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La moda andrógina llega a México, pero ¿llegó para quedarse?

OPINION CDMX – Desde hace unos años, en las pasarelas internacionales, hemos visto renacer una tendencia; una tendencia que con los años ha madurado y se ha consolidado entre los más grandes amantes de la moda, y por último, una tendencia que ha sido adaptada y mejorada para el exigente ojo del público mexicano, sí, hablamos de la moda andrógina.

Pasarelas internacionales han servido de inspiración para que los diseñadores mexicanos creen nuevas prendas bajo esta tendencia con poco menos de dos años de edad, pero que sólo apenas vimos durante la última temporada, Otoño Invierno 2016-17 y la recién comenzada el día de ayer, Primavera-Verano 2017. Diseñadores y marcas como Malafacha, Mancandy y Cihuah han hecho propia esta tendencia en sus más recientes pasarelas. Para muchos es confuso, para otros es innovador y para otros pocos es simplemente una tendencia que llegará a su fin.

“El cliente Mancandy es arriesgado, sabe de moda, pero no quiere seguir tendencia, sino imponer su propio estilo. Así es MANCANDY”

Andrés Jiménez, Diseñador de Mancandy en entrevista acerca del estilo de su marca.

¿Qué es la moda andrógina? Y ¿cómo se adapta al exigente y conservador público mexicano?

La moda andrógina es ocasionalmente confundida como moda unisex, y en parte lo es, pero el objetivo principal de esta tendencia es la ambigüedad que presentan ciertas prendas ante al sexo que pertenece. No renuncia a la feminidad ni tampoco se adapta a lo masculino, su propósito es crear una prenda que se adapte a cualquier tipo de cuerpo.

El público mexicano se caracteriza por su gusto conservador y simple, hasta hace pocos años, la moda en las calles era clásica, atemporal y moderada. Hoy, la moda es divertida, diferente, libre y de todos los gustos, qué es la razón principal que hace de la moda andrógina una tendencia nueva e imponente en las pasarelas mexicanas.

La moda andrógina llega a México, pero ¿llegó para quedarse?

Para muchos, modelos masculinos caminando en falda por las pasarelas y la silueta curvilínea de la mujer escondida bajo varias capas de ropa, no sólo es una tendencia y estilo, sino un claro mensaje de equidad en un mundo confundido por una ola de racismo. Hoy, más que nunca, los mensajes de igualdad se ven por doquier en las calles, por lo que esta tendencia se ha convertido mucho más adaptable entre los consumidores.

Varios expertos de la moda han hecho públicas sus opiniones acerca de la moda andrógina, varias de éstas no han sido positivas, resaltando que la figura de la mujer debe de ser enseñada por cómo es, admirada y destacada por las siluetas creadas por ingeniosos diseñadores. Pero, en esta era de cambios dentro de la moda, ¿el crear siluetas unisex es el siguiente paso dentro de la industria? Muchos dirán que sí debido a la reciente integración de moda masculina a semanas de la moda de mujer y las recientes faltas de marcas masculinas en semanas de la moda de hombre.

“¿Hasta dónde debe de llegar esta idea que tienen algunos diseñadores de que la moda debe de ser andrógina? Creo yo, que es una cuestión temporal”.

Anna Fusoni en su canal de opinión en Youtbe, House Of Anna.

Todavía no es claro si la moda andrógina ha llegado para quedarse dentro de las pasarelas mexicanas, ya sea en una sola colección o como bases para una marca nueva. Lo que realmente es más importante, es la aceptación de esta tendencia al mercado mexicano, lo cual, hace de éste público mucho más abierto a nuevas posibilidades y a un nuevo mundo dentro de la industria. En esta era de cambios, todo es posible.

Fotos: Mercedes Benz Fashion Week México

Los colores de las pasarelas: Tendencias de color para Otoño/Invierno 2017 - 18

Los expertos de pasarelas de Trendstop te ofrecen las últimas tendencias de color que emergen en las Semanas de la Moda Internacionales. Los lectores de FashionUnited descubrirán los tres colores clave que impactarán el mercado en FW 2017 18 y más allá. Cada temporada, nuestros exhaustivos pronósticos identifican las tonalidades esenciales que serán cruciales para sus colecciones, con el análisis y la evaluación del valor comercial y la longevidad de cada tendencia que le da la mejor base posible para tu toma de decisiones.

Esta semana, Trendstop revela tres direcciones de color que influirán en las paletas de color de moda de otoño/invierno 2017-18. Céline Green aporta frescura vibrante y una sensibilidad de alta moda a la moda femenina, mientras que los tonos Caramel Toffee aclaran los marrones invernales mientras conservan una sensación rica y lujosa. Plasma Red agrega un tiro dinámico de color a FW2017-18, principalmente a siluetas deportivas y casuales con toques fuertes e impactantes.

Céline Green

Los colores de las pasarelas: Tendencias de color para Otoño/Invierno 2017 - 18

Los accesorios de manta que asaltaron el desfile de Céline son la inspiración para los vibrantes tonos verdes de la temporada. Las prendas en tejido de punto y los accesorios son complementados con tonos fuertes que contrastan con fabricaciones suaves y táctiles. Las tonalidades vívidas elevan una base del núcleo de negro y de color caqui e introducen un elemento de alta moda al casual.

Caramel Toffee

Los colores de las pasarelas: Tendencias de color para Otoño/Invierno 2017 - 18

Identificado por primera vez en nuestro Pronóstico de color de Otoño/Invierno 2017-18, Caramel Toffee aporta un tono suave y cálido a los tonos marrones terrenales. Los moldes de caramelo blando dan un tono de caramelo dulce y pegajoso a la paleta y dan a la piel pesada y fabricaciones de lana una sensación aligerada pero lujosa.

Plasma Red

Los colores de las pasarelas: Tendencias de color para Otoño/Invierno 2017 - 18

Los tonos rojos brillantes hacen su marca como color dominante para la estación. Los tonos primarios tienen una calidad casi luminosa que crea el máximo impacto en las pasarelas con todo el aspecto de un solo color. Lejos de las pasarelas, Plasma Red es un tono de acento dinámico que añade un atractivo urbano deportivo a la ropa y accesorios.

Oferta exclusiva

Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito al reporte de Otoño/Invierno de Trendstop 2016-17 Color , que incluye el Informe de Desfiles, presentando los colores clave de la pasarela y las aplicaciones de los diseñadores más importantes. Simplemente haz clic aquí para recibir su informe gratuito.

Los colores de las pasarelas: Tendencias de color para Otoño/Invierno 2017 - 18

Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y pronósticos. Entre sus clientes se encuentran H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal y MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop, de izquierda a derecha: Céline, Christopher Kane, Stella McCartney, Jil Sander, Toga, Miu Miu, Calvin Klein, MSGM. Todo: Otoño Invierno 2017-18.

Chic Shanghai : cachemira para el sportswear

En Shanghái una nueva empresa se lanza en la fabricación del cachemira para el sector del sportswear y la moda intima.

Ding Zong Zhi, el director de las ventas de Shanghai Ti Qi Cashemere Products, explicaen la feria Chic Shanghái su proyecto lanzado en el 2015. “Es una novedad. Llevamos dos años trabajando en este proyecto y este año hemos lanzado nuestra marca. Fabricamos prendas de cachemira muy fino para los sectores del sportswear y del athleisure”.

De momento, la marca solo se comercializa en China y en su sitio web y ha empezado conversaciones con España y Japón para poder desarrollarse.

Esta marca, que se define como alta gama, ofrece medias, lencería, pantalones, camisetas y jerséis finos que evitan la transpiración, con precios que varían entre 800 yuan (115 euros) y 3.000 yuan (428 euros).

Fotos: FashionUnited

Reporte fotográfico: Las propuestas de Designers BA f/w 2017

Designers BA, una de las semanas de la moda más importantes de Argentina celebró su edición otoño- invierno 2017 con las presentaciones de nueve de las marcas de diseño de autor más destacados del país. A continuación les presentamos lo más sobresaliente de sus colecciones .

Desliza el mouse por el ícono "i" que está sobre las fotos

Kostume

En esta temporada, la firma tomó como inspiración distintos universos que integró a una colección original y diversa.

Para acompañar su propuesta, la marca desarrollo varias colaboraciones como la de carteras y calzado de cuero de Bronco, los accesorios en plata de la joyería Oss Haus y lentes en colores vibrantes de Vulk.

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Dubié

Para el invierno argentino la marca propone darle importancia a lo cotidiano, interpretando prendas urbanas tal cómo se las ve en la calle.

La firma se destaca por sus colecciones femeninas y elegantes, con cortes clásicos de espíritu moderno y toques intencionales de desprolijidad.

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Evangelina Bomparola

“Entre la risa y el olvido” es el título de la propuesta de la diseñadora. Según ella misma la define, “es una síntesis de piezas memorables que reinventa los clásicos de la marca.

Durante uno de los últimos atardeceres del verano porteño, Bomparola presentó una colección llena de contrastes en el diseño y con toques de color.

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Tramando

Para este invierno Martín Churba propone “Rota”, una colección con influencias de distintos mundos que llevan a una propuesta pura y original.

En las prendas, el día se mezcla con la noche y se dibujan líneas y estampas creadas por la artista Carolina Simonelli.

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DOT Store

Se trata de la marca de Prêt-à-porter de lujo fundada por el diseñador Laurencio Adot y su socio, Thiago Pinheiros.

La propuesta para esta temporada es un homenaje en contrapunto a Yves Saint Laurent y Halston en los años setenta. En la colección hay una vuelta a la blusa, el smoking masculino femenino, el vestido de cocktail y las transparencias invernales, entre otras cosas.

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Giacobbe

La propuesta para esta temporada surge de una interpretación de la obra “El jardín de las delicias”, del artista holandés Hieronymus Bosch.

Se trata de un lugar libre de las presiones de la vida ordinaria, que es transgredido por la irrupción del deseo y la aparición de caos. Partiendo de esta idea, la colección invita a explorar el cuerpo como este jardín.

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JT

Esta temporada, la Directora Creativa Jessica Trosman tomó a la sastrería como eje principal de la propuesta.

En colaboración con la tradicional firma, Giesso en la colección se ve un replanteo sobre el lugar del traje y sus variaciones desde el Siglo XIX.

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Juan Hernandez Daels

De-Sastre es el nombre que el diseñador le dio a su colección para este otoño – invierno 2016. Tomando su punto fuerte, la sastrería, Hernandez Daels cuestionó sus limites con el objetivo de llegar a la nueva idea de traje contemporáneo.

Así fue como trabajó el imaginario de la figura histórica del dandy para convertirla en una dandy femenina de nuestros días.

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Fabián Zitta

Esta temporada, el diseñador celebra los 15 años de su firma tomando como inspiración la arquitectura de las décadas del 30’ y 40´. homenaje.

En su propuesta hay toques de geometría y plisados en siluetas retro. Además, de guiños de colecciones anteriores a modo de homenaje.

Reporte fotográfico: Las propuestas de Designers BA f/w 2017Reporte fotográfico: Las propuestas de Designers BA f/w 2017

Fotos: Designers BA

¿Crisis? La Sao Paulo Fashion Week propone una moda más consciente

Son días de crisis económica en Brasil y la Semana de la Moda de Sao Paulo tiene una propuesta para enfrentarla: reciclar, reutilizar, transformar. Y ponerle brillo y color a los días más grises.

La mayor pasarela de América Latina, la SPFW (por sus siglas en inglés), terminó este viernes después de presentar las colecciones de una treintena de marcas y estilistas brasileños bajo la nueva consigna "see now, buy now" o "vea ahora, compre ahora", que lleva rápidamente a las tiendas lo que se muestra en los desfiles. Éstas son algunas de las propuestas e ideas que se mostraron esta semana en el edificio de la Bienal de Arte de Sao Paulo, la mayor y más rica ciudad brasileña.

Una nueva oportunidad

"No hay que tener miedo de osar con lo que está más viejo", dice el consultor de moda y presentador de televisión Arlindo Grund. "Se pueden reutilizar prendas antiguas, repintarlas, intervenirlas. Es algo que tiene cada vez más fuerza", afirma.

Conocido como "upcycling", ese proceso de revitalizar algo que estaba viejo y abandonado es parte de la propuesta de marcas como À La Garçonne, del estilista Alexandre Herchcovitch y su compañero Fabio Souza, el director creativo. Herchcovitch dejó hace un tiempo la marca que llevaba su propio nombre para abocarse a este proyecto que incluye chaquetas pintadas a mano y el uso del llamado "plástico verde" en algunas piezas, un material renovable elaborado a partir de la caña de azúcar. "Reaprovechar cosas tiene mucho que ver con periodos de crisis", añade el consultor en una entrevista con la AFP.

¿Crisis? La Sao Paulo Fashion Week propone una moda más consciente

Diversidad, siempre

Si en la última edición de la SPFW, a fines del año pasado, el estilista Ronaldo Fraga presentó su colección únicamente con mujeres transexuales, este año son los modelos más 'maduros' los que se han llevado el protagonismo. En un ambiente donde parece prevalecer el deseo de la eterna juventud, los modelos de cabellos grises Jorge Gelati, de 52 años, y Marcos Luko, de 47, desfilaron para Ellus.

"La moda ha cambiado mucho, está más diversificada", sostiene Luko. La exmodelo Susana Kertzer, de 67 años, desfiló para UMA en la primera jornada de la SPFW, el lunes. "La moda no tiene edad, no hay por qué mostrar sólo a modelos tan jóvenes", señaló en el diario O Estado de Sao Paulo.

Consumo consciente

"El consumidor de hoy no sólo lee los rótulos de lo que come, sino también de lo que viste", asegura Eneas Neto, uno de los estilistas que se presentó en el marco del Projeto Estufa (en portugués, los gases "estufa" son los gases de efecto invernadero) que la SPFW lanzó este año para dar valor a marcas que propongan una moda más sostenible.

En la etiqueta de sus piezas hay información sobre la huella de carbono y la procedencia de cada prenda. "Evito al máximo el descarte y me gusta reaprovechar las telas", dice por su lado Fabiana Milazzo, una estilista que trabaja con mujeres bordadoras o expresidiarias. En su estreno en la SPFW llevó piezas con aplicaciones de denim reutilizado.

¿Crisis? La Sao Paulo Fashion Week propone una moda más consciente

Más color, por favor

Son colecciones de invierno, pero en esta semana los colores vibrantes también estuvieron muy presentes, como en las propuestas de Isabela Capeto, Ellus o Animale. "Mucho amarillo, mucho rojo, violeta, color caqui. Hay un contrapunto con el negro, que también está presente porque son colecciones de invierno, pero es interesante salir de la zona de confort y atreverse con esas combinaciones más inusitadas", dice Grund.

Brillos y metalizados

Habían perdido un poco de fuerza pero volvieron en todo su esplendor. "Esta temporada el metalizado vuelve con toda fuerza", asegura Jacqueline Queiroz, especialista en belleza de Natura, la firma brasileña de cosmética que patrocina la Semana de la Moda paulista. "Incluso en la boca", apunta. Tonos bronce, grafito y plateado más luminoso están no solo en la ropa y zapatos sino también de regreso en el maquillaje. Hasta en la boca.

En los labios, además, las fronteras del rojo siguen expandiéndose esta temporada hacia tonos muy oscuros como el uva o el azul. El rostro, sin embargo, es cada vez más natural, sin contornos tan marcados como hasta hace un tiempo, explica Queiroz, que aboga por "realzar la belleza natural". (AFP)

Fotos: Adriana Spaca / Brazil Photo Press/ AFP y Miguel Schincariol / AFP

¿De dónde salen las tendencias?

ENTREVISTA Diversas empresas a nivel mundial trabajan haciendo investigaciones para encontrar los elementos que impactaran en la moda que vendrá.

La mexicana Rosalina Villanueva Arce es consultora en la compañía internacional de análisis de tendencias WGSN, y se encarga de llevar cuentas y brindar asesoramiento. FashionUnited la encontró durante una presentación en el marco del evento Expand Design, que se realizó en Montevideo, y conversó con ella.

¿De dónde salen las tendencias?

¿Cómo es el proceso de búsqueda de tendencias?

Es un proceso que lleva más de diez años de anticipación. En WGSN, cada una de las personas enfocadas en "trend forecast" se dedica a estar viendo información todo el día, asisten a eventos de innovación, bienales, festivales, ferias, desfiles, etc. Además, reúnen, de alguna manera, lo que viene de la calle, pasando por el retail y lo que está en las tiendas. Luego tienen que bajar los conceptos, primero en macros que vemos como muy elevados hasta llegar a un núcleo al que llamamos “trend analisys” donde se unen todas las partes.

¿Cuáles son las temáticas que influyen?

Muchísimas cosas, por ejemplo las cuestiones de políticas socio-económicas, actitudes, identificaciones sociales, arte, consumos de productos y moda, retail, hobbies, dinámicas de marketing, viajes, tecnología, etc.

¿De dónde salen las tendencias?

¿Cómo siguen una vez que recolectan toda la información?

Dentro de la empresa hay políticas para hacer análisis, se trabaja con distintos algoritmos para cuantificar en tendencias especificas hasta poder separar todo en cuatro temas que terminen siendo los que definan una temporada. Siempre, cada temporada, son cuatro.

¿Cómo son los tiempos de desarrollo de las tendencias?

Todo lo que se esté revisando ahora va a impactar dentro de los próximos diez años, con varios cortes. Se trabaja a dos años, a cinco y a diez… También, con un año de anticipación hacemos "design capsules".

¿Hay algún ejemplo de algo que veamos hoy que hace un tiempo fuera raro o poco común?

Hace no muchos años, por ejemplo, hablábamos de la impresora 3D y de qué alcance podía tener, ahora es algo que existe, lo vemos en prototipos o en materiales como plásticos o productos sustentables, pero todavía todo el alcance posible de esto no ha llegado a su límite. Años atrás también se empezaba a hablar de ecología, cuestiones de desperdicios, de reciclaje y ahora es un tema que está muy presente en todas partes.

¿La investigación de tendencias funciona a nivel global?

Hay ciertas cosas que se bajan un poco porque hay reportes que están enfocados al mercado de cada región. Aunque esto sucede en ocasiones, generalmente tratamos de ponerlo global. Pero para trabajar con las grandes marcas hacemos un planteo general y por región.

¿De dónde salen las tendencias?

¿Ven tendencias particulares en Latinoamérica?

En general eso se ve más que nada localizado. Por ejemplo, el calzado con plataformas en Argentina es una tendencia muy local que persiste a lo largo de las temporadas. Eso creo que tiene que ver con el tipo de estética que persigue cada país. Aunque también muchas veces eso empieza a permear a otras marcas de otros países.

¿Cómo ves los cambios que están ocurriendo en la industria de la moda, por ejemplo con la tendencia a nivel comercial del “see now, buy now”?

Muchas de los cambios que venimos viendo son para evitar el copy paste que venían haciendo algunos de los retailers. El proceso ahora es más veloz, todo se hace en China y la cadena de suministros es mucho más rápida. Con el "see now, buy now" hay más oportunidades de venta. Estas cosas contribuyen a acelerarnos más, nos hacen crear más marcas de nicho y nos hacen mejorar nuestra calidad.

Creo que cada vez más marcas van a ir subiéndose a esto del "see now, buy now ", aunque todavía hay algunas que por logística no pueden.

Fotos: Expand Design

Derhy: 50 años en el mercado y aún en la cúspide

ENTREVISTA CDMX - Este verano, la marca boho chic, Derhy, ha encargado a Manish Arora una colección cápsula; Por lo que ha llegado la ocasión para hablar de la evolución de Derhy con Claudie Fain, directora general e hija de los fundadores de la marca.

¿Cómo explica el éxito de Derhy, la cual fue creada en 1968?

Hemos sido fieles a nosotros mismos y continuamos haciendo lo que no se hace en ningún otro sitio. Derhy representa un espíritu bohemio, un poco hippie, que valora los materiales naturales, que aprecia la calidad, pero que debe continuar siendo accesible. Proponemos una gran colección de 600 a 700 modelos por temporada, sin contar los colores, lo cual representa más de 1500 modelos y cientos de estampados exclusivos. Desde que mis padres, Yvette y René, crearon la marca, hemos sabido adaptarnos al mercado, evolucionar durante los 2000 y sobre todo atraer los servicios de creadores para renovarnos.

Derhy: 50 años en el mercado y aún en la cúspide

¿Qué talentos han colaborado con Derhy?

Ante todo, estamos orgullosos de poder decir que mucho antes de la existencia de H&M y el mercado de masas, nosotros ya acudíamos a creadores para imaginar una colección dentro de la marca y que llevará nuestro ADN. En los últimos años puedo citar las colaboraciones con Erotokritos, los E2, Céline Méteuil (galardonada en Hyères 2011) y hoy Manish Arora. En el pasado la comunicación acerca de estas cápsulas ha sido escasa, pero en la actualidad reivindicamos estas colaboraciones y queremos darlas a conocer y enfatizar que están disponibles únicamente en un limitado y selecto número de puntos de venta.

¿Cómo se produjo el encuentro con Manish Arora?

Graciosamente ¡Gracias a una amiga común! Conocíamos su trabajo y encajaba perfectamente en el universo de Derhy. Ha sido necesario un año completo para tenerlo todo listo. Al final hay 4 temas en los que se mezclan los colores, el conocimiento indio, espíritu pop y femenino, un magnífico trabajo de los materiales y los estampados, de los detalles cuidados. El lema de esta cápsula es « Life is beautiful ». Todo ha sido realizado en pequeños talleres en India, en los locales de nuestros socios proveedores. No se trata de fabricación a gran escala. Y la cápsula del invierno 2017 ya se ha presentado en los salones.

Háblenos de la distribución…

Esta primera cápsula estará a la venta en tiendas a partir del 15 de marzo. Se presentará en unos 60 puntos de venta en Francia y Europa, entre los cuales se encuentran nuestras dos tiendas estrella de la rue des Rosiers y la rue de Sèvres en París, y también en una tienda pop-up en la Galerie Joyce entre el 13 de mayo y el 17 de junio. Todo en edición limitada, son pequeñas series que no se van a renovar. Hablamos de un estilo de costura con prendas que mezclan estampados exclusivos, encajes con patrones de pequeños corazones, estampados cachemira con bordados de perlas, forro estampado… Es un universo excéntrico, alegre y único. Francia es un mercado difícil y sin embargo nuestra red de distribución funciona muy bien y crece un 20 por ciento por año.

Derhy: 50 años en el mercado y aún en la cúspide

¿Cuál es su principal mercado en el mundo?

Francia representa el 30 por ciento de nuestras ventas, seguida del sur de Europa (España, Italia, Grecia) también con un 30 por ciento de las ventas, le sigue Inglaterra y Europa del norte con un 20 por ciento, y luego aproximadamente 10 por ciento en China y el 10 por ciento restante en nuevos mercados. Cada mercado es muy particular y nos basamos en una sólida red comercial multimarca. En este momento Francia constituye un mercado difícil y sin embargo nuestra red de distribución funciona muy bien y aumenta de 20 por ciento cada año. Inglaterra funciona también muy bien a pesar del Brexit y desde hace 3 años tenemos un gran éxito en Irlanda. Nos estamos desarrollando con paso firme en los Países Bajos, Suecia y Alemania, países en los que hemos contratado representantes. En estos países aumentamos nuestro volumen de negocio, lo que viene a compensar las pérdidas que sufrimos en Francia y en Europa del sur donde la crisis ha hecho estragos. Finalmente tenemos una mayor presencia en China, donde buscamos nuevos socios. Queremos explorar los mercados de Medio Oriente, el cual es perfectamente apropiado para nuestros productos.

¿La comercialización de Derhy anuncia una ola de cambio?

Sí, como funciona muy bien tenemos un proyecto para desarrollar una nueva red de distribución con tiendas más pequeñas (60-70 metros cuadrados frente a 120-150). Queremos buscar alianzas con tiendas que quisieran convertirse en marca Derhy. La primera acaba de concluirse en Grecia. En la actualidad, tenemos una política más pausada y calculada que hace 10 años y ahora deseamos más vender la marca como un universo. Así vemos nuestro futuro.

Foto: Derhy x Manish Arora

Tendencias en la pasarela para la temporada de Otoño Invierno

Los expertos en pasarela de Trendstop rastrean las últimas tendencias desde su nacimiento hasta la realización, en nuestro reporte de F/W17-18 Womenswear Themes Forecast, estos temas clave ahora están haciendo una declaración sobre las pasarelas internacionales e inspirando a las colecciones de los influyentes líderes de la moda. Los lectores de FashionUnited descubrirán tres de los looks más importantes de la temporada, cruciales para cualquier colección, mientras que nuestra amplia cobertura para mujer analiza y evalúa el valor comercial y la longevidad de cada tendencia, dándole la mejor base posible para su toma de decisiones.

Esta semana Trendstop presenta tres temas influyentes que estarán afectando el mercado femenino de otoño / invierno 2017-18. Cargo Culture ve los estilos utilitarios reimaginados con un atractivo urbano. The New Modernist, adopta un enfoque poderoso y femenino para la indumentaria, mientras que Affluent Agender fusiona lo masculino y lo femenino a medida que las siluetas elegantes contrastan con las fabricaciones y las construcciones robustas.

Cargo Culture

Tendencias en la pasarela para la temporada de Otoño Invierno

La utilidad parece tener una estética más juvenil y urbana. Una paleta predominantemente caqui se mantiene fiel a los orígenes del ejército, mientras que la adición de gris pizarra y negro introducen un ambiente preparado para la ciudad. Los elementos de protección de toque deportivo también sirven para actualizar las miradas militares convencionales.

The New Modernist

Tendencias en la pasarela para la temporada de Otoño Invierno

La daywear relajada incorpora un borde más formal para una sensación verdaderamente contemporánea. Una sofisticada toma en el loungewear ve las telas táctiles y de texturas en un aspecto diferente al adaptarse a la comodidad de los estilos modernistas. Las formas conscientes de la silueta influenciadas por la forma femenina utilizan looks de un solo color en tonos apagados para enfatizar las líneas que fluyen.

Affluent Agender

Tendencias en la pasarela para la temporada de Otoño Invierno

Fabricaciones pesadas, cortes dinámicos y combinaciones de texturas inesperadas son las características de una nueva mezcla masculina / femenina. Una paleta de tonos manchados de los neutrales se ve reforzada por los tejidos de primera calidad y la adaptación innovadora, mientras que una silueta más fluida introduce un toque de elegancia femenina.

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Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito a nuestro Trendstop's Fall Winter 2016-17, el reportaje de las pasarelas, donde se presentan temas claves para las prendas de vestir de diseñadores direccionales. Simplemente haga clic aquí para recibir su informe gratuito.

Tendencias en la pasarela para la temporada de Otoño Invierno

Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y pronósticos. Entre sus clientes se encuentran H & M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal y MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop: J.W. Anderson, Eudon Choi, Creatures of Comfort, J JS Lee, Stella McCartney, Tibi, Christopher Kane, Victoria Beckham, Lacoste. Todas Fall Winter 2017-18.

Dries van Noten: La era de oro de las mujeres está sobre nosotros

CDMX - Enigmática como la estrella de una película de arte, la heroína de la colección Otoño/Invierno 2017 de Dries Van Noten baila al son de tráfico, fragmentos de música, conversaciones arrebatadas, con una mano indiferente en el bolsillo, el cabello suelto detrás de las orejas. Si estuviera viendo a la gente un café al aire libre y la espiaría, podría sentirse tentada a seguir y ver donde la vida la lleva.

Nunca me sentiría tentada a seguir a Gigi Hadid.

Eso es lo que es tan fascinante sobre la heroína de Van Noten. Ella no es una niña. Para su 100º espectáculo, el diseñador contactó a modelos que habían caminado para él desde su primer show en 1992. Aquellas caras familiares de los años 90 y 00, suavizadas alrededor de los ojos y los labios, se veían radiantes, de una manera que no suele ver en las pistas.

La segunda vez es el doble de fina

El diseñador también había invadido sus archivos para sus textiles preferidos del pasado y remendado, sobreimpreso y vuelto a trabajarlos en nuevos estilos. Carolyn Murphy, de 42 años, o Liya Kibede, de 39 años, apenas se clasifican como vendimia, pero están entrando en esa edad en la que las mujeres se disculpan por sus años, sus arrugas, su Botox, su falta de Botox. Todo el mundo conoce a alguien que de repente deja de revelar su edad - no miente sobre ello, simplemente no ofrece el comentario. Una rosa sigue siendo una rosa, pero cuando la flor se ha ido, el mensaje es mejor no llamar la atención hacia ella. Dile eso a Amber Valletta mientras camina hacia ti con una media sonrisa, en cuero verde y fucsia iridiscente mientras las cuerdas juegan un suave acompañamiento. Van Noten, un gran jardinero, entiende mejor el atractivo de los perennials que la mayoría.

Dries van Noten: La era de oro de las mujeres está sobre nosotros

Ha habido pequeñas puñaladas recientes al acuerdo en silencio que habla sobre edad en la pista, por ejemplo, cuando Carmen dell-Orefice (85) cerró el show de alta costura de Guo Pei en enero, o cuando Lauren Hutton (73) apareció en el programa Bottega Veneta de la temporada pasada. Pero todavía son momentos únicos. Ya que solo se ven adultos mayores en medio de pequeñas modelos de 18 años.

Cuando el ejército de mujeres de Dries Van Noten, de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, avanzó por la pasarela a ritmo de lo que sonaba como latidos de corazón mezclados con tambores, fue un momento que se sintió significativo, poderoso. Presentó a estas mujeres como una fuerza a tener en cuenta, sin explotar pero vital, hizo despertar. No vengas por nosotros a menos que hayamos enviado por ti, parecían decir.

La nueva era de las mujeres

Versátiles, juguetonas, estas hembras eran tan integrales a la subida de Dries Van Noten como sus textiles maravillosos. Se han convertido hoy en la pista de representación de quien compra su ropa: la madre corriendo en jeans que se arroja un abrigo magnífico encima para recoger a su hijo de la escuela, el galerista que adora su ojo de pintor, el diseñador que recicla sus piezas de los 90 porque todavía parecen tan contemporáneos. Detrás de un gran hombre, hay muchas grandes mujeres y él las está saludando a todas.

Citando las palabras de David Bowie: "Yo seré rey, y usted, usted será Reina ... “

Como actrices, artistas, mujeres de negocios, con familias y prioridades diferentes de las que tenían en los años 90, estas reinas de la pasarela se veían mejor que nunca en Van Noten. Él entiende las vidas que llevan. Tal vez lo encapsula mejor al comentar sobre los suyos, refiriéndose de nuevo a la jardinería: "Quieres ver las peonías cuando están floreciendo.”

Dries van Noten: La era de oro de las mujeres está sobre nosotros

En una entrevista este mes con 1Granary.com, el diseñador dice: "Tal vez mucha gente le guste Gigi Hadid, pero vamos ahora, es tan importante que Gigi Hadid está en Vogue Runway cada dos días? ¿Es eso "moda"? Creo que para mí la moda es algo más noble que los consejos de maquillaje de Kendall Jenner ".

Las mujeres con el poder adquisitivo para llenar sus armarios con Dries em> no están tratando de ser siempre nuevas. No están desprendiendo su piel, pero se sienten cómodos en ella. Ellos no están interesados en competir con alguien de 16 años de edad excesivamente emocional "¡Tenemos esto! ¿Es cierto? ".

Porque para ver la confianza única de Silvia van der Klooster, Alek Wek, Guineveere Van Seenus, para vislumbrar la risita que Debra Shaw deja escapar, al pasar junto a Caroline de Maigret, comunica algo drásticamente nuevo a la moda, pero esencial. Es algo que simplemente tenemos que tener .

Las mujeres reales y en vivo en la pasarela en lugar de la promesa o sugerencia o ilusión. Este espectáculo no era acerca de la nostalgia, esto era una mirada al futuro y su trascendencia. Y aparentemente tenía muchos editores buscando un Kleenex por la emoción.

Una verdadera conexión

"Van Noten dice:" Para mí la ropa es realmente algo que haces con tu corazón. Haces todo lo posible para crear algo en lo que realmente crees. "

Completamente independiente, el diseñador ha alcanzado este hito en sus propios términos: no paga ninguna publicidad, no tiene celebridades, no tiene perfumes y licencias, no diseña colecciones especiales para grandes almacenes, y sin embargo su negocio es fuerte y próspero .

Mucha de la moda de hoy es llamativa pero efímera, dejándonos impasibles. Esta colección (que ni siquiera hemos tocado la exquisitez de la ropa, pero muchos otros críticos si.), promociona la diversidad de la edad, y fue ejecutado sinceramente y sin fanfarria; nos presentó con el futuro como si ya estábamos allí. Así como cada día hacemos recuerdos mientras avanzamos, la visión orgánica de Dries Van Noten nos ha llevado adelante sin esfuerzo. Todo lo que tenemos que hacer es avanzar en nuestro futuro, poseer nuestros años, en nuestras botas de tobillo blanco prístino.

Hemos tenido la suerte de ser testigos de la emocionante carrera de este diseñador de 25 años de carrera y le estamos agradecidos por el arte que ha dado a nuestra vida cotidiana. Él nos está diciendo que está agradecido por nosotros también. ¿Puede la moda ofrecer algo más especial que la experiencia humana compartida?

Por la editora invitada Jackie Mallon, que está en la facultad de enseñanza de varios programas de moda de Nueva York y es el autor de "Silk for the Feed Dogs", una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Imágenes: Dries van Noten AW17, Catwalkpictures

La Semana de la Moda de Sao Paulo abre sus puertas en días de crisis

La Semana de la Moda de Sao Paulo (SPFW), el mayor evento de su estilo en América Latina, arrancó este lunes para presentar hasta el viernes a una treintena de diseñadores brasileños en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica.

Los desfiles del invierno-2017 comenzaron al caer la tarde de este lunes en el edificio de la Bienal de Sao Paulo, en el parque Ibirapuera. El primero en presentarse fue el estilista de ropa masculina Joao Pimenta con una colección casi enteramente en blanco y negro.

Lili Sarti y Osklen completaron esta primera jornada de la SPFW, que arrancó más temprano con los desfiles de Animale y Uma en otras locaciones fuera de la Bienal. La lista de marcas y diseñadores se completará con Vitorino Campos, PatBo, Ellus, Lolitta, A la Garçonne y Amapô, entre otras. "Ésta es la 43° edición de la Semana de la Moda. Son 22 años de construcción de moda en un país muy joven, que está cimentando un mercado en medio de cambios globales, de procesos, de crisis mundiales y nacionales", declaró a la AFP Paulo Borges, fundador y director de la SPFW. A pesar de eso, añade, "hay algo positivo porque es una moda resiliente, orgánica, que se transforma rápidamente".

La economía brasileña enfrenta la peor recesión de su historia: cayó 3,6 por ciento en 2016 y 3,8 por ciento en 2015. País de más de 200 millones de habitantes, sustentó buena parte de su crecimiento en la década pasada en la expansión del consumo. La organización de la SPFW confirmó a la AFP que el presupuesto de esta edición es de 10,5 millones de reales (unos 3,3 millones de dólares al cambio actual), menos que los 12,5 millones del año pasado que ya habían significado un recorte de 15 por ciento respecto a la edición anterior.

La Semana de la Moda de Sao Paulo abre sus puertas en días de crisis

Vea ahora, compre ahora

La Semana de la Moda paulista adoptó la estrategia "see now, buy now" - o "vea ahora, compre ahora" - que ya se utiliza en los mayores eventos de moda del mundo con el objetivo de disminuir el lapso entre la exhibición de las colecciones en la pasarela y el momento en que llegan a las tiendas. Así, la SPFW presenta en marzo sus colecciones de invierno y en octubre las de verano.

"Es un movimiento que el mundo está haciendo, la gran mayoría de las marcas se dio cuenta de que también tenía que hacerlo", dice Borges, explicando que internet y las redes sociales estimulan "el deseo de consumir esa imagen más rápido". "Pero los cambios requieren adaptaciones y algunos aún no consiguieron ajustarse", reconoce. Nombres emblemáticos como Gloria Coelho, Reinaldo Lourenço y Valdemar Iódice no participarán de esta edición precisamente por no haberse adaptado todavía a esta nueva propuesta.

Ronaldo Fraga, uno de los diseñadores más esperados de cada SPFW, tampoco mostrará sus poderosas creaciones porque, según su asesoría de prensa, está cumpliendo compromisos fuera de Brasil. Esas ausencias sin embargo abren espacio a nuevas marcas como Sissa, Two Denim, Fabiana Milazzo, Tig y Reserva, que se estrenarán en esta pasarela. "Estamos en un momento de transición", afirma Arlindo Grund, consultor y presentador de un programa de televisión sobre moda.

"Y en Brasil tenemos además el factor económico que está impidiendo que muchos crezcan. Pero la SPFW está adaptándose al momento, que no es de ostentación ni de exhibirse, sino de mostrar que la moda sigue viva, presente, a pesar de haber sufrido mucho por la crisis", sostiene. (AFP)

Fotos: Nelson Almeida / AFP