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En Milán, Dirk Bikkembergs regresa a sus fundamentos y Ferragamo a sus orígenes

En su primera colección para Dirk Bikkembergs, el diseñador británico Lee Wood presentó, el domingo en Milán, una propuesta que recupera las bases de la marca, mientras que el francés Guillaume Meilland se inspiró en los orígenes de Salvatore Ferragamo.

"Mi trabajo es volver a posicionar el estilo de la marca para que sea muy reconocible", explicó a la AFP Lee Wood, que tomó el año pasado las riendas de la marca belga Dirk Bikkembergs. "A mi llegada, estudié la historia de la casa y escogí la dirección que quería tomar pero sin mirar demasiado lejos porque hoy en día el mundo cambia muy rápido", agregó el diseñador, de 45 años, que estuvo en el equipo creativo de Versace.

En Milán, Dirk Bikkembergs regresa a sus fundamentos y Ferragamo a sus orígenes

En la semana de la moda masculina de Milán, su colección para el próximo invierno recupera un estilo más esencial, que se distancia de la tradicional tendencia deportiva de Bikkembergs, pero sin abandonarla totalmente. Fundador de la marca en 1988, el estilista belga Dirk Bikkembergs se hizo famoso por reunir el universo de la moda y el del fútbol. Con Lee Wood, el lema es "verdad, masculinidad y autoridad" y las prendas tienen un corte limpio y una clara inspiración militar.

Su propuesta está destinada a "un hombre urbano y el estilo militar se conecta muy bien con el sportswear", explica Lee Wood. El hombre Bikkembergs luce jerséis de lana con amplias coderas, camisas de estilo aviador, parkas o abrigos cruzados con inmensos bolsillos. Entre las materias que utiliza figuran la cachemira, la lana, el nilón o el algodón, en una paleta que va del negro al blanco, pasando por el caqui, el marino o el camel.

Nueva York de los años 20

En estilista francés Guillaume Meilland se ha inspirado en la historia de Salvatore Ferragamo para su primera colección con la marca italiana. Meilland imaginó al joven Salvatore Ferragamo en los años 1920 cuando llegó a Nueva York, vestido con trajes más ligeros y elegantes que contrastaban con los de los estadounidenses, más rígidos.

En Milán, Dirk Bikkembergs regresa a sus fundamentos y Ferragamo a sus orígenes

Salvatore Ferragamo se convirtió en un destacado diseñador de zapatos para las grandes estrellas de cine de la época, como Greta Garbo, Ava Gardner, Katharine Hepburn o Gary Cooper. A partir de esta historia, Guillaume Meilland, que anteriormente había trabajado para Vuitton, Yves Saint Laurent y Lanvin, crea propuestas clásicas y contemporáneas, algunas largas y estructuradas, otras más amplias y ligeras. Declina el clásico abrigo largo con el interior de terciopelo o tela escocesa en tonalidades grises o camel.

Los jerséis son de punto grueso, con cuello alto o cremallera, y van dentro del pantalón. Los trajes son ajustados al cuerpo. Para afrontar el frío invierno, Guillaume Meilland también ha previsto cazadoras con bordados de colores y chaquetas en piel.

Prada, un estilo modesto

La marca centenaria Prada quiso marcar su colección otoño-invierno 2017-2018 con un estilo sencillo y modesto, a base de piel y de terciopelo. "Tras una serie de desfiles grandiosos y complejos, exagerados, sentí la necesidad de hacer lo opuesto, de ser simple, humana, modesta", confió la estilista Miuccia Prada, de 67 años, que dirige el grupo fundado por su abuelo en 1913. El resultado son chaquetas y abrigos de piel o de tweed, sobre camisas o jerséis de pico.

En Milán, Dirk Bikkembergs regresa a sus fundamentos y Ferragamo a sus orígenes

La propuesta de Prada incluye pantalones tan largos que llegan a cubrir los botines. Para las mujeres, que desfilaban con ellos, las faldas también son de piel o tweed, van hasta la rodilla y algunas veces tienen un corte delante. Por la mañana, fue el italiano Federico Curradi el que presentó su colección, de inspiración punk, "un periodo en el que se buscaba expresarse a través de la personalización de la ropa", explicó el estilista, de 41 años, al margen del desfile. Para Curradi, jerséis amplios, con flecos, abrigos como "albornoces" o camisas escocesas comparten pasarela con parkas y holgadas sudaderas. (AFP)

Fotos: Catwalkpictures

Lee Wood presenta su primera colección para Dirk Bikkembergs

En la Milán Fashion Week, Lee Wood presentó su primera colección desde que ocupa el puesto de nuevo director creativo de Dirk Bikkemberg. En sus modelos, reaviva los códigos de Dirk Bikkembergs llevándolos hasta donde todo empezó, evitando la nostalgia y buscando la autenticidad. El hombre Dirk Bikkembers es, a la práctica, un hombre adulto y seguro de sí mismo que está cómodo tanto con la disciplina sartorial como con su lado más salvaje, casi tribal, o con una cierta fragilidad.

Lee Wood presenta su primera colección para Dirk Bikkembergs

Un espíritu muy masculino con sastrería voluminosa

En su colección Otoño/Invierno 2017-18, las siluetas son audaces, definidas por los cortes limpios de precisión militar que imprimen el sello Dirk Bikkembergs a los básicos del armario. Los paneles acolchados sugieren protección en abrigos cortos y en parkas equipadas para la supervivencia. Los bolsillos exagerados se repiten como un signo identitario, tanto funcional como visual. La sastrería gana volumen y definición en chaquetas y pantalones mientras el punto se presenta grueso, con textura y agradable al tacto. El efecto inside-out interrumpe el rigor general con toques indisciplinados a los que se suman los flecos de pura lana y los estampados deconstruidos cargados de una atmósfera salvaje. El espíritu fuertemente masculino se subraya con referencias al workwear, texturas de camuflaje y rítmicas rayas.

Los tejidos-lana de espiga y peinada, cashmere, nylon y algodón tratado con enzimas - son masculinos y reconfortantes, en una paleta de colores clásica formada por el camel, el negro, el blanco y el azul marino.

“Viajando a través de temporadas y extremos, el hombre Dirk Bikkembergs está listo para enfrentar cualquier situación con dignidad, presencia y naturalidad”, indica la firma en un comunicado.

Fotos: Dirk Bikkembergs

La semana de la moda de Milán se apunta a la tendencia de los desfiles mixtos

Milán entró de lleno el sábado en su semana de la moda masculina con dos desfiles que sólo tienen de masculino el nombre puesto que hombres y mujeres compartieron la pasarela.

Llamados "co-ed", del término en inglés para las escuelas mixtas ("coeducational"), los desfiles mixtos hicieron su aparición el año pasado en las capitales mundiales de la moda, lo que permitió que las grandes marcas de moda se ahorrarán importantes sumas de dinero al organizar un desfile menos. Parece que este año esta tendencia está bien implantada en el calendario de Milán.

La marca italiana Dolce&Gabbana así lo experimentó el sábado, aunque no mezcló los géneros. En su desfile, el cantante estadounidense Austin Mahone interpretó varios de sus temas entre una multitud de jóvenes estrellas que actuaron para la ocasión como modelos. Entre ellos figuraba el videasta Cameron Dallas (con más de 17 millones de seguidores en internet), Presley Gerber (hijo de la modelo Cindy Crowford), Rafferty Law (hijo del actor Jude Law), Levi Dylan (sobrino de Bob Dylan) o las tres hijas de Sylvester Stallone (Systine, Sophia y Scarlett).

La semana de la moda de Milán se apunta a la tendencia de los desfiles mixtos

Para esta edición, Dolce&Gabbana presentó propuestas muy sexis para las mujeres y trajes de corte más clásico para los hombres. La mujer Dolce&Gabbana luce shorts ultracortos, con vestidos y bustiers de satén negro por debajo de abrigos largos. Los hombres llevan chaquetas ajustadas con estampados jacquard, que pueden tener efectos muarés con toques de rosa u oro. Para la próxima temporada de invierno, las chaquetas patchwork serán muy acolchadas y llegarán casi a los pies. Los pantalones cargo de estilo militar llegarán en cambio hasta los tobillos.

En medio de obras de arte

El italiano Antonio Marras propuso el sábado el desfile más original de la jornada, al combinar moda y arte. Marras, que también es artista plástico y expone actualmente en Milán, escogió instalar sus modelos en medio de sus obras. El espectador deambulaba así en medio del universo onírico del creador sardo, lleno de collages, dibujos, imágenes y objetos que el artista ha reunido en sus numerosos viajes.

La semana de la moda de Milán se apunta a la tendencia de los desfiles mixtos

Se podían ver modelos, tanto hombres como mujeres, interpretando a personajes o figuras mitológicas, y contando su historia mediante gestos y coreografías. Considerado como el "más intelectual" de los estilistas italianos, Marras propone una colección donde la materia y la forma se entremezclan. Las mujeres lucen tocados de tul y vestidos de volantes con estampados florales y los hombres parkas acolchadas y chaquetas de color caqui con mangas de estilo leopardo.

Por la mañana, Christian Pellizzari presentó también un desfile mixto, inspirado esta vez en el Hollywood de los años 1930. Para su colección otoño-invierno 2017-2018, el joven diseñador se inspiró del estilo "Hollywood Regency", una mezcla de kitsch y de comodidad, que decoraba las mansiones de las estrellas de cine de la época. Pellizzari lo ha interpretado a su manera, dándole una base contemporánea y moderna y un toque de ironía.

El próximo invierno, el hombre Pellizzari llevará camisas acolchadas y pantalones cargo con amplios volúmenes. La colección femenina incluye abrigos de alpaga de corte lineal y chaquetas con hombreras, recubiertas de pasamanerías, al más puro estilo Regency.

Las tribus Versace

Bajo el lema "la fuerza de los individuos, el poder de la unidad" Donatella Versace presentó un desfile para realzar "las diferentes tribus Versace". En su colección destacan los abrigos largos, de movimiento envolvente o ceñidos a la cintura.

Los trenchs en nilón tiene cortes fluidos y dinámicos y las cazadoras se llevan encima de camisas escocesas. En Versace, el hombre también lleva tejidos africanos combinados en abrigos jacquard, o en jerséis hechos a mano. (AFP)

Fotos: Catwalkpictures

Zegna inaugura la semana de la moda masculina de Milán entre lo clásico y lo deportivo

La casa italiana Ermenegildo Zegna inauguró, el viernes por la noche en Milán, la semana de la moda masculina con un desfile inspirado en los años 1940 y 1950 que mezclaba estilos clásicos y deportivos. Para su vuelta a Zegna como director artístico, Alessandro Sartori escogió el Hangar Bicocca, sus 15.000 m2 y su nave de 30 metros de altura para presentar su colección otoño-invierno 2017-2018.

Entre altas torres de hormigón del artista alemán Anselm Kiefer, propuso prendas urbanas, cómodas y sofisticadas al mismo tiempo. Abrigos largos o cortos, trajes y suéteres con capucha dominan en una colección multigeneracional que lucieron modelos llegados de todo el mundo. Los trajes, de cachemir o de seda, las cazadoras de nubuck y las chaquetas se llevan sobre suéteres con cuello de pico. Por la noche, Zegna propone un hombre de esmoquin con estampados "jacquard" y cremalleras en los tobillos.

Relive the Ermenegildo Zegna Winter 2017 fashion show - Crafted modernity: a "Made to Measure" fashion show #zegnafw17

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El de Zegna era el primero de los 37 desfiles que se sucederán hasta el martes en la Milano Moda Uomo. Las grandes firmas seguirán siendo fieles a la cita milanesa, como Versace, Prada, Fendi o Armani que, como manda la tradición, será el último en presentar sus creaciones para la temporada otoño-invierno 2017-2018, el martes.

Como lleva haciendo varios años, el modisto italiano apoyará una vez más a los jóvenes talentos al acoger en su teatro milanés a tres nuevas firmas llegadas desde Asia: Yoshio Kubo (Japón), Moto Guo (Malasia) y Consistence (China y Taiwán). Las tres se sucederán en un desfile colectivo que precederá al de Armani.

Sin embargo, algunos grandes nombres estarán ausentes, como Vivienne Westwood, Bottega Veneta, Calvin Klein o Gucci, que decidieron presentar simultáneamente sus colecciones masculinas y femeninas el mes que viene. La opción de hacer desfilar a hombres y mujeres juntos es, además, una tendencia cada vez más confirmada, pues las marcas encuentran, al menos, dos ventajas en el "dos en uno": ganan visibilidad, atraen a más medios y se ahorran los gastos de un desfile.

Nuevas marcas

Para compensar esas faltas, el programa se enriqueció con grandes casas como Moschino, Antonio Marras, Frankie Morello o Nº21, que volverán a las pasarelas. Varias firmas en pleno crecimiento también acudirán a la capital de Lombardía, como Christian Pellizzari, Federico Curradi, Malibu 1992, Sunnei, Wood Wood o el creador chino Miaoran, gran protegido de Giorgio Armani.

A very special model: @fuckjerry on the runway for the #zegnafw17 show

Een foto die is geplaatst door Ermenegildo Zegna (@zegnaofficial) op

Después de haber pasado por Lanvin, Céline y Cacharel, el joven creador belga Cédric Charlier presentará su primera colección masculina el lunes, como también lo harán Palm Angels y Billionaire, la marca fundada hace diez años por el empresario italiano Flavio Briatore.

La marca de lujo Vuitton debería causar sensación en la semana de la moda lombarda al abrir, a partir del sábado y hasta el 29 de enero, su primera "pop up store" en Italia, una tienda efímera enteramente dedicada al universo masculino e instalada en el Brera, en pleno corazón del barrio de los artistas. El establecimiento ofrecerá en exclusiva la colección de hombre primavera-verano 2017 diseñada por el británico Kim Jones, director artístico de la marca desde 2011.

Esta nueva semana de la moda empieza el mismo día que termina en Florencia el 91º Pitti Uomo, el salón de la moda masculina en el que el gobierno italiano anunció que reforzaría su apoyo al sector. Este año, se aumentará en un 45 por ciento su dotación económica, que pasará a ser de 35 millones de euros, frente a los 24 millones de 2016. La moda es el segundo sector industrial de Italia por detrás del mecánico. Constituye el 35 por ciento de la industria de la moda europea. (AFP)

Foto: Zegna Facebook

G-Star crea el jeans "Lanc" con cinco bolsillos

Para la temporada de primavera/verano de 2017, G-Star ha hecho una reinterpretación moderna de la construcción en denim 3D, lo que ha dado lugar a una nueva versión de los jeans clásicos con cinco bolsillos: los Lanc.

El equipo de innovación de G-Star, dirigido por Aitor Throup, director creativo ejecutivo de la marca, fue el encargado de crear los jeans Lanc. Los Lanc reinventan el corte de patrones 3D de manera que la icónica costura lateral de orillo se desplaza hacia la parte delantera. El modelo de hombre es de corte estrecho, mientras que el de mujer presenta perneras rectas: ambos se confeccionan en el mejor denim italiano sin tratar de la colección.

Los Lanc estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea a partir del 15 de enero de 2017.

G-Star RAW, fundada en 1989, mantiene su filosofía de «Just the Product». Por su dedicación a la calidad y a los avances, la marca representa la vanguardia del sector del denim, confeccionando productos pioneros, y ha conseguido situarse entre las marcas de mayor prestigio internacional. Desde que en 1996 inventara la técnica Denim 3D para la confección de jeans con la creación del modelo G-Star Elwood, G-Star ofrece una amplia variedad de prendas, accesorios, calzado y gafas, junto con su negocio principal de jeans.

Foto: G-Star, jeans Lanc.

Habituales, renacidos y nuevas firmas en la semana de la moda masculina de Milán

Después de Londres y antes de París, este viernes le toca a Milán acoger los desfiles de moda masculinos donde varios renacidos, algunas firmas nuevas y otras habituales como Prada, Versace o Armani presentarán sus colecciones.

Cerca de 37 desfiles, dos más que en la pasada edición, se sucederán en la Milano Moda Uomo, cuyo pistoletazo de salida lo dará el viernes a las 20H00 (19H00 GMT) la casa italiana Ermenegildo Zegna, bajo la marca de Alessandro Sartori.

Aprovechando el eco del acontecimiento, los sindicatos italianos de la industria textil, que emplea a 420.000 trabajadores, reclamaron un paro de ocho horas el viernes con el fin de defender su convención colectiva nacional, cuyas negociaciones con la patronal están en punto muerto. Las grandes firmas seguirán siendo fieles a la cita milanesa, como Versace, Prada, Fendi o Armani que, como manda la tradición, será el último en presentar sus creaciones para la temporada otoño-invierno 2017-2018, el martes.

Como lleva haciendo varios años, el modisto italiano apoyará una vez más a los jóvenes talentos al acoger en su teatro milanés a tres nuevas firmas llegadas desde Asia: Yoshio Kubo (Japón), Moto Guo (Malasia) y Consistence (China y Taiwán). Las tres se sucederán en un desfile colectivo que precederá al de Armani.

Sin embargo, algunos grandes nombres estarán ausentes, como Vivienne Westwood, Bottega Veneta, Calvin Klein o Gucci, que decidieron presentar simultáneamente sus colecciones masculinas y femeninas el mes que viene. La opción de hacer desfilar a hombres y mujeres juntos es, además, una tendencia cada vez más confirmada, pues las marcas encuentran, al menos, dos ventajas en el "dos en uno": ganan visibilidad, atraen a más medios y se ahorran los gastos de un desfile.

Nuevas marcas

Para compensar esas faltas, el programa se enriqueció con grandes casas como Moschino, Antonio Marras, Frankie Morello o Nº21, que volverán a las pasarelas. Varias firmas en pleno crecimiento también acudirán a la capital de Lombardía, como Christian Pellizzari, Federico Curradi, Malibu 1992, Sunnei, Wood Wood o el creador chino Miaoran, gran protegido de Giorgio Armani.

Habituales, renacidos y nuevas firmas en la semana de la moda masculina de Milán

Después de haber pasado por Lanvin, Céline y Cacharel, el joven creador belga Cédric Charlier presentará su primera colección masculina el lunes, como también lo harán Palm Angels y Billionaire, la marca fundada hace diez años por el empresario italiano Flavio Briatore. La marca de lujo Vuitton debería causar sensación en la semana de la moda lombarda al abrir, a partir del sábado y hasta el 29 de enero, su primera "pop up store" en Italia, una tienda efímera enteramente dedicada al universo masculino e instalada en el Brera, en pleno corazón del barrio de los artistas.

El establecimiento ofrecerá en exclusiva la colección de hombre primavera-verano 2017 diseñada por el británico Kim Jones, director artístico de la marca desde 2011. Esta nueva semana de la moda empieza el mismo día que termina en Florencia el 91º Pitti Uomo, el salón de la moda masculina en el que el gobierno italiano anunció que reforzaría su apoyo al sector.

Este año, se aumentará en un 45 por ciento su dotación económica, que pasará a ser de 35 millones de euros, frente a los 24 millones de 2016. La moda es el segundo sector industrial de Italia por detrás del mecánico. Constituye el 35 por ciento de la industria de la moda europea. (AFP)

Photo: Catwalkpictures

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

El Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires (CMD) es un organismo público, encargado de promover el diseño desde sus diferentes áreas. Emplazado en lo que antiguamente fue un mercado de pescado del barrio porteño de Barracas, el CMD ofrece posibilidades diversas entre capacitaciones, aprendizaje de oficios y espacio para emprendedores, entre otras cosas.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

Entre las áreas que se destacan, el de la moda tiene su propio lugar y suena fuerte: “La moda es una industria muy importante en nuestro país y la idea es que no sea algo privativo, ni snob, sino que sea algo que todos pueden vivir” explicó la diseñadora Vero Ivaldi, a cargo de la coordinación del sector.

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¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

El CMD y la moda en 2017

Ivaldi contó que este año la idea es poner el foco en la cadena de valor, por eso muchas de las actividades tendrán relación con este tema.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

- Puntos de encuentro: “Vamos a convocar a diseñadores, industriales, empresas y la idea es que se planteen y debatan problemáticas, además de crear se vínculos y hacer negocios. Nos interesa que vengan todo tipo de diseñadores, desde los consagrados hasta los emergentes, queremos que sea inclusivo y que podamos unir a todas las patas de la industria”, explicó Ivaldi .

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

- Laboratorio de Diseño e Innovación: Este espacio ya venía funcionando y en 2016 se desarrollaron propuestas de indumentaria adaptada para personas con discapacidad. Entre los objetivos de este año se trabajarán otras temáticas como el slow fashion, por ejemplo.

- Escuelas de oficios: “Desde estos espacios queremos articular las diferentes áreas, revalorizando los oficios como el trabajo de la costurera o el sastre”, señaló Ivaldi.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

- Cosiendo redes: Continúa este programa de capacitación e inserción laboral en el mercado de moda. Desde hace varios años permite que personas con pocos recursos adquiera un oficio.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

- Capacitaciones de diseño y negocios: Según explicó Ivaldi, se dan para todas las áreas del diseño donde se tratan temas de costos, ventas, marketing, etc . Entre las ideas para 2017 están las de sumar algunos cursos que tengan que ver con temas específicos de moda. Son abiertos al público y se dictan de manera gratuita.

- Pasarela BA: Es uno de los puntos fuertes del área. En este concurso de moda, diseñadores emergentes presentan sus propuestas ante un jurado de especialistas. “Para este año agregamos una categoría para que puedan participar estudiantes avanzados en la carrera de diseño. La incorporación de los estudiantes tiene que ver con lo novedoso que se puede aportar, con lo “mágico” de la facultad que se va perdiendo”, comentó Ivaldi.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

-Apoyo en ferias: Entre las convocatorias que realizan, ofrecen la posibilidad de participar en ferias organizadas por las diferentes cámaras de la industria local. A través de un proceso de selección invitan a formar parte en un stand a marcas nuevas o emprendedores que tal vez no podrían acceder de otra manera.

- Premios CMD: Son galardones económicos a diferentes propuestas de diseño. En 2016 no se presentó nadie en diseño indumentaria por lo que se decidió separar los rubros y desde el área de moda trabajar en la promoción.

¿Qué propone el Centro Metropolitano de Diseño para 2017?

Fotos: FashionUnited

Louis Vuitton presentará su próxima Colección Crucero 2018 en Japón el 14 de mayo. El lugar no ha sido comunicado todavía.

Para sus últimas colecciones Crucero, la casa francesa de lujo había elegido Mónaco, Palm Springs y Rio de Janeiro.

Con el país asiático, Louis Vuitton mantiene excelentes relaciones comerciales, prácticamente desde su creación, a principios del siglo XIX. En 1978, Tokio inauguraba su primera tienda y desde entonces, la firma colabora regularmente con artistas japoneses como Takashi Murakami, Yayoi Kusama, Rei Kawakubo o Hiroshi Fujiwara.

Yoox Net-a-Porter Group y la Universidad Bocconi anuncian sociedad

Ciudad de México - El grupo Yoox Net-a-Porter y la Universidad Bocconi, unieron fuerzas y formaron una nueva asociación a favor a la educación digital en las industrias de la moda y el lujo. El nuevo curso está previsto para formar parte de la edición 2017 del Máster en Gestión de Moda, Experiencia y Diseño (MAFED) ofrecido en Bocconi.

La edición 2017 del curso fue lanzada oficialmente por Federico Marchetti, CEO de YNAP, el Decano de SDA Bocconi, Giuseppe Soda y la Sociedad de Alumnos 2014, el 9 de enero. El nuevo curso tiene el objetivo de combinar la experiencia en educación de la universidad y la experiencia de la industria de YNAP, todo por ofrecer a los estudiantes del Máster el mejor ejercicio educacional posible para desarrollar las habilidades necesarias para gestionar estrategias digitales en la moda, el lujo y el diseño de negocios.

“Esta importante colaboración con SDA Bocconi, que durante muchos años ha ofrecido las más prestigiosas maestrías en la industria de la moda y el lujo, fortalece aún más nuestro compromiso con la educación digital, una herramienta clave para acelerar la transformación del sector.", dijo Alex Alexander, del Grupo Yoox Net-a-Porter.

El curso está diseñado para permitir a los estudiantes aprender tanto el aspecto estratégico, como los fundamentos de marketing digital, datos inteligentes, comercio electrónico y los comportamientos del consumidor. Ambas partes trabajarán juntas para diseñar el programa, con los gerentes de YNAP dando charlas y presentando casos prácticos. "Una porción creciente de graduados en el MAFED, egresan para trabajar en posiciones que requieren visión, habilidades y experiencia en tecnologías digitales", comentó Emanuela Prandelli, Directora de MAFED en un comunicado.

"Nuestros estudiantes son nativos digitales y las empresas esperan no sólo que estén familiarizados con las tecnologías digitales en su vida cotidiana, sino también ser capaces de desplegar habilidades y tecnologías digitales en sus negocios. Es por eso que hemos decidido instilar MAFED con un renovado enfoque dual en las habilidades analíticas y la web, con una concentración particular en el comercio electrónico, que ahora desempeña un papel cada vez más importante en las empresas de moda y lujo. La alianza con YNAP es una gran manera de fortalecer el aspecto digital de nuestro programa ". La asociación entre SDA Bocconi y YNAP ve al minorista de lujo apoyar a un grupo de estudiantes MAFED con un proyecto de campo y del cual, los resultados serán presentados a la empresa.

Además, un número de estudiantes del MAFED están listos para unirse al programa de pasantías de YNAP después de graduarse.

Foto: Cortesía YNAP

Semana de la Moda de Londres: ¡abran paso a los desfiles mixtos

Hombres y mujeres en la misma pasarela: Vivienne Westwood propuso este lunes en la Semana de la Moda masculina de Londres un desfile mixto, algo que cada vez tienta más a los diseñadores. En el elegante recinto del Seymour Leisure Center, en el barrio de Marylebone, la madre de la moda "punk", que fue esposa del manager de los Sex Pistols Malcom McLaren, desveló, a sus 75 años, su nueva colección para la temporada otoño-invierno 2017.

Un desfile comprometido, como es a menudo el caso con esta militante ecologista y antiausteridad, pero que presentaba sobre todo la particularidad de fusionar las colecciones de hombre, que generalmente presenta en Milán, y la de mujeres, llevando la fusión hasta el punto de vestir a los modelos con vestidos.

Vivienne Westwood no tiene nada de particular: más de diez casas participantes en los cuatro días de la Semana de la Moda -que concluía este lunes- hicieron lo mismo.

Semana de la Moda de Londres: ¡abran paso a los desfiles mixtos

De cuatro a dos desfiles por año

La consecuencia de esta política es que marcas como la británica Burberry decidieron reducir sus desfiles y no participaron en esta Semana de la Moda masculina de la capital británica. Además, la marca de los cuadros ha empezado a borrar la frontera entre estaciones, pensando cada vez más en una audiencia mundial.

Lo mismo para el diseñador británico Paul Smith, ausente en Londres y que eligió París para presentar, el 22 de enero, en la semana masculinal, sus colecciones para hombres y mujeres. El mismo día, la marca Kenzo hará lo mismo tras haberlo probado satisfactoriament en junio.

Para Hywel Davies, profesor en la prestigiosa escuela de moda londinense de Central Saint Martins, la fusión obedece a una lógica económica pero también a un cambio más profundo. "Hablamos de un sector que busca la mejor manera de presentar su visión, y reunir a hombres y mujer en un misjmo desfile por sentido comercial. ¿Por qué pagar por dos desfiles cuando puedes transmitir tu mensaje con sólo uno?" dijo a la AFP.

Semana de la Moda de Londres: ¡abran paso a los desfiles mixtos

"El hecho de que la moda busque nuevas maneras de comunicarse es una cosa positiva. El cambio es bueno. Sería bueno que cada vez más marcas consideren otras maneras de presentar sus creaciones", añadió. La necesidad económica es más apremiante aún para las marcas más modestas, como Sibling, la pequeña casa creada por un trío joven británico que se pasó a los desfiles mixtos en 2015.

Hacer desfilar simultáneamente a los dos sexos "es mucho más realista cuando pensamos en términos de producción y creación", explicó a la AFP Sid Bryan, uno de los diseñadores de la casa. "Somos un pequeño equipo. El calendario a seguir entre los desfiles de enero y febrero, con las colecciones femeninas siguiendo a las masculinas, es insostenible".(AFP)

Photo Credit: LFWM Vivienne Westwood AW17, Niklas Halle'n / AFP