentimiento”?

Esa distinción —el consentimiento del usuario frente al consentimiento de la plataforma— constituye el núcleo del caso. Perplexity argumentó que Comet simplemente ejecuta las órdenes del usuario y que, por tanto, actúa bajo los derechos de este.

La juez desestimó provisionalmente este razonamiento. Señaló también la oposición activa de Perplexity: cuando Amazon implementó un bloqueo técnico en agosto de 2025, Perplexity lanzó una actualización en menos de 24 horas para eludirlo.

Por qué se opone Amazon

Amazon tiene buenas razones para bloquear la herramienta. En primer lugar, está desarrollando sus propias soluciones de asesoramiento de compra personalizado con IA: el bot se llama Rufus y la función, 'Help Me Decide'.

Además, los agentes de compra con IA se saltan un paso fundamental en el modelo de negocio de plataformas como Amazon: la búsqueda. A lo largo de todo el embudo de compra (shopping funnel), desde el interés inicial hasta el momento del pago, se genera un valor por el que pagan los anunciantes. Un usuario que realiza un pedido a través de Comet no ve resultados patrocinados ni emplazamientos de pago. Esto no solo afecta a Amazon, que en 2025 registró 68.600 millones de dólares en ingresos por publicidad, sino también a todas las marcas que invierten en visibilidad de pago en las plataformas.

De cara al futuro, Amazon ya ha endurecido sus condiciones de uso: a partir del cuatro de marzo de 2026, todos los agentes de IA estarán obligados a identificarse si quieren acceder a los datos del sitio web.

París (Francia) - Atraer a un público más femenino y vestirlo también "de los pies a la cabeza": el líder mundial del denim, Levi's, quiere desprenderse de su imagen de marca masculina centrada únicamente en los vaqueros, según ha explicado a la AFP su directora ejecutiva, Michelle Gass, quien se ha fijado el objetivo de superar la barrera de los 10.000 millones de dólares en volumen de negocio.

"Si los vaqueros son nuestros cimientos, el estilo de vida denim es nuestro futuro", ha afirmado Michelle Gass durante una entrevista en la tienda insignia del grupo estadounidense en Francia, ubicada en los Campos Elíseos de París.

Fundada en 1853 para proporcionar pantalones resistentes a mineros, leñadores y obreros estadounidenses, Levi Strauss & Co busca ahora vender tantas prendas superiores como inferiores. "Hace unos años, vendíamos siete prendas inferiores por cada prenda superior. Hoy, la proporción es de dos a una", ha revelado la directiva. "Es emocionante explorar estos territorios vírgenes", considera la directora de Levi's, que está invirtiendo en categorías antes desatendidas como las prendas superiores, los jerséis o la ropa de abrigo.

Como primera mujer al frente de Levi's, Michelle Gass se ha marcado otra prioridad: la moda femenina. Las ventas en este segmento se han duplicado en diez años, pero todavía representan solo el 38 por ciento del total, y la CEO tiene "la vista puesta en el objetivo del 50 por ciento".

Beyoncé y la Super Bowl

"Somos tan conocidos como una empresa masculina que hemos tomado medidas para dar protagonismo a la mujer en la parte delantera de muchas de nuestras tiendas, como en la de los Campos Elíseos, donde la ropa de mujer está accesible nada más entrar", señala. "Los chicos ya saben que vendemos sus (vaqueros) 501. Solo tienen que bajar para encontrarlos".

Para forjar una imagen más femenina, Levi's ha elegido como embajadora a la cantante estadounidense Beyoncé, que ha creado una canción sobre la marca. También se han establecido colaboraciones con Nike/Jordan y artistas como la coreana Rosé o la estrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander, ya que Levi's busca seguir siendo "relevante para múltiples generaciones, especialmente para la de 18 a 30 años, que marca gran parte de las tendencias".

Acoger a principios de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) la final del campeonato de fútbol americano, la Super Bowl, y su concierto de Bad Bunny también "ha sido un activo de marca fenomenal, con cientos de millones de ojos puestos en nuestro logo", dice Michelle Gass.

Y para llegar a más consumidores y controlar mejor su imagen, Levi's se está alejando de su modelo histórico de venta al por mayor para "convertirse en su propio minorista de venta directa", a través de tiendas físicas o de su tienda online, explica la directiva.

"De nuestras 3.200 tiendas en todo el mundo, 1.200 son de nuestra propiedad y gestión directa, y el resto son franquicias", detalla la CEO. En el último trimestre de 2025, la venta directa representó el 49 por ciento de los ingresos totales de Levi's.

Colección prémium

Desde su llegada a principios de 2024, la directiva, originaria de Maine, un estado rural del noreste de Estados Unidos, ha reducido la plantilla de la sede en un 15 por ciento, ha detenido la producción de calzado y ha vendido la marca Dockers. "La estrategia es una cuestión de tomar decisiones difíciles", justifica.

Estas decisiones parecen estar respaldadas por los resultados de la emblemática empresa californiana, cuyo volumen de negocio aumentó un +4 por ciento en 2025 hasta alcanzar los 6.300 millones de dólares. El beneficio neto, por su parte, se disparó desde los 210 millones de dólares en 2024 hasta los 578 millones de dólares en 2025.

Levi's aspira a convertirse en "una empresa de 10.000 millones de dólares", insiste Michelle Gass, apostando por todos los frentes, desde los vaqueros clásicos disponibles en cualquier supermercado hasta una colección prémium. Esta última, bautizada como "Blue Tab", está confeccionada con denim japonés de alta calidad, y un pantalón cuesta unos 250 euros.

"Levi's no tiene suficiente presencia en el mercado del denim prémium, que es bastante importante", señala Michelle Gass. El grupo posee menos del 1 por ciento, a pesar de ser el líder del denim con un 7 por ciento del mercado mundial.

Frente a las incertidumbres comerciales relacionadas con los aranceles de la administración Trump o los actuales acontecimientos geopolíticos, Michelle Gass confía en la fuerza de la imagen de Levi's: "Cuando los tiempos son inciertos, los consumidores recurren a las marcas que aman y en las que confían, aquellas que conocen desde hace décadas".

Madrid – El grupo Inditex, compañía matriz de cadenas de moda tan populares como Zara, Bershka o Massimo Dutti, ha hecho públicos a primera hora de hoy los resultados consolidados de su último año fiscal de 2025. Ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026, que la compañía ha completado, según lo previsto, registrando nuevos máximos históricos, tanto en ventas como en beneficios.

Desmigando la información remitida en la mañana de hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Inditex cerró su último año fiscal registrando ventas por un total de 39 864 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +3,19 por ciento con respecto a las ventas por 38 632 millones de euros con las que completó el ejercicio de 2024, y que desde la dirección del grupo elevan hasta un +7 por ciento, a tipos de cambio constante.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, si en ventas la compañía se queda a las puertas de batir la barrera de los 40 000 millones de euros, en lo que respecta al beneficio en este 2025 ha logrado “desbloquear” el límite de los 6 000 millones de euros, recogiendo al cierre del ejercicio un beneficio neto de 6 220 millones de euros. Una cifra que por su parte representa un crecimiento de un +5,84 por ciento, con respecto a los 5 877 millones de beneficio neto registrado al cierre de su anterior año fiscal.

“Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales”, no ha dudado en salir a subrayar Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, a través de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la compañía española con motivo de la presentación de estas cuentas anuales de 2025. “Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial”, añade Maceiras, “es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo”.

Crecimiento generalizado por cadenas, y más peso en Europa

Apuntando de manera más pormenorizada cómo ha sido el desempeño de la compañía a lo largo de este último ejercicio de 2025, por cadenas, Zara, bajo cuyo paraguas se integran las ventas tanto de Zara como de Zara Home y Lefties, se mantiene como la mayor fuente de ingresos de Inditex con ventas anuales de 28 051 millones de euros (+0,98 por ciento). Situándose tras ella en esta misma relación Bershka, con ventas por 3 286 millones (+12,15 por ciento); Stradivarius, por 3 002 millones (+12,69 por ciento); Pull&Bear, por 2 546 millones de euros (+3,12 por ciento); Massimo Dutti, por 2 019 millones (+3,01 por ciento); y Oysho, con ventas por 960 millones de euros (+15,52 por ciento) y como la cadena que ha experimentado un mayor incremento de la facturación en 2025.

En cuanto al rendimiento de la compañía por regiones, en base a los indicadores porcentuales de ventas ajustadas, se apunta a un aumento de las operaciones de Inditex en Europa, que pasa a representar un 65,7 a un 67,2 por ciento de las ventas totales de la compañía; con España pasando de un 15,1 a un 15,9 por ciento, y el resto de mercados europeos de un 50,60 a un 51,30 por ciento. Cifras sobre las que se terminará de informar en detalle una vez se haga pública la memoria anual de la compañía, y que se completan, en estos mismos términos de ventas estadísticas con base ajustada, con América pasando de representar un 18,6 a un 17,8 por ciento de las ventas; y Asia y el resto de mercados diluyendo su peso dentro del negocio de Inditex desde un 15,7 a un 15 por ciento del total de sus ventas en tienda y en online.

Con respecto a este comportamiento particular por mercados, junto a ese apunte sobre el crecimiento de las ventas a tipos de cambio constante, desde la dirección de Inditex señalan que del mismo modo el crecimiento de la compañía fue positivo ya no solo en todos los formatos, sino también en todas las zonas geográficas a los mismos tipos de cambio constante.

Inversiones de 2.300 millones y aumento del dividendo

De cara ya a este nuevo ejercicio, Inditex ha anunciado la ejecución de un programa de inversiones ordinarias de unos 2 300 millones de euros, que irán destinadas principalmente a la optimización de su red comercial tanto física como online, para 2026. Ejercicio para el que se va a proponer a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 1,75 euros por acción (+4,16 por ciento), compuesto de un dividendo ordinario de 1,20 euros y uno extraordinario de 0,55 euros, a abonar la primera mitad en fecha del 4 de mayo de 2026 y la segunda en la del 2 de noviembre de 2026.

Como primera actualización del rendimiento de la compañía en este nuevo año fiscal, se informa de un aumento de las ventas entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de un +9 por ciento, a tipo de cambio constante. Señalando a este respecto desde Inditex a modo de previsiones un impacto por los tipos de cambio que estiman que será de un -1 por ciento sobre las ventas para el conjunto de 2026; año que esperan completar con un margen bruto estable (+/- 50pb), mientras desde la compañía tratan de aprovechar la “oportunidad de crecimiento a largo plazo” que siguen estimando para el grupo, dada la “baja cuota de mercado” de la que disfrutan “en un sector que sigue estando muy fragmentado”.

Bimba y Lola ha compartido los resultados relativos a su ejercicio fiscal 2025, periodo finalizado el pasado 28 de febrero, durante el que la compañía gallega alcanzó unas ventas de 250 millones de euros, lo que supone un incremento del +7 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando ingresó 234 millones de euros.

“El año de nuestro 20.º aniversario se ha completado de manera muy positiva. Además de la buena evolución de nuestras ventas, Bimba y Lola ha seguido dando pasos importantes para el desarrollo global de la marca, abriendo nuevos mercados y canales, reforzando nuestra estructura y consejo de administración, y optimizando las operaciones de nuestro centro logístico y de la nueva sede en su primer año", ha señalado José Manuel Martínez, Consejero Delegado de la empresa.

A pesar del crecimiento en facturación, el grupo no ha detallado por el momento indicadores de rentabilidad, lo que limita la lectura completa del desempeño financiero del ejercicio. Según la información oficial, la evolución de las ventas se apoyó principalmente en su red comercial, que cerró el año con 321 puntos de venta repartidos en 34 países de Europa, América y Asia.

La facturación de esta red aumentó un +6 por ciento, impulsada principalmente por el comportamiento de las ventas comparables en los distintos mercados en los que opera la marca. Además, el negocio internacional continúa teniendo un peso relevante en la estructura del grupo, con una aportación del 42 por ciento a los ingresos totales.

Paralelamente, el canal digital continuó ganando peso dentro del negocio. Las ventas online crecieron un +12 por ciento en el último ejercicio y ya representan el 22 por ciento de la facturación total del grupo, tras la expansión de la tienda online a prácticamente todos los mercados y el refuerzo de la marca en plataformas de comercio electrónico de países clave para su desarrollo internacional.

De cara a 2026, la compañía anticipa un entorno “especialmente complejo” y prevé abordar el nuevo ejercicio con prudencia. En este contexto, Bimba y Lola planea mantener su estrategia de crecimiento apoyándose en la optimización de sus infraestructuras logísticas y en la expansión de su red internacional, según las palabras de su consejero delegado.

El grupo de moda Hugo Boss ha acusado la debilidad de la economía durante el último ejercicio, registrando un ligero descenso en sus ventas. Sin embargo, el beneficio ha logrado aumentar gracias a un plan de ahorro.

Para el año en curso, la empresa se mantiene cauta. Tal y como ya se anunció en diciembre, la dirección sigue esperando un descenso de las ventas, sin tener en cuenta el cambio de divisas, de entre un dígito medio y alto. Se espera que el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) alcance entre 300 y 350 millones de euros, lo que también supondría un retroceso.

Las ventas anuales descienden ligeramente

Las ventas del último ejercicio cayeron un -1 por ciento hasta los 4.270 millones de euros. A tipo de cambio constante, Hugo Boss registró un aumento del +2 por ciento, impulsado por un buen último trimestre. Por su parte, el EBIT aumentó un +8 por ciento hasta los 391 millones de euros. El margen operativo correspondiente mejoró en +0,8 puntos porcentuales, hasta el 9,2 por ciento.

En cifras netas, Hugo Boss ganó 249 millones de euros, un +17 por ciento más que el año anterior. Los analistas habían previsto cifras inferiores en todos los indicadores.

Madrid – Como evento marcado en rojo del calendario de esta semana, este miércoles día 11 el grupo Inditex presenta sus cuentas concernientes al ejercicio anual completo de 2025. Periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de este 2026, que se confía que la multinacional de la moda española, aún a pesar de los efectos por los tipos de cambio, vuelva a cerrar en crecimiento positivo y encaramándose a nuevos máximos históricos, tanto de ventas como de beneficios.

Poniendo en su justo contexto cual ha venido siendo el desarrollo más inmediato experimentado por la compañía española, y por sus diferentes cadenas en cartera, Inditex cerró su último año fiscal de 2024 con unas ventas anuales de 38 632 millones de euros (+7,46 por ciento) y un beneficio neto anual de 5 877 millones de euros (+8,93 por ciento). Datos en máximos históricos que se prevé que la compañía termine por superar al cierre de este último ejercicio de 2025, atendiendo a cómo ha sido su ejecución a lo largo de todo el año, y a la espera eso sí de terminar de confirmar los registros de venta con los que el grupo cerró el último trimestre del año; un periodo que en cualquier caso se da por descontado que pueda terminar de afectar de manera negativa a sus balances, teniendo en cuenta que precisamente el cuarto trimestre es el de mayor facturación para el conjunto de la compañía presidida por Marta Ortega.

A la espera de así pues poder terminar de despejar esas últimas incógnitas, haciendo un repaso de cómo ha venido siendo su ejecución a lo largo de su último año fiscal, Inditex abrió 2025 con unas ventas durante el primer trimestre por 8 274 millones de euros (+1,52 por ciento) y un beneficio neto de 1 305 millones de euros (+0,46 por ciento). Unos crecimientos prácticamente planos que sembraban la duda sobre la capacidad real de Inditex para seguir creciendo, incertidumbre que parcialmente se terminaba de despejar con la presentación de las cuentas de un segundo trimestre que el grupo completó con ventas por 10 083 millones de euros (+1,69 por ciento) y un beneficio neto de 1 486 millones de euros (+0,47 por ciento); unos indicadores únicamente ligeramente superiores a los registrados durante el trimestre anterior, pero que no obstante se daban sobre un contexto particularmente complejo en relación con los tipos de cambio.

Se trata este de un factor sobre el que de manera particular se pronunciaba Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, durante la presentación de esos resultados al cierre del primer semestre del año, un encuentro desde el que subrayaba frente a inversores y analistas que las ventas del grupo al cierre de la primera mitad del ejercicio habían alcanzado los 18 357 millones de euros, tras registrar un crecimiento de un +1,61 por ciento, a tipo de cambio constante del +5,1 por ciento. Un apunte que fue más que bien recibido por parte de los mercados, a la vista de cómo, tras la presentación de esas cuentas, las acciones de Inditex terminaron por anotarse durante esa misma jornada de cotización del 10 de septiembre una revalorización de un +6,51 por ciento, hasta los 45,43 euros la acción.

A la espera de los resultados del cuarto trimestre

Como última actualización sobre su desempeño a lo largo de este agitado año fiscal, desde Inditex informaban a comienzos de diciembre de sus resultados del tercer trimestre, que la compañía cerró reactivando su crecimiento en ingresos con ventas por 9 814 millones de euros (+4,88 por ciento, del +8,4 por ciento a tipos de cambio constante). Un aumento de las ventas que se registró al tiempo que el beneficio neto se disparaba igualmente, hasta los 1 831 millones de euros (+8,9 por ciento). Los indicadores de crecimiento, en términos porcentuales, más altos de los registrados por la compañía —al menos hasta el momento— durante todo este último año fiscal, que Inditex cerraba en los nueve primeros meses del ejercicio con unos ingresos totales por valor de 28 171 millones de euros (+2,73 por ciento), y con un beneficio neto acumulado de 4 622 millones de euros (+3,66 por ciento).

Partiendo de estos últimos datos, falta ahora por terminar así pues de conocer en qué valores la compañía ha alcanzado a completar el último y cuarto trimestre del ejercicio de 2025. Periodo de tres meses que en diciembre adelantaban haber abierto con un incremento de la facturación, a tipos de cambio constante, de un +9 por ciento, entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre, y de un +10,6 por ciento, en el periodo de entre el 1 de noviembre al 1 de diciembre. Porcentajes que este miércoles terminará por desvelarse en qué medida lograron mantenerse a lo largo de todo el trimestre, contribuyendo a impulsar la compañía sobre los datos del cuarto trimestre de 2024; una base comparable de ventas por 11 210 millones de euros (+8,43 por ciento), y un beneficio neto de 1418 millones de euros (+10,69 por ciento).

Con estos datos en la mano, se da por supuesto que Inditex informará de unos datos al cierre del ejercicio de ventas próximas a los 40 000 millones de euros. Mientras que en términos de rentabilidad, el indicador igualmente se prevé que cierre en máximos históricos, con un beneficio neto que, por primera vez en la historia de la compañía, presumiblemente se situará por encima de la barrera de los 6 000 millones de euros.

Con unas acciones “bajo presión” por la crisis en Oriente Medio

Como parte del resto de informaciones de interés que, más allá de los estados financieros, se prevé que terminen por abordarse durante la presentación de resultados de este miércoles, estarán las relacionadas con el nuevo dividendo que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para 2026, después de elevarlo en 2025 un +9 por ciento hasta los 1,68 euros por acción (1,13 euros de dividendo ordinario y 0,55 euros de dividendo extraordinario); las relacionadas con el avance sobre el programa de recompra de acciones anunciado por la compañía a comienzos de febrero, y del ofrecían una actualización hacia medidados de mes; y con las operativas de la multinacional en Oriente Medio.

A este respecto, y según los datos pormenorizados al cierre del ejercicio de 2024, Inditex cuenta en la región con cerca de 700 tiendas repartidas por un total de hasta nueve mercados, y en concreto por Arabia Saudita (167 tiendas), Emiratos Árabes Unidos (77 tiendas), Kuwait (33 tiendas), Baréin (16 tiendas), Qatar (36 tiendas), Líbano (24 tiendas), Jordania (18 tiendas), Israel (82 tiendas) y Turquía (204 tiendas). Países a los que justamente en la víspera la compañía sumaba Irak, con la apertura de sus primeras tiendas en el país de sus cadenas Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Lefties, Bershka y Zara. Una exposición elevada, para lo que basta atender a cómo para las mismas fechas la compañía disponía de poco más de 100 tiendas en Reino Unido, o menos de 100 en los Estados Unidos, se mayor mercado por detrás únicamente de España, pero aún así controlada, en la medida en la que en la mayoría de esos mercados la compañía opera a través de socios locales como la compañía libanesa Grupo Azadea. Algo que no quita para que, en mitad de este nuevo contexto desafiante para la economía, y para las cadenas globales de valor, las acciones de Inditex hayan venido experimentando una alta presión desde que estallase el conflicto en la región tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado 28 de febrero.

En respuesta justamente a este nuevo escenario de incertidumbres, después de mantenerse máximo sobre máximo durante todas las primeras semanas de este recién estrenado año de 2026, hasta tocar la cota en máximos históricos —hasta la fecha— de los 58,28 euros la acción durante la jornada del 19 de febrero, las acciones de Inditex cerraban la sesión de cotización del viernes 27 de febrero —la víspera de los primeros ataques contra Irán— marcando en los 56,82 euros la acción. Un valor sobre el que desde entonces no han cesado de retroceder, hasta situarse en los 49,95 euros en los que, como mínimo intradía hasta este momento, marcaban durante la jornada de cotización de este lunes 9 de marzo. Una cifra que supone una caída de un -3,73 por ciento desde los 51,88 euros en los que las acciones de Inditex cerraban la jornada del pasado viernes día 6 de marzo, y de un -12,09 por ciento con respecto a esos 56,82 euros en los que cotizaban antes de los primeros ataques contra Irán. Crisis que en estos momentos mantiene “castigadas” las acciones de Inditex con una caída de un -10,17 por ciento, entre esos 56,82 euros y los 51,04 euros en los que en estos momentos marcan las acciones de la compañía española.

El grupo de moda Hugo Boss ha reducido sus distribuciones directas a los accionistas al mínimo legal. Para el año pasado, los accionistas recibirán cuatro céntimos por acción, según ha anunciado la empresa este lunes en Metzingen. El año anterior habían recibido 1,40 euros por título. Mientras tanto, Hugo Boss tiene previsto recomprar acciones propias por un valor de hasta 200 millones de euros antes de finales de 2027. Con el dividendo más bajo y la recompra de acciones, el grupo pretende ganar flexibilidad financiera.

Los detalles de la recompra se anunciarán poco antes de su inicio. El grupo de moda tiene la intención de amortizar los títulos. Tras la noticia, las acciones de Boss llegaron a subir casi un tres por ciento, aunque a última hora de la tarde solo registraban un alza del +0,1 por ciento.

En promedio, el dividendo mínimo y la recompra de acciones generarían una rentabilidad anual para el accionista aproximadamente equivalente al nivel distribuido para 2024, según ha escrito la empresa. Sin embargo, estos cálculos son complejos, ya que es difícil determinar el impacto exacto de una recompra de acciones en la cotización.

Con la reducción del dividendo, la dirección complace a su mayor accionista, Frasers Group. Recientemente, Hugo Boss ha llamado la atención por sus desacuerdos con su principal accionista. Al parecer, Frasers ya no apoya al presidente del consejo de supervisión, Stephan Sturm, según se supo a principios de diciembre.

Existían discrepancias entre la dirección de Hugo Boss y el principal accionista en cuanto a la política de dividendos. Frasers Group considera que Hugo Boss está infravalorada en bolsa, según se desprende de una comunicación obligatoria de julio. El inversor opina que Hugo Boss no debería repartir dividendos en estos momentos. En su lugar, los fondos deberían destinarse a aumentar el valor de la empresa.

Con una participación directa del 25 por ciento, Frasers Group es, con diferencia, el mayor accionista del grupo. Como se sabe desde el verano, el grupo alcanza más del 30 por ciento si se incluyen los instrumentos financieros. Si convirtiera los instrumentos financieros en acciones "reales", tendría que presentar una oferta de adquisición.

Mientras tanto, los accionistas del grupo de moda necesitarán paciencia en lo que respecta a la recuperación del negocio. Así, 2026 será un año de transición, según comunicó Hugo Boss a principios de diciembre. Se ajustarán el surtido y la distribución; es probable que tanto la facturación como el beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) disminuyan. No se prevé una mejora hasta 2027.

El gigante estadounidense del denim, Levi Strauss, ha anunciado el cierre definitivo de la venta de su marca Dockers a la firma estadounidense de gestión de marcas Authentic Brands Group el 27 de febrero de 2026. Esta operación marca un cambio significativo en la estrategia a largo plazo de la compañía, que busca optimizar sus operaciones y centrarse en los activos de mayor crecimiento.

La venta se produce tras un acuerdo definitivo anunciado por primera vez el 20 de mayo de 2025. El valor inicial de la transacción se fijó en 311 millones de dólares, con la posibilidad de alcanzar los 391 millones de dólares a través de una cláusula de ganancias futuras (earnout) de 80 millones de dólares, basada en el rendimiento futuro de la marca de pantalones khaki bajo su nueva propiedad.

Enfoque estratégico en el denim y el lifestyle

La finalización de este acuerdo permite a Levi Strauss afinar su enfoque corporativo en la marca Levi’s y su filial de ropa deportiva (activewear) Beyond Yoga. Al simplificar su cartera de marcas, la empresa busca fortalecer su rentabilidad estructural y alinear sus activos con las oportunidades de crecimiento de mayor rendimiento.

El grupo tiene la intención de devolver aproximadamente 100 millones de dólares de los ingresos netos en efectivo de la venta a los accionistas a través de los programas de recompra acelerada de acciones existentes. Esta medida refleja un enfoque disciplinado en la asignación de capital, respaldado por una sólida posición de tesorería que mantiene la flexibilidad para inversiones a largo plazo.

Planes de expansión bajo Authentic Brands Group

Authentic, conocida por su modelo de negocio centrado en las licencias, considera que Dockers encaja de forma natural en su cartera actual. La marca, que desempeñó un papel fundamental en la configuración de la ropa de trabajo informal (casual workwear), ofrece una base sólida para la expansión a nuevas categorías y mercados globales.

La transacción se ha ejecutado por fases, con el cierre de la propiedad intelectual y las operaciones en Estados Unidos y Canadá en 2025, seguido por el resto de las operaciones internacionales a principios de 2026.

La empresa suiza de lencería Calida Holding AG no iniciará por el momento la recompra de sus propias acciones. “Los preparativos del programa de recompra de acciones están llevando más tiempo del previsto”, ha explicado el grupo con sede en Sursee en un comunicado ad hoc este lunes. “Por lo tanto, el inicio del programa público de recompra de acciones anunciado para el 9 de marzo de 2026 debe posponerse”. No obstante, el programa comenzará “tan pronto como sea posible”. La fecha de inicio definitiva “se anunciará más adelante”.

El grupo empresarial, propietario de las marcas Calida, Aubade y Cosabella, había anunciado hace unos días su intención de “lanzar un programa público de recompra de acciones de hasta un máximo del dos por ciento del capital social emitido”. Estaba previsto que comenzara el lunes y se prolongara “como muy tarde hasta finales de septiembre de 2026”. El plan era “amortizar las acciones nominativas recompradas en el marco del programa mediante una reducción de capital dentro de la banda de capital autorizada”.

A principios de febrero, G-Star ha anunciado una “reestructuración estratégica”. Con esta medida, la empresa neerlandesa de denim busca anticiparse a la cambiante dinámica del mercado. Tras el anuncio, quedaron algunas preguntas en el aire que el CEO, Rob Schilder, ha respondido por escrito a FashionUnited.

G-Star habla de acortar los plazos de entrega. ¿Significa esto que G-Star va a abandonar las colecciones de temporada tradicionales para acercarse a un modelo de drops?

Acortar los plazos de entrega no significa que vayamos a abandonar por completo el trabajo con colecciones de temporada, sino que vamos a organizar nuestros procesos de una forma más flexible y eficiente. El objetivo es poder reaccionar más rápidamente a la dinámica cambiante del mercado y al comportamiento del consumidor mediante drops que complementen estas colecciones de temporada. Tomaremos decisiones más específicas y basadas en datos sobre el surtido, los plazos y las reposiciones, pero no se trata de una transición a un modelo basado exclusivamente en drops. Se trata de una variante híbrida que nos permitirá responder mejor a lo que el mercado demanda en cada momento, sin dejar de ofrecer un servicio óptimo a nuestros clientes mayoristas.

El término consumer-first suscita dudas entre los minoristas y puede interpretarse como direct-to-consumer. ¿Qué importancia siguen teniendo los socios minoristas?

Si hemos dado la impresión de que queremos dejar de lado a nuestros socios, es que nuestra comunicación no ha sido la correcta. No es así en absoluto. Para nosotros, “consumer-first” significa, sobre todo, que el consumidor final es el centro de todos los canales. Tanto a nosotros como a nuestros socios nos interesa operar de una forma más sólida y conjunta. Nuestra estrategia está orientada a hacer toda la cadena más ágil, para que también los minoristas multimarca y los franquiciados se beneficien de una toma de decisiones más rápida, un mejor análisis de los datos y una oferta de productos más precisa. De hecho, hemos observado que, con nuestra estructura de colecciones tradicional, que vendemos en momentos fijos del año, no siempre podemos ofrecer a nuestros socios la rotación de stock que desearían. Al planificar más durante la propia temporada, esperamos poder mejorar este aspecto. Los socios siguen siendo una parte (importante) de nuestro modelo de distribución.

Si la organización se orienta al consumidor y se acortan los plazos de entrega, ¿el stock más nuevo y popular irá primero a la tienda online y a las tiendas propias de G-Star, o los socios también se beneficiarán de esa rapidez?

La simplificación estratégica tiene precisamente el objetivo de operar más cerca del mercado y responder más rápidamente a la demanda. Esto significa que podemos prever, ajustar y asignar mejor en todos los canales.

El objetivo no es aprovechar la rapidez exclusivamente para nuestros propios canales, sino hacer que toda la organización sea más eficiente. Al simplificar los procesos y acortar los plazos de entrega, se crea más flexibilidad en la producción y la distribución. Esto nos permite reaccionar con mayor rapidez ante los productos de éxito, lo que beneficia tanto a nuestros socios mayoristas como a nuestros propios canales.

La organización sin ánimo de lucro estadounidense Soles4Souls ha anunciado la adquisición de Erren Recondition, una empresa neerlandesa especializada en el reacondicionamiento de calzado y prendas de vestir. Esta operación está diseñada para reforzar la capacidad de Soles4Souls de ofrecer servicios de circularidad escalables para marcas y minoristas, centrándose en prolongar la vida útil de los productos y reducir los residuos textiles.

La adquisición integra la experiencia técnica de Erren Recondition, que opera desde 1980, con la red de distribución global de Soles4Souls. Al combinar estos recursos, la organización pretende establecer una plataforma unificada para la clasificación, limpieza y reparación de productos que, de otro modo, estarían destinados a los vertederos.

Expansión estratégica de la plataforma Solutions4Good

Las capacidades técnicas de Erren Recondition se integrarán en Solutions4Good, la división de soluciones circulares de la compañía. Esta plataforma proporciona a las empresas de moda vías para el reacondicionamiento, el recommerce y la reutilización. El presidente y director ejecutivo de Soles4Souls, Buddy Teaster, ha declarado que esta alianza permite a la organización crear soluciones más impactantes para los socios que buscan profundizar en sus compromisos de sostenibilidad.

"Erren ha dedicado años a construir una reputación de calidad, innovación y fiabilidad en el reacondicionamiento circular", ha afirmado Teaster. Según el director ejecutivo, la fusión ayudará a crear oportunidades económicas duraderas al tiempo que ofrece resultados medioambientales cuantificables.

Operaciones regionales y liderazgo técnico

En Europa continental, la entidad seguirá operando bajo el nombre 'Erren Recondition, a Soles4Souls company' para mantener su presencia consolidada en el mercado. En el Reino Unido y Estados Unidos, la compañía integrará estos servicios técnicos directamente en sus operaciones existentes.

La firma neerlandesa ofrece un conjunto integral de servicios que incluye lavado, acabado, corrección de etiquetas y control de calidad. Estos procesos garantizan que el stock dañado o devuelto esté listo para el mercado, proporcionando una alternativa sostenible a la destrucción de productos.

Dos décadas de impacto global

La adquisición coincide con el vigésimo aniversario de Soles4Souls, cuya sede se encuentra en Nashville, Tennessee. Desde su creación, la organización sin ánimo de lucro ha desviado más de 116 millones de pares de zapatos y prendas de ropa de los vertederos.

En Europa, la organización gestiona sus actividades a través de su filial, Soles4Souls Europe Stichting. Este último movimiento estratégico refuerza el compromiso del grupo con el desarrollo de una infraestructura global para la economía circular de la moda.

La Comisión Europea ha presentado el miércoles 4 de marzo de 2026 la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés). En presencia de líderes del Comité de las Regiones (CDR), el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné ha presentado una iniciativa que busca fortalecer fundamentalmente la competitividad de la UE frente a potencias como China.

Sectores estratégicos

El proyecto de ley tiene como objetivo aumentar la participación de la industria manufacturera en el producto interior bruto (PIB) de la UE de aproximadamente un 14 por ciento al 20 por ciento para 2035 y se centra en industrias pesadas como la automoción, las baterías, la construcción, la química, el acero y el transporte. El sector textil, por ahora, no parece formar parte del plan.

Séjourné ha destacado que la implementación de la IAA depende de una “estrategia competitiva territorial”. Las autoridades locales gestionan una parte considerable de la inversión pública y deben aprovechar sus fortalezas regionales únicas para posicionar a Europa como un centro de innovación.

Para acelerar este proceso, se exigirá a los Estados miembros que establezcan un sistema de licencias totalmente digital para estandarizar los procedimientos. Las inversiones extranjeras que superen los 100 millones de euros en sectores estratégicos se enfrentarán a requisitos más estrictos. Las empresas extranjeras con una gran cuota de mercado en una industria deberán colaborar con socios europeos para acceder al mercado. Acceder a las ayudas públicas locales será más difícil debido a los nuevos requisitos mínimos para los componentes producidos en la UE.

Sin medidas para el textil

La omisión del sector textil en este debate es llamativa, ya que es un pilar esencial de la economía local en varias regiones europeas; Portugal y Türkiye son ejemplos de centros textiles con perspectivas de crecimiento.

Según un informe de Euratex (2024), el sector genera una facturación anual de más de 170,000 millones de euros y exporta por valor de 64,000 millones de euros a países fuera de la UE. Con más de 1,3 millones de empleados (principalmente en pymes), el textil es una de las industrias con mayor intensidad de mano de obra de Europa.

Al igual que en el sector de la automoción, China controla toda la cadena de valor textil, desde la producción de materias primas como la seda y el cashmere hasta la fabricación y la adquisición de marcas de moda occidentales.

La decisión de tratar al textil como un sector secundario se alinea con la política del último año. Leyes importantes como la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) ya fueron debilitadas a través de la llamada “regulación ómnibus”, que flexibiliza las obligaciones para las empresas de moda con el pretexto de reducir la “complejidad administrativa”.

La IAA aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Mientras tanto, el sector textil está ejerciendo una fuerte presión para ser reconocido como “sector estratégico”.

La organización ecologista Greenpeace ha acusado al minorista de moda chino Shein de seguir distribuyendo productos nocivos en la UE a pesar de las advertencias correspondientes.

“El descaro de Shein es alarmante. Ante el Parlamento Europeo, la empresa promete proteger a los consumidores, pero en realidad, Shein simplemente sigue vendiendo de forma masiva productos con sustancias nocivas”, afirma Moritz Jäger-Roschko, experto en economía circular de Greenpeace. “Shein ignora nuestras advertencias y los límites legales, y asume los daños para las personas y el medio ambiente. Este comportamiento es una negligencia grave”.

Según Greenpeace, la organización ya había advertido a la empresa china en noviembre de 2025 sobre productos que contenían productos químicos peligrosos, los cuales fueron retirados de la venta. Sin embargo, se siguieron vendiendo productos idénticos o muy similares, según ha revelado un análisis del Instituto Medioambiental de Bremen encargado por Greenpeace en enero de este año. En dicho análisis, 25 de las 31 prendas analizadas superaron los límites establecidos por el reglamento europeo sobre sustancias químicas, en algunos casos de forma extrema.

Según Greenpeace, se han detectado sustancias que se asocian con enfermedades como el cáncer, trastornos reproductivos y de crecimiento en niños, así como con el debilitamiento del sistema inmunitario.

Shein se compromete a mejorar

Consultada al respecto, Shein no ha negado las acusaciones, sino que se ha comprometido a mejorar. Un portavoz de Shein ha declarado que todos los productos identificados en el nuevo informe fueron retirados inmediatamente después de que se les informara de los resultados. Además, están llevando a cabo sus propias pruebas y han puesto en marcha medidas para mejorar sus protocolos de seguridad.

“Estamos abordando las preocupaciones sobre nuestros procesos para gestionar estos casos y reconocemos que este incidente pone de manifiesto áreas en las que nuestros controles pueden reforzarse aún más”, añadió el portavoz de Shein.

El proveedor chino de tecnología para cadenas de suministro JD.com ha registrado un aumento del 13 por ciento en sus ingresos netos totales para el ejercicio completo de 2025, alcanzando los 1.309,09 mil millones de RMB (187,2 mil millones de dólares). La compañía con sede en Pekín ha visto cómo su segmento principal, JD Retail, ha logrado un desempeño resiliente, con un beneficio operativo para el año que ha ascendido a 51,40 mil millones de RMB, frente a los 41,08 mil millones de RMB del año anterior.

Durante el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, los ingresos netos totales aumentaron un +1,50 por ciento interanual hasta los 352,28 mil millones de RMB. Aunque los ingresos netos por productos experimentaron una ligera disminución del -2,80 por ciento durante el trimestre debido a un efecto de base alta en la categoría de electrónica, los segmentos de mercancía general y servicios mantuvieron un fuerte impulso.

Expansión estratégica en moda y comercio minorista bajo demanda

La división de moda de la compañía, JD Fashion, ha ampliado significativamente su presencia digital a lo largo de 2025. A finales de año, el servicio de comercio minorista bajo demanda había incorporado a más de 1.000 comerciantes, incluyendo marcas importantes como Anta, Li-Ning y Bosideng. El número de tiendas operativas en la categoría de moda experimentó un crecimiento interanual de triple dígito, abarcando segmentos como confección, calzado y belleza.

La directora ejecutiva de JD, Sandy Xu, ha señalado que el negocio minorista principal se mantuvo resiliente a pesar de un panorama competitivo. Xu ha destacado que la compañía ha seguido registrando un sólido crecimiento de usuarios y una mayor frecuencia de compra. La integración de inteligencia artificial (IA) ha sido una prioridad, con más de 50.000 comerciantes utilizando humanos digitales impulsados por IA para marketing a finales del cuarto trimestre.

A pesar del crecimiento anual de ingresos, JD ha registrado una pérdida neta atribuible a los accionistas ordinarios de 2,71 mil millones de RMB durante el cuarto trimestre de 2025. Esto se compara con un ingreso neto de 9,85 mil millones de RMB en el mismo período de 2024. La disminución se atribuyó principalmente al aumento de inversiones estratégicas en nuevas iniciativas de negocio. Para el ejercicio completo de 2025, el ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios alcanzó los 19,63 mil millones de RMB, frente a los 41,36 mil millones de RMB de 2024. El EBITDA no-GAAP para el año completo fue de 18,34 mil millones de RMB.

Retornos a accionistas y desarrollo logístico

JD ha mantenido su compromiso con los retornos a los accionistas, anunciando un dividendo anual en efectivo de aproximadamente 1,40 mil millones de dólares. La compañía también ha recomprado el 6,30 por ciento de sus acciones en circulación en 2025 por un total de aproximadamente 3 mil millones de dólares.

En el sector logístico, JD Logistics (JDL) ha ampliado sus soluciones de almacenamiento automatizado. A finales de 2025, más de 20 almacenes automatizados estaban operativos en China. A nivel internacional, JDL ha lanzado su primer almacén automatizado en el extranjero en el Reino Unido durante el cuarto trimestre, con el objetivo de respaldar los servicios de entrega el mismo día en el mercado local.

El gigante brasileño del calzado Alpargatas, matriz de Havaianas, ha cerrado su ejercicio fiscal 2025 con resultados récord en su mercado doméstico y el retorno a la rentabilidad de sus operaciones internacionales. El grupo ha registrado un beneficio neto de 567,89 millones de reales (107,88 millones de dólares) para el año completo, lo que representa el resultado anual más alto en la historia de la compañía. En el cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, los ingresos netos consolidados alcanzaron 1,26 mil millones de reales, un incremento del +11,8 por ciento en comparación con el mismo período de 2024.

Durante el año, las operaciones consolidadas de Havaianas han registrado unos ingresos netos de 4,5 mil millones de reales brasileños, un +11 por ciento más respecto a 2024. En la dinámica trimestral, la compañía ha reportado 1,2 mil millones de reales brasileños en ingresos netos, un +12 por ciento más. El EBITDA consolidado alcanzó 866,8 millones de reales brasileños en 2025, lo que representa un crecimiento del +154 por ciento, impulsado por la mejora significativa en la rentabilidad tanto en Brasil como a nivel internacional.

Márgenes récord en el mercado doméstico brasileño

Las operaciones brasileñas de Alpargatas han alcanzado hitos significativos durante el año, siendo el cuarto trimestre la primera vez en la historia que las ventas domésticas superaron los 1.000 millones de reales en un solo trimestre. Los ingresos netos de Havaianas Brasil alcanzaron 3,42 mil millones de reales para el año completo, un incremento del +10,2 por ciento.

La rentabilidad en el sector doméstico experimentó un fuerte aumento, con un margen bruto récord del 48,3 por ciento para el año completo. En el cuarto trimestre de 2025, el margen bruto para Brasil alcanzó el 50,9 por ciento. El EBITDA de las operaciones domésticas alcanzó 824,70 millones de reales en 2025. La dirección ha atribuido estos logros a una política de precios disciplinada, una mejora en la mezcla de productos y una mayor eficiencia en fabricación y logística.

Las operaciones internacionales de Alpargatas han vuelto al crecimiento y la rentabilidad en 2025, registrando un EBITDA anual de 42,10 millones de reales. Esto sucede tras dos años de pérdidas en el segmento internacional. El volumen internacional total aumentó un +5 por ciento durante el año hasta 23,30 millones de pares, mientras que los ingresos netos crecieron un +14,2 por ciento hasta 1,09 mil millones de reales.

Decisión estratégica sobre la participación en Rothy's

Alpargatas también ha proporcionado una actualización sobre su inversión en la marca estadounidense de calzado sostenible Rothy's. Aunque Rothy's ha reportado un incremento del +8,1 por ciento en sus ingresos anuales hasta 227,70 millones de dólares, el consejo de administración de Alpargatas decidió en diciembre de 2025 no ejercer la opción de adquirir el 51 por ciento restante de la participación en el activo.

Alpargatas seguirá siendo un accionista relevante, manteniendo actualmente una participación accionarial del 49,2 por ciento en la marca. Rothy's enfrentó presión sobre sus márgenes brutos durante el año debido a los aranceles estadounidenses sobre productos importados desde China, aunque aún así registró 17,90 millones de dólares en EBITDA para 2025.

Gap Inc. ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal cerrado el 31 de enero de 2026, marcando lo que la compañía describe como una transición de la fase de "corrección de fundamentos" a la de "construcción de impulso". El grupo estadounidense de moda especializada ha alcanzado unas ventas netas de 15,40 mil millones de dólares durante el año completo, lo que representa un incremento del 2 por ciento en comparación con el ejercicio anterior.

A pesar de enfrentarse a importantes vientos en contra macroeconómicos, incluido un sustancial impacto neto de los aranceles, la compañía ha mantenido un margen operativo del 7,30 por ciento durante el ejercicio fiscal. El presidente y consejero delegado, Richard Dickson, ha atribuido este desempeño al "rigor financiero y operativo" y a la fortaleza continuada de la plataforma de marcas de la compañía.

Desempeño financiero del ejercicio 2025

Las ventas netas del grupo durante el cuarto trimestre han alcanzado los 4,20 mil millones de dólares, un 2 por ciento más interanual, respaldadas por un incremento del 5 por ciento en las ventas en línea. El comercio electrónico sigue siendo un pilar fundamental para la compañía, representando el 42 por ciento del total de ventas netas en el último trimestre. Las ventas comparables en todo el porfolio han aumentado un 3 por ciento.

Durante el ejercicio fiscal completo, la compañía ha registrado un beneficio neto de 816 millones de dólares, un margen bruto del 40,80 por ciento —un descenso de 50 puntos básicos debido principalmente a un impacto neto estimado de los aranceles de 120 puntos básicos— y un beneficio operativo de 1,10 mil millones de dólares.

La compañía ha cerrado el año con 3,00 mil millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. Subrayando su compromiso con el valor para el accionista, el consejo de administración ha aprobado una nueva autorización de recompra de acciones por valor de 1 mil millones de dólares y ha incrementado el dividendo del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 en un 6 por ciento hasta 0,175 dólares por acción.

Aspectos destacados de las marcas y expansión de categorías

El desempeño ha variado entre las cuatro enseñas principales del grupo. Gap, la marca insignia, ha demostrado un impulso significativo con unas ventas netas anuales que han aumentado un 5 por ciento hasta los 3,50 mil millones de dólares, con ventas comparables que han crecido un 6 por ciento. La marca ha mejorado notablemente su posición en la categoría de denim, pasando del puesto número diez al número seis en dos años.

Old Navy ha seguido siendo el principal motor de ingresos del grupo, registrando unas ventas netas anuales de 8,70 mil millones de dólares, un 3 por ciento más. Banana Republic ha experimentado un incremento del 3 por ciento en ventas comparables a pesar de una caída del 1 por ciento en las ventas netas hasta 1,90 mil millones de dólares.

Por el contrario, Athleta ha continuado enfrentándose a desafíos, con unas ventas netas anuales que han descendido un 10 por ciento hasta 1,20 mil millones de dólares, mientras el grupo se centra en una reconstrucción de marca a largo plazo.

Para impulsar los ingresos futuros, Dickson ha destacado "aceleradores de crecimiento" en categorías de estilo de vida:

Belleza: Una expansión estratégica lanzada con un piloto en 150 tiendas de Old Navy. La compañía considera la belleza como una categoría resiliente que típicamente representa entre el 5 y el 20 por ciento de las ventas de sus competidores en el sector textil.

Accesorios: Identificados como un segmento poco desarrollado con alto potencial de escalabilidad.

Fragancias: Gap planea relanzar su línea de fragancias más adelante este año.

Giro estratégico hacia el Fashiontainment y la tecnología

Gap Inc. está apostando cada vez más por el Fashiontainment —la intersección entre moda y entretenimiento— para impulsar la relevancia de sus marcas. Bajo el liderazgo de la directora de entretenimiento, Pam Kaufman, el grupo está aprovechando la música, el cine y el arte para conectar con los consumidores. Entre las iniciativas recientes se incluyen una colaboración en un videoclip musical con Katseye y activaciones de moda durante el fin de semana del All-Star de la NBA.

"Estas campañas están diseñadas para generar interés", ha declarado Dickson, señalando que el aumento de la relevancia cultural se traduce directamente en un mayor tráfico en todos los puntos de contacto omnicanal. La compañía también planea acelerar el despliegue de nuevos formatos de tienda para la marca Gap tras las pruebas exitosas en ubicaciones como el distrito Flatiron en Nueva York y el Soho.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

Para el próximo ejercicio fiscal, Gap Inc. espera que las ventas netas aumenten entre un 2 y un 3 por ciento. Aunque se prevé que el primer trimestre se enfrente a un viento en contra de 200 puntos básicos debido a los aranceles, la directora financiera, Katrina O'Connell, ha señalado que se espera que las estrategias de aprovisionamiento mitiguen estos impactos, convirtiéndolos potencialmente en un viento a favor para la segunda mitad del año.

La compañía ha establecido una previsión de beneficio por acción diluido ajustado de entre 2,20 y 2,35 dólares para el ejercicio fiscal 2026. Se proyecta que las inversiones de capital asciendan a aproximadamente 650 millones de dólares, reflejando una mayor inversión en tecnología y mejoras en la experiencia de tienda.

Missoni ha cambiado su estructura accionarial, pero sigue siendo italiana: la marca pierde a la familia Missoni como socia, pero continúa su historia en Italia con FSI, el Fondo Estratégico Italiano, que ha decidido reforzar su compromiso convirtiéndose en el accionista mayoritario. FSI entró en el capital de la empresa en 2018.

Queda descartada, por tanto, la hipótesis de una venta al grupo estadounidense Authentic Brands Group, como sugerían los rumores del mercado que habían circulado en los últimos meses.

La operación también contempla la entrada como nuevos socios de la familia Fassin-Bachmueller, propietaria de aproximadamente el 25 por ciento del capital a través del holding Katjes Quiet Luxury. Los empresarios alemanes ya controlan Bogner, una marca de lujo activa en el segmento de la ropa deportiva de alta gama.

Al frente de la marca fundada en 1953 permanece el CEO Livio Proli, acompañado por Barnaba Ravanne, cofundador de FSI, en el cargo de presidente.

La familia Missoni permanecerá al frente de la Fundación Ottavio y Rosita Missoni, guardiana de la historia y la tradición de la marca fundada por Ottavio y Rosita Missoni.

El grupo estadounidense de lencería Victoria’s Secret & Co. ha presentado este jueves unos resultados sorprendentemente positivos para el ejercicio 2025/26. Gracias, en gran parte, a un sólido último trimestre, la empresa matriz de las marcas Victoria’s Secret, Pink y Adore Me ha logrado superar sus propias previsiones.

En el último ejercicio fiscal, cerrado el 31 de enero, la facturación del grupo alcanzó los 6.550 millones de dólares (5.640 millones de euros), superando en un cinco por ciento el nivel del año anterior. Los ingresos en las tiendas de Norteamérica aumentaron un +3,4 por ciento, hasta los 3.540 millones de dólares, mientras que en el e-commerce se mantuvieron prácticamente sin cambios, con 2.040 millones de dólares. El negocio internacional experimentó un fuerte crecimiento, con un aumento del +27,3 por ciento, hasta alcanzar los 967,4 millones de dólares.

El grupo prevé un mayor crecimiento

Sin embargo, el resultado se vio mermado por importantes cargas extraordinarias, derivadas principalmente de ajustes de valor en la marca Adore Me y de gastos de reestructuración. Así, el beneficio operativo disminuyó un -13 por ciento, hasta los 270,6 millones de dólares. En cambio, ajustado por efectos extraordinarios, el resultado de explotación creció casi un ocho por ciento, hasta los 402,5 millones de dólares, superando con creces las expectativas. El beneficio neto atribuible a los accionistas se redujo un tres por ciento, hasta los 160,9 millones de dólares (138,4 millones de euros).

Para el año en curso, la dirección espera seguir avanzando. Se prevé que la facturación aumente hasta situarse entre los 6.850 y los 6.950 millones de dólares. El objetivo de beneficio operativo se sitúa entre 430 y 460 millones de dólares.

El grupo también ha anunciado que seguirá analizando el papel de la marca en dificultades Adore Me. Se están buscando formas de “optimizarla” dentro de la cartera, según un comunicado. No obstante, el enfoque estratégico sigue centrado en las dos marcas principales: Victoria’s Secret y Pink.

El grupo de moda italiano Prada SpA ha mantenido su trayectoria de crecimiento en el ejercicio 2025 a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Esto se ha debido principalmente al continuo atractivo de su marca Miu Miu. Además de los resultados actuales, el grupo empresarial también ha anunciado este jueves sus planes estratégicos para la casa de moda Versace, adquirida el pasado mes de diciembre.

El año pasado, la facturación del Grupo Prada ascendió a casi 5.720 millones de euros. Esto supuso un aumento del +5 por ciento en comparación con 2024. Ajustados a las variaciones del tipo de cambio, los ingresos crecieron un +9 por ciento, y sobre una base orgánica —es decir, sin tener en cuenta los efectos del cambio de divisa y las contribuciones de Versace—, aumentaron un +8 por ciento.

La mayor parte de la facturación del grupo provino de su propio canal de retail, que logró un aumento del +5 por ciento (un +8 por ciento en términos orgánicos) hasta los 5.100 millones de euros, gracias a un crecimiento superior a la media en Asia (+6 por ciento), América (+12 por ciento) y Oriente Medio (+11 por ciento).

Miu Miu sigue siendo el motor de crecimiento

El motor de crecimiento siguió siendo la firma Miu Miu, cuyos ingresos de retail crecieron un +35 por ciento en la comparativa interanual. La marca principal, Prada, por su parte, tuvo que hacer frente a una disminución del -1 por ciento. Sin embargo, el grupo ha señalado que la situación mejoró progresivamente en la segunda mitad del año.

En el negocio mayorista, la facturación del grupo aumentó un +2 por ciento (un +3 por ciento en términos orgánicos) hasta los 471 millones de euros, mientras que los ingresos por licencias se incrementaron un +19 por ciento (un +14 por ciento en términos orgánicos) hasta los 145 millones de euros.

El aumento de los costes, el incremento de las inversiones y el impacto de la adquisición de Versace frenaron la evolución de los beneficios. Así, el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) solo aumentó un +1,5 por ciento en comparación con el año anterior, hasta los 1.300 millones de euros. El beneficio neto atribuible a los accionistas se incrementó en casi un +2 por ciento, hasta los 852 millones de euros.

El grupo presenta su estrategia para Versace

El grupo también ha esbozado los planes para la marca Versace, cuya adquisición al grupo de moda estadounidense Capri Holdings se había completado el 2 de diciembre. Desde entonces, la casa de moda “se ha fortalecido a nivel estratégico y creativo”, según un comunicado. A principios de febrero, el nuevo grupo matriz había presentado a Pieter Mulier como nuevo director creativo de Versace.

“Además del cambio creativo, el reposicionamiento gradual de los canales de distribución será una prioridad estratégica clave”, ha comunicado el Grupo Prada. El enfoque se centrará en promover ventas “de alta calidad” a precio completo. Además, se optimizarán los procesos de retail de Versace. En general, “el proceso de integración está en pleno apogeo en todas las áreas”.

A partir de 2027, los esfuerzos se centrarán en aumentar el atractivo de la firma, según ha explicado el grupo. A ello contribuirá la colección de debut de Mulier, que estará arraigada “en el espíritu y el ADN originales” de Versace.

Además, el nuevo grupo matriz aspira a optimizar la red de distribución de la marca, reestructurar el área off-price y aumentar la productividad general de Versace. Al mismo tiempo, se seguirá impulsando la integración en el Grupo Prada, con la intención de armonizar también la “transformación digital”.

En el ejercicio 2025, Versace alcanzó una facturación de 684 millones de euros y registró pérdidas operativas, según ha informado el grupo. Se espera que las medidas introducidas desde la adquisición provoquen una disminución de los ingresos de la marca en el año en curso. Además, se prevé una pérdida operativa de un nivel similar al del año anterior.

La multinacional de la moda española Mango ha informado esta mañana de los resultados registrados por la compañía al cierre de su último año fiscal de 2025, ejercicio que ha cerrado con una facturación nuevamente histórica.

La compañía alcanzó una facturación de 3.767 millones de euros, un +13  por ciento más que en 2024, año que ya había supuesto un récord histórico, aunque con un crecimiento más moderado.

El resultado operativo de la empresa, medido en términos de EBITDA, se situó en 722 millones de euros, registrando también un aumento del +13 por ciento, mientras que el beneficio neto alcanzó los 242 millones de euros, un +11 por ciento más que en el año anterior, consolidando la rentabilidad de la compañía.

Toni Ruiz, Presidente y Consejero Delegado de Mango, Toni Ruiz, Presidente y Consejero Delegado de Mango, ha puesto en valor en el comunicado emitido por la compañía que han conseguido transformar “un año complejo en un ejercicio extraordinario, alcanzando magnitudes récord en nuestros principales indicadores y fortaleciendo nuestra rentabilidad de forma sostenida”, destacando además satisfecho que “estos hitos son el reflejo de una compañía que ha sabido consolidar su modelo de negocio y proyectar su propuesta de valor con una marcada ambición global”.

“Hemos conseguido transformar un año complejo en un ejercicio extraordinario”, Toni Ruiz

El aumento de ingresos en 2025 se apoyó en la expansión de la red de tiendas físicas y en el fortalecimiento del canal online, que ya representa cerca de un tercio de la facturación total del grupo.

Durante el año, Mango inauguró más de 260 puntos de venta y completó 86 reformas, alcanzando una superficie total cercana a 900.000 metros cuadrados en más de 120 mercados. España, Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos se mantienen como sus principales mercados, concentrando el 78 por ciento de los ingresos globales.

Esta expansión se apoyó en una inversión récord de 225 millones de euros destinada principalmente a la renovación y optimización de tiendas, al desarrollo de Campus Mango y al refuerzo de las capacidades tecnológicas y logísticas de la compañía.

En términos de negocio, Woman continuó liderando las ventas con el 79 por ciento de la facturación, mientras que Man, Kids, Teen y Home representaron el 21 por ciento restante.

De cara a 2026, Mango prevé mantener su estrategia de expansión internacional y el equilibrio entre el canal físico y el digital. En paralelo, la compañía continúa incorporando criterios de sostenibilidad en sus colecciones. Actualmente, el 80 por ciento de las fibras utilizadas son de menor impacto ambiental, de las cuales un 32 por ciento procede de materiales reciclados.

El grupo belga de lencería Van de Velde –propietario de PrimaDonna, Marie Jo y la española Sarda– logró recuperarse en la segunda mitad de su ejercicio fiscal 2025, tras un inicio de año complicado, con un incremento del +1,9 por ciento en sus ingresos durante este periodo.

Sin embargo, las cifras anuales ligeramente por debajo de los niveles del año anterior. Los ingresos comparables para el ejercicio 2025 ascendieron a 203,4 millones de euros (236,1 millones de dólares), lo que representa un descenso del -1,1 por ciento en comparación con 2024. Los ingresos declarados experimentaron un descenso del -2 por ciento, pasando de 206,4 millones de euros a 202,4 millones de euros.

El segmento de venta directa al consumidor impulsa el crecimiento

El segmento de venta directa al consumidor (D2C) ha demostrado ser un importante motor de crecimiento para el grupo, con un aumento de los ingresos del +5,2 por ciento hasta alcanzar los 55,9 millones de euros. Este resultado se ha visto respaldado por los buenos resultados de las páginas web de las marcas y la continua expansión geográfica.

Por el contrario, el segmento B2B (business-to-business) ha seguido bajo presión, con un descenso de los ingresos comparables del -3,4 por ciento hasta los 147,5 millones de euros. El descenso se atribuyó principalmente a los malos resultados de la primera mitad del año, sobre todo en la categoría de baño.

El consejero delegado, Karel Verlinde, ha señalado que la renovación del surtido y la expansión del segmento D2C están empezando a dar sus frutos. Verlinde ha destacado que, si bien la primera mitad del año se vio afectada por los elevados aranceles de importación en el mercado estadounidense, los mercados europeos mostraron una recuperación en la segunda mitad.

La rentabilidad se ve afectada por el deterioro del valor

El beneficio neto del grupo para el periodo ha disminuido en 14,2 millones de euros, hasta situarse en 17,8 millones de euros. Este fuerte descenso se ha debido en gran medida a un deterioro del valor de 9,6 millones de euros relacionado con la participación del 25,6 por ciento que el grupo posee en la empresa Top Form Ltd., con sede en Hong Kong.

La valoración de Top Form Ltd. se ha ajustado a su valor razonable debido a la creciente incertidumbre sobre las condiciones del mercado en Estados Unidos y a la volatilidad del comercio internacional. A pesar de ello, VdV sigue cooperando con su socio, trasladando parte de su producción a Tailandia.

El EBITDA comparable del ejercicio se ha situado en 47,1 millones de euros, lo que equivale al 23,2 por ciento de los ingresos comparables. Esto representa un descenso del -6,1 por ciento con respecto a los 50,2 millones de euros registrados en 2024.

La empresa también ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 15 millones de euros, que comenzará el 5 de marzo de 2026.

La actual crisis en Asia Occidental ha evidenciado la extrema vulnerabilidad de las cadenas de suministro, incluida la de la industria de la confección y el textil.

Analizamos por qué los estrechos de Ormuz y Bab-el-Mandeb se han convertido en arterias clave del comercio textil entre Asia y Occidente, y cómo la situación en estas rutas estratégicas repercute directamente en los plazos de entrega, los costes logísticos y la operativa de pequeñas y medianas empresas del sector.

Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo de 21 millas de ancho (unos 34 kilómetros) entre Irán y Omán. Al ser el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto, es una conexión vital con el Mar Arábigo y más allá.

Los buques que navegan por el estrecho siguen un dispositivo de separación del tráfico con carriles de entrada y salida, cada uno de dos millas de ancho, separados por una zona de seguridad de dos millas. Entre los principales puertos cercanos se encuentran Jebel Ali, Khor Fakkan y Fujairah (todos en los EAU) y Bandar Abbas (Irán).

El estrecho es el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo, por el que transita aproximadamente entre el 20 y el 25 por ciento del comercio mundial de petróleo por vía marítima y una parte significativa del gas natural licuado (GNL). Incluso un retraso temporal puede disparar los precios mundiales de la energía.

Estrecho de Bab al Mandeb

El estrecho de Bab al Mandeb, también conocido como la “Puerta de las Lamentaciones”, conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Tiene aproximadamente 18 millas (unos 29 kilómetros) de ancho en su punto más estrecho entre Yemen, Yibuti y Eritrea. El estrecho está dividido por la isla de Perim, y el canal occidental sirve de ruta principal de aguas profundas para los grandes buques comerciales.

Como entrada sur al Canal de Suez, es un corredor obligatorio para el comercio entre Europa y Asia. Junto al puerto de Adén en Yemen, el puerto de Yibuti funciona como un importante centro marítimo en el Cuerno de África, sirviendo como centro comercial y logístico para el continente.

Rutas más largas…

El gigante naviero Maersk ha anunciado este domingo que suspenderá todas las travesías desde Oriente Medio y la India hacia el Mediterráneo a través del Estrecho de Ormuz, así como desde Oriente Medio y la India hacia la costa este de Estados Unidos a través del estrecho de Bab al Mandeb y el Canal de Suez. En su lugar, todos los buques pasarán por el Cabo de Buena Esperanza, añadiendo entre 10 y 21 días o más al trayecto.

Mientras que en tiempos de estabilidad, la prima de “riesgo de guerra” de un buque es una fracción insignificante de su valor —a menudo tan baja como el 0,01 por ciento—, las cifras cambian de la noche a la mañana durante crisis como la actual, y las primas pueden dispararse hasta el 0,50 por ciento del valor de un buque, lo que supone un aumento del +5.000 por ciento.

… y costes ocultos

Por ejemplo, para un superpetrolero moderno valorado en 120 millones de dólares estadounidenses, un solo viaje de siete días por el Golfo Pérsico puede costarle ahora a su propietario 600.000 dólares estadounidenses adicionales solo en seguros, un coste que se repercute inmediatamente en el consumidor.

Cómo funciona: el seguro de un buque se divide entre el de casco y maquinaria, que es el estándar, y el de riesgo de guerra para zonas de conflicto. Cuando los riesgos aumentan, las aseguradoras declaran una “zona de riesgo”, lo que les permite cancelar las pólizas anuales existentes y cobrar una prima adicional por cada tránsito. En casos extremos, las aseguradoras no solo suben los precios, sino que retiran por completo la cobertura a los buques vinculados a determinadas naciones consideradas de riesgo, expulsándolas de hecho de la ruta comercial.

Pero ese no es el único coste oculto. También hay que tener en cuenta las tasas aeroportuarias para la carga que permanece más allá de su “tiempo de franquicia”, que suele ser de 48 a 72 horas. A partir de ahí, el coste se dispara: cuando se cierran los espacios aéreos o se cancelan vuelos por un conflicto, la mercancía ya entregada en el aeropuerto queda “inmovilizada”. Como la terminal es un espacio de alta seguridad y gran demanda, las autoridades aplican unas tasas diarias muy elevadas (denominadas sobrestadías) para evitar que se convierta en un almacén. Las tasas pueden ser de 100 dólares estadounidenses por tonelada del cuarto al séptimo día e ir aumentando progresivamente a medida que pasa el tiempo, hasta 300 dólares estadounidenses por tonelada al cabo de una semana.

Esto significa que, en el caso de las exportaciones de gran valor y urgentes (como los productos farmacéuticos, la electrónica o la moda fast fashion), estas tasas pueden superar rápidamente el valor de la propia mercancía. Actualmente, los exportadores están solicitando exenciones gubernamentales porque se les están cobrando impuestos por retrasos causados por la guerra, que escapan totalmente a su control.

Crisis de capital circulante para las pymes

Para los fabricantes de India, Bangladesh, Vietnam y otros países productores de prendas de vestir del sur de Asia, la crisis también ha desencadenado una grave “crisis de capital circulante”. Como las mercancías pasan dos semanas más en el mar, o incluso más tiempo, el capital queda inmovilizado durante el tránsito. Expertos del sector señalan que este retraso pone en jaque el flujo de caja de las microempresas y pymes, que carecen de la capacidad financiera necesaria para soportar ciclos de pago prolongados.

En última instancia, la volatilidad en torno a estas dos arterias marítimas sirve como un crudo recordatorio de que la industria mundial de la moda no solo está unida por hilo y tejido, sino que depende de la frágil estabilidad de las aguas internacionales.

A medida que las rutas de navegación se desvían hacia el Cabo de Buena Esperanza y los “impuestos ocultos”, como las primas por riesgo de guerra, se convierten en la nueva norma, el coste de hacer negocios se está reescribiendo en tiempo real. Para el sector de la confección —desde los grandes centros de producción del Sudeste Asiático hasta las principales calles comerciales de Europa—, la “Puerta de las Lamentaciones” y el Estrecho de Ormuz se han convertido en la prueba de fuego definitiva para la resiliencia, obligando a un replanteamiento fundamental de cómo transportamos las mercancías en un mundo cada vez más fracturado.

Buenos Aires - La internacionalización se ha convertido en uno de los principales desafíos para las marcas de moda que buscan crecer más allá de sus mercados locales. Sin embargo, el proceso suele estar acompañado de errores recurrentes relacionados con la preparación operativa, la estructura financiera y el entendimiento del mercado destino.

Este artículo forma parte de “Los Sí y los No”, una nueva serie de FashionUnited que reúne la experiencia de profesionales de la industria para abordar, desde una mirada práctica, los aciertos y errores más frecuentes en distintos procesos clave del negocio de la moda internacional.

Manuela Gómez, líder de Internacionalización de Inexmoda —organización privada colombiana enfocada en el desarrollo y la proyección internacional del sistema moda— explica que el enfoque ha evolucionado en los últimos años hacia una mirada más integral del proceso. “La internacionalización empieza a tomar un rumbo independiente hace unos años y ya con una visión más enfocada en llevar las marcas al mercado internacional”, explica en diálogo con FashionUnited.

Desde su experiencia acompañando marcas emergentes en procesos de expansión, identifica que muchas dificultades no están relacionadas con el producto, sino con la preparación previa para responder a las exigencias del mercado internacional.

Los Si

“Lo primero es que una marca tiene que tener tan clara su propuesta de valor y su concepto para identificar esos mercados, o en este caso nosotros hablamos de nicho de mercado”. Para Gómez, este análisis implica comprender el comportamiento del consumidor y estudiar marcas comparables dentro del mercado destino antes de tomar decisiones de expansión.

“Muchas marcas entran en el valle de la muerte porque simplemente creen que es llevar el producto a ese mercado y no tienen en cuenta estos costos logísticos que van a ser claves en el margen de rentabilidad del producto”.

“Tener muy clara la capacidad de respuesta”, explica Gómez, señalando que muchas marcas enfrentan dificultades cuando deben responder a volúmenes o condiciones comerciales exigidas por compradores internacionales. “Puedes tener un producto muy bonito, pero te puedes quemar en el camino”.

Los No

Según Gómez, entender el comportamiento del consumidor local permite corregir errores antes de enfrentar mercados más complejos.

¿Qué se debe tener en cuenta?

La internacionalización impacta en todas las áreas del negocio, desde la estructura de costos hasta la percepción de marca y la capacidad de crecimiento sostenido. Cuando el proceso se realiza sin preparación suficiente, los errores suelen estar asociados a logística, pricing o capacidad productiva. “La clave es entender muy bien qué pasa en el mercado hacia afuera, pero, sobre todo, tener muy claro qué capacidad tengo yo de responder”.

Casos reales

La presencia de la plataforma Colombiamoda en Miami, durante el Swim Week 2025, se concretó con ‘Casa Colombiamoda’, un espacio diseñado para conectar a las marcas con compradores estratégicos. En esa edición unas 20 marcas colombianas que formaron parte de los proyectos de transformación e internacionalización de Inexmoda, entre ellas: Anthias, Antoine Atelier, Bamboleira, Bless hs, Cambil, Celestino, Clea, Gracies, Infinita es infinita, Matilda, Mayorga, Mia mulatta, Plisse, Relicario, Simona, Tinta latina y Toscano, entre otras.

En estos procesos, la preparación previa y el acompañamiento resultan determinantes para que las oportunidades se traduzcan en negocios concretos.

Aprendizaje

Para Gómez, la internacionalización debe entenderse como un proceso gradual, donde la preparación y la continuidad son tan importantes como la exposición. Al sintetizar el principal aprendizaje para las marcas que buscan expandirse internacionalmente, su recomendación apunta a una mirada estratégica de largo plazo: “Pensarse como marca global”.

El gigante francés del lujo Kering, en plena transformación, ha anunciado este lunes la creación de dos nuevos centros destinados a reforzar su eficiencia operativa y a impulsar el crecimiento de sus marcas (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...).

"Los equipos implicados de las distintas firmas reportarán funcionalmente" a estos dos nuevos centros de excelencia, explica Kering en un comunicado.

"Clarificamos la organización"

El recién creado centro de Industria debe mejorar, entre otras cosas, "la eficiencia del aparato productivo del grupo y de sus firmas, integrando las compras, la producción, la gestión de la cadena de suministro, la calidad, así como la investigación y el desarrollo", subraya el grupo.

Por su parte, el centro de Cliente debe proporcionar "soluciones comunes para implementar la estrategia del grupo" en toda la cadena de valor y en las funciones relacionadas con el cliente (precio, producto, datos).

"Con estos nuevos centros de excelencia, clarificamos la organización, conectamos a los equipos y garantizamos la eficiencia a nivel de grupo para dar a nuestras firmas los medios para ir más rápido y más lejos", ha declarado Luca de Meo, director general del grupo, citado en el comunicado.

Kering, que en 2025 obtuvo un beneficio neto dividido por más de diez, está inmerso en una reestructuración desde la llegada en septiembre de Luca de Meo, el antiguo directivo de Renault. La reorganización interna pasa, en particular, por una simplificación de la estructura del grupo, la reorganización de ciertas funciones y la creación de sinergias entre las marcas.

El grupo de lujo continúa ampliando sus contrataciones: ha nombrado a Stéphane Noël como director industrial, con efecto a partir del 1 de abril, un ingeniero que ha pasado por el proveedor de automoción OPmobility y el fabricante de componentes para automóviles Forvia. El italiano Carlo Mocci, que se convertirá en director del centro de Cliente a principios de mayo, ocupó varios cargos en la plataforma Amazon en Europa y Japón, antes de trabajar en Deliveroo.

Ambos se unirán al comité ejecutivo de Kering. Además, el grupo ha fichado con efecto inmediato a Fedele Usai —subdirector de Dolce & Gabbana desde 2023— como director de marketing, un puesto que hasta ahora no existía como tal.

Madrid – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido a primera hora de la mañana de este miércoles desde el Palacio de la Moncloa, para llevar a cabo una declaración institucional sobre los últimos acontecimientos que han venido sucediéndose a lo largo de estas últimas jornadas en el plano internacional, tras el ataque militar perpetrado el pasado sábado, 28 de febrero, por parte de los Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Una intervención desde la que, aunque de manera velada, también ha respondido a la amenaza de bloqueo comercial contra España lanzada por Donald J. Trump.

A lo largo de una breve intervención de poco más de 11 minutos, el presidente del Ejecutivo ha entrado, en primer lugar, a esbozar una última actualización sobre cómo se presenta actualmente el plano internacional, tras el ataque perpetrado el sábado por los Estados Unidos e Israel contra Irán; ataque respondido a renglón seguido y de manera “indiscriminada”, puntualizaba Pedro Sánchez, por el régimen de los ayatolás. Unas agresiones las realizadas por Irán que han afectado a nueve países de Oriente Medio y la base militar del Reino Unido en Chipre, país miembro de la Unión Europea, sobre las que el presidente del Gobierno no ha dudado en detenerse para “ante todo expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán”.

Ante la escalada de unas hostilidades que desde entonces no han cesado de aumentar tu intensidad, afectando a la población civil de los países de la región, a las Bolsas internacionales, al tráfico aéreo y a las cadenas de suministros, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por el que transita cerca “del 20 por ciento del total del gas y petróleo mundial”, Sánchez ha destacado las nuevas incertidumbres que plantea el conflicto. Más aún cuando “ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque”, arremetía el presidente del Gobierno contra EEUU e Israel, pero “tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas, y por tanto con consecuencias graves, también a escala global, en términos económicos”.

“No a la guerra”

Entrando ya a señalar cuál va a ser la posición de España y de su Gobierno frente a este conflicto, el presidente del Ejecutivo ha defendido que el país mantendrá una postura “clara y consistente”, y que no deja de ser “la misma que hemos mantenido en Ucrania, como también en Gaza”. Posición que se sustenta en primer lugar en la defensa de un “derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos”; en segundo lugar sobre el hecho de “no asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos” y “de bombas”; y finalmente en la postura del “no a repetir los errores del pasado”. “En definitiva”, remarcaba Sánchez, “la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: No a la guerra”.

Tras recuperar de este modo el lema del que ya hizo bandera el PSOE durante los años de la guerra de Irak, el presidente del Gobierno ha entrado de manera directa a trazar un paralelismo entre una y otra contienda. Y si bien “aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak” o “si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás” o “para estabilizar la región”, ha señalado, “lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo”, como “tampoco van a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medioambiente más saludable”. “De hecho”, ha advertido, “lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas del precio del petróleo y también del gas”.

Ante un escenario como el descrito, “desde España estamos en contra de este desastre”, porque “entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida” de las personas, ha defendido Sánchez durante su intervención. Resultando, añadía, “absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos”.

La respuesta del Ejecutivo

Una vez aclarada la posición del Gobierno, el presidente ha defendido que el Ejecutivo está obrando en consecuencia, para lo que se mantienen priorizando la asistencia a los españoles que se encuentran en la región de Oriente Medio y trabajando en la articulación de dispositivos de evacuación. Unas operaciones que “son muy delicadas”, y que se están llevando a cabo mientras el Gobierno estudia “posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas” y “a los autónomos”, que puedan “mitigar” los “impactos económicos de este conflicto”. Todo ello mientras además, añadía, se dedican igualmente esfuerzos para recuperar la vía diplomática como vía para solucionar el conflicto con Irán.

Para su ejecución, “si es que fuera necesario”, puntualizaba, “gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis”, ha defendido Sánchez. Y es que “tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria”; y mientras se aboga “por el cumplimiento de la legalidad internacional”, apoyado a los “países de la región que bogan por la paz” con “los recursos diplomáticos y también materiales que se requieran”.

España, un país de la Unión Europa y miembro “de pleno derecho” de la OTAN

En un apunte no menor, Pedro Sánchez remarcaba que el Gobierno español va a seguir “exigiendo el cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra”, y que lo hará como “miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional”. Unas palabras con las que parecen claras las intenciones del Ejecutivo de buscar reafirmar la posición de España como miembro de la UE y de la OTAN frente a principalmente los Estados Unidos, país al que se le exige, al igual que a Irán y que a Israel, que cesen en las hostilidades.

“El Gobierno va a seguir exigiendo el cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra”, en representación de una España que “es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional”. “Esta crisis también nos afecta a nosotros”, y “por eso tenemos que exigir la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde”. “Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora: no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”. “Debemos aprender de la historia” y “no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, por lo que “las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia”; y “los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia”.

Sin miedo a las “represalias” de EEUU

Sin mención directa, pero en clara alusión a la amenaza de cese de las relaciones comerciales con España lanzada en el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, Pedro Sánchez se ha reivindicado en sus posiciones, descartando entrar a obrar desde el “miedo a las represalias”. Una postura que ha reivindicado frente al “seguidismo ciego y servil” que parecen profesar algunos mandatarios, faltaría por saber hasta qué punto estas palabras van dirigidas de manera expresa hacia otros líderes europeos como el canciller alemán Friedrich Merz, quien mostraba una especial sintonía con Trump durante la reunión bilateral de este martes en Washington desde la que se desvelaba esa intención del presidente estadounidense de bloquear las relaciones comerciales con España.

“La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el Gobierno de España. La pregunta en cambio es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y por tanto de la paz”, ha señalado el presidente del Ejecutivo. “Nosotros repudiamos al régimen de Irán”, pero “al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política”. Y “algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo”, “pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia”, “ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas”, o “pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar”. Por tanto “esta posición no es en absoluto ingenua. Es coherente”; y desde el Gobierno de España “no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, en alusión clara al presidente estadounidense.

Frente a estas amenazas, “tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también, diría, moral de nuestro país”, y “en momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”, reivindicaba al cierre de su intervención el presidente del Gobierno. “Somos conscientes de las dificultades” y “dirán que estamos solos”, pero “el Gobierno de España está con quien tiene que estar”, que son “los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución”; con “el derecho internacional”; con “muchos otros gobiernos que piensan como nosotros”; y “con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad”.

El grupo estadounidense de moda Abercrombie & Fitch Co. cerró el ejercicio 2025/26 con una facturación récord, en línea con lo que se esperaba. Sin embargo, el beneficio no ha alcanzado el nivel del año anterior. Para el año en curso, la empresa prevé retomar una senda de crecimiento moderado en ingresos.

La marca Hollister se mantiene como motor de crecimiento

En el último ejercicio fiscal, que finalizó el 31 de enero, la facturación del grupo ascendió a 5,27 mil millones de dólares (4,53 mil millones de euros), lo que supone un crecimiento del +6 por ciento interanual. En términos comparables —es decir, excluyendo el efecto de la superficie comercial y variaciones en los tipos de cambio—, los ingresos crecieron un +3 por ciento.

El principal motor de este crecimiento fue la marca Hollister, cuyos ingresos aumentaron un sólido +15 por ciento, hasta 2.740 millones de dólares. Este desempeño compensó con holgura la ligera caída registrada por la marca Abercrombie, cuyos ingresos descendieron un -1 por ciento, hasta 2.520 millones de dólares.

La facturación del grupo evolucionó positivamente en todas las regiones. En América, los ingresos aumentaron un +7 por ciento, hasta 4,29 mil millones de dólares; en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), un +6 por ciento, hasta 818,1 millones de dólares; y en la región de Asia-Pacífico, un +5 por ciento, hasta 157,8 millones de dólares.

El equipo directivo prevé nuevos aumentos en la facturación

Sin embargo, el aumento de los costes provocó que el beneficio no alcanzara el nivel del año anterior. Así, el resultado operativo descendió un -5,6 por ciento, hasta 699,1 millones de dólares. El beneficio neto atribuible a los accionistas se redujo un -10,5 por ciento, hasta 506,9 millones de dólares (435,6 millones de euros). El beneficio diluido por acción, que el año anterior se había situado en 10,69 dólares, se contrajo hasta los 10,46 dólares.

Para el ejercicio en curso, el equipo directivo prevé ahora un crecimiento de la facturación de entre el 3 y el 5 por ciento y un beneficio diluido por acción en un rango de 10,20 a 11,00 dólares. En estas previsiones ya se han tenido en cuenta los efectos previsibles de la actual política arancelaria del Gobierno estadounidense.

Además, la compañía continuará ejecutando su programa de recompra de acciones, con adquisiciones previstas por un valor aproximado de 450 millones de dólares durante el año.

La firma alemana de artículos deportivos Adidas ha comunicado que encara los próximos ejercicios desde una posición de fortaleza, a pesar de la persistente volatilidad económica y geopolítica. Así lo comunicó la compañía este miércoles desde Herzogenaurach, donde presentó sus previsiones de crecimiento de ingresos y rentabilidad hasta 2028.

Para el ejercicio en curso, el grupo prevé que los ingresos aumenten en un porcentaje alto de un solo dígito a tipo de cambio constante. En términos absolutos, esto supondría un incremento aproximado de 2.000 millones de euros.

En 2025, los ingresos de la marca Adidas crecieron un +13 por ciento interanual a tipo de cambio constante, hasta alcanzar los 24.800 millones de euros. Para este año, la compañía estima que el resultado operativo mejore desde casi 2.100 millones hasta alrededor de 2.300 millones de euros. Esta previsión se sitúa por debajo de las expectativas de los analistas.

Al mismo tiempo, la empresa advierte de posibles impactos negativos derivados de factores externos. En concreto, aranceles y efectos de divisas podrían reducir el beneficio en unos 400 millones de euros.

Objetivos hasta 2028

Adidas también ha definido metas a medio plazo y parte de la premisa de un crecimiento estructural en la industria de artículos deportivos. De cara a 2028, la compañía espera que los ingresos anuales aumenten en un porcentaje alto de un solo dígito a tipo de cambio constante. Asimismo, prevé que el resultado operativo mejore, de media, en un porcentaje de dos dígitos en el rango medio cada año.

En los últimos meses, la empresa ha registrado buenos resultados, entre otros factores, gracias al relanzamiento de productos retro procedentes de su archivo. Además, se espera que el Mundial de Fútbol que se celebrará en Norteamérica aporte un impulso adicional este año.

En paralelo, la compañía anunció que los accionistas podrían beneficiarse de mayores retornos. Para 2027 y 2028 se prevén recompras de acciones por valor de hasta 1.000 millones de euros anuales, si las condiciones lo permiten. Para el ejercicio en curso, Adidas ya ha anunciado un programa por el mismo importe.

Continuidad en la dirección y relevo en la supervisión

En la cúpula directiva, la empresa apuesta por la continuidad. El consejero delegado Bjørn Gulden permanecerá en el cargo hasta 2030 tras la renovación de su contrato.

Gulden, de 60 años, tomó el relevo de Kasper Rorsted en Adidas en 2023 y ha conseguido que el grupo, que entonces atravesaba dificultades, volviera a la senda del crecimiento y la rentabilidad. Anteriormente, Gulden fue durante diez años consejero delegado de la empresa de artículos deportivos Puma.

Su fichaje por el rival local de Franconia causó un gran revuelo. Ambas empresas fueron fundadas por los hermanos Adolf y Rudolf Dassler, en su día enemistados, lo que provocó una rivalidad duradera entre ellas, aunque hoy en día esta ya es cosa del pasado.

Al mismo tiempo, habrá un cambio en la presidencia del Consejo de Supervisión. El mandato del consejero delegado de Bertelsmann, Thomas Rabe, finaliza con la Junta General de Accionistas del siete de mayo. Su sucesor será Nassef Sawiris, miembro del Consejo de Supervisión desde 2016 y vicepresidente desde 2025. El empresario egipcio-belga posee una participación “significativa” a través de su holding NNS, según Adidas. Además, se propondrá para su elección como nuevo miembro del Consejo de Supervisión a Mathias Döpfner, consejero delegado de Axel Springer. (dpa/FashionUnited)

Madrid – Este martes, 3 de marzo, mantenían una reunión bilateral en la Casa Blanca el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Un encuentro dirigido de manera preferente a abordar una serie de diferentes tratados comerciales entre ambos países, y en el que terminaron por irrumpir como asunto colateral las cada vez más tensas relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid, con el norteamericano anunciando su intención de romper relaciones comerciales con España.

En mitad de un contexto más que tenso y bañado de incertidumbres, para tanto lo que respecta al plano internacional global de manera general, y a las relaciones diplomáticas entre los países europeos y los Estados Unidos de manera particular, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente estadounidense Donald J. Trump se reunían este martes en la Casa Blanca con una agenda ya de por sí más que cargada de cuestiones a abordar. Entre ellas, y tal y como ambos mandatarios se encargaban de repasar durante el tradicional encuentro previo con periodistas en el despacho oval, desde los acuerdos comerciales que están negociando los representantes de ambos países, a cómo no el actual escenario bélico que se ha desatado en Irán afectando a las cadenas de valor de Asia, la India, Oriente Medio, Europa y la Costa Este de los Estados Unidos, o la guerra que sigue librándose en Ucrania. Un tema este último sobre el que Merz hizo un especial hincapié, al tiempo que destacaba cómo “tenemos demasiados ‘tipos malos’ en el mundo” en este momento.

Junto a estos temas de actualidad, para tanto a lo que respecta a las relaciones entre ambos países, como al conjunto del actual escenario geopolítico, tras la pregunta de una de las periodistas presentes en el encuentro entre ambos mandatarios se sumaba como asunto a abordar las crecientes y cada vez más tirantes relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y España. Un país sobre el que Donald Trump no es que haya lanzado una amenaza airada, sino directamente informado de manera pública del hecho de que directamente ha ordenado a Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, cortar toda relación comercial con España.

“No tiene absolutamente nada que necesitemos”.

La pregunta en cuestión presentada a los mandatarios iba encaminada a saber cuál estaba siendo exactamente el apoyo que Estados Unidos estaba encontrando entre los socios de la OTAN, en el marco de la operación militar desplegada contra el régimen iraní. Una contienda para la que Merz ya se había encargado de señalar que, por parte del Gobierno alemán, “estamos en la misma página” que Estados Unidos en su lucha por el derrocamiento de “este terrible régimen”, y sobre la que Trump subrayaba haber encontrado un apoyo útil por parte de diferentes países europeos, entre los que no se encontraba España. País al que ha calificado de ser un aliado “terrible” y de “poco amigable”, después de que el Gobierno prohibiera al ejército estadounidense hacer uso de las bases militares con las que cuenta en España para sus operaciones contra el régimen de los ayatolás. Prohibición sobre la que Trump ha ironizado, al tiempo que informaba de esa decisión de cortar toda relación comercial con el país. Un extremo que desde el Ejecutivo español ponen en duda, puesto que las relaciones comerciales entre ambos países se manejan a nivel europeo, lo que no resta para que Estados Unidos pueda forzar cualquier clase de medida comercial que atente contra los intereses de las compañías españolas.

“Algunas de las naciones europeas han sido útiles y otras no”, en el primer grupo se encontrarían países justamente como Alemania, que “ha sido genial”, pero otros “como España, han sido terribles”, señalaba Trump desde el despacho oval con Merz sentado a su mano derecha. “De hecho, le dije a Scott que cortara todo trato con España”, anunciaba el presidente estadounidense, antes de comenzar a repasar la lista de “agravios” cometidos por España, o mejor dicho por su Ejecutivo, como aliado de Estados Unidos, y que comenzaron con su negativa a elevar el gasto militar acordado por la OTAN para los miembros de la alianza. “Cada nación europea a mi petición pagó el 5 por ciento, que es lo que deberían estar haciendo”, pero mientras “todo el mudo estaba entusiasmado con ello”, indicaba, “España no lo hizo”.

Continuando con esas dinámicas, añadía Trump, ahora desde el Gobierno español se “dijo que no podemos usar sus bases” militares. “Realmente no lo necesitamos”, pero es que además, subrayaba el presidente estadounidense, “podríamos usar sus bases si quisiéramos, podríamos simplemente entrar volando y usarlas”, porque “nadie va a venir a decirnos que no las usemos”. Aún así “fueron poco amigables”, y por ello se decidió a trasladar esa directriz con relación al país al secretario del Tesoro. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, aparte de grandes personas. Tienen grandes personas, pero no tienen un gran liderazgo”, incidía en claro señalamiento al presidente del Gobierno de España. “Fueron el único país de la OTAN que no accedió a subir el 5 por ciento”, y “querían mantenerlo en el 2 por ciento, y no pagan ni el 2 por ciento”, incidía Trump, “así que nosotros, vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.

La “defensa” del canciller alemán

Si la mención a España y ese anuncio de ruptura de las relaciones comerciales entre ambos países se realizaba a poco de haber empezado el encuentro con los periodistas, la cuestión nuevamente volvía a tomar protagonismo hacia el final de la misma cita. Momento en el que el canciller alemán, en respuesta a una pregunta específica sobre el asunto, salía a tratar de apaciguar ligeramente los ánimos, eso sí, al tiempo en el que destacaba que en cualquier caso el país debe cumplir con el objetivo de destinar el 5 por ciento del PIB a inversiones en defensa, tal y como han acordado los socios de la OTAN.

“Hemos intentado convencer a España de que alcance el 3 o el 3,5 por ciento, que es lo que se acordó en la OTAN”, y “como ha dicho el presidente, es correcto, España es el único que no está dispuesto a aceptar eso”, apuntaba Merz. “Estamos intentando convencerles de que esto es parte de nuestra seguridad común, de que todos tenemos que cumplir con estos números”, que pasan por invertir “el 3,5 por ciento para el ejército y otro 1,5 por ciento para nuestra infraestructura militar”; cifras con las que “España tiene que cumplir”.

El grupo estadounidense de moda Kontoor Brands Inc., propietario de enseñas como Wrangler y Lee, ha cerrado el ejercicio 2025 con un notable incremento de la facturación, impulsado principalmente por la adquisición de Helly Hansen. No obstante, el impacto de diversos cargos extraordinarios ha lastrado el resultado final, situando el beneficio por debajo del registrado el año anterior, según se desprende del informe de resultados publicado este martes.

La adquisición de Helly Hansen impulsa la facturación

Según el informe, la facturación del grupo alcanzó el año pasado los 3.150 millones de dólares (2.720 millones de euros). Esta cifra representa un aumento del +21 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, 18 puntos porcentuales de este incremento se debieron a la contribución de Helly Hansen. Excluyendo la nueva adquisición y el efecto de la semana 53 de ventas, la facturación superó en un uno por ciento la del año anterior.

Los ingresos de la marca Wrangler aumentaron un seis por ciento, hasta los 1.910 millones de dólares, mientras que los de la firma Lee registraron una disminución del -cinco por ciento, hasta los 750 millones de dólares. La recién adquirida Helly Hansen, cuya compra se completó a principios de junio, ha aportado desde entonces 475 millones de dólares a la facturación del grupo.

Los cargos extraordinarios reducen los beneficios

Debido a los cargos extraordinarios, derivados principalmente de los costes de reestructuración y de la adquisición e integración de Helly Hansen, el beneficio operativo registró una disminución del -dos por ciento, hasta los 336,8 millones de dólares. No obstante, según la compañía, el resultado operativo ajustado aumentó un +23 por ciento, hasta los 468 millones de dólares. El beneficio neto declarado registró una contracción del -siete por ciento, hasta los 227,5 millones de dólares (195,9 millones de euros).

Con estas cifras, la compañía ha logrado superar sus propias expectativas. Esto se ha debido, en gran parte, a un último trimestre sorprendentemente bueno, en el que la facturación aumentó un +46 por ciento, hasta los 1.020 millones de dólares, y el beneficio neto creció un +15 por ciento, hasta los 73,8 millones de dólares.

La dirección prevé un crecimiento de la facturación y los resultados para 2026

El CEO, Scott Baxter, se ha mostrado satisfecho con el “fuerte esprint final”. Para 2026, considera que el grupo se encuentra en una “posición de fortaleza”. Así, la dirección espera para el año en curso un crecimiento de la facturación de en torno a un nueve por ciento, hasta alcanzar entre 3.400 y 3.450 millones de dólares. Se prevé que el beneficio operativo ajustado aumente hasta situarse entre 506 y 512 millones de dólares. Esto supondría una mejora de entre un ocho y un nueve por ciento en comparación con el año anterior.

Las previsiones ya incluyen el impacto previsible de la política arancelaria de Estados Unidos. No obstante, la compañía ha declarado que seguirá evaluando la situación actual.

La empresa suiza de artículos deportivos On Holding AG ha cerrado el ejercicio fiscal 2025 con un nuevo récord de facturación. Sin embargo, el beneficio neto no alcanzó el nivel del año anterior. En general, los resultados, que la compañía ha publicado este martes, han superado las previsiones más recientes.

El año pasado, la facturación ascendió a 3.010 millones de francos suizos (3.300 millones de euros). Esto supone un aumento del +30,0 por ciento en comparación con el año anterior. Ajustados por las variaciones del tipo de cambio, los ingresos crecieron incluso un +35,6 por ciento.

Los ingresos de ropa y accesorios crecen por encima de la media

En su propio canal de venta minorista, los ingresos aumentaron un +33,7 por ciento (+39,9 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 1.260 millones de francos suizos. En el canal mayorista, On logró un aumento del +27,5 por ciento (+32,6 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 1.750 millones de francos suizos.

Los ingresos de su negocio principal, el calzado, crecieron un +27,5 por ciento (+32,9 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 2.800 millones de francos suizos. Las demás categorías registraron un crecimiento aún mayor. Así, los ingresos de la ropa aumentaron un +68,2 por ciento (+75,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 169,9 millones de francos suizos. Los ingresos por accesorios se duplicaron con creces en comparación con el año anterior, creciendo un +124,1 por ciento (+135,1 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 39,6 millones de francos suizos.

La región de Asia-Pacífico sigue siendo el motor de crecimiento

El principal motor de crecimiento fue la región de Asia-Pacífico, con un aumento de los ingresos del +96,4 por ciento (+106,7 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 511,1 millones de francos suizos. En América, los ingresos aumentaron un +17,6 por ciento (+23,4 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 1.740 millones de francos suizos. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, los ingresos anuales se incrementaron un +32,0 por ciento (+34,7 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 762,7 millones de francos suizos.

Gracias al fuerte crecimiento de los ingresos y a un mayor margen bruto, el resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) aumentó un +46,3 por ciento hasta los 567,0 millones de francos suizos. Sin embargo, el beneficio neto declarado disminuyó un -15,9 por ciento hasta los 203,7 millones de francos suizos (223,2 millones de euros), debido en gran parte a los efectos negativos del tipo de cambio.

La dirección prevé un mayor crecimiento para 2026

Para 2026, la dirección ha pronosticado un mayor crecimiento. A ello contribuirá, entre otras cosas, la continua expansión de la innovadora tecnología LightSpray, cuya segunda planta de producción se ha puesto en marcha recientemente en la metrópoli surcoreana de Busan. Además, la empresa ha anunciado que ampliará su gama de ropa.

Así, se espera que los ingresos del año en curso aumenten al menos un +23 por ciento a tipo de cambio constante. Sobre la base de los tipos de cambio actuales, esto supondría alcanzar al menos 3.440 millones de francos suizos. El objetivo para el margen EBITDA ajustado, que alcanzó el 18,8 por ciento el año pasado, se sitúa entre el 18,5 y el 19,0 por ciento.

El copresidente ejecutivo, David Allemann, se ha mostrado confiado ante los últimos acontecimientos. “Superar la marca de los 3.000 millones de francos suizos en ingresos anuales, logrando al mismo tiempo una rentabilidad récord, es una confirmación impresionante de nuestra visión de construir la marca de ropa deportiva premium líder en el mundo”, ha declarado en un comunicado.

Allemann también ha destacado que la marca está predestinada a beneficiarse de las tendencias actuales. “Actualmente estamos viviendo un cambio social fundamental, ya que personas de todo el mundo están sustituyendo los símbolos de estatus tradicionales por un compromiso con la salud, la longevidad y el rendimiento. On se encuentra en una posición única para satisfacer las demandas de estos consumidores exigentes, desde la expansión de innovaciones revolucionarias como LightSpray hasta la profundización de nuestra resonancia cultural y la plena realización de nuestra visión de marca de la cabeza a los pies”.

Madrid – La gran moda europea contiene el aliento a la espera de ver cómo continuarán evolucionando los mercados, y sus acciones, tras el estallido del nuevo conflicto bélico que mantiene enfrentados a Estados Unidos e Israel contra Irán. Una guerra que ha desatado la inestabilidad en la región del golfo Pérsico, teñida desde el pasado sábado de unas incertidumbres que este lunes terminaban por trasladarse a los mercados.

Para lo que respecta al caso particular de la industria de la moda, la evolución seguida por los títulos de las grandes cotizadas del sector, a escala global, durante la jornada del lunes 2 de marzo, parece adelantar de manera más que fiel cuál se espera que sea el efecto económico que pueda generar el conflicto que se vive hoy en la región del golfo, por geografías. Teniendo de este modo, y de un lado, a una moda europea que sin distinción alguna, desde las compañías “masivas”, a las especializadas en el sector del lujo o en moda deportiva, terminó por anotarse caídas de entre un -4 a más de un -6 por ciento durante la sesión de cotización; y del otro, a una moda estadounidense que parece descontar cualquier impacto “significativo” sobre sus operaciones como causa del estallido de la guerra en Irán.

El origen de esta disonancia entre el comportamiento experimentado por las cotizadas de la moda de una y otra orilla del Atlántico, no estaría en otro lugar más que en las tensiones comerciales que la inestabilidad de la región del golfo imprime sobre las cadenas de valor del sector. Unas redes de suministro que, tal y como de manera clara ponía de manifiesto la logística Maersk con su decisión de desviar sus buques de los estrechos de Ormuz y del canal de Suez hacia el Cabo de Buena Esperanza, van a afectar a los envíos con origen en Asia y la India, y destino en Oriente Medio, el Mediterráneo y la Costa Este de los Estados Unidos. País este que sin embargo queda claro que se va a mantener blindado y al margen de las turbulencias desatadas en el golfo por su ejército y el de Israel, y jugando la carta de su “protección bicontinental”. Una ventaja geoestratégica que, junto a la cada vez mayor producción en proximidad que han pasado a adoptar las compañías estadounidenses, y sin olvidar la “independencia” (o semiindependencia) energética del país frente al petróleo procedente de los países del golfo, es la que estaría permitiendo a las grandes de la moda norteamericanas mitigar los efectos de este conflicto; conflicto que de otro lado no afecta a las rutas marítimas que siguen conectan al país con los centros de producción de Asia, a través del océano Pacífico.

Del cierre en plano de las estadounidenses Tapestry, On y Gap, a la caída del -6,23 por ciento de Puma

Entrando ya a desgranar cómo exactamente el estallido del conflicto en Irán ha terminado por comenzar a afectar al valor de las acciones de las grandes cotizadas de la moda, siguiendo con lo ya señalado la evolución del sector durante la jornada de cotización de este pasado lunes terminó por resultar desigual, con un espectro que osciló desde la ligera revalorización de las acciones de la estadounidense Tapestry (+0,61 por ciento), hasta la acuciada caída de la alemana Puma (-6,23 por ciento). Encontrando entre medias, y como casos especialmente a destacar, el cierre en plano de la suiza On (+0,60 por ciento), que aunque suiza es estadounidense en términos de cotización; las caídas de las españolas Puig (-4,09 por ciento) e Inditex (-4,78 por ciento); las bajadas de las francesas Hermès (-4 por ciento), LVMH (-4,34 por ciento) y Kering (-5 por ciento); o la caída igualmente de Capri Holdings (-5,07 por ciento), compañía que ha experimentado la mayor bajada de cotización de una compañía estadounidense, a cuenta de su particular exposición a los mercados de Europa y Asia.

Los ingresos netos del canal direct-to-consumer de Golden Goose han crecido un +21 por ciento interanual (el Dtc representa el 81 por ciento de los ingresos netos totales, lo que supone un aumento respecto al 77 por ciento del ejercicio 2024), impulsados por 17 nuevas aperturas en 2025.

La empresa ha registrado un sólido crecimiento en todas las regiones, con un +18 por ciento en Emea, un +17 por ciento en Apac y un +9 por ciento en las Américas.

Hoy, el consejo de administración ha aprobado las cuentas consolidadas del ejercicio 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025.

En cifras, los ingresos netos ascendieron a 734 millones de euros, lo que representa un aumento del +15 por ciento en comparación con el ejercicio 2024. El Ebitda ajustado se situó en 248,3 millones, con un margen del 34 por ciento.

“Estoy orgulloso de presentar los resultados del ejercicio 2025, que confirman otro año de crecimiento sólido y constante para Golden Goose. Estamos encantados de dar la bienvenida a Hsg y Temasek como socios estratégicos de Golden Goose para reforzar aún más nuestras ambiciones de crecimiento global y para desarrollar todo nuestro potencial como marca de lujo de nueva generación”, ha destacado Silvio Campara, consejero delegado del Grupo Golden Goose, en un comunicado.

“Hemos registrado un crecimiento de los ingresos de dos dígitos y un sólido margen Ebitda del 34 por ciento, acelerando aún más nuestra estrategia direct-to-consumer y reforzando nuestro modelo impulsado por la comunidad en todas las geografías”, ha añadido el CEO.

El pasado diciembre, Golden Goose dio la bienvenida a Hsg como inversor mayoritario y a Temasek como accionista minoritario con el objetivo de respaldar las ambiciones internacionales del grupo como empresa de lujo global de nueva generación, preservando y continuando la inversión en las raíces made in Italy del grupo.

Permira permanecerá en el capital como accionista estratégico minoritario, continuando así su colaboración con Golden Goose.

Marco Bizzarri, actualmente consejero no ejecutivo del consejo de administración de Golden Goose, se convertirá en presidente no ejecutivo.

Barcelona - El gigante estadounidense de la venta en línea Amazon afirmó que realizará una inversión de 18.000 millones de euros adicionales en España, que se suman a los 15.700 millones ya anunciados en mayo de 2024 para un periodo de diez años.

"Anunciamos planes para invertir 33.700 millones de euros (39.800 millones de dólares) en España [en total] para ampliar y respaldar la infraestructura de centros de datos, ofreciendo capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa", indicó este lunes Amazon en un comunicado.

"En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro", celebró en la red social X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tras mantener un encuentro con una delegación de Amazon en el Congreso mundial de la telefonía móvil que se celebra en Barcelona.

Esta inversión adicional, que coincide con el 15º aniversario de la presencia del grupo estadounidense en España, permitirá a Amazon Web Services (AWS) -la entidad encargada de gestionar la nube de Amazon- ampliar las infraestructuras de las que dispone actualmente en Aragón, en el noreste de España, señala el comunicado.

"La inversión total prevista en la región de Amazon Web Services (AWS) Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, respaldando anualmente alrededor del equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos", precisó la compañía.

"Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla", subrayó David Zapolsky, responsable mundial de Amazon, citado en el comunicado.

Poco poblada, soleada y ventosa, la región de Aragón alberga numerosos parques solares y eólicos, fuentes de energía en auge en España desde hace varios años.

Sus responsables políticos pretenden convertir esta zona en un centro europeo de las energías renovables y de los centros de datos, esenciales para alimentar los modelos de inteligencia artificial (IA), en plena expansión.

El anuncio de este lunes se produce en pleno debate en la UE sobre la cuestión de una "nube soberana europea", destinada a permitir el almacenamiento y tratamiento de datos en línea sin pasar por los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En la actualidad, gran parte del mercado europeo de servicios públicos en la nube está controlado por tres grupos estadounidenses, AWS, Google y Microsoft, mientras que las alternativas europeas luchan por hacerse un hueco.

La industria de la confección, un sector conocido por basarse en la filosofía just-in-time y en márgenes de beneficio mínimos, atraviesa actualmente uno de sus periodos más complejos de volatilidad estructural. La crisis de Asia Occidental ha pasado rápidamente de ser una preocupación regional a convertirse en un estrangulamiento sistémico para los flujos textiles mundiales. Así, la escalada del conflicto en Oriente Medio ya no es solo un titular, sino un impuesto directo sobre cada prenda que se transporta desde los centros de producción del sur de Asia hasta las principales calles comerciales de Europa y Norteamérica.

Figuras destacadas del sector, incluidos líderes de la Federación de Organizaciones de Exportación de la India (FIEO) y del Consejo de Promoción de la Exportación de Ropa, han dado la voz de alarma sobre la “frágil tregua” de la logística mundial. En los primeros meses de 2026, la industria ha tenido que aceptar que el mar Rojo —un corredor que normalmente facilita el 12 por ciento del comercio marítimo mundial— sigue siendo una zona de alto riesgo. Para las marcas y los retailers de moda, esto se traduce en una ruptura fundamental del calendario tradicional de temporadas, ya que la previsibilidad que exige el fast fashion se desvanece entre desvíos de buques y primas de seguros cada vez más altas.

Logística y el “camino más largo”

El impacto más inmediato y visible de la crisis es el desvío masivo de buques portacontenedores del canal de Suez hacia el cabo de Buena Esperanza. Este “camino más largo” añade aproximadamente 3.500 millas náuticas al trayecto, lo que prolonga los tiempos de tránsito entre 10 y 14 días de media. Según informes de Fibre2Fashion, algunos trayectos de Asia a Europa superan ahora los 40 días, frente al estándar de 25 a 30 días anterior a la crisis. El presidente de la FIEO, SC Ralhan, señaló en The Tribune que estos desvíos “inevitablemente aumentan los costes de transporte y tensionan las cadenas de suministro”, lo que obliga a una recalibración total de las ventanas de entrega para las colecciones de Primavera/Verano 2026. Para un sector en el que perder un lanzamiento de temporada, incluso por una semana, puede acarrear grandes descuentos, estos retrasos son catastróficos para la rentabilidad.

Más allá del tiempo, el coste económico es abrumador. Datos de DocShipper y JPMorgan indican que la ruta del Cabo añade entre 200 y 400 dólares estadounidenses por TEU (unidad equivalente a veinte pies) solo en costes de combustible y mano de obra. Además, las primas de los seguros contra riesgos de guerra para quienes se atreven a cruzar el mar Rojo se han disparado desde aproximadamente 10.000 dólares estadounidenses hasta 500.000 dólares estadounidenses por trayecto. Estos costes rara vez son absorbidos por las empresas de transporte; en su lugar, se repercuten en las marcas, manifestándose finalmente como una presión inflacionista en los precios de todo, desde camisetas básicas de algodón hasta vestidos de noche de lujo.

La crisis del capital circulante

Para los fabricantes de India, Bangladés y Vietnam, la crisis ha desencadenado una grave “crisis de capital circulante”. Al pasar los productos dos semanas adicionales en el mar, el capital queda efectivamente inmovilizado en tránsito. Expertos del sector señalan que este retraso pone a prueba el flujo de caja de las microempresas y las pymes, que carecen de la capacidad financiera para soportar ciclos de pago prolongados. En el sector textil de la India, valorado en 37.000 millones de dólares estadounidenses, los exportadores se enfrentan a una doble amenaza: el aumento de los costes logísticos y la repentina imposición de aranceles vinculados a alineaciones geopolíticas más amplias, como las observadas en los recientes cambios de la política comercial de Estados Unidos.

La crisis también está reconfigurando el panorama competitivo del mundo de la confección. A medida que los exportadores asiáticos pierden competitividad en precios debido a las subidas de los fletes, los centros de producción en proximidad (nearshoring) de Turquía, el norte de África y Europa del Este resultan cada vez más atractivos para los retailers europeos. Fuentes de Xeneta sugieren que la industria avanza hacia una cadena de suministro “antifrágil”, en la que las marcas están diversificando sus carteras de proveedores para incluir ubicaciones de reserva que no dependan de los volátiles corredores marítimos de Oriente Medio.

Volatilidad energética y presiones en los sintéticos

La crisis de Asia Occidental es tanto una crisis energética como logística. Con el estrecho de Ormuz —un punto clave para el 20 por ciento del petróleo mundial— bajo la amenaza constante de cierre, los precios mundiales de la energía se mantienen obstinadamente volátiles. Para la industria textil, esto es un arma de doble filo. No solo aumenta el coste de funcionamiento de las fábricas y del transporte de mercancías, sino que también afecta directamente al precio de las fibras sintéticas. El poliéster y el nailon se derivan del petróleo; cualquier subida de los precios del crudo repercute en la cadena de suministro ascendente, elevando el coste de las materias primas para la ropa deportiva y los básicos del fast fashion.

Además, la “velocidad del riesgo” en 2026 no tiene precedentes. Más allá de los bloqueos físicos, la industria se enfrenta a efectos secundarios como los ciberataques a las infraestructuras logísticas y el desmoronamiento de los cimientos de los acuerdos comerciales mundiales. Como se señala en los informes The State of Fashion, la actual fragmentación geopolítica está forzando un cambio de la “optimización de costes” a la “optimización de la resiliencia”. Las marcas ya no se preguntan cómo de barata puede fabricarse una prenda, sino con qué fiabilidad puede entregarse.

Un cambio estructural en el aprovisionamiento

En conclusión, la crisis de Asia Occidental está actuando como catalizador de una reestructuración permanente de la industria de la confección. Estamos asistiendo al fin de la era de la máxima eficiencia (ultra-lean). Las empresas líderes están ahora construyendo cadenas de suministro con múltiples centros (multi-hub), integrando análisis predictivos impulsados por IA para anticipar las interrupciones antes de que se produzcan. El consenso entre los expertos del sector es claro: la volatilidad en Asia Occidental no es un problema temporal, sino el sello distintivo de una nueva realidad comercial fragmentada que exige reimaginar por completo cómo se obtiene, transporta y vende la ropa.