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Triunfo de Gucci en Milán por su extravagante desfile

La célebre marca Gucci brilló este miércoles en Milán en el primer día de desfiles de las colecciones para la temporada otoño-invierno 2017-18 con una espectacular colección llena de color, con un lujoso toque mágico.

Por primera vez, los trajes del creativo diseñador Alessandro Michele, actual rey del mundo de la moda, fueron presentados en la nueva sede de la marca, en el número 79 de Via Mecenate, en el extremo sureste de la ciudad, en un antiguo edificio industrial de ladrillo rojo y exfabrica de aviones. En un enorme hangar totalmente cubierto de terciopelo morado, el público se instaló como en un teatro delante de una enorme cortina. El espectáculo estaba garantizado.

Triunfo de Gucci en Milán por su extravagante desfile

Entre el público de celebridades figuraban Charlotte Casiraghi, modelos como Alexa Chung, la actriz Salma Hayek, esposa de François-Henri Pinault, dueño del grupo de lujo Kering y propietario de la marca Gucci, emblema de riqueza. Como en un show, las luces se apagaron, el bullicio fue remplazado por el roncio de un helicóptero y las pesadas cortinas se levantaron para develar un túnel de plexiglás iluminado por focos de colores que cambian con al fondo una pirámide colosal.

Los modelos, hombres y mujeres como anunciado, avanzan por esa cabina como si fueran fantásticas criaturas de otro mundo. La colección se llama "El jardín del alquimista: un laboratorio antimodernista", todo un mensaje. Las mujeres presentan un aspecto ligeramente retro con faldas plisadas con volantes que llegan al tobillo, completos de seda, terciopelos y telas con brocados ricamente decoradas.

Triunfo de Gucci en Milán por su extravagante desfile

Los hombres optan por un estilo años setenta, con pantalones de pana con la bota de elefante y largos abrigos con solapas anchas. Es una estética especial, llena de simbolismo, con trajes que constituyen personajes y sugestiones de fábula negra, mucha fauna y botánica. Una majestuosa chaqueta de jacquard como de emperador chino resalta en medios de modelos mujeres que llevan capas largas, algunas bordadas con perlas, como de princesa. El diseñador no ha olvidado a la dama de compañía con su vestido negro con cuello blanco de niña buena y delantal blanco cubierto nada menos que de insectos gigantes.

La vena exótica domina en esta colección a través de colores vibrantes, estampados florales y los numerosos animales amados por el diseñador. El creador hizo hincapié en el efecto brillante, con materiales y decoraciones resplandeciente a través de dorados, cobres, plateados, cintas y perlas. El diseñador continúa desarrollando su mundo fantasmagórico, donde todo el mundo se puede identificar y lo enriquece para cada temporada gracias a una serie de nuevos accesorios, que se convierten en los más vendidos de la temporada, como guantes de invierno, bastones, paraguas japoneses, joyas, gafas, sombreros inusuales y hasta una red de plata que cubre completamente la cabeza.

Triunfo de Gucci en Milán por su extravagante desfile

A ello hay que añadir bolsos y maletas con los colores de Gucci, algunos particularmente originales. Todas las propuestas fueron aclamadas por el público, que ovacionó de pie a Alessandro Michele, autor del renacimiento de la marca desde 2015 y seguramente el hombre de moda en la industria de la alta costura.

La marca insignia del grupo de lujo francés cerró el año 2016 con una facturación de 4,3 millones de euros y un crecimiento récord del 12,3 por ciento. En los próximos meses será lanzada la primera fragancia firmada por Alessandro Michele, confirmando así que su nombre entró a formar parte de la lista de legendarios creadores como Tom Ford, Gianni Versace y Giogio Armani. (AFP)

Fotos: Gucci

Tendencias de Otoño Invierno 2017 – 18 vistas en la feria comercial de Ispo

Recién salido de las últimas ferias, el equipo de ropa deportiva de Trendstop presenta las tendencias que inspiran los mercados deportivos y al aire libre en la temporada 2017-18 y más allá. Nuestros expertos han viajado al prestigioso evento de moda en Europa, Ispo Munich, para llevar a los lectores de FashionUnited tres temas esenciales que informarán e inspirarán sus colecciones. Nuestra amplia cobertura de ferias globales analiza y evalúa el valor comercial y la longevidad de cada tendencia, brindándole la mejor base posible para su toma de decisiones.

Esta semana Trendstop echa un vistazo a tres aspectos esenciales que afectan la temprada de otoño - invierno 2017-18 para ropa al aire libre, prendas activas y accesorios. Dusted White refresca la paleta deportiva clásica con tonos pálidos y acabados superficiales polvorientos. Organic Elements fusiona la alta tecnología y la baja tecnología para crear estilos funcionales y fabricaciones naturales , mientras que Creative Paddings ilustra cómo la ropa deportiva continúa su evolución al traer elementos inesperados, como abrigos son re imaginados para la nueva temporada.

Dusted White

Tendencias de Otoño Invierno 2017 – 18 vistas en la feria comercial de Ispo

Habiendo dominado las últimas pasarelas para hombre, los tonos blancos destacan entre los tradicionales brillantes de las prendas activas. Las fabricaciones táctiles suavizan las infusiones de color helado y mejoran las siluetas, mientras que los looks de colores lisos, tienen una sensibilidad rústica-satisface-rendimiento.

Organic Elements

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Las aventuras al aire libre influyen en el uso de telas y fibras naturales. Los denims no tratados y el algodón fusionan la funcionalidad utilitaria con un enfoque orgánico que aprovecha la mentalidad sostenible. Los tonos de los bosques neutros, los revestimientos de corcho y las guarniciones de cuero refuerzan la vibración de "la naturaleza ligera", trayendo un nivel de eufemismo a las piezas de rendimiento.

Creative Paddings

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La chaqueta acolchada ha sido una enorme influencia en el mercado de la moda de rendimiento y sigue demostrando un fuerte atractivo. Prendas de vestir exteriores inflables sigue reflejando esto con una silueta más ajustada y colores declaración. Los experimentos en patrones de superficie actualizan estilos centrales como técnicas de gofrado, mezcla y combinación de acolchados y paneles bloqueados, lo que añade un nuevo interés.

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Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito a Trendstop's Fall Winter 2016-17 Ispo Trade Show Overview, con las principales historias de temporada, productos de rendimiento direccional y diseños innovadores al aire libre. Simplemente haga clic en el banner para recibir su informe gratuito.

Tendencias de Otoño Invierno 2017 – 18 vistas en la feria comercial de Ispo

Trendstop.com es una de las agencias de venta de tendencias para moda y profesionales creativos, reconocidos por sus análisis y opiniones. Sus clientes incluyen a H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal y MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop: Houdini, Jack Wolfskin, Mountain Hardware, Fjall Ravenkanken, Berg, Berg, Black Yak, 8848, Emporio Armani, todas Fall Winter 2017-18.

Se abre la Semana de la Moda en Milán en un clima optimista

Después de Nueva York y Londres, los reflectores se encienden el miércoles en las pasarelas de Milán, donde el clima de esperanza y renovación aflora tras los primeros signos de recuperación del sector.

Con 70 desfiles y un centenar de presentaciones y eventos para un total de 174 colecciones, las propuestas para el otoño-invierno 2017-2018 de la Semana de la Moda Femenina incluye en la lista a las grandes firmas de la moda italiana. Giorgio Armani, Gucci, Versace, Prada, Moschino, Dolce & Gabbana serán el plato fuerte al lado de una plétora de marcas y firmas de todo el mundo, desde China pasando por Georgia.

La semana milanesa es cada vez más internacional y este año estará marcada por dos momentos culminantes con los desfiles mixtos de hombres y mujeres en la misma pasarela de Gucci y Bottega Veneta, una tendencia que se está imponiendo entre los diseñadores. "Estamos muy satisfechos con el programa", sostiene el presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, Carlo Capasa, quien reconoce que la recuperación de la industria de la moda "ha sido mejor de lo esperado".

El sector, que comprende ropa, accesorios, gafas, joyas y cosméticos, cerró el 2016 con una facturación total de 84,1 millones de euros frente a los 83,6 millones de euros calculados. Un aumento en un año del 1,9 pour cent.

Italia se despierta

Después de un primer trimestre negativo, la recuperación del sector ha sido evidente en el segundo y tercer trimestre, sobre todo por la reactivación del mercado interno.

Las ventas registraron un crecimiento significativo, subiendo de un 9,2% entre junio y septiembre. La industria del solo vestido, vio aumentar su facturación de un 1,5 pour cent el año pasado, según el último informe económico publicado por la entidad de la moda italiana. "Son resultados importantes que muestran el peso de Milán en el panorama internacional", explicó Capasa. "Para la primera mitad de 2017, teniendo en cuenta las incógnitas económico-financieras y geopolíticas, esperamos que todo el sector registre un crecimiento del 1 pour cent", agregó.

A diferencia de otras capitales de la moda, Milán está pasando por un excelente periodo, comentó Cristina Tajani, vicealcalde de la ciudad, quien apoya la celebración de otros eventos como la semana del mueble y del diseño y pone a disposición espacios históricos para tales ocasiones. Entre ellos la sala de las Cariátides del Palacio Real, cerca del Duomo, la catedral, que alberga algunos desfiles, y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Pabellón de UniCredit, con auditorio y un centro polivalente en la plaza Gae Aulenti, en el nuevo distrito de negocios de Milán, será una vez más el centro neurálgico de la Semana de la Moda así como el Fashion Hub Market, donde presentarán sus colecciones 15 diseñadores debutantes. (AFP)

Foto: Gucci SS17 via Catwalkpictures

Modelo Valentina Sampaio, "orgullosa" de ser emblema del movimiento transexual

La modelo transexual brasileña Valentina Sampaio se siente "orgullosa" de ser un emblema del movimiento transgénero, dice en una entrevista a la AFP mientras se prepara a desfilar en las pasarelas de Milán en ocasión de la Semana de la Moda que se abre el miércoles.

Alta, mide 1,77 metros, ojos verdes, labios pulposos, piel clara, cabellos castaños y sin una pizca de maquillaje, la esbelta modelo es ante todo una chica bella y tímida, que no ha sufrido el calvario de la mayoría de los transexuales para ser aceptados y que sueña con desfilar con los grandes de la moda italiana como Armani. Primera transgénero que llega a ser portada de la revista de moda Vogue Paris, Valentina está satisfecha del tributo que le rinde en marzo la edición francesa de la célebre publicación.

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"Si, estoy orgullosa. Es importante, porque la moda es un instrumento para que se hable del tema, que está siendo debatido, de manera que en el futuro no seamos más víctimas de prejuicios", explica la joven modelo de 22 años. Valentina inició su carrera en Brasil hace casi cuatro años, llegando a ser "embajadora" de L´Oreal y figura destacada en octubre pasado de la Semana de la Moda de Sao Paulo, tras desfilar con firmas tales como Agua de Coco y Vitorino Campos.

"Quiero seguir dando batalla por un mundo mejor", afirma la joven transgénero, con tono suave y voz andrógina, pese a que aborda un asunto tan delicado y doloroso como el de la transexualidad y su batalla para que sea visto como algo "natural", recalca. "No lo veo como un defecto ni como una anomalía", explicó Valentina, que durante toda la charla evitó usar el término transgénero, transexual o la sigla usada en su país LGBT, del colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transexuales.

Un secreto: la cirugía de cambio de sexo

"Cada uno es cada uno, Juan es Juan, María es María, Valentina es Valentina", dice divertida, aunque no quiso revelar su secreto. "No hablo de eso", respondió tajante al ser interrogada a propósito de la cirugía para cambiar sexo.

Ante el fenómeno creciente de la transexualidad asegura que "no quiero etiquetar ni dar títulos", explicó durante la entrevista realizada en un parque del centro de Milán, ciudad que visita por primera vez, en una jornada marcada por un agradable sol invernal. "Me inscribí en Fortaleza a la facultad de Arquitectura, después pasé a la de Moda, por eso siempre quise visitar Italia. Estoy encantada", dice. Hija de una pareja joven, "mi padre tiene 45 años y mi madre 42", Valentina creció en una pequeña localidad de Ceará, en el nordeste cálido del Brasil, donde no se sintió discriminada y contó con el respeto y apoyo de los padres.

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"Desde la infancia me sentí niña, de niño me sentía niña", afirma. "Nací en el interior del nordeste, en Ceará, en ese lugar pequeño me sentía protegido, todo el mundo se conoce y se respeta. No niego que al comienzo de mi carrera ocurrieran cosas. Vi cosas, escuché comentarios feos", asegura tras recordar que perdió uno de sus primeros contratos para una campaña publicitaria por ser transexual. "Era una firma conservadora y no quería que la marca fuera identificada conmigo", explica. "Me sentí muy mal, quería dejar de trabajar. Pero al final me di cuenta que quería ese trabajo y eso no me detuvo", agregó.

Valentina, que no usa su nombre verdadero, junto con Lea T, la hija del exfutbolista Toninho Cerezo, portavoz de la diversidad de género, racial y orientación sexual en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, forma parte del primer grupo de modelos brasileñas que luchan abiertamente contra el prejuicio y la violencia con el transexual.

"El consejo que puedo dar es que crean en ellas mismas y que aún ante la dificultades no se detengan", dice la modelo, que tiene unos 35.000 seguidores en Instagram. "Muchas veces a esas personas no se le presentan oportunidades, les cierran las puertas cuando se descubre quienes son. Hay que acabar con eso. Creo que uno debe ser reconocido por la profesionalidad, por el talento", sostiene la modelo.

Sampaio, como la directora de Vogue París, Emmanuel Alt, están convencidas de que la batalla estará ganada cuando no sea necesario explicar las razones por las que han escogido una transexual para trabajar. (AFP)

Foto: Miguel Medina /AFP

Henry Moore inspiró a Burberry, la tradición a Pringle y Mulberry

El arte del escultor inglés del siglo XX Henry Moore inspiró la colección de moda prêt-à-porter otoño/invierno 2017 presentada este lunes en Londres, que jugó a maridar contrastes. Entre esculturas de bronce del artista de Yorkshire, la colección para ambos sexos de Christopher Bailey varió volúmenes de mangas y combinó delicados encajes con pulóveres tradicionales británicos deconstruidos en la forma.

Sentadas en primera fila, Tinie Tempah y Naomi Campbell no se perdieron un solo detalle de esta colección que osó ir mucho más lejos que las clásicas variaciones sobre la gabardina características de Burberry. "Fue un estudio del hombro, en la gabardina el hombro es fundamental, con su solapa asimétrica, y los hombros también fueron algo importante para Moore", dijo Bailey a la prensa tras el desfile.

Casi toda en blanco y negro, la colección sumó toques de índigo y algunos motivos estampados inspirados en bocetos del artista. "Puse mi corazón en esta colección", comentó Bailey. En una modalidad que desde hace un tiempo está revolucionando el mundo de la moda y que también adoptó ahora Burberry, la colección quedó disponible a la venta simultáneamente al desfile.

Henry Moore inspiró a Burberry, la tradición a Pringle y Mulberry

Pringle, Mulberry y la tradición

Aunque la Semana de la Moda de Londres sea tan cosmopolita como la capital británica no deja nunca de ser el referente para las marcas emblemáticamente británicas como también lo es Pringle of Scotland.

Dos siglos de antigüedad y una fama mundial jamás desmentida en materia de pulóveres de lana permitieron a Pringle darse el lujo de jugar con los motivos tradicionales del tartán escocés o sobredimensionar el broche del kilt. El clásico motivo de rombos, antes reservado a los golfistas, regresa en prendas de estilo deportivo con vistosos tonos azules y anaranjados. Al frente de Mulberry, otro ícono del británico del vestir, el diseñador Johnny Coca se inspiró en el estilo ecuestre y rural inglés a la hora de crear su colección.

Las faldas están diseñadas como para montar a la amazona y algunos vestidos evocan las mantas que se colocan sobre los equinos para abrigarlos durante la noche en las caballerizas. Hubo chaquetas de tweed XXL, blusas a rayas y carteras inspiradas en las cajas para sombreros, así como bordados floreados reminiscentes de las posadas residenciales de la campiña inglesa. "Se trata de hacer que algo tradicional se vea novedoso. Tomar estos estilos arquetípicamente ingleses y hacer que luzcan bien en el mundo de hoy", comentó Coca. (AFP)

Fotos: Website Burberry

El creador turcochipriota, Hussein Chalayan volvió este sábado a lo grande, tras 16 años, a las pasarelas de la Semana de la Moda de Londres con creaciones inspiradas en el folclore griego llenas de hilos de colores y brillos.

El creador, nacido en Chipre hace 46 años, es conocido por su estilo minimalista, elegante y conceptual, que seduce a artistas de la talla de Björk y protagoniza exposiciones en todo el mundo. El director artístico de la línea prêt-à-porter y demi-couture de la firma Vionnet era muy esperado ante su vuelta este sábado en Londres. Presentada en el teatro de Sadler's Well, su colección de otoño-invierno 2017-2018 siguió su línea presentando camisas con abrigos incorporados, con nudos en la cintura, y pantalones anchos de cadera que se estrechan a partir de la rodilla.

Para el final, las modelos arrancaron los motivos geométricos incrustados en la parte delantera de sus prendas y marcadas con la inscripción "tirar para abrir", provocando una explosión de hilos multicolores y brillantes. "He querido mostrar una mezcla de protesta y celebración que resume la dualidad de la vida. Quería provocar una explosión kitsch, me pareció muy bello", explicó el creador a la prensa entre bambalinas.

Para el resto, Hussein Chalayan se ha inspirado en la cultura griega, con largos vestidos de cachemira negra, evocando a las vestales y a campesinos. Chalayan comenzó su carrera en Londres, donde ganó dos veces el título de "diseñador británico" del año, antes de ir a París, considerado parada obligada. "Teníamos el sentimiento de trabajar muchísimo, pero no venía mucha gente a nuestros desfiles. Solo cuando nos trasladamos a París comenzamos realmente a ganar importancia", señaló.

Su regreso esta semana a Londres, donde se encuentra con creadores como Burberry, Mulberry, Christopher Kane y J.W. Anderson, cautiva a sus admiradores británicos. ¿Se quedará? "No lo sé aún. Ya veremos", respondió. (AFP)

Inquietud por Brexit se traslada a la Semana de la Moda de Londres

La cita estacional de la industria de la moda británica, la Semana de la moda femenina de Londres, empezó este viernes con llamamientos al gobierno a mantener los lazos comerciales con Europa tras el Brexit. En concreto, la industria quiere seguir exportando sin trabas lo que produce e importando lo que necesita, y además seguir atrayendo talento europeo.

"La Semana de la moda es un gran momento para entender el poder y la influencia de nuestra industria, así como de nuestra creatividad", dijo Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council (BFC, Consejo de la Moda británica), el principal órgano del sector. "Esperemos que nos escuchéis cuando os hablamos de visados, talento, aranceles, fronteras sin fricciones, y de propiedad intelectual", dijo, dirigiéndose al gobierno.

"Porque es increíblemente importante sostener esta industria increíble, que contribuye con 28.000 millones de libras (32.700 de euros, 34.800 de dólares) a la economía británica y aporta 880.000 empleos".

La primera ministra británica Theresa May notificará en unas semanas la salida de la UE a sus socios europeos, abriendo un periodo de dos años de negociaciones sobre los términos del divorcio, pero ya ha señalado que está dispuesta a renunciar al acceso al mercado único para controlar la inmigración. En los próximos cinco días, la cita londinense verá los desfiles de 80 marcas y diseñadores, de Versus, de Versace, a Burberry, pasando por J.W. Anderson, Christopher Kane, Roksanda, y Mulberry, con sus prendas para el otoño-invierno de este año.

Pero entre el glamur y la creatividad, asoma el temor al futuro. "El sentimiento reinante en estos momentos es la incertidumbre", dijo Adam Mansell, director de la Asociación del Textil y la Moda del Reino Unido.

Talento y comercio

El acceso al mercado único de la UE es una cuestión clave para la industria, pero hay otras preocupaciones, como la mano de obra cualificada. Mansell señaló que la moda británica es fuertemente dependiente de las importaciones, particularmente de los grandes volúmenes de tejido de Bangladesh, Birmania, Pakistán y Turquía --todos actualmente libre de aranceles gracias a los acuerdos comerciales negociados por la UE y que ahora deben ser sustituidos.

Aunque ha habido un resurgimiento de la industria británica en los últimos años y muchas marcas disfrutan del aura que rodea a lo británico, éstas están integradas por numerosos europeos. "Muchos de los productos que se verán en la pasarela en los próximos días se hacen en Londres. Y sé de varias fábricas en Londres donde la mano de obra es más de un 70% de la UE", dijo Mansell a la AFP.

La suerte de los europeos de la moda británica es una prioridad para muchas marcas y diseñadores, y los organismos de la industria han pedido al gobierno que garantice su derecho a permanecer. "En nuestras empresas hay gran diversidad y nuestros empresarios la protegen, la alimentan y la promocionan ferozmente", dijo Natalie Massenet, fundadora del portal de moda en línea Net-A-Porter y presidenta del BFC. El referéndum británico sobre la UE y el ascenso a presidente estadounidense de Donald Trump, han expuesto profundas divisiones en ambos países, al tiempo que la retórica contra la inmigración y la globalización se endurece.

Recién descendida del avión procedente de la Semana de la moda de Nueva York, Massenet señaló los "cambios políticos sísmicos" a ambos lados del Atlántico, y aseguró que los diseñadores no se callarán. La industria de la moda es un "ejemplo brillante de una comunidad mundial diversa", argumentó, portando un pañuelo blanco con el lema #TiedTogether (unidos juntos) para promover la concordia. (AFP)

Foto: Sibling AW17, Catwalkpictures

Marc Jacobs celebra el hip-hop y su influencia sobra la ropa deportiva

El diseñador neoyorquino Marc Jacobs celebró el jueves en Nueva York el hip-hop y su inmensa influencia en el nacimiento del estilo deportivo, en su nueva colección otoño/invierno 2017. En momentos en que la moda está en plena reflexión sobre sí misma, el diseñador de 53 años sacudió con habilidad los códigos del desfile.

Habituado a la profusión, esta vez Marc Jacobs prefirió el minimalismo para el último evento en el calendario de la Semana de la Moda de Nueva York. Jacobs hizo vaciar completamente el Armory, un viejo edificio militar de Nueva York, para dejar solo una pasarela larguísima en el exacto medio de este espacio de 5.000 m2, con techos de 25 metros de altura. Todos los invitados quedaron así en primera fila, a ambos lados de la maratónica pasarela.

Marc Jacobs celebra el hip-hop y su influencia sobra la ropa deportiva

Las modelos recorrieron el sendero interminable antes de salir del edificio para instalarse fuera, en sillas colocadas para ellas. Luego del desfile, a la salida, los invitados se encontraron cara a cara con las modelos, equipadas con falsos teléfonos celulares por el diseñador. Durante varios minutos, de cada lado, cada uno se filmaba y se tomaba fotos, sobre todo la cantante Katy Perry, anónima en la multitud. El diseñador había pedido a los invitados no utilizar el celular durante el desfile, dentro del edificio.

En cuanto a la colección, Jacobs demostró una vez más su talento para crear un clima, dar una dirección más clara, una lógica de conjunto. Como muchas veces, se sirvió de accesorios como sombreros en forma de campana, que recordaban los "bucket hats" popularizados por la marca Kangol y por varios raperos de los años '80.

Los modelos llevaban también imponentes collares en metal dorado, con un colgante, también un símbolo del hip-hop. Los grandes abrigos, muchas veces con el forro de piel, zapatos de taco compensado y vestidos ligeros y cortos regresaron, reminiscentes de anteriores desfiles. Del lado deportivo, Marc Jacobs colocó en la pasarela un jogging rojo, suéters con cierres y pantalones anchos. Para el creador, según las notas del desfile, el hip-hop ha sido un "movimiento cultural bisagra", que "abrió la vía a un nuevo lenguaje de estilo". (AFP)

Foto: Catwalkpictures

El Top 20 de las semanas de la moda mayor generadoras de dinero que no conocías

Ciudad de México - El hecho de que se espera que la Semana de la Moda de Nueva York, traiga un ingreso total de 600 millones de dólares esta temporada, la mayor cantidad de dinero de todas las semanas de moda global, puede no ser una sorpresa para muchos expertos en moda. Después de todo, es la semana de la moda que abre la gira internacional de las cuatro principales semanas de moda: Nueva York, Londres, Milán y París.

Sin embargo, aunque la Semana de la Moda de Nueva York es seguida por la Semana de la Moda de Londres, tanto en términos de programación de espectáculos como de ingresos totales generados, París y la Semana de la Moda de Milán se quedan cortas. A pesar de que estas semanas de moda tienen el honor de acoger espectáculos de formidables casas de moda como Chanel, Fendi y Gucci - cuando se trata de la cantidad real de dinero generado por todo el evento, se quedan atrás de otras semanas de moda menos conocidas. Fuera de las cuatro grandes semanas de la moda, un sinnúmero de semanas de moda mundiales tienen lugar en todo el mundo, que van desde ciudades como Ámsterdam, Berlín y Copenhague a Shanghai, Mumbai y Tel Aviv.

El Top 20 de las semanas de la moda mayor generadoras de dinero que no conocías

¿Qué semanas de la moda generan más dinero que las semanas de la moda de París o Milán?

Cada una de estas semanas de moda tiene su propio horario lleno de pasarelas de diseñadores emergentes y establecidos, que comparten sus próximas colecciones con los compradores y la prensa cada temporada. La única diferencia principal entre estas semanas de moda y las cuatro más importantes es que las primeras no puede retener la atención de los medios internacionales por mucho tiempo. Pero no confunda la falta de cobertura de la prensa internacional con la falta de talento o de negocios realizados durante estas semanas de moda, ya que de acuerdo con los cálculos de FashionUnited algunas de estas semanas de moda menos conocidas generan más ingresos cada temporada que París o Milán.

La Semana de la Moda Mercedes-Benz Madrid ocupa el tercer lugar en cuanto a la mayor cantidad de ingresos generados por una semana de moda internacional, tras la Semana de la Moda de Nueva York y la Semana de la Moda de Londres. MBFW Madrid atrae a 55.033 visitantes en promedio por temporada, generando un ingreso total de 116 millones de dólares, lo cual no es excesivo para un país que aún no ha salido completamente de la recesión.

Este próximo evento Otoño / Invierno 2017, que se celebrará del 17 al 21 de febrero, contará con un total de 43 diseñadores españoles e internacionales presentando sus colecciones a tiempo, menos que sus homólogos de Milán o París. Sin embargo, el evento todavía logra generar más ingresos. ¿Por qué? La semana de la moda le puede faltar los grandes nombres que acogen multitud de millones de dólares, pero eso logra confirmar a más asistentes que asisten al MBFW Madrid por todas las razones correctas y no sólo para ser fotografiados fuera del Grand Palais de París. Así que aunque París todavía puede ser clasificado como la capital mundial de la moda de acuerdo con el Global Language Monitor, cuando se trata del negocio de la semana de la moda, otras ciudades se llevan la corona.

Tokio ha sido durante mucho tiempo la principal capital de moda de Japón, si no de Asia, y su semana de moda semestral, patrocinada por Amazon, ha estado creciendo en los últimos años. Pero parece que la Semana de la Moda Tokio pronto podría ser superada por la semana de la moda de Shanghai, que ha ido incrementando su visibilidad global como la capital de moda líder de China. En la actualidad, AFW Tokio generará un ingreso total de 105 millones de dólares, atrayendo a 50.000 visitantes. Pero la Semana de la Moda de Shanghái pronto podría superar esto, ya que el evento bianual genera ingresos de 100 millones de dólares. La creciente importancia de estas semanas de moda no debería ser una gran sorpresa, ya que países como China, Vietnam y la India siguen siendo los principales centros de producción de la industria.

Una de las semanas de la moda latina que se encuentra en el listado de las 10 más importantes y generadoras de dinero en el mundo, es la semana de la moda en Sao Pablo, la cual es conocida por su colorido y movimiento en las pasarelas, y por ser una de las semanas de la moda que este año se declarará atemporal. Sao Pablo Fashion week, genera 80 millones de dólares, es la séptima semana de la moda con mayores ingresos y recibe a más de cuarenta mil asistentes.

Aunque estos países todavía no han alcanzado el potencial máximo de sus talentos de diseño local, muchos de ellos han optado por estudiar moda en el extranjero en una escuela de moda establecida en Europa o Estados Unidos, con la esperanza que, en el futuro, esto podría cambiar. A medida que más marcas de moda giran su foco hacia el desarrollo de colecciones para las clases medias emergentes en China e India, los diseñadores tienen más probabilidades de seguir trabajando en su mercado doméstico y de sacar un nombre por sí mismos. Así que aunque un joven diseñador chino que muestra en Shanghai no puede tener sus diseños fotografiados en la portada de EE.UU. Vogue, no significa que no será capaz de lograr el éxito dentro de la industria de la moda o ganar dinero.

Fotografías: vía Pexels.com

La firma madrileña Delpozo presentó el miércoles en Nueva York una colección con mayores volúmenes pero que permaneció fiel al gusto del diseñador Josep Font por la estructura, un punto fuerte de la marca.

Los atuendos de Delpozo son siempre muy esperados desde su llegada a la Semana de la Moda de Nueva York a comienzos de 2013, porque muchos veces son atípicos y están muy inspirados por la formación del catalán Josep Font, que es arquitecto. "Todos los años, comienzo con nada", explicó a la AFP tras el desfile. "Parto de cero. Trabajo nuevos volúmenes, nuevos colores. Es un desafío hacer cosas nuevas con su espíritu", dijo. Esta temporada, el catalán se inspiró de la obra del artista húngaro Jozsef Rippl-Ronai (1861-1927).

#DelpozoFW17 Collection with @josepfontc as Creative Director

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A veces denominado el "Nabi húngaro", nombre del movimiento post-impresionista cuyos representantes más conocidos son Pierre Bonnard, Aristide Maillol o Edouard Vuillard, es considerado como uno de los precursores del modernismo húngaro. "Hallé extraordinaria su paleta de colores, muy sutil, diferente", precisó el diseñador, que propuso colores como un naranja vibrante, azul eléctrico o rojo ladrillo en sus atuendos.

Otra inspiración fue el artista suizo Max Bill (1908-1994), un miembro del movimiento conocido como arte concreto, que se apoyó en la matemática y la geometría. En materia de escultura, Hill, que era también pintor, arquitecto y diseñador industrial "trabajaba mucho la forma", observó Font. "Sus obras no buscaban la funcionalidad sino la espiritualidad".

#DelpozoFW17 Collection with @josepfontc as Creative Director

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El espíritu de algunas de sus obras, que recuerdan a un gigantesca cinta trenzada, se encuentra en varios abrigos y bléisers de la colección otiño/invierno 2017, con mangas muy amplias o enormes solapas y cuellos. "Los volúmenes son mayores que en años precedentes", describe el modisto, que se expresó en francés.

Dijo también haber trabajado las curvas, como en los hombros muy redondeados de abrigos o el bléiser de un traje. Varias modelos llevaban también grandes carteras en forma de disco con lentejuelas, otro declive de este tema de la redondez. (AFP)