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Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

OPINIÓN "Lo que me encanta es ganar. Lo que me encanta es ser el número uno ... El negocio es muy emocionante. Ese momento en que estás a punto de hacer un gran trato y no estás seguro de si va a suceder o no ... "

Se podría pensar que estas palabras fueron sacadas directamente del libro de 1987 de Trump, "The Art of the Deal", pero fueron habladas por Bernard Arnault en una entrevista de 2015 con The Telegraph de Londres. En papel, los dos magnates tienen mucho en común.

Con sólo tres años de diferencia en edad, han acumulado una fortuna y construido una reputación como los más grandes fabricantes de acuerdos. Como CEO y presidente de LVMH, la superpotencia de lujo más grande, Arnault es el hombre más rico de Francia con una fortuna que Forbes em> estima en 41,6 millones de dólares. La revista también lo describe como "uno de los mejores productores de gusto del mundo". De igual manera, el Presidente de los Estados Unidos, la superpotencia global original, la fortuna de Trump es estimada por Forbes em> por 3.700 millones de dólares. Sin embargo, en contraste con el título del producto de gustos de Arnault, Graydon Carter de Vanity Fair em> describe a Trump como un "vulgar de dedos cortos".

Pajaros con el mismo plumaje

Ambos hombres se reunieron recientemente en la ciudad de Nueva York, por lo que hay claramente interés mutuo allí. Se reunieron en la Trump Tower cara a cara para discutir la expansión de la exitosa fábrica californiana de LVMH, la reunión concluyó con Trump llamando a Arnault "uno de los más grandes hombres".

Los sorprendentes paralelos se remontan a sus primeros años de carrera: Arnault, después de graduarse con un título de ingeniería, se unió a la empresa de su padre y comenzó a alejarla de su negocio principal de construcción y en bienes raíces, eventualmente sucediendo a su padre como presidente. Trump comenzó a trabajar para su padre, Fred, cuya compañía construyó viviendas de bajo costo en Queens y Brooklyn antes de sucederle y desplegar un Hotel Trump en todas las principales ciudades internacionales.

El negocio familiar

Ambos son hombres de familia cuyos hijos adultos son cruciales para el funcionamiento de sus negocios. La hija de Trump, Ivanka, ocupa el papel de su consejera más cercana, y los hijos, Eric y Donald Jr., son ejecutivos en la Organización Trump. El hijo de Arnault, Alexandre, estaba al lado de su padre en la reunión en Trump Tower y su hija mayor, Delphine, es una de las máximas directivas de LVMH.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Tampoco son tecnófilos. Trump, según muchos informes, no usa correo electrónico ni posee una computadora personal, prefiere publicar tweets en su móvil por la noche, y Arnault dijo en su entrevista con The Telegraph: "No tengo correo electrónico, solo un teléfono, y yo nunca haría un texto, solo llamaría. "

Pero a pesar de todas sus similitudes, lo que los distingue es lo más revelador.

Poder internacional

Alto, delgado y en un perfectamente sastreado traje azul Dior Homme, Arnault evita la publicidad, rara vez da entrevistas, y no es una celebridad. Trump, que grita para ser el centro de atención en un traje azul mal confeccionado con una corbata larga roja que probablemente tenga la intención de dar la impresión de patriotismo, pero que difícilmente se califique como elegante; Trump, es una ex estrella de la realidad que sigue presumiendo de sus calificaciones como presentador de y obsesionado por el tamaño de su público de inauguración en comparación con el de Obama.

Con un reporte de seis bancarrotas a su nombre, una serie de demandas judiciales por y contra él, y su política de división que garantiza a los liberales boicotear sus hoteles, el negocio no funciona sin problemas para Trump. Incluso su gabinete de la Casa Blanca ha sido sacudido por el tumulto diario, como la renuncia de su Asesor de Seguridad Nacional en medio del escándalo, el rechazo del senado a su selección de Secretario de Trabajo, los medios de comunicación que prohíben a la Consejera Senior, Kellyanne Conway, debido a la falta de credibilidad, y la parodia semanal de su director de comunicaciones, Sean Spicer, enSaturday Night Live.

Arnault, desde 1987, cuando medió suavemente el conflicto entre el CEO de Moet Hennessy y el presidente de Louis Vuitton, posicionándose así como el mayor accionista de la fusión, ha construido un imperio de 70 marcas, entre ellas Dior, Celine, Veuve Clicquot y Bulgari. El éxito individual de cada marca se atribuye a la política de Arnault de permitirle operar de forma independiente y promover su propio punto de vista e identidad. Por cierto, dos de sus marcas han hablado en contra de Trump y sus políticas: Marc Jacobs y Kenzo.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Ciertamente no hay comparación entre el montaje de un gabinete en tres semanas frente a un imperio de más de treinta años, pero como ya parecemos estar presenciando las ruedas que caen de la Administración Trump podría ser el momento de una autoevaluación.

El Balance del Poder

Arnault se ha ganado el apodo de "un lobo en cashmere" por su acertada valoración y furtiva adquisición de las marcas adecuadas para su establo. Los trastornos de Twitter de Trump, desaceleraron el despliegue de la polémica prohibición musulmana (posteriormente descrita como "no una prohibición"), un diálogo antagónico con líderes extranjeros y un apretón de manos que se asemeja a un combate de lucha armada.

Tal vez un comentario sobre la importancia del equilibrio de Arnault para The Telegraph podría resultar esclarecedor para el nuevo Comandante en Jefe, que elige no recibir informes de seguridad tradicionales porque dice: "Soy, como, una persona inteligente. No tengo que escuchar lo mismo en las mismas palabras todos los días durante los próximos ocho años.”

A usted, señor Arnault:

"Instinto y hechos concretos. Es imperativo que ambos jueguen un papel; El instinto es algo peligroso y basar las cosas únicamente en hechos rara vez funciona. Tienes que ser tan desconfiado de la racionalidad directa en los negocios como lo haces con un enfoque único. "

¿Qué pasa con el deber hacia nuestro planeta? ¿Inversiones en educación? Estos, desgraciadamente, parecen ser áreas del diagrama de Venn en las que los dos líderes no se superponen. El jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, de Donald Trump, niega la ciencia detrás del cambio climático y tiene una historia de intentos de deshacerse de la agencia, incluso de demandarla catorce veces. Trump también ha mencionado la retirada del Acuerdo de Cambio Climático de París, la reducción de los reglamentos de la EPA, y es un inversor y partidario de la industria de combustibles fósiles.

Los hechos sobre el combustible

Mientras tanto, en el otro lado del océano vulnerable esta semana, Bernard Arnault anunció planes para una "gran inversión" centrada en la sostenibilidad en Central St Martin, la escuela de diseño más importante de Londres que ha proporcionado gran parte del talento dentro de sus casas de moda. Un nuevo director de sostenibilidad e innovación de CSM-LVMH será nombrado por el conglomerado para que trabaje junto con los estudiantes para desarrollar "nuevas soluciones holísticas que equilibren las necesidades de la gente, del planeta y del negocio".

El concepto de equilibrio parece ser recurrente en la estrategia de Arnault. En esencia, él entiende que todos somos estudiantes aprendiendo cómo mejor deshacer el daño ya infligido en el planeta, y la educación y las mejores prácticas ambientales van de la mano. Pero la prioridad de Trump de perforar datos, su historia de crear falsas universidades para beneficio personal y su selección de escuelas para obtener ganancias, el secretario de Educación, Betsy DeVos, sugiere que ninguno de estos cambios está particularmente en la lista para hacer a América Grande otra vez.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Liderazgo ingenioso

Monsieur Arnault es un mecenas de las artes, cuyas marcas personifican lujo, nunca rudeza y es quien toca el piano clásico en su tiempo libre. LVMH se ha asociado durante años con el Festival Internacional de Moda y Fotografía de Hyères para otorgar becas a talentos emergentes (Victor & Rolf han sido ganadores anteriormente) y también está detrás del Premio al Joven Diseñador de Moda. Recolector de arte respetado que posee obras de Picasso y Warhol, creó en 2006 la Louis Vuitton Foundation dedicada a presentar el arte contemporáneo en un edificio de última generación diseñado por Frank Gehry.

Queda por ver cómo la presidencia de Trump afectará el financiamiento de las artes, pero The Hill em> informa que la Fundación Nacional para las Artes (NEA) y la Fundación Nacional para las Humanidades (NEH) serían eliminadas por completo. Y la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) - que en parte, proporciona los fondos a PBS - sería privatizada.

La gratificación instantánea puede estar detrás de la afición de Trump de comunicarse en 140 caracteres. Él admite que rara vez lee pero avidamente ve la televisión. Sin embargo, las respuestas que ofrecen soluciones a largo plazo para las generaciones futuras a lo que él describe como "la carnicería estadounidense" que aseguran "Estados Unidos comenzará a ganar de nuevo, ganando como nunca antes" requieren diálogo y análisis significativo. El mensaje de Arnault de liderazgo informado y colaborativo ya resuena con las mentes empresariales de mañana: Por undécimo año consecutivo, Universum, Francia, ha votado a LVMH como el Empleador más atractivo entre los estudiantes de negocios y de gestión.

Lo que Donald Trump puede aprender de Bernard Arnault, CEO de LVMH

Sólo el tiempo dirá

La marca más antigua dentro de LVMH es Château d'Yquem, fabricante de champán, que se remonta a 1593, 200 años antes de que George Washington se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Casarse con la visión de un futuro mejor con respeto a la historia y lo que ya es grande en el país, es lo que conducirá a un éxito duradero.

Presidente Trump, tome nota, las apuestas han cambiado. Hay más en el arte del trato que un apretón de manos y una foto…. Es decir, si realmente quiere ser "uno de los más grandes hombres".

Por la editora invitado Jackie Mallon, que está en la facultad de enseñanza de varios programas de moda de Nueva York y es la autora de Silk For the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.

Imagen de portada: Albin Lohr-Jones / DPA, Ivanka Trump imágen: Brendan Smialowski / AFP, y otras imágenes: Facebook LVMH y Donald Trump.

Línea del tiempo: El Ganso, de las zapatillas de moda a niños bonitos de LVMH

Muchas cosas han cambiado en la última década para los dueños de una pequeña tienda de zapatillas muy ‘Brit’ en Madrid. De iniciar su andadura en el mundo de la moda en 2004 hasta conseguir captar la atención del todo poderoso brazo inversor de LVMH, El Ganso de los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián ha alzado el vuelo.

"Hemos cerrado 2016 como un buen año, creciendo a doble dígito y con mayor presencia dentro y fuera de nuestras fronteras". Así define el último ejercicio de la empresa Álvaro Cebrián, director general y cofundador junto a su hermano Clemente de El Ganso.

Desde sus comienzos en el madrileño barrio de Fuencarral hasta hoy, la firma de moda ha ido creciendo más y más cada año, cerrando 2016 con una facturación neta de 82 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 17 por ciento más que el año anterior.

El éxito de El Ganso no es casual, sino fruto del talento y visión de los hermanos Cebrián, que han sabido reinventarse y pasar de ser una marca principalmente conocida por sus zapatillas de retales de tela para hombre a los abanderados del nuevo estilo brit ‘Made in Spain’. Ha sido precisamente esa capacidad para diversificar la que ha cautivado al mayor grupo de marcas de lujo del mundo, LVMH.

FashionUnited analiza cómo han sido los trece años de vida de El Ganso en esta línea del tiempo multimedia.

Imagen:El Ganso

Las marcas de moda más poderosas de la industria

Ciudad de México - Ya no es una sorpresa decir, que la industria de la moda es uno de los sectores más importantes dentro de la economía mundial y que sus alcances han atravesado una nueva era de cambios y posibilidades. Las marcas de moda son cada vez más importantes en la vida diaria y los consumidores son cada vez más precisos en sus gustos y experiencias de compra, es por eso que las marcas se han encontrado concentrando todos sus esfuerzos en mejorar sus servicios y sus acercamientos con los clientes en este competitivo mercado.

En momentos de grandes cambios y mejorías dentro del mundo de la moda, la firma de investigación, Brand Finance ha publicado su reporte anual sobre las 500 marcas más poderosas del mundo 2017. Este reporte resume las marcas con mayor crecimiento y las compañías con un aumento considerable en ingresos y popularidad en el mundo. Dentro de este reporte, son 28 las marcas de moda que sobresalen, muchas de ellas han permanecido en la cima del sector moda por años, mientras que son solo algunas las que aparecen en este reporte por primera vez, por ejemplo, Coach, quien este año también fue mencionada como una de las empresas más innovadoras del 2016 por FastCompany.

Las marcas de moda más poderosas del mundo por Brand Finance

En el reporte se puede observar la aparición de 4 marcas de moda que no se habían reflejado nunca antes. Como es el caso de Christian Dior, quien apenas pudo entrar a la lista en el puesto 500, Coach, quien se encuentra en el puesto 368, T.J.Maxx en el puesto 288 y Ross Dress for Less en el 314. Estas marcas han sobresalido por su index de crecimiento y fuerza de este año, al igual que por su tasa de regalías y sus ingresos totales. Estas cuatro marcas han tenido un año de buen crecimiento gracias a sus esfuerzos en mejorar sus sistemas de compras, ya sean online y físicos, al igual que su extensión en colaboraciones e innovación de producto.

Un buen año para las marcas de moda quienes en general pudieron subir varios puestos en el ranking de la lista, como es el caso de Under Armour, quien paso de encontrarse en el puesto número 374 durante el reporte 2016, para estar actualmente en el número 275, un avance de 100 puestos. No es sorpresa que las marcas de e-commerce se encuentren en el top de la lista; mientras que Amazon se mantuvo en el puesto número 3, el gigante chino de compras en línea, Alibaba, dio un salto de 37 puestos para ahora estar en el número 23.

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Fotografía: Coach

Marcas de moda y minoristas de moda entre las empresas más innovadoras

Ciudad de México - El gigante online Amazon ha sido nombrado como la empresa "más innovadora" por ofrecer "mucho más, de manera más rápida y más inteligente" en la décima edición del ranking de empresas más innovadoras del mundo de Fast Company.

En el ranking, Amazon se adelantó a Google, Uber, Apple y Snap para tomar el primer lugar, gracias a su rápida expansión de Prime, además de sus planes para entrar en el mundo físico de la venta al por menor, dijo Fast Company.

Otras marcas de moda que integran el Top 50 de las compañías más innovadoras, incluyen a Kenzo, que Fast Company dice que es "aumentando las costuras del marketing de moda" con su cortometraje dirigido "Kenzo World", que ayudó a lanzar la primera fragancia de la marca.

También se destaca el Grupo de Medios de Clique, que posee el sitio web de la moda Who What Wear por su parte en "convertir el consejo de moda en oro" después de ser ramificado por su colección de tendencias de pasarela en colaboración con Target.

Además, Hyperbeast, fue elogiada por "llevar a sneakerheads en un mercado lucrativo" por su sitio de streetwear que ha crecido inmensamente, de ser un centro de revisión de zapatillas de deporte a una plataforma multifacética que incluye mercado en línea que vende de todo, desde Yeezy Boosts a cámaras Leica.

Amazon, Kenzo, Cole Haan y Adidas entre las compañías "innovadoras"

El ranking también destaca el Top 10 de las listas en 36 sectores, incluyendo el comercio minorista donde TJ Maxx aparece por "traer un delicioso sentido de la urgencia de nuevo a las compras sin conexión". Fast Company afirma que es impresionante que con su limitada presencia en el comercio electrónico que el minorista de descuento todavía informó un aumento de ventas de 5 por ciento a 7 por ciento en 2016 en promedio y que los ingresos aumentaron un 30 por ciento en los últimos cinco años.

En el Top 10, Kenzo se unió a Thinx, marca de ropa interior que utiliza tela altamente absorbente para ser utilizado durante los períodos menstruales de la mujer, mientras que Gucci fue elogiado por "utilizar las piezas para hacer frente a la caída de las ventas de lujo", Tom Ford aparece en la lista por tomar la tendencia "See now, buy now" a nuevas alturas.

Otras marcas de moda en el ranking incluyen a Adidas por "equipar el mundo del post-atletismo", Cuyana, una marca de moda para mujeres directas al consumidor por ser pionera en un movimiento para alentar a los clientes a comprar "menos cosas mejores (de lujo)" y Cole Haan por fusionar zapatos de vestir con la comodidad de una zapatilla de deporte como parte de su colección de calzado GrandRevolution para hombres y mujeres.

Al comentar sobre la inclusión de Cole Haan en el ranking, el director ejecutivo, Jack Boys dijo: "Ganar la posición como una empresa más innovadora y estar rodeado de tal talento increíble es un honor, estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo y su incansable esfuerzo para seguir trayendo una lista en constante evolución de innovadoras y estilosas colecciones de estilos de vida a nuestros clientes ".

También se elogió a Coach por respirar "nueva vida" en una marca heredada, M.Gemi se destacó por eliminar al intermediario para vender zapatos de lujo, mientras que 1Atelier fue elogiado por "convertir a los compradores en diseñadores de bolsos de gama alta" para permitir a los clientes diseñar cada detalle de su bolso, eligiendo desde cuero premium, pieles exóticas y tipo cocodrilo.

Otros sectores en el ranking incluye la publicidad y la comercialización, que fue coronado por Facebook para sus nuevos productos de publicidad creativa y diseño; que presentó Snap que introdujo lentes inteligentes que permiten a los usuarios a capturar videos cortos.

Imagen: Amazon

Agente Provocateur - ¿al borde de la administración?

La firma de lencería británica Agente Provocateur estaría al borde de la administración concursal, según fuentes cercanas a la empresa. La creciente deuda y una drástica reducción de las ventas podría ser el toque de gracia para la marca de lencería preferida de las celebrities.

La marca de moda íntima, fundada por el hijo de Vivienne Westwood, ha reportado ventas cuanto menos flojas en los últimos años, lastradas por una desaceleración en el gasto del consumidor en bienes de lujo.

La firma de capital privado 3i posee una participación mayoritaria en Agent Provocateur y, según los apunta la prensa local, tratará de venderla. En este sentido, ‘The Guardian’ informaba el jueves de que la empresa de reestructuración AlixPartners ha sido nombrada para dirigir el proceso de venta.

El periódico británico apuntaba además que las ofertas para la compañía se recibieron a finales de la semana pasada. Entre los cinco o más postores se cree que se encuentra Lion Capital, el grupo de capital privado y expropietario de La Senza y American Apparel, y Alteri. Otros nombres que suenan como los candidatos preferidos de los asesores encargados de la venta son el grupo especialista en reestructuraciones Endless y la marca de moda femenina francesa Etam.

Agente Provocateur - ¿al borde de la administración?

3i busca obtener al menos 30 millones de libras por la venta de Agent Provocateur

Según fuentes cercanas al asunto citado por ‘The Guardian’, los asesores financieros de 3i están buscando vender la marca por lo menos por 30 millones de libras.

Dicha cantidad es más o menos la suma que Agent Provocateur debe a sus prestamistas. Mientras tanto, 3i está buscando finalizar un acuerdo que le permita mejorar el pago de los alquileres de la firma de moda íntima, así como los pagos de impuestos correspondientes a los meses de febrero y marzo

La compañía destacaba recientemente en una entrevista con Reuters que la fabricación en Gran Bretaña y Europa ha disminuido durante la última década, pero que en su caso, continúan utilizando cordones, telas y patrones europeos siempre que sea posible.

Image:Agent Provocateur, Coleccion Primavera-Verano 2017

De refugiada política a los 12 años durante la dictadura de Pinochet al mundo del punk y la moda en Londres, del éxito fulgurante en Japón a las pasarelas de Nueva York y al activismo político en la era Trump, la chilena María Cornejo parece tener mil vidas. En tiempos turbulentos en los que el flamante presidente Donald Trump intenta bloquear la entrada de refugiados de todo el mundo y de ciudadanos de varios países musulmanes a Estados Unidos, la diseñadora chileno-neoyorquina, dueña de la marca Zero+María Cornejo, hace hincapié en la diversidad y en "las mujeres fuertes".

Cornejo envió el lunes por las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York a modelos de 16 países, de Uganda a República Dominicana, de Polonia a Brasil, con vestidos femeninos e intensos, en terciopelo rojo sangre y bronce, con un uso liberal del drapeado como es su estilo y grandes abrigos peludos y reversibles. O con vestidos negros "de seda acolchada de ambos lados que calzan como una armadura pero tienen el peso de una pluma y son seductores al tacto", según las notas del desfile. "Esta colección es para una mujer fuerte, que no tiene que vestirse como un hombre para serlo", dijo Cornejo a la AFP tras bambalinas, segundos después de terminar el desfile de su colección otoño/invierno 2017 en el barrio de Chelsea. Cornejo es conocida por su estética geométrica, minimalista. Sus vestimentas sofisticadas, simples pero interesantes, son cómodas y van fácilmente del día a la noche con el cambio de accesorios o zapatos.

Más diversidad

Cornejo dice que la invade "una tristeza" tremenda cuando piensa en la decisión de Trump de bloquear la entrada a refugiados, que la justicia ha suspendido por ahora. "Siempre pienso en la situación política a la hora de crear, es difícil ignorarla, la única manera en que podemos combatir esto es con la belleza, con la diversidad de las modelos y con el espíritu de generosidad", afirmó. "Me gusta hablar ahora porque puedo usar mi voz, y hay que usarla", aseguró Cornejo, que ha vestido a la exprimera dama Michelle Obama, a la artista Cindy Sherman o a la actriz Tilda Swinton, y dice sentirse "siempre" como "una activista" política. Una voz que los millones de latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos, que Trump quiere deportar, no poseen. Cornejo, de cincuenta y pocos años, participó en la gigantesca Marcha de las Mujeres de Washington DC el 21 de enero, al día siguiente de la investidura de Trump.

El poder de la democracia

"Soy una mujer que es una madre, una inmigrante, una refugiada política, una ciudadana estadounidense, una propietaria de un negocio pequeño, y una creyente en el cambio climático", escribió Cornejo en una columna en la revista W, tras la marcha. "Creo que ser activa socialmente es importante. Está arraigado en mí como refugiada política. Expresar libremente nuestras diferentes opiniones es parte de nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses y es algo que no doy por sentado dada mi experiencia de vida", agregó. Cornejo contó, en una larga entrevista en marzo pasado con la publicación feminista online semanal Lenny Letter, que con sus padres y hermanos debió dejar Chile en 24 horas, solo con la ropa que llevaba puesta. Durante un año se refugiaron en Perú, y durante medio año durmieron en una iglesia.

La llegada a Inglaterra fue dura también. Tuvieron que compartir casa con muchos otros refugiados durante meses en Londres, y luego terminaron en Manchester. No hablaba inglés, y los niños muchas veces eran malos. "¡Jodida paqui!", le gritaban por la calle, pensando que era india o paquistaní. Conoció el éxito muy joven, a los 20 años, en su primera colección con su socio John Richmond. Con Richmond-Cornejo llegaron a tener más de 20 tiendas en Japón. Trabajaban también en Italia, viajaban sin parar. Pero para Cornejo era demasiado, demasiado rápido. Era bulímica, tenía 21 años, y no era feliz. La sociedad con Richmond finalmente acabó. Años después, en 1998, dos años luego de mudarse a Nueva York, y ya más tranquila y experimentada, abrió su primera tienda en el barrio de Nolita. La bautizó Zero. Luego abrió otra mayor, con aires de galería de arte, en la famosa Melrose Place, en Los Angeles.

Hace cinco años se tornó ciudadana estadounidense, para poder votar. Y en esta NYFW escogió transmitir un fuerte mensaje político, comenzando por el prendedor de la asociación Planned Parenthood que los invitados recibieron al comienzo del desfile. Esta organización provee servicios de salud y planificación familiar gratis a mujeres de todo el país y depende de los fondos gubernamentales para sobrevivir. Pero los republicanos amenazan con desfinanciarla.(AFP)

El mundo de la moda en Estados Unidos se adentró aún más en la política el lunes con el desfile de puños en alza de Mara Hoffman, el homenaje de Proenza Schouler a las protestas y el ejemplo de diversidad de la chilena María Cornejo. Desde el primer día de la Semana de la Moda de Nueva York, el jueves pasado, se han visto en las pasarelas bandanas blancas, llamados a la unidad, prendedores rosas en apoyo a la planificación familiar y con Public School, gorros de béisbol rojos para desviar el eslogan del presidente Donald Trump.

Frente al proteccionismo y al discurso agresivo de Trump, la industria se ha unido en torno a valores universales como la fraternidad y la tolerancia. La diseñadora neoyorquina Mara Hoffman endureció el tono el lunes al invitar en el inicio de su desfile a las cuatro fundadoras de la Marcha de las Mujeres del 21 de enero a leer un manifiesto por los derechos de la mujer. La marcha reunió A medio millón de personas en Washington DC, según los organizadores, y cientos de miles más por todo el país.

Linda Sarsour, que usa velo, Bob Bland, que amamantaba su bebé, Tamika Mallory, que es negra, y Carmen Pérez, que es de origen mexicano, llamaron el lunes a las mujeres a la solidaridad, la defensa de los más "marginalizados", a aceptar las diferencias, pero también a luchar. Para aquellas que "son retenidas en los aeropuertos", "tras las rejas", "las mujeres musulmanas", "las que vinieron, y las que no pudieron", dijeron una por una, en referencia a la política de Trump contra los inmigrantes. Las cuatro mujeres fueron ovacionadas. Presente en Washington para la Marcha de las Mujeres, al igual que Cornejo, Mara Hoffman explicó a la AFP que desea "iluminar a las personas que hoy lo necesitan".

Para la diseñadora, su marca, lanzada en el año 2000, fue siempre la ocasión de "reforzar y valorizar" a la mujer, aseguró, recordando que 29 de los 30 empleados de la empresa son mujeres. "Era simplemente la ocasión de hablar un poco más fuerte", dijo, "en un momento en que la empresa necesita este aliento, este latigazo".

"Expresarme ahora"

Los dos diseñadores de Proenza Schouler también quisieron aprovechar esta energía que se ha apoderado de las grandes ciudades de Estados Unidos, y del mundo, desde la llegada de Trump al poder el 20 de enero. Para su último desfile estadounidense antes de partir a París, celebraron "todo lo que aman en Nueva York", sobre todo esta tendencia a la acción. "Para nosotros no es el momento de quedarse en casa en bata y pantuflas", explicó Lázaro Hernández, cofundador de la marca que representa el sector más cerebral de la moda. "Es el momento de calzarse los zapatos chatos y una campera de cuero, de salir afuera (...) y de luchar por las cosas que queremos y las cosas que son justas", agregó.

Más silencioso que durante todas las primeras semanas de la la joven presidencia Trump, el mundo de la moda quiere ahora influir en el debate, a imagen y semejanza de Tadashi Shoji el jueves, Raf Simons para Calvin Klein el viernes y del dúo de Public School el domingo. "Me gusta hablar ahora porque puedo usar mi voz", a diferencia de los millones de hispanos que están bajo amenaza de una deportación, explicó el lunes a la AFP la diseñadora chilena María Cornejo, fundadora de Zero+María Cornejo, tras su desfile. "Y hay que usarla", añadió. Cornejo envió por la pasarela a modelos de 16 países diferentes, en un ejemplo de diversidad. La determinación también se vio en las vestimentas. María Cornejo, Phillip Lim y Mara Hoffman celebran una mujer al poder, que toma sus propias decisiones y las asume. El diseñador Phillip Lim quiere ofrecer en su colección la posibilidad a la mujer de ser "simplemente ella misma". Cornejo aseguró que diseñó para una "mujer fuerte" que "no precisa vestirse como un hombre para serlo".(AFP)

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

Dado que Myanmar continúa invirtiendo en convertirse en uno de los principales países productores y exportadores de prendas de vestir, un nuevo informe resalta el creciente número de temas que emergen en su sector de la moda, que incluye a niños tan jóvenes como de 14 años que trabajan para tan poco como 13 peniques una hora para producir la ropa para los minoristas de la calle.

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

Los comerciantes de moda rápida como H&M, New Look y la marca Lonsdale de Sports Direct han encontrado que trabajaron con fábricas que empleaban a niños de 14 años en Myanmar, según el nuevo informe "The Myanmar Dilemma" de la organización de Amsterdam Centro para la Investigación de Empresas Multinacionales (también conocido como Somo). Algunos entrevistaron a más de 400 trabajadores de 12 fábricas que suministraban prendas de vestir para marcas de moda internacionales y encontraron que los trabajadores recibían la mitad del salario mínimo legal, además de un numero alto niños que trabajan a partir de los 14 años.

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

Fábricas de prendas en Myanmar, las cuales suministran a H&M y New Look, emplean a niños de 14 años de 14 años de edad

En los últimos años Myanmar se ha convertido en un destino popular para la industria de la moda, especialmente para las marcas occidentales, ya que ofrece salarios bajos y tarifas de importación y exportación favorables. Myanmar se considera actualmente como el centro de producción más barato para países vecinos como Tailandia, Camboya, China e Indonesia, lo que ha llevado a un número de proveedores de ropa asiática a trasladar sus centros de producción al país. En la actualidad casi la mitad de las fábricas de prendas de vestir en Myanmar son propiedad de extranjeros, o de empresas conjuntas entre Myanmar y empresas extranjeras. En la actualidad hay más de 400 fábricas de prendas de vestir en Myanmar, que emplean a aproximadamente 350.000 trabajadores - 90 por ciento de los cuales son mujeres.

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

El salario mínimo legal en Myanmar es de 3.600 kyat por día de trabajo de ocho horas (2,12 libras), lo que equivale a 26 peniques por hora. Sin embargo, los investigadores también descubrieron que los trabajadores de la confección eran pagados tan sólo 13 peniques por hora en las fábricas de Myanmar suministrando ropa a Sports Direct, H&M, New Look y Muji, ganando un total de 1,06 libras al día. Según el informe, estas fábricas pagaban a los nuevos trabajadores un tipo reducido, lo que está permitido por las leyes laborales de Myanmar, pero ve a los trabajadores que luchan por vivir una vida normal con tan bajos salarios y trabajar hasta 11 horas al día, 6 días a la semana. Además, también se encontró que los trabajadores de las fábricas de New Look, Sports Direct, Karrimor, Henri Lloyd y New Look trabajaban más de 60 horas a la semana, lo que violó las fábricas de Myanmar, según las cuales los trabajadores no deberían trabajar más de 60 horas semanales, no horas extra.

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

El informe también encontró que los trabajadores menores de 18 años trabajaban en las 12 fábricas investigadas. En la mitad de las fábricas, los investigadores encontraron fuertes indicios de que los trabajadores actuales tenían menos de 15 años cuando empezaron a trabajar. Aunque es legal que niños de 14 años trabajen hasta 4 horas al día en Myanmar, muchos trabajadores mienten sobre su edad para poder trabajar y ganar más. Sin embargo, todavía se espera que hagan el mismo trabajo que sus contrapartes para adultos, lo que es una violación de la legislación de Myanmar y las normas internacionales del trabajo, añadió el informe. Cerca de la mitad de los trabajadores entrevistados tampoco tenían un contrato firmado en su fábrica de empleo, lo que significaba que carecían de derechos a bonificaciones y beneficios.

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

“Esta 'carrera hacia el fondo' liderada por los minoristas de moda para siempre estar en busca del centro de producción más baja provoca una competencia poco saludable entre los países productores de prendas de vestir de la región ", argumenta el informe. "El imperio de la ley en Myanmar no se sostiene adecuadamente. El ejército sigue teniendo mucha influencia. Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos sólo se les ha permitido operar desde 2012 ", dijo Martje Theuws, investigador en Somo. "Las operaciones de la industria de la confección no se controlan en gran medida. La cuestión se justifica si llega el momento de que las empresas extranjeras inviertan en Myanmar. Las marcas de ropa deben pensar dos veces antes de comenzar la producción en Myanmar. El riesgo de violaciones a los derechos laborales es muy alto. Las empresas deben hacer un análisis exhaustivo de todos los problemas potenciales. Deben asegurarse de que, junto con sus proveedores, identifican y abordan estos riesgos antes de realizar cualquier pedido. Nuestra investigación muestra que las empresas no están haciendo esto adecuadamente ".

Trabajo infantil y salarios bajos: El costo real de producir moda en Myanmar

En respuesta al informe, H&M emitió una declaración en la página web de su Grupo, señalando que el informe planteaba "desafíos a nivel de la industria" que han venido abordando durante muchos años. "Es de suma importancia para nosotros que todos nuestros productos se realicen en buenas condiciones de trabajo y en consideración al medio ambiente, la salud y la seguridad. Queremos que las personas sean tratadas con respeto y que nuestros proveedores ofrezcan a todos sus trabajadores condiciones de trabajo buenas, justas y seguras ", agregó la empresa de moda sueca. "Un enfoque colaborativo es clave para lograr mejoras duraderas y es por eso que trabajamos cerca de otras marcas, organizaciones, sindicatos y representantes de los trabajadores".

No es la primera vez que H & M se ha acusado de trabajar con fábricas que emplean a trabajadores tan jóvenes como 14 en Myanmar. En agosto pasado se publicó el libro 'Modeslavar' de Moa Kärnstrand y Tobias Andersson Akerblom, quienes insisten en que las fábricas de la región contratan regularmente a trabajadores jóvenes. FashionUnited contactó a New Look para una respuesta al informe de Somo y un portavoz dijo: "Reconocemos los temas destacados en este informe. Estamos trabajando con nuestros proveedores y socios locales en Myanmar para abordar los hallazgos y apoyar el desarrollo de una industria de confección ética en la zona ".

Creditos de Fotos: SOMO

La cantante reconvertida en diseñadora de moda estaría buscando un nuevo socio inversor, según fuentes cercanas a Victoria Beckham.

Después de lanzar con éxito su firma homónima y abrir dos tiendas en Londres y Hong Kong, ‘WWD’ informa de que Beckham y su socio de negocios Simon Fuller están buscando un inversor minoritario que les ayude a expandir la red minorista de la marca a nivel internacional.

La compañía de inversión que suena como la opción más probable es L Cartterton- un fondo de inversión participado por LVMH a través de su vehículo inversor LCapital.

A principios de este año, la marca Victoria Beckham presentó una pérdida de 4,6 millones de libras, lo que dio que bastante que hablar en la industria al haber reportado un beneficio de ventas de 36.5 millones de libras en 2015.

Vale la pena recordar que en marzo de 2016 el marido de Victoria la empresa de David Beckham le prestó 5,2 millones de libras esterlinas.

"Pienso que en un momento dado, ciertamente buscaremos a alguien, quizás como inversor... Obviamente si queremos expandirnos y crecer significativamente, entonces esa podría ser la próxima etapa", admitió Victoria en su última entrevista con 'WWD'. "Tienes que ser muy, muy cuidadoso y asociarte con las personas adecuadas, así que eso es una decisión enorme, no una decisión que uno tome de la noche a la mañana".

L Catterton y Beckham no han hecho comentarios sobre el informe hasta la fecha.

Boohoo salva a Nasty Gal de la quiebra

Boohoo.com ha confirmado la adquisición de Nasty Gal por 20 millones de dólares. El minorista británico de moda online salva así a la firma de moda con sede en Los Ángeles de la quiebra.

La adquisición del portal británico de moda online saca así a Nasty Gal de la situación tan insostenible en la que se encontraba el negocio desde que se declarar en bancarrota el pasado mes de noviembre.

Tras tener que cancelar el miércoles la subasta planeada por falta de postores, la compañía estadounidense confirmaba el jueves que pasa a manos de Boohoo.

Tal y como informa Yahoo, el precio que ha pagado Boohoo no supera los 20 millones de dólares, muy lejos de los 200 millones de dólares en los que se valoraba Nasty Gal no hace tanto tiempo. La oferta del minorista británico incluye la propiedad intelectual y los datos de los clientes de Nasty Gal, pero no sus tiendas.

Boohoo utilizara Nasty Gal como su puerta de entrada en EE.UU.

"Felicito a boohoo.com por su anticipada adquisición exitosa y estoy seguro de que el fuerte legado de Nasty Gal complementará su negocio", dijo la directora ejecutiva de Nasty Gal, Sheree Waterson, en un comunicado.

Fuentes conocedoras de la operación apuntan que la apuesta de Boohoo responde al hecho de que Nasty Gal todavía tiene bastante reconocimiento de marca, lo que ayudaría al minorista británico con su incursión en EE.UU.

La emprendedora californiana Sophia Amoruso fundó Nasty Gal en 2006 cuando solo tenía 22 años. La empresa empezó a tener dificultades en 2016, solicitando la protección frente a bancarrota del Capítulo 11 y haciendo frente como pudo a la salida de su fundadora y directora creativa.

La adquisición de Nasty Gal es la segunda que realiza Boohoo en un corto espacio de tiempo: se hizo con una participación en la marca de moda PrettyLittleThing por 3,3 millones de libras en diciembre.

Foto:Nasty Gal