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¿Ser creativo o no? Esa es la cuestión… para los fabricantes de bolsos de lujo

La desaceleración económica en China; ataques terroristas en las principales plazas internacionales del lujo tales como París y la lucha contra las falsificaciones han afectado la creatividad de las firmas de moda en general y de lso fabricantes de bolso de alta gama en particular.

Según una investigación reciente de Edited, una firma de análisis de moda, Michael Kors Holdings Ltd., Prada SpA, LVMH Louis Vuitton y Burberry Group PLC redujeron el número de nuevos estilos introducidos en sus colecciones del último trimestre.

En los últimos tres meses de 2016, el número de nuevos estilos introducidos por Michael Kors cayó 24 por ciento respecto al trimestre anterior. Prada y Louis Vuitton lanzaron un 35 por ciento menos de nuevos diseños, mientras que el número en Burberry cayó un 8 por ciento, según Edited, cuyos clientes incluyen a Ralph Lauren Corp. y la minorista de comercio electrónico de lujo Net-A-Porter.

Por otro lado, algunas marcas como Kate Spade & Co. y Ralph Lauren, introdujeron más diseños nuevos en el cuarto trimestre, según Edited.

"Hay un sentimiento de fatalidad en la industria"

"Hay un sentimiento de fatalidad en la industria - todo es defensivo y no ofensivo", explica Milton Pedraza, un consultor de lujo que dirige el Instituto de Lujo. "Lo que se está viendo es una tremenda cantidad de copias, menos innovación y menos creatividad, en un momento en el que exactamente lo que necesita es ser audaz".

Y la verdad es que las marcas de lujo necesitan sus ventas de bolsos. Los bolsos representan el 39 por ciento de los productos de Gucci con un precio por unidad superior a los 1.000 dólares. Constituyen el 65 por ciento de la oferta de Fendi y el 82 por ciento del surtido de artículos con precios superiores a los 1.000 dólares de Prada, informa Editado en su blog corporativo.

"Caer en niveles de novedad demasiado bajos podría ciertamente amenazar las ventas", dijo a este respecto Katie Smith, analista senior de moda de Edited. De hecho, desarrollar el número correcto de estilos no es una tarea fácil. Smith subraya que las marcas deben lograr un cuidado equilibrio entre la creación de un exceso de inventario, al tiempo que garantizan que siguen estando de moda y por lo tanto relevantes para su mercado objetivo.

Los fabricantes de bolsos también se han enfrentado a otros desafíos. Los consumidores más jóvenes exigen una disponibilidad más rápida de las últimas tendencias, y algunos están mostrando preferencia por los zapatos y las joyas por encima de los bolsos.

Se estima que el crecimiento de las ventas en bolsos de mano se desacelerará a un 3,1 por ciento en 2020, de 16 por ciento en 2012, según datos recopilados por Euromonitor. La desaceleración ha obligado a las empresas a diversificarse. Michael Kors se está expandiendo a la moda masculina, y Kate Spade está creciendo en otras categorías, tales como artículos para el hogar.

En este sentido, Pedraza recuerda que "por primera vez en muchos años, hay un verdadero sentimiento de amenaza", dijo. Las empresas se enfocan "en la supervivencia y el desmantelamiento de la estructura antigua".

Foto:Michael Kors

Megafusión en la óptica del francés Essilor y el italiano Luxottica

El grupo francés Essilor, líder mundial de las lentes oftalmológicas, se fusionará con el italiano Luxottica, fabricante de gafas de alta gama como las Ray-Ban, para crear un gigante mundial del sector, anunciaron este lunes ambos grupos.

La fusión de ambos grupos formaría un gigante con una capitalización bursátil combinada de 46.200 millones de euros (49.000 millones de dólares), según sus cotizaciones al cierre de los mercados el viernes. La futura entidad pesará más de 15.000 millones de euros en volumen de negocios, y tendrá unos 140.000 empleados en todo el mundo. Su sede estará en Charenton-Le-Pont, en los alrededores de París.

El anuncio de fusión hizo que este lunes la acción de Essilor se disparara más del 13 por ciento. A media sesión, en la bolsa de París la acción de líder mundial de lentes oftalmológicas ganaba 13,57 por ciento a 115,95 euros. Por su lado, en la bolsa de Milán, Luxottica subía 8,19 por ciento a 53,75 euros. Según los términos del acuerdo la familia del italiano Leonardo Del Vecchio, de 81 años, presidente ejecutivo Luxottica --fundado en 1961-- que controla el 62 por ciento del grupo a través del holding Delfin, aportará su participación a Essilor, que lanzará después una oferta de canje sobre las acciones restantes, según informaron los dos grupos en un comunicado.

"Finalmente, dos productos que son naturalmente complementarios, como monturas y lentes, serán diseñados, producidos y distribuidos bajo el mismo techo" afirmó Del Vecchio. "Con este acuerdo, mi sueño de crear el mayor grupo de la industria óptica (...) se hace realidad", añadió. Essilor y Luxottica coparían juntos 27 por ciento del mercado mundial de la óptica, estimado en unos 121.000 millones de dólares en 2015, según Euromonitor.

Complementarios

Los analistas de Brian, Garnier & Co calificaron la fusión de "perfecta complementariedad" pues "ambos grupos son líderes en sus respectivas categorías" de lentes y monturas. Sin embargo añadieron que el nuevo grupo puede "enfrentarse a medidas anti-trust ya que se convertirá en 'suministrador hegemónico'" en el sector. Los consejos de administración de Essilor y Luxottica aprobaron el domingo este acuerdo que aún depende de la aprobación, previsiblemente en el segundo semestre, de las autoridades de mercados financieros y de competencia de los países concernidos.

Del Vecchio se convertirá en el nuevo presidente ejecutivo del grupo mientras que el jefe de Essilor, Hubert Sagnières, de 61 años, será su vicepresidente, aunque "con el mismo poder", según el comunicado conjunto. Luxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban, Oakley y Sunglass Hut, registró una cifra de negocios de 9.000 millones de euros en 2015, y tiene 80.000 empleados. En el mismo período, Essilor --que cuenta con unos 61.000 trabajadores-- registró un volumen de negocios de 6.700 millones de euros. "Nuestro proyecto tiene una motivación simple: responder mejor a las inmensas necesidades de la población mundial en lentes y en protección de la vista (...)" dijo Sagnières, citado en el comunicado, y que también saludó el "matrimonio de monturas y lentes".

los dos grupos ya estaban "mentalmente preparados" para fusionar, ya que desde hace tiempo se dieron cuenta de la necesidad de crear un gigante integrado en la óptica, añadió Sagnières. Al término de la operación, el holding de la familia Del Vecchio se convertirá en el primer accionista de EssilorLuxottica, con una participación que oscilaría entre 31 por ciento y 38 por ciento. El consejo de administración estará integrado de forma paritaria por representantes de los dos grupos. (AFP)

Foto: Luxottica website

Adolfo Domínguez reduce pérdidas tras tomar el diseñador las riendas de la compañía

ANÁLISISLa firma de moda gallega registró unas pérdidas de 11,9 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un 27 por ciento menos en comparación con los 16,6 millones perdidos en el mismo periodo del año anterior.

Desde que el diseñador que fundó y da nombre a la empresa tomara las riendas del negocio el pasado mes de julio, las cosas parecen ir mejor para el minorista de moda. Adolfo Domínguez se hizo con el mando del grupo tras la salida el pasado mes de julio del hasta entonces consejero delegado Estanislao Carpio y el frustrado fichaje del ex Inditex Costas Antimissaris, recuerda ‘Expansión’.

Durante los nueves meses finalizados el 30 de noviembre, Adolfo Domínguez logró reducir sus gastos operativos, mejorar su posición financiera neta y aumentar un 4,6 por ciento el margen bruto obtenido en 2016 con respecto al año anterior, suponiendo el 61,1 por ciento de las ventas.

No obstante, destacan fuentes de mercado, esta mejoría se debe en gran parte también al incremento de los ingresos no recurrentes (más del 17 por ciento).

Adolfo Domínguez reduce perdidas en un 27 por ciento tras ponerse al mando el diseñador

Otro dato positivo a destacar es la mejoría de las ventas sobre superficie comparable, que crecieron un 3,6 por ciento en el periodo analizado. Por el contrario, el cierre de 35 puntos de venta – incluyendo tiendas propias, franquiciadas y córners - en 2016 supuso un impacto negativo de 3,7 millones, según ha señalado la compañía a través de un Comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho comunicado hace además alusión al buen desempeño de la empresa en el mercado mexicano, donde las ventas han subido en un 10 por ciento en moneda local, algo que no se refleja en el balance final debido al efecto cambiario negativo.

Carlos Delso, profesor de ISEM cree que los últimos resultados parecen positivos, “las ventas han tocado fondo y que el drástico plan de reducción de costes empieza a dar frutos”. El profesor del ISEM añade en una entrevista con ‘OKDiario’ que es posible que así pueda sobrevivir, “pero no creo que con este tipo de gestión tan personalista y poco acorde con las exigencias de una multinacional cotizada en bolsa pueda llegar muy lejos”.

En los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2016, Adolfo Domínguez registró un ebitda negativo de 8,8 millones, tras obtener 1,04 millones en el tercer trimestre, frente a los 11,7 millones negativos que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior, destaca ‘Expansión’. Mientras, el Ebit se situó en -11,3 millones, frente a los 15,4 millones de 2015, mientras que su posición financiera mejoró hasta los 2,1 millones frente a los números rojos de 19,4 millones del mismo periodo de 2015.

La capitalización bursátil de Adolfo Domínguez asciende a 31,7 millones.

Foto:Adolfo Domínguez España

Vente-privée apuesta fuerte por la innovación e invierte 80 millones en tecnología

La plataforma online gala de ventas privadas de moda y accesorios invertirá 80 millones de euros en 2017. Vente Privee ha anunciado la contratación de 250 especialistas en tecnología, así como la puesta en marcha de una incubadora de empresas con sede en París.

Con esta apuesta por seguir innovando con su oferta online de ventas ‘flash’, la empresa parisina duplica su inversión en I+D: invertirá cerca de 80 millones de euros en innovación e investigación en 2017 frente a los 45 millones de euros del año anterior.

Plan estratégico en tres etapas y el doble de inversión en I+D

Su plan estratégico se basa en tres etapas diferenciadas, según explicó la propia compañía en un comunicado a principios de semana.

En primer lugar, el grupo planea contratar 250 especialistas en nuevas tecnologías (principalmente desarrolladores) en los próximos doce meses. Todo un reto para el buque insignia del comercio electrónico francés, que no acaba de convencer a los jóvenes profesionales que necesita, muy solicitados y a menudo seducidos por empresas de alto perfil y reputación tecnológica.

"Esto llevará tiempo. Los perfiles son escasos, los salarios son altos, y en el comercio electrónico, los desarrolladores creen que no hay grandes retos. Pero Vente-privée tiene muchos proyectos sobre la personalización de la oferta, la experiencia del cliente, formas de acelerar la entrega... Queremos trasladar un 82 por ciento del volumen de tráfico total al canal móvil. Mañana será el 95 por ciento. El tráfico diario alcanzó 4,5 millones de visitantes únicos. El campo de juego es enorme", explica el fundador de la firma, Jacques-Antoine Granjon.

Por otra parte, con vistas a acercarse a los estudiantes y gente joven, Vente-privée se ha asociado con dos escuelas digitales, Epitech, y la Escuela 42, fundada por Xavier Niel (accionista de ‘Le Monde’). Vente-privée abrirá un espacio para estudiantes de Epitech de 300 metros cuadrados, mientras que sus homólogos en la Escuela 42 se han integrado directamente en los equipos del gigante galo del comercio electrónico, según reporta ‘Le Monde’.

Finalmente, el e-tailer lanzará su propia incubadora de proyectos digitales en la Estación F, la gran fábrica puesta en marcha por Xavier Niel en el distrito 13 de París. Por el momento se desconoce la fecha de apertura.

"Vamos a tener 80 puestos en la Estación F para recibir una docena de nuevas empresas que vendrán con su modelo de negocio. Los desafíos tecnológicos para Vente-privée son muchas: mejorar nuestras herramientas, nuestros servicios, nuestra experiencia de compra…", dice Granjon.

Imagen: Vente-privée

Vente-privée apuesta fuerte por la innovación e invierte 80 millones en tecnología

La plataforma online gala de ventas privadas de moda y accesorios invertirá 80 millones de euros en 2017. Vente Privee ha anunciado la contratación de 250 especialistas en tecnología, así como la puesta en marcha de una incubadora de empresas con sede en París.

Con esta apuesta por seguir innovando con su oferta online de ventas ‘flash’, la empresa parisina duplica su inversión en I+D: invertirá cerca de 80 millones de euros en innovación e investigación en 2017 frente a los 45 millones de euros del año anterior.

Plan estratégico en tres etapas y el doble de inversión en I+D

Su plan estratégico se basa en tres etapas diferenciadas, según explicó la propia compañía en un comunicado a principios de semana.

En primer lugar, el grupo planea contratar 250 especialistas en nuevas tecnologías (principalmente desarrolladores) en los próximos doce meses. Todo un reto para el buque insignia del comercio electrónico francés, que no acaba de convencer a los jóvenes profesionales que necesita, muy solicitados y a menudo seducidos por empresas de alto perfil y reputación tecnológica.

"Esto llevará tiempo. Los perfiles son escasos, los salarios son altos, y en el comercio electrónico, los desarrolladores creen que no hay grandes retos. Pero Vente-privée tiene muchos proyectos sobre la personalización de la oferta, la experiencia del cliente, formas de acelerar la entrega... Queremos trasladar un 82 por ciento del volumen de tráfico total al canal móvil. Mañana será el 95 por ciento. El tráfico diario alcanzó 4,5 millones de visitantes únicos. El campo de juego es enorme", explica el fundador de la firma, Jacques-Antoine Granjon.

Por otra parte, con vistas a acercarse a los estudiantes y gente joven, Vente-privée se ha asociado con dos escuelas digitales, Epitech, y la Escuela 42, fundada por Xavier Niel (accionista de ‘Le Monde’). Vente-privée abrirá un espacio para estudiantes de Epitech de 300 metros cuadrados, mientras que sus homólogos en la Escuela 42 se han integrado directamente en los equipos del gigante galo del comercio electrónico, según reporta ‘Le Monde’.

Finalmente, el e-tailer lanzará su propia incubadora de proyectos digitales en la Estación F, la gran fábrica puesta en marcha por Xavier Niel en el distrito 13 de París. Por el momento se desconoce la fecha de apertura.

"Vamos a tener 80 puestos en la Estación F para recibir una docena de nuevas empresas que vendrán con su modelo de negocio. Los desafíos tecnológicos para Vente-privée son muchas: mejorar nuestras herramientas, nuestros servicios, nuestra experiencia de compra…", dice Granjon.

Imagen: Vente-privée

Gildan Activewear se hace con la marca de American Apparel por 88 millones

ÚLTIMA HORA Gildan Activewear gana la subasta para comprar la marca de American Apparel por 88 millones de dólares.

El fabricante y distribuidor canadiense de prendas de vestir se ha coronado como el ganador de una subasta supervisada por los tribunales competentes para hacerse con la marca de American Apparel, así como con ciertos activos por 88 millones de dólares. Por el momento, Gildan Activewear no adquirirá ninguno de los establecimientos de la empresa moda con sede en Los Ángeles.

Según lo adelantado por la compañía canadiense, la transacción ahora requiere la aprobación del tribunal competente – que se espera llegue más tarde esta semana, el jueves probablemente -. La transacción se completará a principios de febrero.

"La marca de American Apparel será un fuerte complemento para nuestra creciente cartera de marcas", dijo el presidente y gerente general de Gildan, Glenn Chamandy, en una declaración por escrito anunciando el resultado de la subasta.

El acuerdo incluye la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de todo el mundo relacionados con la marca American Apparel y ciertos equipos de fabricación. Gildan también comprará por separado el inventario de American Apparel mientras integra la marca dentro de su negocio de impresión.

No obstante, el acuerdo de compra no incluye las tiendas del minorista californiano, aunque Chamandy dijo que la compañía puede hacer crecer las ventas de American Apparel a través de sus extensas redes de distribución de prendas de vestir en Norteamérica y en el extranjero.

De cara al futuro, Gildan planea asumir la propiedad de algunas de las plantas de fabricación de American Apparel en el sur de California, una de las mayores en EE.UU., con unos 3.500 empleados.

Una fuente cercana al asunto citada por ‘Fortune’ agregó que la subasta para el minorista también atrajo una oferta del fabricante de prendas de vestir California Next Level Apparel. Sin embargo, Gildan arrebató el codiciado premio a los otros interesados después de elevar su oferta original de 66 millones de dólares.

La subasta también atrajo el interés del gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc. (AMZN), Forever 21 Inc. y el licenciatario de marcas Authentic Brands Group LLC, que el año pasado lideró un consorcio para adquirir Aeropostale Inc (ARO) tras la quiebra de este último.

Gildan dijo que daría a los inversionistas proyecciones sobre el impacto financiero de la adquisición en febrero cuando la compañía reporte sus ganancias para el ejercicio fiscal 2016 y proporcione orientación financiera para el 2017, según publica hoy ‘USA Today’ en su edición matutina.

Imagen:American Apparel

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba tomará el control de la cadena china de grandes almacenes Intime en una operación de privatización de 2.600 millones de dólares, indicó este martes la compañía.

Alibaba y el fundador de Intime, Shen Guojun, pagarán 10 dólares de Hong Kong Kong por acción para comprar las acciones que todavía no tienen de la compañía, en una apuesta por extender su negocio a las tiendas físicas. El acuerdo llevará al 74 por ciento la participación de Alibaba en Initime, una compañía en la que ya invirtió 692 millones de dólares en 2014.

Para conseguir ese objetivo se necesita llegar a los 19.800 millones de dólares de Hong Kong en acciones (unos 2.600 millones de dólares), indicó un comunicado. Tras el anunció las acciones se dispararon más de un 35 por ciento en la bolsa de Honk Kong, hasta más de 9 dólares hongkoneses.

El fundador de Alibaba, Jack Ma, el hombre más rico de China, quiere ampliar su negocio a las tiendas físicas. Intime tiene un 29 grandes almacenes y 17 centros comerciales en toda el país. (AFP)

Veldhoven Group decide terminar las actividades de Dept y Turnover

Ciudad de México - Veldhoven Group, compañía matriz de las marcas de moda, Sandwich, Turnover y Dept, ha anunciado una importante revisión de su estrategia, la cual consiste en concentrar todos sus esfuerzos y recursos en su marca principal, Sandwich. Toda la producción y ventas de las marcas Turnover y Dept se detendrán este año, y Olsen se ha vendido a la firma de inversión privada alemana Nord Holding.

La colección Spring / Summer 2017 de Dept está lista para ser la última antes de que todas las actividades de la marca lleguen a su fin como parte de su nueva estrategia. "Este es un paso difícil, pero necesario", dijo Martijn Veldhoven, CEO del grupo. "El equipo de Dept ha hecho un trabajo excelente y el cierre no afecta los éxitos que han conseguido para proporcionar un concepto inspirador y animado para el consumidor. Les doy las gracias sinceramente por su desenfrenada pasión, impulso y creatividad".

La marca fue originalmente inspirada por la moda de Nueva York y lanzada en Holanda en 1996, antes de ser adquirida por el Grupo Veldhoven en 2012. Dept anteriormente ganó un seguimiento fuerte y leal, pero había estado luchando para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

La marca holandesa de prendas de vestir para mujer, Turnover, también se prepara detener todas sus actividades después de su última colección Primavera/Verano 2107. "Tomamos estos pasos difíciles con dolor en nuestros corazones, pero también con plena conciencia de que esta es la decisión correcta para la empresa y todos los involucrados", agregó Veldhoven.

Turnover fue fundada en 1987 por Frans Zantman, propietario de la Zantman ModeGroup y fue adquirida por el grupo Veldhoven en 2010. La marca de ropa para mujer está actualmente abasteciendo en una serie de minoristas independientes en el Reino Unido, incluyendo Averly en Londres, Baska en Cambridge y Simple Living en Colchester.

"Todos hemos trabajado con gran pasión por nuestra querida Turnover", continuó Arna Cornelissen, Jefa Creativa de Turnover. "Dadas las circunstancias actuales, hemos decidido terminar nuestras actividades por respeto a nuestros queridos socios, colegas y consumidores, en lugar de comprometer la calidad y la pertinencia de nuestro trabajo".

Foto: Turnover

¿Alibaba hace lo suficiente para luchar contra los productos falsificados?

LINEA DE TIEMPO En vista al más reciente acontecimiento de Alibaba en su lucha contra las falsificaciones: la reintegración de la página ‘Taobao’ en la lista de ‘mercados sospechosos’ del gobierno de Estados Unidos; en FashionUnited nos hemos dado a la tarea de analizar los pasos que este gigante del internet chino ha tomado para luchar contra los productos falsos en sus páginas de e-commerce.

A medida que seguíamos los hechos, se volvió claro que Alibaba hacia cambios en sus páginas, únicamente cuando recibía algún ataque, ya sea la demanda de alguna casa de moda de lujo, o la reintegración a la lista negra. Después de los últimos acontecimientos, solo parecería obvio que la compañía se volviera un tanto proactiva en el futuro y en vez de ponerse en la línea de fuego, realmente hacer un esfuerzo para prevenir que esto vuelva a ocurrir.

Por favor, da click en las flechas para navegar por nuestra línea de tiempo.

Foto: Alibaba Group

Los ganadores y perdedores en la era del nuevo Presidente Electo Trump

ANÁLISISCiudad de México - A tan solo unas semanas de la inauguración del nuevo Presidente Electo Trump, agendada para el día 20 de enero 2017, FashionUnited hace un análisis sobre las compañías que ya se perciben como ganadoras o perdedoras en la cuadragésima quinta era de la historia de Presidentes de los Estados Unidos de América.

Independientemente de sus preferencias políticas, los minoristas han seguido de cerca las elecciones presidenciales vividas el Noviembre pasado, ya que problemáticas clave y preocupantes para ellos, fueron temas centrales durante la campaña de Trump. Estos incluyen la continuación o cancelación de tratados de libre comercio, diferentes tipos de impuestos y tarifas especiales que involucran la materia prima y los mercados.

Una de las propuestas que han generado inmediata preocupación entre los minoristas de prendas de vestir, moda y lujo, es la sugerencia de Trump a un aumento en las tarifas de importación en productos provenientes de China y México.

Información analizada por la Unidad de FashionUnited Business Intelligence, indica que estas políticas se convirtieron en una bendición para las ventas de esta temporada de fiestas, ya que los consumidores se sintieron ansiosos en comprar todos sus productos favoritos provenientes del extranjero, antes de que Trump llegue a la oficina Oval y destruya muchas de nuestras ilusiones. Por otro lado, los efectos de implementar estas políticas podrían llegar a ser muy negativas para la industria de la moda y prendas de vestir, y estas se están sintiendo ya por los fabricantes.

Por un lado, las compañías estadounidenses como Ralph Lauren, Michael Kors y Tommy Hilfiger, empezaran a buscar países alternativos para buscar sus materiales y mover su producción, la cual terminara probablemente en su propio país o su vecino del norte, Canadá. Este movimiento probablemente fortalecerá la industria de moda doméstica, al crear nuevos empleos y reabastecer la industria local. Esta tendencia será más notable entre las marcas más pequeñas y los ‘start-ups’ de moda americanos, lo que intensificará los esfuerzos manufactureros. Esta política es sin duda beneficiosa para E.U.A., sin embargo, creará grandes revuelos en la economía de México y Latinoamericana, dónde desde hace unos días se han visto grandes manifestaciones y movimientos violentos debido a la débil economía, consecuencia de la elección de Trump.

Los ganadores – Desde Ralph Lauren hasta Canada Goose

Entretanto, marcas pequeñas surgirán a medida que el ‘MADE IN USA’ se popularice, ya que sus productos serán más atractivos debido al incremento de precios que tendrán las marcas con importaciones. La Unidad de FashionUnited Business Intelligence entiende que esto podrá producir un cambio de preferencia entre los consumidores, al cambiar las marcas de moda rápida por marcas locales.

Ralph Lauren

Ralph Lauren destaca como una de las marcas de moda que más se beneficiará por la presidencia de Trump. Como la marca de estilo preppy tiene múltiples lugares de producción, será más fácil para ellos traer varios de sus centros más cerca de casa, incluida la producción.

Canada Goose

A pesar que los dudosos y no tan beneficiosos planes de Trump para su país vecino, México, su relación con su otro vecino parece que prosperará bajo su presidencia. El mercado canadiense de la marca de abrigos de lujo, Canada Goose, ha iniciado conversaciones con múltiples bancos americanos para una oferta de negocios. Fuentes aseguran que el valor de la compañía se acerca a los dos billones de dólares. La materia prima usada por Canada Goose, es reciclada de la industria alimenticia al obtener sus materiales de granjas sustentables en Canadá. Muchos otros de sus componentes, como la tela, son producidos mundialmente, por lo que no tendrán problemas a la hora de importar, comento el ‘Wall street Journal’.

Levi's

La marca de mezclilla y denim icónica, quien obtiene su materia prima de E.U., China e India, esta de suerte. Después de adaptar las tendencias de moda sustentable, la marca de jeans ha hecho que Levi’s Strauss Co haya tenido un progreso estable en aligerar su deuda y ganar más consumidores, lo que ha hecho que esta marca genera más dinero del que perderá durante la presidencia de Trump.

Schott NYC y Tiffany’s son otras compañías que se espera que prosperarán en los siguientes meses, de acuerdo con fuentes del mercado.

Los perdedores– Michael Kors, Louis Vuitton, Prada…e Ivanka Trump

Los planes sobre los impuestos dentro de la administración de Trump pueden dañar a grandes minoristas americanos debido a las tarifas de importaciones que se planean implementar. El analista en la industria Jan Rogers, hablo con CNBC en una entrevista y comento, “Uno se preocupa por aquel que importe el 100 por ciento de sus productos, ¿Adivina qué? Todos importan el 100 por ciento de sus productos en la moda.”

“Desde nuestra perspectiva, la tarifa del 35 por ciento, es preocupante.” Dijo Hun Quach, vicepresidente del comercio internacional en la Asociación Retail Industry Leaders. “Porque nuestra mayor prioridad son nuestros consumidores, nuestros clientes. Queremos asegurarnos que vendemos lo que nuestros consumidores quieren al precio que lo quieren.”

Información recolectada por la Asociación de Prendas de Vestir Americana y su Calzado, mostro que a pesar del crecimiento de la industria, el 97 por ciento en prendas de vestir y un 98 por ciento en el calzado vendido en Estados Unidos, siguen siendo importados. De igual manera, los minoristas que no importan la mayoría de sus productos, también están en riesgo, dijo Kniffen.

Michael Kors

En una nota relacionada la analista, Dana Telsey, dijo a CNBC, que el impuesto de importación afectara la industria de la moda mas que a cualquier otra: “Nuestra industria de la moda, especialmente los fabricantes, fabrican sus productos en Asia”, Telsey continua: “No puedes darles a los consumidores un 30 a un 35 por ciento de aumento en los precios, cuando ya hemos tenido precios bajos, tenemos competidores de marcas internacionales de moda rápida… sus precios son competitivos, necesitamos ser competitivos también.”

Es por eso que Michael Kors puede llegar a sufrir de este cambio anunciado por Donald Trump; puede que sea basada en Estados Unidos, pero sus productos son creados en China.

Zara y H&M

Del mismo modo, las acciones de los vendedores internacionales de moda están tomando varios golpes, y las empresas están solo esperando el impacto. En este grupo, marcas internacionales como Zara y su rival H&M están esperando a ver que les depara en el futuro cuando Donald Trump tome protesta como el siguiente presidente de los Estados Unidos.

Louis Vuitton, Prada y otros gigantes de la moda internacional

Neil Saunders, analista del grupo Conlumino, dijo: “Las políticas de Trump podrán ser de gran alcance para los vendedores de moda, especialmente con los términos laborales y de mercado convirtiéndose más exigentes y con los productos volviéndose más caros a la hora de introducir nuevos impuestos.”

El proveedor de investigaciones, Euromonitor, predice que la presidencia de Trump puede crear una desaceleración económica que perjudicara las ventas de los vendedores de moda. Este descenso se espera que afectará a las casas de moda de lujo y sus mercados, ya que estos jugadores en el juego de la moda se encuentran en Europa y serán los grandes afectados de los impuestos.

Ivanka Trump

Graciosamente, una de las más grandes perdedoras debido a las políticas de impuestos fronterizos de Trump, es la marca de su propia hija, Ivanka Trump. Bajo reportes del ‘New York Times’ varios de los productos vendidos en la marca de Ivanka, son producidos en el extranjero: Tan solo en 2016, hubo 193 envíos para la marca de Ivanka Trump. Además, una revisión de los documentos financieros del grupo G-III Apparel, revelaron que los vestidos y blusas en la marca de Ivanka son fabricados en China, Indonesia, y Vietnam.

Fotografía: Donald Trump, por Gage Skidmore vía Flickr