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Tendencias contemporáneas en hombre para Otoño Invierno 2018-19

El equipo de ropa masculina de Trendstop le dará un primer vistazo a unas tendencias esenciales que afectarán al mercado de hombres en F/W 2018-19. Primero identificado en nuestros pronósticos tendencias influyentes que servirán de inspiración a todos los sectores del mercado de la moda masculina, desde prendas de vestir y accesorios de impresión y materiales. Nuestros informes estacionales cuidadosamente curados evalúan cada valor comercial de tendencias y longevidad, con análisis precisos de nuestros expertos en tendencias que le dan la mejor base posible para la toma de decisiones.

Esta semana, Trendstop revela tres aspectos clave de nuestro tema de otoño/invierno 2018-19, The Elemental Estate es la favorita de los lectores de FashionUnited. La caída abraza los elementos, tomando la inspiración de los paisajes rugosos, de las inundaciones del invierno y de las tierras altas azotadas por el viento. Las siluetas de cocooning, las texturas acogedoras y el artesanía del patrimonio se modernizan con influencias sutiles de la ropa de deportes y calidades del funcionamiento, para traer lo técnico y tradicional junto.

The Elemental Estate - Apparel

La ropa exterior protege contra los elementos con capas, texturas acolchadas, fabricaciones de felpa y tejidos gruesos que crean siluetas voluminosas. Tejidos en los patrones inspirados escandinavos insinúan en una estética hecha a mano, hecha a mano que tanto elogia como contrasta con los revestimientos técnicos y los aspectos tecnológicos impermeables.

The Elemental Estate - Print & Materials

Tendencias contemporáneas en hombre para Otoño Invierno 2018-19

Las características de esta tendencia, nos habla del calor adicional a las construcciones pesadas de invierno, mientras que los tratamientos de goma y acolchado introducen una calidad técnica a los materiales de temporada. Impresión y patrones se inspiran en la naturaleza con motivos de paisaje aparentemente borrosa y distorsionada por los duros climas de invierno.

The Elemental Estate - Footwear & Accessories

Tendencias contemporáneas en hombre para Otoño Invierno 2018-19

Calzado de otoño y accesorios se centran en la funcionalidad y la durabilidad en el aire libre. Los corredores de senderismo inspirados en los deportes y las robustas botas híbridas de caminante mezclan construcciones tradicionales y componentes de rendimiento para una sensación segura. Los paquetes de utilidades Cross-Body tienen una estética limpia y sin complicaciones con detalles de hardware inspirados en los deportes extremos que complementan su práctica calidad de manos libres.

Exclusive Offer

Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito a los Temas Comerciales de Menswear para Invierno de Invierno 2016-17 de Trendstop, un informe esencial con los mejores productos de ropa, calzado y accesorios de la temporada. Simplemente haz clic en el banner para recibir tu informe complementario.

Tendencias contemporáneas en hombre para Otoño Invierno 2018-19

Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y pronósticos. Los clientes incluyen.

Imágenes cortesía de Trendstop: DSquared2, Kenzo, Joseph, London Street Style, Prada , Marni, Christopher Shannon and Dirk Bikkembergs, - Todas Fall Winter 2017-18.

En imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DIMÁGENES INTERACTIVAS

La innovación dentro de la industria de la moda a menudo se hace en la búsqueda de encontrar mejores soluciones para hacer frente a los problemas actuales. Sin embargo, más a menudo que no, los problemas actuales a la mano requieren soluciones que son más grandes que los propios problemas. El proceso de fabricación siempre ha sido impulsado por la optimización y es esta unidad de eficiencia que también ha aumentado el papel de la estandarización. A su vez, esto ha hecho que los productos como los zapatos de punto y el calzado impreso en 3D sean más accesibles al público. El calzado de punto son un claro ejemplo de una técnica innovadora que nace de la necesidad de disminuir el tiempo de producción, aumentar los márgenes y presenta un fuerte atractivo comercial.

Pero, ¿cómo se fabrica el calzado de punto o los zapatos impresos en 3D? Aprende las diferentes medidas tomadas para producir zapatos de punto y calzado impreso en 3D en las fotografías a continuación.

Coloca tu ratón en las imágenes a continuación

Calzado de punto

El resultado (foto 1) y el proceso de producción del calzado de punto (foto 2 - 3):

En imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3D

Calzado tejido en 3D

El resultado (foto 1) y el proceso de producción de los zapatos tejidos 3D (foto 2).

En imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3D

Calzado impreso en 3D

El resultado (foto 1) y el proceso de producción de los zapatos impresos en 3D (foto 2 - 6):

En imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3DEn imágenes: Fabricación de calzado de punto y zapatos impresos en 3D

Aunque los zapatos de punto se están volviendo cada vez más populares, la fabricación de aditivos o la impresión 3D, como se conoce comúnmente, no es un maximizador de margen para los fabricantes de calzado en este momento. La producción en masa de calzado sigue siendo mucho más barato y más rápido, pero la creación de productos personalizados serializados da a la fabricación, una ventaja. El valor añadido en la impresión en 3D es proporcionar soluciones personalizadas a un precio que antes era imposible. Por ejemplo, si se utilizan los materiales correctos que corresponden al mejor con una determinada técnica de producción, entonces hay punto favorable para los fabricantes, donde el rendimiento y la ganancia se superponen. Es por eso que es sabio para los fabricantes de calzado para utilizar una técnica de producción innovadora para crear algo que es imposible o difícil de hacer con la tecnología mainstream.

SLEMinars 2017: El futuro de la creación de calzado

SLEM es un instituto internacional de innovación y formación para el calzado y las industrias relacionadas con el cuero. Ofrece un programa de innovación en calzado profesional y varios cursos cortos; al igual que consultar a las empresas y organizar SLEMinars sobre temas innovadores.

Créditos de fotos: Nike, Adidas, JS Shoes, vía SLEM.

Créditos de fotos de zapatos impresos en 3D: Bart van Overbeeke

Más de 30 diseñadores colombianos se reúnen desde este martes en la Bogotá Fashion Week (BFW), un evento al que asistirá el creador catalán Custo Dalmau y desde el que expondrán sus colecciones otoño-invierno a medio centenar de empresarios nacionales e internacionales.

El evento es "una gran apuesta (...) por posicionar a Bogotá en una capital de los negocios de moda de talla internacional", dijo a la AFP Marco Llinás, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), organizadora del evento. En la tercera edición de la plataforma, que se realizará hasta el jueves, se reúnen 35 diseñadores nacionales, seleccionados por un jurado de una convocatoria de 520 aspirantes.

Los participantes mostrará sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2017-2018, inspiradas en la capital colombiana y sus contrastes con sus distintos paisajes. Los invitados especiales son el diseñador catalán Custo Dalmau, reconocido por su marca "Custo Barcelona", y la colombiana Nina García, directora de la edición estadounidense de la revista "Marie Claire" y jurado del "reality show" "Project Runway".

Entre los participantes locales destacan Lina Cantillo, Bettina Spitz, Faride Ramos, Juan Pablo Socarrás y Adriana Capasso, entre otros. Además de los desfiles y foros, BFW tendrá mercados para que 50 compradores de Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Chile y Colombia puedan acceder a los productos nacionales.

A Bogotá Fashion Week "lo vemos como un tema no solo de pasarelas y de moda, sino todo un programa de desarrollo económico donde queremos impulsar precisamente todo el proceso de estos empresarios", afirmó por su parte a periodistas la directora de la CBB, Mónica de Greiff.

En la capital colombiana, que tiene unos ocho millones de habitantes, hay más de 35.000 empresas dedicadas al sector de la moda, según la CCB. Esta actividad reportó exportaciones por 250 millones de dólares en 2016 en la ciudad, agregó. (AFP)

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

La marca de denim, Lee presentó una edición limitada de prendas para hombres y mujeres realizadas en colaboración con el diseñador inglés Henry Holland. La cápsula “The Lee x House of Holand” combina elementos del glam rock con referentes como David Bowie y Rod Stewart. “La inspiración de esta línea fue el universo de House of Holland, el diseñador utilizó ilustraciones cósmicas, motivos de estrellas, diseños planetarios, cohetes y estampados metálicos logrando una colección única e inimitable”, explicaron desde la marca.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

Entre las prendas principales de la propuesta femenina están el característico overall de la marca, pero reeditado, hay camperas, tops, vestidos estilo camisero, T shirts y skinny jeans. Y, para ellos, hay bermudas, remeras estampadas, jeans, camisas y camperas denim.

Una colaboración esperada

Lee lanzó esta capsula en Europa para la temporada de invierno de 2016. Hacia fines de ese año, la propuesta llegó al mercado asiático y, desde este mes está en Argentina y, por ahora, es el único país de Latinoamérica donde está disponible. “Muchos de los que siguen los lanzamientos europeos, lo vieron y lo pidieron. Se creó mucha expectativa sobre la cápsula cuando se presentó en el exterior” contó Florencia Pietra, Regional Head of Marketing de Lee.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

Las alianzas de Lee

No es la primera vez que esta firma de denim, con 128 años de historia, realiza una colaboración con un diseñador. “La marca suele hacer este tipo de alianza con diseñadores a nivel local e internacional. Nosotros somos una marca icónica de denim, nuestro core es el jean. Lo que buscamos con estas cápsulas es estar cercanos a la moda, reinventarnos ofreciendo productos que tengan la calidad de Lee y las características de las prendas de moda”, explicó Pietra.

Además este tipo de innovación, a través de alianzas, busca llamar la atención de nuevos consumidores, ofreciendo una mirada distinta sobre un producto tradicional.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

El denim en Argentina

Sin dudas, el denim es un material que llegó para quedarse tanto en el mercado local, como en el internacional. Cada vez más marcas lo usan como un recurso dentro su propuesta creativa. “El denim en la moda argentina es un eterno presente. Ya no es ni siquiera una prenda informal, hoy es un básico de nuestro día a día. Está presente no sólo en sus formas clásicas, sino en todas las tipologías de prendas de este momento y Argentina no se está quedando afuera de esta tendencia”, dijo Pietra.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

Dos marcas con historia

Lee nació en 1889 en Kansas, Estados Unidos. Con el objetivo de hacer indumentaria confortable y resistente para los trabajadores, fue la primera firma en presentar el jean con cierre. Hoy exporta sus productos a más de 83 países.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

Por su parte, el diseñador Henry Holland está celebrando la decimotercera temporada de la marca en el mercado. En su propuesta se visibiliza una estética londinense con la influencia de lo multicultural de esa ciudad. Sus productos están presente en tiendas como Harvey Nichols, Galerías Lafayette, Opening Ceremony y Selfridges, entre otras.

La colección cápsula “The Lee x House of Holland” ya está en Argentina

Fotos: Lee

¿Sabes quién ha hecho tu ropa? Fashion Revolution te invita a descubrirlo

ENTREVISTA Hace 4 años el mundo despertaba el 24 de Abril con la triste noticia del derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Daca, Bangladesh, en el que más de 1.100 personas perdieron la vida y cerca de 2.500 resultaron heridas. Con esta catástrofe se evidenció una vez más la precariedad laboral y el régimen de exclavitud al que millones de personas, sobre todo mujeres, se ven sometidas diariamente para confeccionar prendas de ropa que luego serán vendidas por grandes marcas en el resto del mundo, en su mayoría Europa y Estados Unidos.

Fue entonces cuando las diseñadoras Orsola de Castro y Carry Somers, decidieron unir fuerzas y tomar un papel activo para luchar contra esta situación de injusticia social con el objetivo de hacer ver al mundo que era necesaria la evolución hacia una industria textil transparente donde se respetaran, ante todo, los derechos de las personas. Y así es como nació el movimiento global Fashion Revolution. Hoy entrevistamos a una de sus co-fundadoras, Carry Somers para conocer más de cerca este movimiento y sus objetivos para seguir luchando por una industria de la moda más justa.

¿Sabes quién ha hecho tu ropa? Fashion Revolution te invita a descubrirlo

¿Qué es exactamente Fashion Revolution?

Tras la catástrofe de Rana Plaza el 24 de abril de 2013 creímos que era un incidente demasiado grande como para no tomar acción y hacer algo al respecto que pudiera conducir a un cambio, a una revolución en la industria textil. Fue entonces cuando nació la Fashion Revolution y cuatro años después contamos con equipos en 97 países de todo el mundo.

Hoy en día ya no sabemos quién hace nuestra ropa y no sabemos el verdadero coste de las cosas que compramos. La cadena de suministro de moda es tan larga y está tan fracturada que los productores se han quedado sin rostro. Algo que como hemos visto por desgracia está costando vidas. Creemos que la reconstrucción de los enlaces rotos a través de toda la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el consumidor, es la única manera de transformar toda la industria. Por ello, Fashion Revolution intentar reunir cada año a millones de personas para luchar y conseguir el cambio.

¿Cuál es vuestro objetivo principal?

La industria mundial de la moda es opaca, explotadora y perjudicial para el medio ambiente y necesita desesperadamente un cambio revolucionario. En este contexto, Fashion Revolution quiere comenzar una revolución para cambiar radicalmente la forma en que nuestra ropa se obtiene, se produce y se compra.

El sistema en el que opera la industria textil, con una cadena de suministro tan compleja, ha hecho que se vuelva incontrolable y casi nadie tenga una idea clara de cómo funciona todo, desde la fibra hasta el producto final, el uso y la eliminación. Nuestro objetivo es conseguir ver un número cada vez mayor de marcas que hagan que sus cadenas de suministro sean más transparentes.

Tragedias como Rana Plaza se pueden prevenir, pero seguirán ocurriendo hasta que todos los interesados en la cadena de suministro de moda sean responsables y responsables de sus acciones e impactos.

En nuestra campaña para Fashion Revolution animamos a gente de todo el mundo a que muestre su etiqueta y pregunte #quienhizomiropa ( #whomademyclothes). Y también apoyamos a todos los interesados en la cadena de suministro de moda - minoristas, marcas, fábricas, fabricantes de marcas privadas, etc - para que demuestren transparencia al mostrarnos a las personas que hacen su ropa, respondiendo con el hashtag #yohiceturopa (#Imadeyourclothes).

¿Sabes quién ha hecho tu ropa? Fashion Revolution te invita a descubrirlo

¿Cómo se puede participar?

El tema de la campaña de Fashion Revolution para 2017 es Money Fashion Power, que explorará los flujos de dinero y las estructuras de poder a través de la cadena de suministro de moda. Como cada año instamos a que personas de todo el mundo muestren su etiqueta, publiquen una fotografía en las redes sociales, etiqueten a la marca y hagan la pregunta #quienhizomiropa. Haciendo esto, estamos aplicando presión en forma de una pregunta perfectamente razonable que las marcas y los minoristas deben poder contestar.

Junto con este llamado a la transparencia de Fashion Revolution, estamos animando también a la gente, a los consumidores, a pensar diferente sobre su relación con la ropa y hacer algo participando en nuestra campaña #haulternative, que el año pasado incluyó vloggers de alto perfil como Cutie Pie Marzia y Maddu. En este caso, en lugar de la moda tradicional, donde uno se va de compras y publica un video de lo que ha adquirido, pedimos a la gente que probara una #haulternative, es decir, una manera de refrescar su guardarropa sin comprar ropa nueva.

¿Qué novedades se incluyen este año?

Uno de los principales proyectos en el que estamos trabajando este año es el Garment Worker Diaries, un proyecto de investigación de un año liderado por Microfinance Opportunities en colaboración con Fashion Revolution y con el apoyo de C&A Foundation. Los socios de investigación de la MFO en el terreno se reúnen con 540 trabajadores de la confección semanalmente durante un año entero. Nuestra esperanza es que las empresas de ropa, los consumidores, los dueños de fábricas y los encargados de formular políticas puedan utilizar las ideas del proyecto para entender cómo las decisiones que toman afectan las condiciones de los trabajadores de la confección.

Este año además, hemos lanzado nuestro primer fanzine que ha sido realmente exitoso. A través de 72 páginas de poesía, ilustración, fotografía, diseño gráfico y editorial, esta colección zine explora las historias ocultas detrás de nuestra ropa, lo que el precio que pagamos por la moda significa, y cómo nuestro poder adquisitivo puede hacer una diferencia positiva.

Por otra parte, también hemos lanzado la segunda edición del Fashion Transparency Index, que clasifica a 100 marcas y minoristas. La segunda edición incluye las principales marcas y minoristas de América del Norte, Europa, América del Sur y Asia. Este índice analiza el suministro de información de las empresas y el intercambio de datos en cinco áreas principales: políticas y Compromisos, gobierno, trazabilidad, auditorías y aspectos destacados relacionados con los salarios dignos,la sindicalización, la negociación colectiva y la innovación de los modelos de negocio.

¿Por qué es importante que los consumidores sepan de dónde viene su ropa?

Las personas tienen derecho a saber que su dinero no está apoyando la explotación, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. No hay manera de responsabilizar a las empresas y los gobiernos si no podemos ver lo que realmente sucede detrás. Por eso la transparencia es tan esencial.

¿Crees que Fashion Revolution tiene la oportunidad de conseguir un cambio real?

El cambio es posible. Hoy por hoy hay un gran movimiento que muestra que la gente puede transformar radicalmente su comportamiento o creencias frente al tipo de impulso correcto. La mayor parte del público todavía no es consciente de que los abusos humanos y ambientales son endémicos en la industria de la moda y que lo que llevan puesto podría haber sido hecho de una manera explotadora.

¿Qué le dirías a las personas que se sintieron horrorizadas por el desastre de Rana Plaza, pero que no pueden permitirse comprar moda sostenible debido a su mayor coste?

En realidad no estamos pidiendo a la gente boicotear sus tiendas favoritas, sino que más bien estamos transmitiendo el mensaje de que tenemos que cambiar la industria de la moda desde dentro, preguntando a las marcas y minoristas donde nos gusta comprar habitualmente dónde y quién ha hecho esa ropa. De esta forma, podemos presionarlos como consumidores para que sean más transparentes con respecto a sus cadenas de suministro.

Fotos: Fashion Revolution

Rana Plaza – 4 años despuésLÍNEA DEL TIEMPO

Por cuarta vez, la gente en todo el mundo conmemorará el aniversario del peor desastre industrial y el peor golpe para la industria de la confección. El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Savar, cerca de Dhaka en Bangladesh, se derrumbó. Albergaba cinco fábricas de prendas de vestir y ocasionó la muerte de 1.134 de sus trabajadores; Más de 2.500 resultaron heridos. Trágicamente, la mayoría, si no todas, de las muertes y lesiones se hubieran podido evitar si los trabajadores de la confección hubieran podido evacuar rápidamente como otros trabajadores en el edificio.

FashionUnited ha elaborado una cronología de eventos desde ese trágico día de abril hasta los acontecimientos más recientes - eventos como la Cumbre de Ropa de Dhaka, el Día de la Revolución de la Moda, los esfuerzos del Acuerdo de Bomberos y Construcción de Bangladesh y la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh Informes de inspección y otros esfuerzos de las partes interesadas locales e internacionales. ¿Sus esfuerzos de las articulaciones serán bastantes para dar vuelta a la tragedia alrededor para hacer un fabricante del cambio para la industria global de la ropa y su cadena de fuente? El tiempo dirá.

Utiliza las flechas para navegar por los eventos ordenados por fecha o haz clic en un marco (en la barra gris) para seguir los eventos de la línea del tiempo

Tras el trágico colapso de Rana Plaza, el accidente más mortal de la historia de la industria de la confección, cada vez más personas han comenzado a cuestionar cómo una camiseta que cuesta tan poco como 2 euros, puede ser tomada responsablemente.

La tragedia no sólo fue vista como una llamada de atención para la industria de la moda internacional, también para unirse y proteger a los más vulnerables en sus cadenas de suministro – de igual manera, fue un llamado inmediato a la acción para Primark, que procede de New Waves Bottoms, un proveedor en Rana Plaza, para ver más de cerca su ética y para ver dónde podría mejorar.

Primark fue uno de los primeros minoristas en firmar el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en Edificios en Bangladesh, iniciado por IndustriALL y UNI Global Union. También fue uno de los primeros en asegurar que las víctimas de las fábricas y las familias afectadas por el colapso recibieran apoyo financiero y ayuda alimentaria, inmediatamente después del desastre.

Leer más: Un vistazo de cerca a la postura de Primark sobre moda responsable

Crédito de foto: Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY

Una semana que comienza con el pie derecho y mucha, mucha moda: MBFWM

Un cambio de nombre, nuevas sedes, nuevos diseñadores, nuevas plataformas y nuevos proyectos, son algunas de las mejorías que se les ha dado a la renovada Semana de la Moda en Ciudad de México, o, si lo llamamos por su nuevo nombre: Mercedes – Benz Fashion Week Mexico City.

En esta semana que dio comienzo el día de ayer, se mostraran las colecciones otoño-invierno 2017 de 27 creativos y dos universidades. El marco de las 29 presentaciones serán 7 sedes, muestra de la mezcla única de tradición y vanguardia de la CDMX, incluyendo la apertura en el Monumento a la Revolución Mexicana; decisión que alienta la unidad nacional por medio de la moda mexicana.

Una semana que comienza con el pie derecho. Después de 10 años y 21 ediciones, la semana de moda mexicana ha experimentado nuevos cambios, los cuales han parecido ser emocionantes y completamente increíbles para los consumidores mexicanos, ¿Uno de ellos? La presentación del desfile para Otoño Invierno 2017-18 de uno de los diseñadores más importantes del país, Kris Goyri, en el más emblemático monumento de México: El ángel de la independencia, el día domingo por la tarde.

El ángel de la independencia no es la única sede memorable que se visitará a lo largo de esta semana, el Monumento a la Revolución, la Nave Norwich, el Ex Convento de San Hipólito, la Carpa Astros, la Editorial House, el Hotel Sheraton Mexico City Maria Isabel y el Foro Masaryk son algunos de los lugares que ofrecerán experiencias completas a todos los consumidores y público mexicano.

Una semana que comienza con el pie derecho y mucha, mucha moda: MBFWM

Una década de experiencia y mucho más por ofrecer

“Marcar tendencias y liderar el futuro, es el símbolo de las nuevas generaciones de jóvenes” – Esas fueron las palabras del Director de Mercedes Benz en México, Radek Jelinek durante el comienzo oficias de la semana de la moda, dónde también se presentarán dos proyectos completamente nuevos, el primero, consta de un proyecto que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres y darles el lugar que se merecen en el mundo comercial llamado She’s Mercedes el cual dio inicio oficialmente a principios de este mes como un acto social. De igual manera, el proyecto Tied Together fue presentado en el Monumento a la Revolución al comienzo de la semana de la moda, y el cual nació “como una declaración clara apolítica de solidaridad, unidad e inclusión. Dicha iniciativa que ha recorrido las principales semanas de la moda en el mundo y tiene como estandarte un paliacate blanco, se presenta en México a través de su programa cultural REvoluciónARTE, que suma tres conceptos: Revolución+Ecolución+Arte, con una exposición fotográfica de personalidades del mundo de la moda nacional.

Entre las 30 presentaciones que se darán durante la semana, un concierto será presentado y patrocinado por la marca mexicana, Cihuah, el cual servirá de soundtrack oficial para la pasarela de la marca. Por primera vez desde el nacimiento de este evento, una marca infantil presentará una colección por la pasarela, lo cual demuestra el alto crecimiento que ha tenido esta industria en los últimos años.

“Por primera vez en la trayectoria de la plataforma veremos un desfile infantil, 5 nuevos talentos debutando en el evento, un record de 7 shows presentando hombre y un concierto; aunado con el interés de la prensa internacional en asistir y mostrar una Ciudad de México llena de lugares únicos, es lo que más emocionados nos tiene” concluyó Beatriz Calles, Presidenta y fundadora de MBFWMX

Una semana que comienza con el pie derecho y mucha, mucha moda: MBFWM

Mujer, Mexicana, Majestuosa

Las tres palabras con las que la semana de la moda comenzó oficialmente este domingo en la Ciudad de México fueron: Mujer, Mexicana, Majestuosa, éstas salieron de la boca de uno de los diseñadores más importantes del país: Kris Goyri, quien tuvo el honor de ser el primer creativo mexicano en mostrar su colección en las escaleras del monumento a la independencia.

Una semana que comienza con el pie derecho y mucha, mucha moda: MBFWM

La colección fue abierta al público, movimiento que entusiasmo de gran manera a los amantes de la moda mexicana, quienes tienen problemas en asistir a la semana de la moda debido a su imposible acceso.

Una colección que no solo mostro color y nostalgia, si no fue el comienzo perfecto a una semana llena de sorpresas y mucha, mucha moda mexicana.

Fotos: Mercedes Benz Fashion Week México – Facebook.

¿Quién hizo mi ropa?: La propuesta de Fashion Revolution Argentina

Al igual que en otros países, el equipo argentino de Fashion Revolution prepara varias actividades para la semana del 24 al 30 de abril, con la idea de crear consciencia sobre la manera en que se consume indumentaria en el país.

¿Quién hizo mi ropa?: La propuesta de Fashion Revolution Argentina

Entre los eventos más destacados de los próximos días, el 26 de abril habrá un formato de charlas en mesas rotativas donde distintos referentes de lo textil y la moda van a estar hablando desde un abordaje sustentable. El sábado 29 habrá un taller de parches en el Camarín de las Musas donde, al mismo tiempo, se realizará una feria de intercambio. Ahí las personas podrán llegar con cinco prendas y tendrán la posibilidad de cambiarlas por otras cinco que estarán en percheros. La ropa que quede será donada a la Fundación Sí. Además, durante toda la semana la ONG convocó a postear selfies con prendas etiquetando y preguntándole a distintas marcas ¿Quién hizo mi ropa? . No es la primera vez que llevan adelante esta iniciativa, el año pasado la extendieron a varias provincias y tuvieron muy buena respuesta de la gente: “Es increíble lo que se generó en 2016, porque muchas marcas, entre ellas Zara, respondieron”, contó Natalia Martinez Sagan de Fashion Revolution Argentina.

Desde 2014 esta ONG, con base en Londres, está en Argentina. Fashion Revolution nació a partir del derrumbe del complejo Rana Plaza que mató a 1134 personas e hirió a unas 2500, en Bangladesh. “surgió como una manera de visibilizar muchas cosas que pasan en torno a la moda y a la industria textil que no están bien”, dijo Martinez Sagan.

¿Quién hizo mi ropa?: La propuesta de Fashion Revolution Argentina

Buscando un cambio

Generar conciencia sobre la explotación en los talleres clandestinos, o la contaminación que genera la producción indiscriminada de indumentaria son solo algunos de todos los temas que pueden resultar abrumadores para el consumidor. “Hay gente que con todo esto no hace nada, mira para el costado. Asimilar la información también supone la responsabilidad de hacer algo. Para mí, la educación, el concientizar y el estar es muy importante, pero desde un lugar que tenga un enfoque positivo. Lo que pasa con el activismo en general es que muchas veces tiene que ver con lo negativo, siempre se va a la confrontación o se brindan muchos datos para generar impacto, visibilizar y uno queda desprotegido y sin herramientas para accionar. En el tema de moda y sustentabilidad hay datos, pero la idea es que vayan acompañados de algo, aunque sea haciendo algo desde tu casa, sacándote la selfie y preguntándole a una marca quién hizo tu ropa. Es una forma de demostrar que también desde lo individual se puede generar un cambio”, explicó Martinez Sagan.

Asimilar la información también supone la responsabilidad de hacer algo. Para mí, la educación, el concientizar y el estar es muy importante, pero desde un lugar que tenga un enfoque positivo

Natalia Martinez Sagan, Fashion Revolution Argentina

El caso argentino

Desde Fashion Revolution Agentina, Martinez Sagan comentó que en el país se presentan desafíos diferentes en comparación con lo que sucede en otras partes. “Creo que tenemos que trabajar con el objetivo de localizar el movimiento. En Inglaterra o en Estados Unidos hablan de la sustentabilidad en lo textil mirando hacia afuera, refiriéndose a lo que está pasando en India o en Bangladesh. Para ellos es una problemática externa y para nosotros tiene que ver con lo que está pasando en talleres de barrios como Once o Flores, por ejemplo”.

Además, dijo que a nivel local todo es complejo porque es netamente contextual:“No es lo mismo hablar de FashionRevolution en Londres, que hablar acá por la realidad socio-económica que tenemos y por lo cambiante que es este país. En una realidad como la nuestra, a veces se hace difícil hablarle a alguien sobre la manera correcta de consumir. Quizás aquí eso pase por recurrir a la segunda mano, comprar en ferias americanas o intercambiar ropa”.

En Inglaterra o en Estados Unidos hablan de la sustentabilidad en lo textil mirando hacia afuera, refiriéndose a lo que está pasando en India o en Bangladesh. Para ellos es una problemática externa y para nosotros tiene que ver con lo que está pasando en talleres de barrios como Once o Flores.

Natalia Martinez Sagan, Fashion Revolution Argentina
¿Quién hizo mi ropa?: La propuesta de Fashion Revolution Argentina

Fotos: Fashion Revolution Argentina

Givenchy desvela su primera colección para niños

Givenchy desvela su primera colección para niños, anunciada en diciembre de 2016. La casa de lujo ha firmado un acuerdo de licencia exclusiva con el grupo francés Children Worldwide Fashion (CWF).

La colección que propone looks “mini-me” está compuesta por 130 piezas (60 para chicas, 40 para chicos y 30 para bebes) con precios de 80 euros para una camiseta, a 300 euros para un abrigo. Será distribuida en el próximo mes de julio en 150 tiendas de la firma y en las tiendas Kids Around del grupo CWF.

Philippe Fortunado, CEO de Givenchy ha declarado al BoF : «se trata de una diversificación natural y no de poner un logo en un producto comercial. Hemos buscado prolongar algunos looks para poder vestir a la nueva generación de clientes de una forma romántica y sincera”.

Foto : Givenchy

La mezcla de la moda con la política, ¿es una buena idea?ANTECEDENTES Cualquiera que siga las últimas semanas de moda, habrá notado que la frontera entre la moda y la política se ha vuelto muy borrosa. Esto fue particularmente evidente durante la Semana de la Moda de Nueva York , que estuvo llena de declaraciones políticas. Desde los alfileres rosados brillantes dedicados a la paternidad planificada que fueron colocadas con orgullo en las solapas de más de 40 diseñadores, a las camisetas con los lemas como Todos Somos Seres Humanos ; Los diseñadores con valentía ostentaban su ideología política. Ciertamente no es la primera vez que los diseñadores de moda han hablado sobre cuestiones políticas, pero lo que es tan notable ahora, es el gran número de diseñadores que están eligiendo hacerlo. Sin embargo, ¿el "matrimonio" entre la moda y la política es realmente buena idea?

El compromiso político: ¿es la última "tendencia" de la moda?

La opinión dentro de la industria sobre mezclar la moda y la política está dividida. Aunque algunos diseñadores utilizan sus shows y su fama para hacer una declaración política, otros optan por mantener sus opiniones políticas en privado.

La inauguración del presidente Donald Trump, que tuvo lugar en enero de este año, es una ilustración perfecta del creciente compromiso político dentro de la industria de la moda. Antes del día, la única pregunta en la mente de cada ejecutivo y trabajador de la moda era: ¿quién va a vestir a la primera dama Melania Trump? Muchos estaban en desacuerdo con la ideología política de su compatriota Donald, y negarse a tener algo que ver con su esposa era una forma de oponerse a él. La diseñadora francesa Sophie Theallet escribió una carta abierta explicando su posición: "Como alguien que celebra y se esfuerza por la diversidad, la libertad individual y el respeto por todos los estilos de vida, no participaré en vestir o asociarme de ninguna manera con la próxima Primera Dama. La retórica del racismo, el sexismo y la xenofobia desencadenada por la campaña presidencial de su marido son incompatibles con los valores compartidos que vivimos". Humberto Leon, Marc Jacobs y Zac Posen de Kenzo estuvieron entre los que se unieron a Theallet.

Las referencias a la política también eran visibles en las pasarelas de Nueva York. Los diseñadores de escuelas públicas Dao-Yi Chow y Maxwell Osborne enviaron sus modelos a la pasarela con gorras rojas y suéteres con el lema Hacer América Nueva York , haciendo referencia tanto a Trump como al carácter abierto y multicultural de Nueva York. El diseñador, Christian Siriano, también usó su programa para enviar un mensaje político con una camiseta negra con People are people impresa en el frente en letras blancas. La marca de moda LRS hizo una declaración particularmente llamativa al mismo tiempo aludiendo a dos de los planes controvertidos de Trump: el fundador Raúl Solís tenía calzoncillos blancos impresos con el texto ¡No al veto migratorio! ¡No al muro!

Raf Simons eligió una forma más sutil de protesta cuando presentó la colección de su marca, que hizo referencia a la tendencia Punk, con sus grandes cantidades de negro, cadenas y grabados gráficos. "En los años setenta, Punk fue una reacción a lo que estaba sucediendo en la sociedad", dijo Simons al diario The Washington Times. "Se trataba de una generación más joven que creaba su propio código de vestimenta, pero, sobre todo, era una reacción política.” The Row, también eligió un enfoque más sutil. Para su colección otoño/invierno, las gemelas, Ashley y Mary-Kate Olsen ofrecieron una camisa de gran tamaño, con palabras como esperanza y libertad em> bordadas en letras pequeñas y discretas.

La mezcla de la moda con la política, ¿es una buena idea?

Pero los que piensan que la política no tiene ningún negocio en la moda están equivocados, uno de los ejemplos es Diesel quien recientemente demostró su postura. Este pasado día de San Valentín, la marca italiana lanzó su campaña "Make Love Not Walls". "En Diesel tenemos una fuerte posición contra el odio y más que nunca queremos que el mundo sepa que, para usar nuestra voz para siempre, el amor y la unión es crucial para crear una sociedad en la que todos queremos vivir y el futuro que todos merecemos", afirma el director artístico Nicola Formichetti, en el sitio web de la empresa. Un video, carteles y fotografías fueron hechos especialmente para la campaña, e incluso los escaparates de Diesel se utilizaron para difundir el mensaje. En Amsterdam, las vitrinas de Diesel llevan el eslogan de la campaña en letras grandes y blancas, así como destacando un tanque inflable de colores brillantes y una pared con forma de corazón tallada.

Lagerfeld: “La moda es moda, no política”

La convergencia de la moda y la política no es tan inverosímil como puede parecer. Algunos ven la moda como una forma de arte. A través de los siglos, los artistas siempre se han inspirado en lo que sucedió a su alrededor. Desde las canciones de protesta hasta las pinturas de inspiración política: el arte fue una expresión de la autoexpresión y una forma de comunicarse con la sociedad.

Pero hoy en día, los diseñadores no son sólo artistas; Son gente de negocios. Al final del día, no se trata de la ideología política de un diseñador en particular - es acerca de su línea de fondo. "La moda es moda, no política", dijo recientemente Karl Lagerfeld a The Wall Street Journal. "El sentido de la moda de Angela Merkel puede ser horrible, pero después de todo, ella no trabaja en la moda, ¿eh?". Lo contrario también se aplica: los diseñadores de moda siguen siendo diseñadores; No son activistas, y ciertamente no son políticos.

Sin embargo, eso no significa que los diseñadores de moda deben eliminar completamente de la arena política. Si hacer una declaración política afecta positivamente a las ventas y la empresa, en realidad podría ser recomendable. Christopher Bailey, Vivienne Westwood y Christopher Kane se mostraron muy optimistas acerca de su oposición a Brexit, aunque su preocupación era probablemente más motivada financieramente que políticamente. "Todas estas asombrosas costureras de Italia, de toda Europa, que han trabajado para nosotros durante cinco años ... ¿Cuánto nos costaría arreglar visas para todos ellos?" Kane, cuya compañía homónima tiene su sede en Londres, dijo a The New York Times. En este sentido, la creciente oferta de moda modesta probablemente también tiene más que ver con el conocimiento del mercado inteligente que con un gesto para promover la inclusión. Los resultados de la investigación realizada por la consultora Dinar Standard muestran que el mercado de la moda musulmana valió no menos de 230 mil millones de dólares en 2014, y probablemente habrá crecido a 327 mil millones de dólares en 2020

La demostración de que la política y la moda puede mezclarse, pero no siempre debe tomarse en serio, fue proporcionada por la muy hablada pasarela de Chanel del otoño de 2015, para la cual – así es…- Karl Lagerfeld optó por simular una marcha de protesta feminista. "Mi madre era una verdadera feminista", dijo el diseñador a Fashionista. "Me gusta exhibir el feminismo de una manera ligera, no debe ser demasiado pesada o insistente". Los medios de comunicación entusiasmados con la colección elogiaron al diseñaor y lo llamaron "Kaiser Karl" por el mensaje positivo de su marcha transmitida. Avanzando rápido a 2017, Lagerfeld ahora afirma que la moda y la política no debe ser confundido ni mezclado. Ese espectáculo puede haber sido una expresión genuina de las ideas feministas de Lagerfeld. Entonces, quizá no…

Fotos: Dior, Facebook, Tienda Diesel by FashionUnited