De los arquetipos de Chloé al "prêt-à-porter" de Schiaparelli, los protagonistas de la cuarta jornada de Paris Fashion Week
París - En el cuarto día de la Semana de la Moda femenina de París, Chloé y Balenciaga no han dejado entrever nada sobre los rumores de salida que rodean a sus directores artísticos, Schiaparelli ha brillado en la Cour Carrée del Louvre y Rick Owens ha cambiado el negro por la piedra.
Chloé en arquetipos
Entre bordados y vinilo brillante, vestidos etéreos y chubasqueros llamativos, Chemena Kamali ha presentado este jueves para la maison Chloé una colección para “explorar los arquetipos de Chloé, nunca los estereotipos”.
La directora creativa alemana, en el cargo desde 2023, ha sido recibida con una gran ovación al final del desfile de esta colección, titulada “Obsession”, en los jardines del Observatorio de París.
El diario especializado WWD ha visto en ello un posible “canto de cisne”. Según el medio de investigación Glitz, Chemena Kamali estaría a punto de marcharse. No ha dejado entrever nada al respecto, bajo la atenta mirada de Claudia Schiffer, Cynthia Erivo, Maude Apatow, Emma Mackey y Lou Doillon.
Balenciaga, coral amenazado
Titulada “Los corales de la libertad”, en referencia a una obra de la artista francesa Aude Franjou, la colección Primavera/Verano 2027 de Pierpaolo Piccioli para la maison Balenciaga se ha presentado en torno a una inmensa escultura textil en forma de coral, en tonos anaranjados.
Varios vestidos completamente naranjas, algunos de ellos cubiertos de flores de organza, evocan directamente el universo coralino y su movimiento ondulante.
Fiel a la tradición de la casa, con cortes elegantes y volúmenes pronunciados, Piccioli propone vestidos de formas abullonadas y acabados en capas superpuestas, pantalones cargo con múltiples pliegues, chaquetas bomber y blusas de cintura ondulada.
“Es probablemente la interpretación más personal de Cristóbal (Balenciaga)”, ha reconocido el diseñador romano, que llegó a Balenciaga hace un año tras 25 años en Valentino.
Según informaciones del sitio especializado Miss Tweed, no confirmadas por la marca, el grupo Kering estaría barajando su sustitución, ya que las ventas no estarían a la altura de las expectativas de la casa matriz.
Rick Owens, una piedra que congrega multitudes
Maestro de un estilo gótico elevado a arte de vivir, pensar y vestir, Rick Owens ha abandonado su emblemático cuero y látex negro azabache en favor de tonos más minerales, en una colección que, según él, se inspira en la piedra.
Su ejército de modelos ha lucido pantalones anchos y fluidos, túnicas y microchaquetas, así como una serie de vestidos muy ponibles de tonos pálidos, en un espectacular desfile organizado entre las fuentes, en el exterior del Museo de Arte Moderno de París.
Schiaparelli confirma su apuesta por el prêt-à-porter
El diseñador texano Daniel Roseberry, autor de una hibridación improbable pero aplaudida entre su Texas natal y el París más chic de la diseñadora Elsa Schiaparelli (1890-1973), ha reconocido haber ido a tientas en esta segunda temporada en el universo del prêt-à-porter.
“Si nuestra identidad de Alta Costura era relativamente fácil de definir, admito que fue más difícil determinar quién y qué representaba Schiaparelli en un mercado del prêt-à-porter ya saturado”, escribe en su nota de intenciones.
En el corazón del Carrusel del Louvre, los escotes esculturales, las joyas doradas y el “Noir Schiap” drapeado con marfil han dado coherencia a esta colección concebida como un mix and match, con piezas para combinar que evocan inmediatamente la firma.