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Mayo será un mes triste para los fans de Bebe Stores, ya que el minorista de moda de Estados Unidos cerrará todas sus tiendas físicas a finales de mes.

Bebe anunció recientemente sus planes a través de un comunicado al regulador estadounidense, la SEC. La comunicación oficial dijo que Bebe espera registrar un cargo por deterioro de 20 millones de dólares como resultado de los cierres.

Según la página web de la empresa, la cadena de moda femenina tiene que cerrar 134 tiendas y 34 outlets en su mercado nacional. En cuanto a su presencia online, Bebe no especificó si dejaría de vender ropa en línea.

Tras hacerse público el anuncio, las acciones de la compañía ganaron un 6 por ciento el viernes pasado.

Bebe se une así al creciente número de minoristas estadounidenses tales como The Limited o American Apparel que han fracasado a la hora de recuperar la confianza de los consumidores o no han podido hacer frente a la caída en las ventas.

Jimmy Choo busca comprador para "generar valor para sus accionistas"

Jimmy Choo está buscando comprador. La decisión no sólo ha sido fuertemente respaldada por la Junta de Directores, sino que también cuenta con el apoyo del propio diseñador que da nombre a la famosa marca de zapatos. El fundador de la firma aseguró que "apoya el proceso de ventas".

Así lo anunció el lunes la propia empresa, fundada en 1996 por el diseñador Jimmy Choo y la ex editora de accesorios de Vogue, Tamara Mellon. Jimmy Choo dijo que estaba considerando una potencial venta para "maximizar el valor para sus accionistas". Además, el equipo ejecutivo de Jimmy Choo ha discutido sus planes con su accionista mayoritario, JAB. El grupo especializado en inversión en bienes de lujo y de gran consumo cuenta con un 68 por ciento del capital de Jimmy Choo y también ha respondido favorablemente al plan, dado que encaja perfectamente con su estrategia de alejarse del sector lujo, al que ya no considera fundamental.

Jimmy Choo dijo que el Panel de Adquisiciones de Gran Bretaña ha acordado que cualquier conversación con terceros puede llevarse a cabo dentro del contexto de un "proceso formal de venta", lo que permite que las conversaciones con los potenciales interesados se lleven a cabo de manera confidencial.

Sin embargo, Jimmy Choo dijo que, por el momento, no está recibiendo ninguna aproximación. El proceso de venta será dirigido por BofA Merrill Lynch y Citigroup.

¿Cómo ha llegado Jimmy Choo a ponerse en venta?

Según explicó el distribuidor de lujo británico a los inversores, la decisión tiene como objetivo maximizar el valor para los accionistas, liderados por su inversor mayoritario JAB Luxury, quien ha cambiado su enfoque para centrarse en los bienes de consumo. "JAB ha tomado la decisión estratégica de concentrarse en sus negocios de bienes de consumo, incluyendo Coty Inc", dijo la compañía en un comunicado, y agregó que espera que la revisión de su plan estratégico concluya en el segundo semestre de 2017.

El mes pasado, Jimmy Choo reportó un aumento de 15,7 por ciento en sus ganancias anuales a 59 millones de libras, según datos recopilados por Reuters. Este aumento compensó en cierta forma la caída de ventas de la marca en Estados Unidos el año pasado (-2 por ciento), pero registró un crecimiento de dos dígitos en Asia. La demanda en China ha sido particularmente fuerte.

"Lo que queda por ver es si el creciente interés de Asia y Oriente Medio por las marcas de lujo del Reino Unido inspirará a posibles compradores extranjeros en busca de marcas británicas conocidas a hacer una oferta por Jimmy Choo", dijo sobre las consecuencias de la posible venta Jonathan Buxton, Socio y jefe de consumo de Cavendish Corporate Finance.

Las acciones de Jimmy Choo ganan un 10 por ciento en Londres tras el anuncio de la venta

A raíz del anuncio, las acciones de Jimmy Choo subieron cerca de un 10 por ciento, valorando el negocio en unos 720 millones de libras. Cabe destacar que las acciones, que empezaron a cotizar en la Bolsa de Londres a 140 peniques en 2014, habrían ganado un 35 por ciento en el último año. Desde que comenzara su andadura en el mercado de valores londinense, el valor ha sufrido varios altibajos, cayendo a su mínimo histórico: por debajo de 1 libra.

JAB Holdings, el vehículo de inversión de la multimillonaria familia alemana Reimann, ha estado invirtiendo en sus cadenas de cafeterías y alimentación y acaba de finalizar la compra de la cadena de panaderías Panera Bread por 7.200 millones de dólares. El portafolio de la firma de inversión también incluye la marca británica Belstaff.

Foto:Jimmy Choo, Web Corporativa

El grupo LVMH quiere comprar Christian Dior Couture

LVMH ha anunciado hoy a través de un comunicado su intención de integrar toda la marca Christian Dior dentro del grupo de lujo.

El acuerdo supondría que el grupo liederado por Bernard Arnault, que ya posee la división de perfumes de la marca, asumirá la propiedad de Christian Dior Couture y de sus negocios de Alta Costura, marroquinería y confección para hombre y mujer.

La compañía quiere así fortalecer su división posición estratégica con un acuerdo valorado en unos 13 billones de euros. La propuesta de compra, se hará mediante oferta pública simplificada por el Grupo Arnault Family y se materializará a través de una oferta primaria que supone 172 euros por acción en efectivo y 0.192 acciones de Hermès Internacional por cada acción de Christian Dior. Se completará además con dos ofertas secundarias, en efectivo y en acciones de Hermès, respectivamente.

Dior, una marca muy rentable

La presentación detallada de la oferta se producirá a finales de mayo y tendrá un período de aceptación de unas tres semanas. De esta manera, Arnault y su familia pretenden comprar el 26 por ciento de Christian Dior para hacerse con el control de un negocio valorado en 6,5 billones de euros. El movimiento fusionaría toda la marca Dior, creando nuevas oportunidades entre su división de moda y perfumes, lo que previsiblemente aumentará el precio por acción de la firma francesa.

Los ingresos de Christian Dior Couture se han duplicado en los últimos cinco años y su rentabilidad ha mejorado en el mismo período, con un aumento en el beneficio de las operaciones recurrentes del 24 por ciento al año. "Las transacciones correspondientes permitirán la simplificación de las estructuras, solicitadas por el mercado, y el fortalecimiento de la división de moda y marroquinería de LVMH gracias a la adquisición de Christian Dior Couture, una de las marcas más emblemáticas de todo el mundo", ha declarado Bernard Arnault.

Foto: LVMH

Un vistazo de cerca a la postura de Primark sobre moda responsableEN EXCLUSIVA

Primark, el minorista de moda irlandésa, propiedad de Associated British Foods (ABF), es conocida como una de las mayores historias de éxito de la moda rápida de la década pasada. Mejor conocida por sus bajos precios y su oferta de alto valor, "Amazing fashion, amazing prices", el producto básico casual ha expandido su alcance a través de Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su éxito al por menor, Primark ha estado luchando para superar la idea pre-establecida del consumidor, que la fast-fashion no es sostenible, y ciertamente, no lo es.

Tras el trágico colapso de Rana Plaza, el accidente más mortal de la historia de la industria de la confección, cada vez más personas han comenzado a cuestionar cómo una camiseta que cuesta tan poco como 2 euros, puede ser tomada responsablemente. El 24 de abril de 2013, un edificio que albergaba cinco fábricas de prendas de vestir y las cuales fabricaban productos para aproximadamente 28 marcas, se derrumbó cerca de Dhaka, Bangladesh, reclamando la vida de 1.138 trabajadores e hiriendo a más de 2.000 personas. La tragedia no sólo fue vista como una llamada de atención para la industria de la moda internacional, también para unirse y proteger a los más vulnerables en sus cadenas de suministro – de igual manera, fue un llamado inmediato a la acción para Primark, que procede de New Waves Bottoms, un proveedor en Rana Plaza, para ver más de cerca su ética y para ver dónde podría mejorar.

Un vistazo de cerca a la postura de Primark sobre moda responsable

Primark fue uno de los primeros minoristas en firmar el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad en Edificios en Bangladesh, iniciado por IndustriALL y UNI Global Union. También fue uno de los primeros en asegurar que las víctimas de las fábricas y las familias afectadas por el colapso recibieran apoyo financiero y ayuda alimentaria, inmediatamente después del desastre. La marca se comprometió a dar compensación financiera a corto y largo plazo a los afectados por el colapso de la fábrica y ha pagado un total de 14 millones de dólares a la fecha - 11 millones de los cuales ha ido a los trabajadores y familias empleadas por su proveedor, Fondo. Desde entonces, Primark ha continuado trabajando con socios locales y organizaciones sin fines de lucro para asegurar que los fondos o el apoyo que dan a los trabajadores y sus familias es seguro, ofreciendo consejo y orientación financiera. Además, el minorista irlandés lanzó el proyecto "Pashe Achi" para garantizar que los beneficiarios de la compensación conservaran el acceso a su indemnización financiera y comprendieran sus derechos.

Este cortometraje muestra el trabajo de Primark con organizaciones locales para apoyar a los trabajadores y familias de New Wave Bottoms, la fábrica de prendas para Primark en el edificio de Rana Plaza que se derrumbó.

Qué pasos ha tomado Primark para ser más responsable después de lo sucedido en Rana Plaza

Por último, Primark también introdujo su programa de encuestas estructurales en Bangladesh para evaluar la integridad estructural de las fábricas de las que procede. En este momento Primark cuenta con un equipo de más de 80 expertos dedicados a la sostenibilidad, la ética y la formación de trabajadores como parte de su Equipo de Comercio Ético. Según Katharine Stewart, Directora de Comercio Ético y Sustentabilidad Ambiental de Primark, estos equipos basados en sus nueve lugares clave de abastecimiento, como China, India, Bangladesh y Turquía, actúan como los "ojos y oídos en el suelo" del distribuidor. Primark visita regularmente las fábricas donde tiene un papel de liderazgo en relación con el Acuerdo y está en contacto frecuente con todas las otras fábricas de las que suministra. Pero las iniciativas éticas y sostenibles de Primark van mucho más lejos que Rana Plaza.

A diferencia de los grandes de la moda rápida, como H&M, que ha sido extremadamente abierta en la comunicación de sus iniciativas sostenibles al público, a través de campañas como "Close the Loop", Primark ha permanecido relativamente tranquilo en términos de sostenibilidad, ética y derechos laborales. Después de la expansión de su programa de algodón sustentable, que consiste en Primark trabajando con Cotton Connect y la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas (SEWA) para apoyar a más de 11.000 cultivadoras de algodón en India, también ha decidido incrementar el interés de los consumidores por medios más vocales al hacer mejor promoción respecto a sus compromisos de producir una moda responsable.

Un vistazo de cerca a la postura de Primark sobre moda responsable

"Históricamente, cuando no comentábamos nada de manera importante, la gente creía que no estábamos siendo sostenibles en absoluto, cuando en realidad, estábamos tratando de encontrar nuestro nivel de confort en la comunicación de este", explica Stewart. "No es algo nuevo, es un negocio como siempre y lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Pero ahora nuestros clientes nos están preguntando acerca de eso, por lo que estamos hablando de ello más ... especialmente ahora que nuestros clientes están envejeciendo, quieren saber más ". A lo largo de los años Primark ha implementado una serie de estrategias e iniciativas que varían desde la mejora de los medios de vida de sus trabajadores de la confección, hasta la reducción de su huella de carbono, así como su uso de productos químicos, el uso del agua y la producción de desechos, al igual que la utilización de materiales más sostenibles.

"Nuestro propósito es proporcionar alimentos y ropa seguros, nutritivos y asequibles que tengan una gran relación calidad-precio. Al hacer estas cosas bien, sabemos que contribuimos a mejorar la vida de millones de personas", dice George Weston, Director Ejecutivo de Associated British Foods, empresa matriz de Primark. "Sin embargo, nuestra estructura descentralizada, combinada con la amplia gama de nuestras actividades, puede significar que no es fácil para las personas fuera de la empresa evaluar la diferencia que hacemos a la sociedad. Por eso hemos comenzado a explorar cómo podemos medir mejor lo que hacemos para que podamos proporcionar más creíble y evidencia tangible de nuestro impacto ".

¿Los esfuerzos de sostenibilidad de Primark son suficientes para hacer la diferencia?

Pero, ¿Primark está haciendo lo suficiente? FashionUnited comparte sus descubrimientos

Click here for the complete Case Study on Primark's sustainability in English.

Escrito por Vivian Hendriksz, Autora y Editora Senior del Reino Unido, en FashionUnited:
Este estudio de caso en profundidad sobre los esfuerzos sociales y sostenibles de Primark, tiene como objetivo destacar la complejidad y las dificultades con que se enfrentan para lograr cambios sistémicos dentro de la industria global de la moda. También subraya las opiniones opuestas sobre si la sostenibilidad y la moda rápida pueden ir de la mano.

Un vistazo de cerca a la postura de Primark sobre moda responsable

  • Créditos Visuales:
  • Foto Portada: Tienda Primark en Manchester. Crédito: Primark.
  • Fotografía de la tragedia de Rana Plaza: AFP. Crédito: Zakir Hossain Chowdhury / ANADOLU AGENCY
  • Video: PRIMARK | Rana Plaza: Kushi Mela. Credit: Primark
  • Podcast: Primark ofrece compensación a las víctimas de la fábrica de Dhaka. Crédito: PRI's El Mundo
  • Video: PRIMARK | Rana Plaza: Kushi Mela. Crédito: Primark
  • Tienda Primark en Milán, Italia. Crédito: Primark.
  • Interior de tienda Primark en Milán, Italia Crédito: Primark.

Traducción y edición: Gabriela Maldonado.

H&M crece un 6 por ciento en Marzo

La ventas del gigante sueco aumentaron un 6 por ciento en el mes de Marzo de 2017, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Estos resultados han sido obtenidos comparando las ventas de marzo, abril y mayo de manera conjunta ya que, las vacaciones de Pascua caen en diferentes meses y el clima durante ese período puede variar mucho de un año a otro. En cuanto al número de tiendas del grupo a fecha 31 de Marzo, ascendió a 4.426, comparado con las 3.997 que tenía a 31 de marzo de 2016.

El grupo H&M continúa así con los buenos resultados que comunicó en su informe del primer trimestre de 2017 (que incluye los datos del 1 de Diciembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017), en el que resaltaba un aumento de sus ventas netas del 7,8 por ciento es decir, 2.560 millones de euros. China y Estados Unidos fueron los países con mayor crecimiento de ventas (20 por ciento y 6 por ciento respectivamente), y España mantuvo su octavo puesto con total de 196,9 millones de euros.

Como contrapartida a estos buenos resultados, el beneficio total cayó un 3,5 por ciento (257 millones de euros) debido a la reducción de las ventas estimadas y el aumento de los costes que crecieron un 10 por ciento.

En paralelo con estos resultados, la compañía anunció su intención de lanzar una nueva marca bajo el nombre de Arket. La fecha prevista para su lanzamiento en Londres será el próximo Otoño-Invierno y, comercializará colecciones para hombre, mujer, niño y hogar con precios ligeramente superiores a su marca insignia, con el objetivo de implantarse en 18 mercados.

Foto: H&M

La reestructuración mella los ingresos anuales de Roberto Cavalli, que gana 13,6 por ciento menos

La casa italiana de moda italiana ha reportado una caída de ingresos generales del 13,6 por ciento. Roberto Cavalli explicaba al respecto que las ventas directas se estabilizaron en los primeros meses del año gracias a sus esfuerzos de reorganización, lo que ha tenido un efecto negativo en los ingresos generales del ejercicio fiscal 2016.

El grupo con sede en Florencia registró ingresos netos de 155 millones de euros en 2016, lo que supone una pérdida antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 26 millones de euros. Los costes de reestructuración contribuyeron a una pérdida neta de 55 millones de euros.

”Los costes de reestructuración han contribuido a una pérdida de 55,2 millones de euros”

"Los costes de reestructuración y las medidas adoptadas para la racionalización de la organización, los industriales, logística y distribución han generado gastos extraordinarios no recurrentes que han contribuido a una pérdida de 55,2 millones de euros", resumió la compañía en un comunicado.

No obstante, el gerente general del grupo de moda, Gian Giacomo Ferraris, responsable de la profunda reestructuración y revisión de la estrategia de la compañía hace seis meses, prefiere mostrarse optimista, aduciendo que las ventas directas se "estabilizaron, si no crecen ligeramente en el primer trimestre de 2017".

Uno de los puntos más criticados del plan de Ferraris es el recorte de casi un tercio de los puestos trabajos de Cavalli.

Cabe destacar que desde que la firma italiana de capital privado Clessidra se hiciera con el control de Cavalli en 2015, la casa de moda italiana ha podido confirmar un retorno a la rentabilidad en 2018.

Foto:Roberto Cavalli Web

La acción de LVMH alcanza máximo histórico tras celebrar repunte de ventas trimestrales

ANALISISLa semana que acaba de terminar ha dejado buenas noticias para el mayor grupo de bienes de lujo del mundo. El martes, las acciones de LVMH alcanzaron un cierre récord tras el anuncio de un aumento interanual del 15 por ciento en las ventas del primer trimestre.

Después de que la compañía anunciara ingresos orgánicos para el primer trimestre un 13 por ciento mayores que los del periodo anterior, las acciones de LVMH subieron hasta un 2,9 por ciento, alcanzando un máximo histórico de cotización intra-día de 213,50 euros; o lo que es lo mismo, su mayor avance intra-día en más de un mes.

La acción también se convirtió en el mejor valor del índice bursátil francés, el CAC-40, que perdió no obstante un 0,4 por ciento.

Las acciones de LVMH alcanzan récord, causando un efecto halo en otras acciones de lujo

"Lo que fue realmente impresionante es que todas las divisiones han subido a ritmo de dos dígitos, algo visto por última vez en Q1, 2011", destacaron los analistas de Deutsche Bank en una nota de mercado. Actualmente recomiendan comprar la acción. La opinión del banco alemán sobre el gigante de los bienes de lujo francés se hizo eco del sentimiento general del mercado: pese a las advertencias de LVMH sobre como su entorno empresarial seguía siendo incierto debido a preocupaciones políticas y macroeconómicas, los analistas se centraron más en las fuertes ventas.

Las buenas noticias de LVMH tuvieron un efecto positivo en otros nombres del lujo como Kering, Hermés o Richemont, que vieron sus respectivas acciones ganar un 1,1 por ciento, un 0,9 por ciento y un 0,8 por ciento, respectivamente. Los datos recopilados por la CNBC muestran que las acciones de LVMH han subido alrededor del 17 por ciento hasta la fecha. Los resultados "también suben el listón para otras empresas del sector que publicaran datos financieros en las próximas semanas" e incluyendo Prada y Kering.

"Hay un mejor ambiente de consumo para el lujo, y LVMH está ganando tracción", explicó recientemente Mario Ortelli, analista de Sanford C Bernstein.

Foto: Louis Vuitton Web

140 millones en ahorros - lo que se esconde detrás del plan de Ralph Lauren

ANÁLISISEl anuncio del cierre de la tienda insignia de Ralph Lauren en Nueva York ha sacudido a la industria de la moda. Los expertos del mercado elogian la medida, destacando que ésta es sólo una de las muchas iniciativas diseñadas por la compañía para ahorrarse 140 millones de dólares en gastos anuales.

A principios de mes la firma estadounidense anunció varias acciones clave, siempre en línea con su plan ‘Way Forward’, ideado para devolver a la empresa a la senda del crecimiento sostenible y rentable.

Las acciones clave están orientadas areducir los costes mediante la experimentación con nuevos conceptos de tienda. Otras medidas, también parte de la estrategia global de reestructuración del minorista de moda, buscan agilizar su organización, aligerar la estructura de costes y la cartera de bienes raíces.

Se espera que el plan genere unos 140 millones de dólares en ahorros de gastos anuales; ahorros que se sumarán en los 180-220 millones de dólares de ahorros anuales de gastos anunciados el pasado mes de junio durante su Día del Inversor de 2016.

Además, se espera que la nueva - y más flexible - plataforma de comercio electrónico ofrezca una experiencia más consistente para los clientes, según lo explicado por la compañía en una reciente llamada con analistas.

Finalmente, la implementación de este plan costará a la empresa 370 millones de dólares en concepto de gastos de reestructuración únicos.

El cierre del emblemático Polo Store en la Quinta Avenida de Nueva York marca el final de una era

Sin lugar a dudas, la medida que ha levantado más ampollas hasta el momento es la de cerrar la mítica tienda de Polo en el número 711 de la Quinta Avenida de Manhattan e integrar las colecciones de moda y accesorios para hombre y mujer en los establecimientos de la cercana Madison Avenue.

Comentando la noticia, el analista de Inteligencia de Negocio de Bloomberg Chen Grazutis, explicó que la tienda de Ralph Lauren en la Quinta Avenida probablemente no fue planeada para ser rentable, sino para reforzar el posicionamiento de la marca. Grazutis agregó que el alquiler es posiblemente uno de los más altos para la empresa, lo que ha sido difícil de justificar en algún momento, según el 'International Business Times'.

El día en que la compañía anunció estos cambios, la acción sufrió la mayor caída intradia en dos meses, perdiendo un 4 por ciento para cerrar en 78.08 dólares en Nueva York. Los 13 analistas encuestados por Zacks Research tienen actualmente un precio objetivo medio de 89,92 dólares en acciones.

Vale la pena recordar que la empresa viene atravesando lo que muchos han dado en llamar una crisis de identidad que ha culminado con la salida del hasta ahora CEO, Stefan Larsson, debido a los desacuerdos con el fundador, Ralph Lauren.

Jane Nielsen, Directora Ejecutiva en funciones, aseguró en un comunicado que "seguimos revisando la huella de nuestra tienda en cada mercado para asegurar que tengamos la distribución y la experiencia del cliente correctas".

Imagen: Coleccion Primavera-Verano 2017, Polo Ralph Lauren Lookbook, Ralph Lauren Web

Amancio Ortega ha puesto su participación mayoritaria en Inditex en manos de sus gestores de patrimonio de confianza para asegurar la continuidad e influencia que ejerce su familia en Inditex después de su muerte.

El fundador del mayor grupo de moda minorista del mundo colocó una participación del 50,01 por ciento en Inversiones Pontegadea en diciembre de 2015, junto con más de 6.000 millones de euros en bienes raíces comerciales de primer orden.

De esta forma, sus herederos tendrán acceso a participaciones en Pontegadea, que agrupa unos activos por valor de unos 57.000 millones de euros, en lugar de acciones de Inditex que siempre podrían venderse, diluyendo el poder de los Ortega en la dirección de la empresa.

"La prioridad absoluta de Ortega es garantizar el futuro de la compañía, asegurar una participación de control en Inditex que no se diluya", dijo a Reuters una fuente cercana a Pontegadea, explicando las razones que sustentan esta decisión.

La medida pretende preservar la continuidad de la propiedad y la gestión, dijo la misma fuente, y podría en parte intentar evitar situaciones como las de las familias fundadoras de Cadbury o Laura Ashley, que perdieron el control de sus negocios ya que sus participaciones se diluyeron tras retirarse de la dirección de sus respectivos negocios.

"Dependiendo de los términos del fideicomiso, esto debería ayudar a aliviar cualquier temor de que las acciones salgan al mercado cuando fallezca (Ortega)", dijo Adam Cochrane, analista minorista de UBS, en un informe emitido por Reuters.

Mientras tanto, el analista independiente Richard Hyman dijo que el movimiento era una forma de proteger las marcas de Inditex. "El activo más importante que Inditex tiene son sus marcas y el mayor riesgo para la marca es la dilución", dijo Hyman, agregando que "es difícil predecir lo que va a pasar en la industria de la confección, el sector de mayor riesgo para el comercio minorista. Una participación mayoritaria reduce las posibilidades de una adquisición que podría conducir a recortes de costos que terminan perjudicando a la marca ".

Rue21, 'de camino' a la bancarrota después de retrasarse de nuevo con los pagos

La cadena de ropa para adolescentes Rue21 podría ser la siguiente tienda minorista que se declare en bancarrota. El minorista de moda se ha retrasado en el último de sus pagos, lo que le acerca peligrosamente a solicitar la protección frente a bancarrota que ofrece el llamado Chapter11 en Estados Unidos.

En enero, la empresa contrató a Rothschild Inc. para gestionar su deuda de casi 1.000 millones de dólares, según personas con conocimiento de la cuestión citada por Bloomberg. Desde entonces, los bonos de Rue21 han seguido descendiendo a niveles calificados por el mercado de “angustiosos”.

Los bonos de rue21, en caída libre

En enero, los 250 millones de dólares en bonos senior no garantizados del minorista con vencimiento en 2021 cayeron otros 1,3 centavos después hacerse pública la contratación de Rothschild, según Trace, el sistema de reporte de la Financial Industry Regulatory Authority. Este descenso parece aún más pronunciado cuando se compara con los 87 centavos a los que se vendía el bono de la empresa a principios de 2015.

Para empeorar las cosas, las calificaciones de la compañía fueron recortadas el mes pasado por S & P Global y Moody's Investors Service. Apax privatiz’o Rue21 en 2013 tras comprarla por cerca de 934 millones de dólares. Según Moody’s, las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización cayeron 56 por ciento en el tercer trimestre.

'Debtwire' informaba la semana pasada de que J.P. Morgan ha cedido su papel como agente administrativo para el préstamo a plazos de rue21 a Wilmington Savings Fund Society, a consecuencia de los intentos del minorista de ropa para reestructurar su deuda.

La principal razón por la cual es que el minorista de prendas de vestir ha perdido los pagos de intereses y amortización y está buscando nuevos prestamistas, aunque muchos prestamistas creen que la empresa no puede asumir más deuda, Reshmi Basu, redactor adjunto de Debtwire, Bucear'.

En un email, un portavoz de la empresa explicaba a FashionUnited que “rue21 ha estado trabajando para mejorar sus operaciones y robustecer su posición de liquidez. Con este propósito, ha estado en contacto con sus prestamistas y tenedores de bonos para explorar la mejor solución. A día de hoy, la empresa disfruta de un acuerdo de tolerancia de sus prestamistas, válido hasta finales de abril”.

Imagen:rue21.com